Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Сырой фундамент – что делать?

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ремонт отсыревающего «мокрого» фундамента своими руками

Живу я в северной части Подмосковья, грунты здесь тугие глины.

Когда я начинал строительство дачи, опыта у меня в этом деле не было никакого. Однако это меня совершенно не смущало, так как казалось, что в эпоху Интернета всезнания можно почерпнуть с экрана монитора. Время показало, что, возможно, там и есть все знания, но выделить оттуда нужные удается не всем.

Мне, например, хотелось построить «избушку» за один сезон, поэтому торопился и не обратил внимания на некоторые мелочи.

Дом у меня (8×8 м) сделан по каркасной технологии. То есть относительно легкий, не требующий мощного фундамента. Вот эта псевдолегкость и сыграла со мной злую шутку.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

По имевшемуся типовому проекту я соорудил так называемый ленточный фундамент (брус из железобетона сечением 60 см (ширина) на 80 см (глубина)). Залив дощатую опалубку, находящуюся в вырытой канаве (так называемом котловане), бетонной смесью и подождав, пока бетон схватится, строители благополучно зарыли фундамент.

Моя доверчивость и их недобросовестность обернулись неприятностями уже на следующий летний сезон. Дело в том, что влага окружающего грунта мало-помалу начала проникать в тело фундамент.

Казавшийся мне вековым монолитом железобетон подсасывал окружающую грунтовую влагу, которая начала подниматься к деревянному скелету моего дома.

Ясно, что где влага у дерева, там и до гнили рукой подать.

А мне это надо?

Задавшись таким вопросом и заручившись поддержкой ближних родственников, пришлось взяться за переделки.

Заново отрыли канаву с внешней стороны фундамента и после месячной просушки этой поверхности на свежем воздухе покрыли составом «ЛАХТА. Проникающая гидроизоляция-, которая применяется для обработки поверхности со стороны напора воды. Причем в два слоя.

Поверх нее наклеили плиты из экструдированного пенополистирола толщиной 5 см.

Оказалось, что это не только хороший гидроизолятор, но и надежный теплоизолятор. И только после этого зарыли фундамент, причем не тем грунтом, что сперва вынули, а песком. В прошлом году не успел сделать еще одну важную вещь, надеюсь ее выполнить в этом: буду делать дренажную систему вокруг дома.

Хотя ее и не будет видно, но роль у нее очень важная — стать преградой для напора грунтовой влаги на стенки фундамента.

Мнение строительного Эксперта:

Фундамент на века

Чтобы фундамент был надежной опорой здания и не подвергался действиям пучинистых грунтов, влаги и низких температур, его нужно снаружи защитить.

Прежде всего необходимо отвести грунтовые и поверхностные воды, то есть сделать дренаж, который позволит избежать пучения грунта под фундаментом или возле его стенок. Это можно сделать с помощью песчаной отсыпки.

Другая эффективная мера защиты — гидроизоляция, благодаря которой стенки фундамента будут ограждены от негативного влияния окружающей среды, что предотвратит образование конденсата в подвальных помещениях. В последнее время для сохранения прочности и надежности бетонного фундамента и его защиты от грунтовых вод очень часто применяют геотекстильное полотно.

Теплый и еще теплее

Избежать промерзания фундамента помогут различные виды утеплителя. Важным является то, что утепление фундамента предпочтительно делать снаружи здания, если это позволяют его конструктивные особенности.

Наиболее эффективными в данном случае будут экструдированный пенополистирол, пенополиуретан (он удобен и для утепления внутренней части фундамента, стен и потолка подвала, так как возможно напыление из балончика до необходимой толщины), пенопласт (его минус — он крошится и недолговечен).

Утепление следует производить сплошной лентой, перекрывая все стыки и узлы (без швов и зазоров), увеличивая толщину слоя в углах фундамента.

Возможные варианты защиты фундамента от негативных воздействий подземных и поверхностных вод, от низких температур в зимнее время показаны на рисунках 1 и 2. В любом случае, готовясь провести мероприятия по утеплению фундамента, надо обязательно провести его гидроизоляцию и только после этого приступать к утеплению.

©Александр Санин, г. Москва. Экспертное мнение В.Страшнов

Как избавиться от сырости фундамента

Хорошая дренажная система не является гарантией того, что фундамент дома будет надежно защищен от проникновения влаги. Дело в том, что маленькие трещины, которые почти всегда присутствуют на основании жилища, могут впитывать воду, способствуя распространению сырости. Часто необходимо отремонтировать стены изнутри дома, в ряде случаев требуется внешний ремонт. Наиболее просто справиться с избытком влаги, если наблюдается не столько сама сырость, сколько повышенное содержание воды (видны следы плесени). Внимательно изучите обстановку жилища изнутри, ибо повышенная влажность может быть результатом работы стиральной машины, посудомоечных устройств или сушки. Если это действительно так, то необходимо позаботиться о хорошей вентиляции. Сырость может иметь источник как внутри жилища, так и снаружи; в первом случае имеется в виду повышенная влажность воздуха, во втором — просачивание воды с улицы. Чтобы определить, почему стены внутри жилища покрываются капельками воды, проделайте простой опыт. Возьмите квадратный лист пластика со стороной 400 мм и приклейте его липкой лентой к внутренней стене ниже уровня земли. Через несколько дней удалите пластик и изучите участок стены, который он закрывал. Если этот участок будет мокрым, значит, вода просачивается через стену; если участок сухой, значит, проблема — в повышенной влажности воздуха внутри дома.

Если установлено просачивание воды снаружи, то можно выбрать один из возможных способов борьбы с сыростью. Например, влага перестает проникать в дом после нанесения водоотталкивающей краски или эмульсии с битумом на поверхность стен. Другим решением может стать слой штукатурки, содержащей 1 часть портланд-цемента, 3 части песка и немного водоотталкивающего вещества (например, синтетического латекса или силикона). Если вы планируете использовать цокольный этаж в качестве жилого помещения, то при умеренной влажности достаточно нанести слой штукатурки на внутреннюю поверхность стен. При более тяжелой ситуации с сыростью лучше всего обратиться к профессионалам: они подскажут наилучшее решение и выполнят необходимые работы. Земляной пол является типичным проводником влаги в жилище, поэтому его следует чем-то накрыть. Если помещение используется редко, то можно положить на пол лист полимерного материала; в противном случае следует сделать бетонное покрытие. Трещины являются более серьезной опасностью, нежели просачивание или конденсация влаги. Они вызываются оседанием дома, действием корней деревьев и давлением воды. Легче всего заметить трещину в дождливый день, когда явно наблюдается просачивание воды в некоторой точке фундамента. Чтобы устранить повреждение, надо отвести воду через трубку и заделать щель раствором, затвердевающим при контакте с водой. Если трещина толще волоса или постепенно расширяется, то это свидетельствует о серьезных структурных нарушениях в стене; в такой ситуации следует обратиться к специалистам. При устранении щелей сначала делают ремонт изнутри, если это не помогает, то снаружи. Наибольшие хлопоты вызывают щели, которые располагаются на стыке полов и стен; для их устранения используют эпоксидные материалы, а сверху наносят слой раствора. В случае крайней необходимости используется помпа.

Как предотвратить просачивание влаги. Слегка смочите стену губкой и нанесите на нее два слоя раствора, содержащего водоотталкивающее вещество (например, силикон или латекс). Покрытие не должно иметь толщину более 50 мм. Наносите раствор снизу вверх, вдавливая его на стыке стены и пола. Когда раствор подсохнет (через 1-2 часа), нанесите слой водоотталкивающей краски.

Как устранить щели на стене. Используя зубило, расширьте щель до 10 мм, удалите щеткой бетонную крошку. Заполните щель наполнителем, имеющим в своем составе водоотталкивающую мастику, оставив примерно 15 мм для замазки с эпоксидными материалами; завершая работу, нанесите такую замазку.

Маленькие щели на уровне грунта. Подройте стену на глубину 300 мм и установите конструкцию, изображенную на рисунке. Вертикальные бруски сечением 100х50 мм должны иметь такую длину, чтобы доставать до точки, находящейся на 300 мм выше щели. К брускам прибивается лист фанеры толщиной 12 мм, ширина листа должна на 600 мм превышать длину щели. Сделайте две деревянные подпорки и заполните получившуюся емкость бетоном. Через 24 часа удалите деревянную конструкцию.

Устранение щели на стыке стены и пола. Расширьте щель зубилом с наружной стороны. Высушите щель паяльной лампой, нанесите слой мастики или уплотнителя с силиконом толщиной 5 мм в месте, указанном на рисунке. Оставшуюся выемку заполните наполовину эпоксидным материалом, и наполовину — раствором.

Как устранить течь в стене

1. Установка отводной трубки. Удалив часть бетона, вставьте в отверстие резиновую трубку, чтобы вода капала в какую-либо емкость. Вокруг трубки положите быстроотвердевающий раствор, который застывает при контакте с водой в течение минуты.

2. Установка заглушки. Удалив трубку, внесите в отверстие быстроотвердевающий раствор и прижмите его металлическим стержнем. После схватывания раствора трубку можно убрать.

Как сделать пол непроницаемым для влаги

Полы в цоколе современных зданий делаются из бетона, что служит хорошей защитой от проникновения влаги. Что касается старых сооружений, то они часто имеют деревянные полы, которые со временем подвергаются разрушительному воздействию воды. Лучшим решением может быть замена деревянных полов на бетонные; в ряде случаев деревянные полы можно обновить. При устройстве бетонного пола следует покрыть водопроводные и отопительные трубы изоляционным материалом, а различные кабели упрятать в трубки. На схеме представлен наилучший вариант устройства полов. Нижний слой состоит из булыжника, свободного от каких-либо влагопоглощающих включений. Далее идет слой утрамбованного песка, затем следует водоотталкивающая пленка из полимерного материала. Такая пленка должна перекрывать гидроизоляционный слой: в этом случае она обеспечит надежную защиту против сырости. Пленка накрывается бетонной плитой, на которую кладется покрытие, изготовленное на цементной основе. Покрытие можно класть только на сухую плиту. В некоторых случаях пленка может частично разрушиться, и тогда влага проникает в помещение; то же произойдет в тех местах, где пленка изначально не укладывалась. В такой ситуации рекомендуется покрыть поверхность водоотталкивающей смесью или подмешать подобное вещество непосредственно в бетон.

Из каких слоев состоит пол. В основании лежит слой булыжника толщиной 100-150 мм, далее располагается утрамбованный песок. На песок кладется водонепроницаемая пленка, а сверху — бетонная плита и цементное покрытие толщиной 40 мм.

Укладка слоев водонепроницаемого пола

1. Укладка первого слоя. Удалите плинтусы и деревянные покрытия, убедитесь в надежной защите трубок и проводов. Положите на пол камни и разбейте их на достаточно крупные куски. Уложите камни плотным слоем толщиной 100-150 мм.

2. Укладка песка. Покройте камни слоем песка, разровняйте его и утрамбуйте. Песок будет служить основанием для пленки и предохранит ее от острых углов камней первого слоя.

3. Как уложить пленку. Удалите штукатурку вплоть до уровня, находящегося на 25 мм выше гидроизоляции. Покройте слой песка полимерной пленкой толщиной 250 микрон так, чтобы ее края перекрывали ГИС. Выровняйте пленку, уложив ее особенно аккуратно по углам. Закрепите края пленки липкой лентой.

4. Укладка бетонной плиты. Прежде всего отметьте на стенах место расположения верхней плоскости плиты. Начните укладывать бетон полосами у стены, противоположной двери; потом кладите бетон по бокам и постепенно перемещайтесь к центру. Рекомендуется положить бетон на 10 мм выше намеченного уровня, а затем утрамбовать его доской сечением 100х50 мм. Смесь, которую вы укладываете на пол, должна включать 1 часть портландцемента, 2 части песка и 3 части наполнителя (или 1 часть цемента и 4 части наполнителя). Сначала смешиваются сухие компоненты, затем добавляется вода.

5. Цементация плиты. Дайте бетону застыть до такой степени, чтобы можно было ходить по поверхности плиты, затем почистите его щеткой, используя теплую воду (целью этой операции является удаление маленьких частичек с поверхности плиты). Покройте плиту влажной мешковиной или пластиковой пленкой и оставьте на три дня. По истечении этого срока залейте поверхность жидким цементным раствором. Раствор кладется с помощью мягкой щетки в виде слоя шириной 1 м. Начните работу у боковых стен, а завершите у двери. Раствор должен включать цемент и воду в пропорции, рекомендованной производителем.

6. Установка реек. Уложив первую полосу раствора, закрепите рейку, определяющую положение поверхности пола. В качестве рейки используйте деревянный брусок длиной 1 метр; каждый такой брусок забейте молотком в раствор. Раствор должен содержать 1 часть портландцемента и 3 части песка с остроугольными зернами или 1 часть цемента и 4 части такого же песка (если сверху будет еще жесткое покрытие).

7. Выравнивание поверхности. Положите раствор между рейками на высоту, превышающую намеченный уровень на 7 мм, затем утрамбуйте его доской. С помощью длинного бруска удалите излишек раствора. Если такого излишка не будет, значит, вы положили мало раствора и его следует добавить.

8. Как сделать поверхность гладкой. Выровняв поверхность, удалите рейки и заполните образовавшиеся канавки раствором; разровняйте поверхность теркой (еще этот инструмент называют гладилкой). После затвердевания раствора покройте поверхность листом пластика и оставьте на три дня. Через две недели можно положить сверху какое-либо покрытие.

Зачем используется помпа

В некоторых случаях рекомендуется не заниматься ремонтом фундамента и стен, а установить откачивающую помпу. В частности, это наиболее эффективный способ избавиться от сырости, если вода проникает в дом только во время сильных дождей. Применение помпы предпочтительно, если возникают проблемы при поднятии уровня грунтовых вод. В дополнение к этому помпа служит надежным инструментом при ликвидации последствий внезапного прорыва водопроводных труб или засорения дренажной системы. Промышленность выпускает различные виды помп; одни из них используют электрический ток, другие приводятся в действие небольшими дизельными двигателями, третьи работают под действием напора воды. Любая помпа имеет в нижней части основания входное отверстие, через которое поступает вода. Включение агрегата происходит автоматически, когда вода достигает определенного уровня; так же автоматически помпа отключается после удаления воды. Установка помпы – это не такое простое дело, как может показаться на первый взгляд. При выполнении этой работы следует обратиться к водопроводчику, электрику и плотнику. Прежде всего следует сделать в полу углубление для основания помпы. Стенки углубления необходимо закрыть прокладкой или специальной гильзой в виде цилиндра диаметром 400 мм или более. Такая гильза предохранит стенки от осыпания на основание помпы. При решении вопроса об отводе воды следует провести согласование с местной администрацией. Трубки для отвода влаги обычно имеют диаметр 30-40 мм; лучше всего использовать трубки из пластика. Производители помп рекомендуют устанавливать специальную розетку для подключения агрегата, откачивающего воду; это делается для того, чтобы исключить случайное отключение от сети и обеспечить значительную силу тока, необходимого для включения помпы. При установке новой розетки следует проконсультироваться у электрика. Каждая помпа должна иметь защитное покрытие, которое предохранит ее от попадания грязи и обеспечит надежную работу агрегата.

Два вида помп. Электрические помпы бывают двух видов: на подставке и работающие под водой (см. рис.). Вода поступает внутрь помпы через решетку, задерживающую предметы, которые могут повредить агрегат; отвод воды происходит через розетку, которая соединяется с отводной трубой. Мотор помпы на подставке не имеет герметизации, ибо надежно защищен от проникновения влаги; что касается мотора помпы, работающей под водой, то он тщательно герметизируется, ибо вода, попадающая внутрь его корпуса, приводит к выходу агрегата из строя. Включение помпы на подставке происходит с помощью поплавка; устройство включения подводной помпы находится внутри корпуса.

Как свести к минимуму ущерб от стихии

Большой ущерб вашему жилищу может нанести наводнение; особенно, если вы живете вблизи реки или в низине. Следует признать, что ваши возможности весьма ограничены и совсем уберечься от буйства стихии вряд ли удастся. Тем не менее, надеясь на благосклонность природы, следует предпринять ряд мер, чтобы свести ущерб к минимуму. Услышав по радио предупреждение об опасности подъема воды, снесите на верхние этажи дома как можно больше имущества. Отключите приборы, работающие от электричества и на газе; выключите электропитание. Перед уходом из дома откройте все двери и окна на фундаменте жилища, чтобы скомпенсировать давление водяного потока. После падения уровня воды местная администрация объявит о возможности вернуться в покинутые дома. На первом этапе вашей главной заботой будет удаление остатков воды внутри дома. Для выполнения этой работы предназначены различные местные службы, включая пожарные команды. После откачки воды следует проверить работоспособность водопровода, газо- и электросетей; при необходимости устраните повреждения. Далее приступайте к очистке жилища, сдвигая мебель на обработанную площадь. Проверьте состояние ГИС; если требуется, удалите все возникшие перемычки, по которым влага сможет обойти гидроизоляционный слой. Вычистив жилище и проведя дезинфекцию, вы можете вернуться в дом. Если задумаете красить или лакировать мебель, то дождитесь полного высыхания жилья и всех предметов; указанный срок может достигать нескольких месяцев. Выполняя восстановительные работы, следует обеспечить надлежащее отопление и вентиляцию. Поднимите половицы, откройте все окна и двери, включите нагревательные приборы. Все непроницаемые для влаги покрытия необходимо снять, ибо они существенно замедляют испарение ее. После испарения воды на стенах останутся следы соли; соль следует счистить обычной щеткой.

Очистка от грязи и мусора

1. Очистка от грязи. Освободив от мусора вентиляцию, приступайте к очистке полов и стен. Для выполнения этой работы можно использовать лопату или грабли, зубья которых вводятся в брусок дерева.

2. Удаление грязи. Проще всего изготовить конструкцию, изображенную ни рисунке. Вам потребуются две доски толщиной 25 мм, шириной 300 мм и длиной 2 метра. Закрепите доски гвоздями под прямым углом друг к другу, после этого прибейте к ним брусок сечением 100х50 мм (брусок нужен, чтобы конструкция упиралась в землю). Завершите работу тщательной очисткой полов и дезинфекцией.

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Что делать, если под полом сырость и плесень?

Дата размещения: 01 февраля 2017
>>Допускается републикация статьи с индексируемой ссылкой – “Источник: ELport.ru”

Проблема: сырость под полом деревянного дома

Итак, вот проблема: Строим деревянный дом из бруса. Дом на ленточном фундаменте. Уже есть крыша, окна, двери, сделан черновой пол (см. здесь) с утеплением и начинаем стелить чистовой пол. Весной после того, как снег сошел, замечаю, что доски, подбитые снизу к черновому полу стали сырые и даже покрылись плесенью, грибком (несмотря на то, что были обработаны биозащитой).

Что же делать в этом случае, если под полом в деревянном доме сырость , влажность, или даже появилась плесень?

Просмотрев кучу сайтов в Интернете, поговорив с опытными дачниками и застройщиками-индивидуалами, я собрал для себя следующий комплекс относительно простых мероприятий для избавления от сырости под полом. О чем и хочу сейчас написать.

Во-первых, нужно отметить, что есть две причины того, что под полом сыро:

– проникновение влаги. Вода проходит снаружи через землю, под лентой фундамента и поднимается внутри к поверхности, отсюда и сырость.

Кстати, я уже писал, как делал гидроизоляцию фундамента. Так вот, стены фундамента изнутри тоже нужно покрыть мастикой для гидроизоляции. Чтобы влага по ним “не поднималась”.

– плохое проветривание. В обычном нашем климате влага будет всегда (в воздухе, в земле). Если не устраивать нормально вентиляцию, то эта влага не будет вывестриваться из под пола, отсюда ощущение сырости, плесень, грибок и т.п.

Вот на устранение этих причин (или точнее минимизацию их влияния) и нужно направить свои усилия.

Отмечу, что у меня есть возможность ползать под полом, т.к. он приподнят над землей, пусть и не очень высоко. Это как раз позволяет мне что-то предпринимать. Второе, что у меня предусмотрено – это люки в полу, через которые можно спуститься вниз. А вот чего я не делал (а можно было бы сделать) – не снимал слой чернозема с земли под домом, не насыпал керамзит. Говорят, что это могло бы улучшить положение дел с влажностью в подполье.

Итак, что можно сделать, если под полом сырость, влага и плесень

Ниже перечислены мероприятия, но делать их необязательно в том порядке, которые здесь приведены, а что-то можно вообще не делать, если эффект будет достигнут и без них.

1. Положить на землю полиэтилен

Лучше брать толстый полиэтилен толщиной от 150мкм.По идее он должен защитить от испарения влаги с поверхности земли и не дать растениям (если не снят плодородный слой) прорастать. Полиэтилен можно заменить рубероидом. Но ползать под полом по рубероиду гораздо менее комфортнее. Еще вариант – парогидроизоляция (тип С или D), тем более, что она, как правило, остается в процессе строительства.

Полиэтилен брать рулоном и раскатывать так, чтобы получалось внахлест, т.е. чтобы куски заходили друг на друга сантиметров на 15-20.

Есть еще одно наблюдение – влага может не только идти снизу, от почвы, но и конденсироваться из влажного воздуха. В итоге на полиэтилене (рубероиде) появятся лужицы, которые не могут уйти в землю. Избавиться от них можно только а) проткнув дырку и спустив воду в землю, б) за счет нормального выветривания, попросту говоря сквозняка.. Так что покрытие поверхности земли без обеспечения должного проветривания (см.п.3) – это не очень-то хорошая идея, которая может даже усугубить положение.

2. Избавиться от плесени, если она появилась внутри под полом

У меня, как я уже сказал, плесень появилась.

Попытка покрыть деревянные поверхности чем-то типа гудрона ничего не дала. Тогда я купил антиплесень (кажется, это был Неомид), взял распрыскиватель Жук (это в котором накачиваешь воздух, а потом как из пульвелизатора опрыскивашье под длавлением все, что нужно – доски, деревья, кусты и т.п.), залез с ним под пол и обрызгал все доски снизу.

Да, не забудьте респиратор и даже в нем контролируйте свое самочувствие, не усредствуя под полом!

Если плесень не исчезнет сразу, операцию нужно будет повторить. Обратите внимание на то, чтобы выбрать опрыскиватель не малого, но и не большого объема – с большим ползать будет труднее. И, конечно, нужно обеспечить себя средствами защиты – очки, маска. И (важно) – следить за тем, чтобы под пол поступал воздух, вовремя делая перерывы (опять смотри п.3.), чтобы не задохнуться там.

3. Обеспечить проветривание под полом

Сделать дополнительные отверстия – продухи в фундаменте. Это ключевой момент для обеспечения вентиляции, чтобы влага и сырость выветривались из под пола.

Понятно, что предусматривать продухи нужно при заливке фундамента, в моем случае это было сделано. Но, оказалось, мало.

Существуют нормы и формулы для расчета количества и площадей продухов, информацию об этом можете найти в Интернете.

Я же отмечу, что строительные бригады, как правило, делают все без учета этих норм и вообще, похоже, плевали они на подобные нормы и правила.

В общем, в моем случае фундамент представлял из себя прямоугольник со стеной посредине и приделанную к нему часть под крыльцо-веранду. И было в нем всего три продуха диаметром 110 мм.
Проблемы я решил просто – пригласил спецов с установкой алмазного бурения, которые за пару часов добавили мне несколько продухов в фундамент диаметром порядка 120 мм (правда, стоимость каждой дырки вышла около тысячи руб.).

На схемах показано, что было и что стало с продухами в фундаменте.

Нужно отметить, что после этих дополнений под полом уже ощутимо почувствовалось дуновение ветра. Хотя, сейчас бы я сделал продухов еще больше – можно было добавить сквозные отверстия еще и поперек длинной стороны дома.

4. Сделать отмостку

Пожалуй, основное после проветривания мероприятие для избавления от сырости под полом – это отмостка вдоль всего периметра фундамента. Чем дальше мы отведем воду в земле от фундамента, тем меньше ее пройдет под фундаментом в дом.

Если воды много и отмостка не спасает, придется делать в земле еще дополнительные ирригационные канавы. Общая идея такова – вода с дома, со стен, с крыши да и просто от дождя по отмостке уходит подальше от фундамента и попадает в специально сделанную вдоль отмостки канавку или трубу, которая может быть спрятана под землей. И далее по ней утекает куда-нибудь подальше в сторону. Не забудьте обеспечить нужный уклон такого водоотведения.

Кстати, относительно просто отмостку можно сделать без заливки бетоном, с использованием профилированной мембраны, вот на этом видео показано, как:

На следующем фото – фрагмент фундамента, на котором видны два варианта закрытия продухов (они разные, т.к. продухи делались в разное время и оказались разного диаметра), плюс пока не доведенная до финишной отделки отмостка из той самой профилированной мембраны:

5. “Глиняный замок”

Влага и сырость могут проходить под фундамент не только по поверхности земли, но и внутри, по грунту. Это особенно актуально в тех случаях, когда участок с уклоном, да еще земля под полом получается ниже уровня поверхности участка. Вода от дождя или таящего снега весной естественным образом проходит под лентой фундамента и поднимаюется на поверхность внутри дома, под полом. Как следствие, под полом сыро и влага. В этом случае обычная отмостка учлушит положение дел, но возможно, не исключит воду полностью. Ирригационные канавы устраивать может показаться слишком громоздко и трудно. Попробуйте следующее.

Для исключения такого пути проникновения влаги под дом устраивают так называемый “глиняный замок” – то есть делают преграду воде в земле из утрамбованной глины. Если это не сделано непосредственно перед лентой фунамента, то можно сделать после устройства отмостки. Выкапываем вдоль укрепляемого участка неширокую канаву глубиной до глинистого слоя (на наших территориях обычно это в пределах 50 см) и засыпаем туда глину, утрамбовывая ее.

Вместо глины можно использовать ту же самую мембрану – ее просто устанавливаем вертикально и заказпываем. Таким , образуя в верхнем слое грунта образуется стена, не пропускающая воду.

Понятно, что эти мероприятия проводятся там, где сам грунт состоит из таких частей, как верхняя плодородная (пропускающий воду “чернозем”) и нижняя, глинистая и воду не пропускающая .

6. Сделать водостоки

Еще один важный момент, позволяющий существенно уменьшить сырость вокруг дома (даже если уже есть отмостка) – это водостоки. Если у вас до сих пор на крыше не сделаны водостоки, то их сделать нужно обязательно. Тогда вода с крыши (а ее в дождливую погоду очень много) будет по водостокам уходить подальше от дома.

7. Защитить доски пола снизу от влаги с помощью пароизоляции

Еще один дополнительный вариант действий, который я пока не пробовал, позволяет защитить доски снизу от сырости и испарений влаги с земли.

Этот вариант подсказали в магазине – купить парозащитную пленку (тип В), например, изоспан B, и прикрепить ее к доскам снизу. Таким образом, доски будут защищены от испарений с поверхности земли, не намокнут и не покроются плесенью.

Чтобы при этом обеспечить проветривание, парозащиту нужно прикреплять с провисанием, это обеспечит движение воздуха между пленкой и досками.

Какой стороной делать пленку вниз – гладкой или шершавой? Скажу однозначно, что пар она не пропускает ни так, ни этак. Шершавость предназначена для того, чтобы мельчайшие капли влаги скапливались на неровной поверхности, собирались в большие капли и в итоге падали обратно вниз. Таким образом, шершавой стороной лучше делать вниз, а гладкой к доскам.

Впрочем, защищать доски от влаги не придется, если влага у вас не будет собираться вообще. Но если все мероприятия проведены, а полностью избавиться от влаги не удалось, то этот пункт может стать последним рубежом обороны.

Замечание по истечении времени: если делать снизу досок пароизоляцию тяжело и трудоемко, плюньте на это дело – похоже, толку от этого не много.

Кстати, а доски пропитаны биозащитой?

По идее все доски чернового пола у вас должны были быть обработаны биозащитой еще до монтажа. Заметьте, это не исключает образования плесени поверху досок. Но если биозащиты сделано не было вообще – обработку нужно провести. Обязательно пользуйтесь респиратором и будьте предельно внимательны там под полом, находясь как можно меньше в подпольном пространстве.

“Цветет” фундамент! Подскажите как бороться

Посоветуйте, пожалуйста,чем бороться с “цветущим” фундаментом. Дом старый и фундамент тоже. В 2004 году почистили кирпичи, протравили, промыли,опять обработали какой-то отравой, опять промыли и просушили. Фундамент ленточный, внутренняя сторона хорошая. Затем сделали “шубу”- в цемент добавляли известь(от плесени).Шубу делали так как уличный слой кирпичей стал непрочным(очень старый). В 2005 году часть фундамента опять стала зеленеть. В этом месте плохой обдув (близко к дому стоит глухой забор) да и света тоже мало.
Что можно сделать (химическим путем)? Вариант нового дома или фундамента на повестке не стоит.

А чем шубу красили?

Ничем, добавляли в цемент, в последний слой пигментный краситель, рабочие говорили, что он (краситель) тоже помогает от всякой растительности.
А что, нужно еще и красить? :О Посоветуйте, пожалуйста, чем красить. Красить прямо по “шубе” или её надо чем-то обрабатывать?
В 2005 я обнаружила кое-где еще и трещинки, может их надо чем-то (цементом)затереть?
Вот сколько вопросов, люди. Помогите советами. Очень жаль старую, любимую дачу и ее фундамент тоже.

Во-первых пигмент от растительности помочь просто ни чем не может – химия не та!
Во-вторых нужно было красть стразу, а не ждать пока позеленеет.
Теперь придётся зелень обрабатывать фунгицидным растворо и оттреть механически (грубой тканью)
Красть фасадной краской (желательно содержащей фунгицидные и альгицидные добавки)
Трещены естественно заделать шпатлёвкой.

Только если фундамент прохо гидроизолирован, то боюсь это не поможет.

Он еще не совсем зеленый, а чуть-чуть и только в нескольких местах, там, где смыкается с бетонной отмосткой. Общая площадь около 1м2.
А какой шпатлевкой заделать трещины? Есть специальные для работы по цементу? Как спрашивать в магазине?
Что такое фунгициды представляю, а что такое Альгициды?
Не знаю точно, но кажется дело не в гидроизоляции. Фундаменту лет 60. Высота над землей 70-80см.Или это не имеет значения? Подскажите ответы, на вопросы, плиз.

Если проблема не в гидроизоляции то уже лучше. То, что фундаменту 60 лет в данном случае не в его пользу. Но давайте по тексту.
Если пошёл процес зеленения, то надо бороться и не важно какую площадь это занимает. Просто в Вашем случае это будет локальная обработка не всего фундамента а этого участка. Практически всеми шпаклёвками можно работать по цементу. Исключением являются шпаклёвки по дереву и металлу, но это отдельная песня и на них всегда написано, что они для другого предназначены. Могу порекомендовать остановить свой выбор на PUFAS, VETONIT. Только спросите фасадный для финишного слоя. Они идут в сухом виде в бумажных мешках. Фунгицидных растворов много, но тут я не советчик, так как ни одним из них не работал.
“АЛЬГИЦИДЫ (от латинского alga – морская трава, водоросль и caedo – убиваю), химические препараты из группы гербицидов для уничтожения водных растений в каналах, водохранилищах и т. п.” – делайте выводы.
Технология такая:

1. Обильно пропитать фунгицидным раствором и механически удалить биологическое загрязнение с поверхности.
2. Зашпатлевать трещины.
3. Прогрунтовать проникающей грунтовкой 2 раза этот участок, 1 раз весь фундамент.
4. Прошпатлевать весь фундамент. После высыхания механически убрать наплывы шпаклёвки (наждачной бумагой, или специальной сеткой)
5. Прогрунтовать проникающей грунтовкой.
6. Покрасить фасадной краской в два слоя. Многие производители имеют в своём ассортименте краски именно для фундаментов.
   На самом деле между 3 и 4 пунктом можно ешё сетку-паутинку проклеить. Это чтобы избежать образования микротрещин, но 60-ти летнему устоявшемуся фундаменту – это не так уж сильно должно угорожать.
   Удачи.

Мокрый фундамент

Добрый день! Подскажите пожалуйста, как справится с проблемой! Переделали фундамент в деревянном доме. Сделали его глубиной 70 см и и от земли высотой 30 см. Делали в сухой год воды там не было. Сейчас сосед выкопал пруд, накопитель воды, плюс грунтовые воды. С внутренней стороны дома на цоколе теперь постоянно находится конденсат. В подполе появилась плесень, дома пахнет плесенью, вещи близ лежащие к полу покрываются плесенью. Можно ли его чем-то закрыть с внутренней стороны?

попробуйте сделать гидро изоляцию из битума и рубероида.должно помочь.только после окончания работ проверьте все как следует чтоб небыло воздуха.иначе рубероид треснит

Необходимо срочно сделать обмазочную гидроизоляцию цокольного помещения изнутри.Перед гидроизоляцией места с плесенью обязательно тщательно очистите, а затем обработайте составом против плесени и грибка ( на крайний случай можно обработать белезной или раствором хлорки). . Вокруг дома необходимо сделать отмостки.Так же в цокольном этаже необходимо сделать вентиляционные окошки для проветривания помещения.

добрый день Светлана , ну если сосед выкопал пруд это не значит ,что он во всем виноват ,но всякое бывает .вероятнее всего у вас грунтовые воды поднимаются время от времени , и скорее всего у Вас продухов нет .Однозначно правильный вариант решения данного вопроса перепиской не решить надо вызвать знающих людей и выявить причину .Спасибо

Добрый день! Скорее всего ваш сосед здесь ни причём.Причина вероятно в плохой вентиляции цоколя.Дело в том что плесень она или есть или её нет. вывести её практически невозможно.Попробуйте очистить её с помощью “Белизны” ,а после высыхания обработайте поврежденную поверхность раствором медного купороса”этот старый дедовский способ получше современных химикатов”.Но без вентиляции всё очень быстро вернётся назад.

Сделайте дренажные колодцы по углам здания, глубиной 3м и соедените их трубами, если и дальше будет сыро. установите в один колодец дренажный насос Малыш с поплавковым выключателем для автоматической откачки воды

Добрый день Светлана. Прежде всего плесень это влага и если плесень образуется значит там присутствует большая влажность.Как вам уже рекомендовали это вентиляция нижних слоев(продухи).Но это не самое главное.Нужно убрать саму влагу.Вокруг дома должен быть дренаж если его нет то вам его нужно сделать .Далее сама гидроизоляция фундамента обязательно должна быть .

Единственный стоящий совет из всех прочитанных, на 101% согласен.

Продухи имеются в Вашем фундаменте?

Сделать пристенный дренаж по периметру строения(по уровню закладки ниже пола в подвальном помещении на 20-30см),отвести воду из дренажа (допустим) в перекачной колодец,тем самым Вы отведете воду от дома. Как и рекомендовали другие мастера – продухи и отмостку – все в комплексе даст нужный результат.Гидроизоляция изнутри бессмысленна.

Красивый дренаж ). Только,больно он неглубок,забыли про глубину промерзания.В МО это-1,5 метра.Ваш дренаж зимой замерзнет.К сожалению

ответ для Вячеслава Фещенко – Дренаж на фотографии работает 3 года без проблем( могу дать тел. заказчиков этого дренажа) и не промерзает, надо соблюдать технологию и все будет ОК! Кстати, изображенный на фото дренаж несет функцию поверхностного и служит для осушения участка а не подвала.Хотите примеры? Пишите – приглашу с удовольствием на просмотр на любом из наших объектов. Вы сможете увидеть и поверхностные дренажи и глубинные (залегание более 3х метров). Пишите,думаю,что профессионалы, всегда могут быть полезны друг другу.

Всем большое спасибо за рекомендации! Хочу уточнить что есть: есть два окна для вентиляции, явной плесени в подполе нет, но стеллажи для овощей пахнут плесенью, и овощи кода спускаешь через некоторое время тоже начинают пахнуть. Доски пола и перерубы изнутри обработаны отработкой. Бетонная заливка снаружи и изнутри обработана специальным раствором по бетону (если нужно уточню название) и битумной мастикой, которая в течении двух лет изнутри заливки (как переделали фундамент) не может высохнуть и на ней скапливается конденсат. До отмостки пока руки не дошли.

Конденсат который образуется на цоколе,причина.низкий уровень грунта.чем снаружи строения.Если есть возможность.поднимите поверхность изнутри цоколя.на 20 см. выше.И запах плесени исчезнет.

Сергей, всю площадь нужно засыпать? Или достаточно возле бетона? И нужно ли его перед эти чем-то закрыть, может материалом каким?

Засыпку сделать на всю площадь.Если только от сильных морозов происходит замерзание грунта изнутри.тогда придётся делать и утепление цоколя.

Как избавиться от сырости в частном доме: лучшие методы борьбы

Влажность и сырость в доме может появляться не только по причине антисанитарии. Частым фактором бывает неправильное перекрытие потолка и крыши, то есть она попадает извне. Сырость практически отравляет жизнь людям.

Она может вызывать хронические заболевания у жильцов, связанных с органами дыхания, кожными болезнями и т. д. чрезмерная сырость может стать предпосылками образования плесени и грибка на стенах, полу, обоях. Как быстро избавиться от сырости в доме – вопрос, который задают себе многие жильцы, но перед тем, как приступить к борьбе с конденсатом важно понять откуда «ноги растут».

Причины повышения влажности в доме

Что может вызвать сырость в квартире, частном доме, погребе и других помещениях. Зная первопричину, вам будет легче справиться с проблемой, еще до появления вредных микроорганизмов.

Важно! Норма сырости в доме – 60%, не более. Показатель может быть снижен до 45%.

Причинами скопления сырости и влажности в доме могут быть:

1. Плохая вентиляция. Отсутствие фрамуг, вентиляционных вытяжек в многоэтажных домах или неправильно сконструированные вентиляционные шахты.
2. Неправильно установленная сантехника (ванна, унитаз, раковина). Старость и изношенность водопроводных и канализационных труб. Если в них появились трещины, то несомненно влага будет попадать в помещение.
3. Сушка белья. Например, в домах, где имеются маленькие дети, родители каждый день стирают вещи и вывешивают их в помещении. Влаге, которая испаряется с белья не куда деваться, поэтому она оседает на потолке и стенах.
4. Сырость в ванной комнате может быть по причине частого принятия душа.
5. Комнатные растения, которые требуют постоянного орошения.
6. Аквариум, с поверхности, которого также испаряется влага.
7. Трещины в стенах, потолке, полу.
8. Приготовление еды, а также отсутствие вытяжки на кухне.
9. Сильно низкие температуры на улице и высокие в помещении могут вызывать конденсат на пластиковых окнах.

В многоэтажных домах от влажности страдают квартиры последнего и первого этажей. Причиной может быть отсутствие гидроизоляции внешних конструкций или нарушение процедуры возведения дома.

Как убрать сырость в доме

В некоторых случаях убрать сырость и повышенную влажность в доме просто. Достаточно проветривать помещение после приготовления еды, проводить регулярную уборку, отремонтировать или заменить старые трубы, поменять сантехнику.

Но что же делать если проблема приобретает глобальные масштабы. Рассмотрим несколько способов борьбы с влажностью и сыростью в помещении.

Гидроизоляция

Если перед закладкой фундамента не были исследованы геодезические параметры (глубина залегание грунтовых вод, вид почвы), то это может стать причиной сырости из-под пола.

Фундамент также под воздействие влаги будет разрушаться.

• Во первых, проводится гидроизоляция фундамента. Для этого используются специальные влагоотталкивающие материалы (рубероид, битум). Они прокладываются лентой на фундамент. Эти прокладки не пропускают влагу в подпол.
• Гидроизоляция пола. Если в доме отсутствует подвальное помещение, то можно сделать наливные полы с заделыванием щелей и отверстий, которые также не будут пропускать сырость в дом извне.
• Гидроизоляция потолков. Ее приходится проводить если квартира находится на верхнем этаже и по причине нарушения кровли осадки проникают внутрь. Если над вами живут не благонадежные жильцы. Чтобы изолировать потолки используют специальные изоляционные материалы (рулонные, жидкие). Можно обработать штукатуркой, отталкивающей воду. Снаружи потолки обмазываются битумом. Натяжные потолки защитят вас от протекания сантехники соседей сверху.

Если потолочные перекрытия деревянные, то используют латексную гидроизоляцию, на заранее обработанные антисептиком доски.

Важно! Сегодня в строительных магазинах в продаже имеется большой выбор доступных гидроизоляционных материалов, в выборе которых вам помогут консультанты.

Вентиляция

Не мало важную роль в снижении влажности в доме играет вентиляция. В доме она должна присутствовать:

1. На кухне. Это может быть вытяжка над плитой. Она бывает электрическая с встроенным в нее вентилятором или воздухоотсосом. Окна должны быть оснащены створками, которые открываются в любое время года.
2. В ванной комнате и туалете должны присутствовать встроенные вентиляционные шахты, которые конструируются во время постройки. Если таковых нет, то можно поставить вентилятор, который будет перемещать воздух или нагревательный элемент.
3. Вентиляционные отверстия в фундаменте. Они должны быть устроены на каждой стене. Если таковые отсутствуют их необходимо сделать.
4. Нормальные условия в комнате можно достичь, если устроить сквозняк на несколько часов. Поставьте обогреватель в местах, где скапливается конденсат.

В дома, оснащенных правильной системой вентиляции, уровень влажности находится в норме.

Народные способы

Слово народные, в данном случае имеет смысл, что все процедуры выполняются народом.

Это могут быть ряд действий:

• кондиционирование комнат, то есть открывать окна чаще, чтобы воздух циркулировал или установить кондиционер;
• открывать шторы на день, протапливать помещение с целью осушения воздуха;
• в ванной комнате установите полотенцесушитель;
• для влажной уборки применяйте вещества, которые являются осушителями: марганцовка, хлорка, уксус;
• уборке такими средствами можно подвергать мебель, после чего все вытирается сухой тряпкой;
• откажитесь от сушки белья в доме, можно сделать это на балконе, на улице;
• не складывайте вещи в шкаф не досушенными;

Для борьбы с влажностью применяйте подручные средства. По разным комнатам расставьте посуду, наполненную сахаром, солью или кофе в зернах. Сегодня в магазинах можно приобрести специальные влагопоглотители – селикагель. Их можно встретить в коробках с купленной обувью. Не выбрасывайте пакетики, а разложите в шкафу.

Под ванну можно поставить лоток с кошачьим наполнителем, который также будет активно впитывать излишки влаги. Его же поставьте под раковину, но насыпьте в маленькую посуду, чтобы внешне было не заметно. По мере необходимости наполнитель нужно сменить.

В качестве домашних комнатных растений выращивайте герань, папоротник, кактусы. Они активно поглощают влажные испарения. Для улучшения микроклимата в доме можно проводить аромо процедуры с использованием эфирных масел: пихты, эвкалипта, лаванды.

Заключение

Чтобы вопрос об избавлении от сырости не стал для вас актуальным, нужно определить причины ее появления. Устраните источники, тогда влажность нормализуется.

Если используются подручные предметы, следите, чтобы к ним не прикасались домашние питомцы и дети. Своевременное избавление от влаги предотвратит появление плесени в помещении, а значит и сохранит ваше здоровье.