Разумные советы в возведении фундамента

Выбор фундамента под частный дом и рекомендации по возведению

Фундамент – это основа всей постройки. От правильного выбора типа, от учета особенностей грунта и многих других тонкостей зависит то, как долго простоит дом. Для того чтобы возвести фундамент под частный дом, необходимо прочитать различную специализированную литературу, которая поможет не допустить самых распространенных ошибок и, соответственно, уменьшить материальные расходы на их устранение, а также сбережет ваши силы и нервы.

Нюансы, которые следует учитывать при возведении

Основная цель фундамента – выдержать вес постройки. Недаром синонимами этого определения являются слова «основа», «базис». Поэтому важно учитывать материал, который будет использоваться при строительстве: при постройке одноэтажного деревянного дома достаточно будет столбчатого фундамента, который в свою очередь, не подойдет для строительства кирпичных или бетонных многоэтажных домов.

Далее необходимо учитывать тип грунта и то, насколько сильно он омывается подземными водами. Чем больше он подвергается негативному воздействию грунтовых вод, тем больше вероятность его скорейшего оседания, заваливания и прочих неприятных моментов. Также следует учитывать тот факт, что при впитывании лишней влаги в фундамент есть риск «вздутия», который возникает при замерзании этой влаги. Последствиями могут быть постепенное оседание дома под землю.

Постройки на прочном фундаменте

Немало и других тонкостей существует при возведении основы своими руками. Перечислим лишь некоторые:

  • выкапываемый грунт должен вывозиться в специально отведенное место. Не стоит бросать его посередине строительной площадки, даже в том случае если он планируется использоваться повторно, например, для оформления газонов или клумб;
  • рыть котлован необходимо с самого труднодоступного места – это позволит сэкономить силы и увеличить производительность труда;
  • для того чтобы убедиться, что котлован имеет прямые углы, необходимо замерить диагонали – они должны быть равны;
  • Ну и напоследок, позаботьтесь об охране строительных материалов от краж и укрытии их от непредсказуемых погодных условий.

Виды фундаментов, используемых в строительстве

В зависимости от факторов, указанных в начале статьи, очень важно из всего многообразия типов фундамента выбрать тот, который подойдет для строительства вашего частного дома. Устройство фундамента различных видов незначительно отличается друг от друга. Несмотря на это, каждый вид имеет свои особенности, учитываемые при работе.

Готовый ленточный фундамент

Ленточный – проходит по всему периметру, состоит из железобетонных лент, одинаковых как по длине, так и по ширине. Ленточный тип используется для постройки кирпичных домов, коттеджей, возможно оборудование подвального помещения. Это наиболее популярный тип, использующийся в строительстве частных построек. От того, какой материал используется для возведения ленточного фундамента (монолитные, кирпичные или сборные бетонные ленты), зависит и срок службы дома. Он колеблется от 30 до 150 лет. Безусловно, чем больше срок, тем дороже проект постройки.

Свайный фундамент представляет собой установку свай по всему периметру постройки. Сваи – это деревянные, металлические либо железобетонные столбы, вкрученные или вбитые в грунт при помощи спецтехники. Между собой столбы соединяются балками. При использовании свайного типа фундамента используется особенная технология, которая не требует предварительного рытья котлована и существенно экономит финансовые средства. Постройки, выполненные из свай, не предполагают наличие подвалов, и используются преимущественно для малоэтажных домов.

Плитный фундамент – самый дорогой из представленных видов, но в свою очередь обладает высокой стойкостью к негативному воздействию от грунтовых вод, а также может применяться практически в любом климатическом поясе. Представляет собой цельную плиту, выполненную из железобетона, которая расположена по всему периметру постройки. Может непосредственно использоваться как основа для пола первого этажа. Плитный фундамент обладает высокой надежностью и позволяет хозяину не переживать о том, что его дом покосится или осядет.

Строительство плитного основания

Предварительный расчет стоимости

Как было сказано ранее, типы фундаментов для частного дома весьма разнообразны. В зависимости от того, какой вид вы выбрали, необходимо произвести математические расчеты. Сделать это вы можете самостоятельно. Например, для расчета стоимости столбчатого фундамента вам потребуется знать количество столбчатых опор (максимальное расстояние между двумя соседними опорами должно быть не более полутора метров), диаметр этих опор (зависит от вида бура, используемого в работе), также необходимо знать глубину промерзания грунта и вид строительного материала, используемого для опалубки.

Для расчета стоимости столбчато-ленточной опоры необходимо к стоимости, приведенной выше, прибавить стоимость и объем ленты, используемой для возведения фундамента.

Рекомендации по возведению фундамента

После того как вы определились с типом фундамента, который будет использоваться при строительстве, должна быть использована соответствующая инструкция. Мы приведем пример пошаговых действий, выполняемых при возведении ленточного фундамента, так как этот тип является наиболее популярным при постройке частных домов.

Подготовка участка к строительству

  1. Уборка мусора, подготовка территории. На этом этапе необходимо избавиться от сорняков, кустарников, деревьев. Выровнять землю при помощи бульдозера.
  2. Разметка территории. Здесь очень важно не ошибиться в размерах и ровности сторон. Все углы должны быть прямыми, то есть равными 90 градусам. По периметру устанавливают арматуру и натягивают толстую, прочную леску.
  3. Земляные работы. Приступаем к рытью траншей. Очень важно учитывать глубину промерзания, рыть необходимо на 15-20 сантиметров ниже. Дно траншеи выравнивают и засыпают песком, который в свою очередь поливают водой и утрамбовывают. Этот этап очень важен для дальнейшей просадки здания.
  4. Обшитие стенок траншей. На этом этапе необходимо окончательно определиться с материалом, которой будет использоваться для обшития. Профессионалы советуют использовать рубероид – кровельный материал, обладающий высокой гидроизоляцией и сроком службы. Рубероид применяется для работ с поверхностями любого наклона. Также можно обмазать стены траншеи цементным раствором. Эти действия помимо гидроизоляционных свойств, также обеспечат невозможность проникновения воды из бетонной смеси в грунт.
  5. Заливка бетона. Заключительный этап – это заполнение траншеи бетоном. Бетонную смесь можно приобрести готовую, либо приготовить самостоятельно. Это существенно сэкономит ваши денежные средства. Также для экономии в смесь добавляют камни, старые бетонные куски. Заливать траншею бетонной смесью необходимо в один день, в сухую погоду. Застывает бетон примерно семь-десять дней, в зависимости от его качества.

После этого можно приступать к возведению цокольного этажа и опалубки. Весь процесс по устройству опалубки мы приводить не будем, на эту тему есть огромное количество специальной литературы с практическими советами и рекомендациями. Стоит заметить лишь то, что опалубку для ленточного фундамента, пошаговое возведение которого описано в нашей инструкции, выполняют либо из деревянных досок, либо из железобетонных перегородок.

Самые распространенные ошибки

Как правильно заложить фундамент под дом, мы уже сказали. Говорили мы и об ошибках, которые встречаются, но по существующему опыту, каждую из них необходимо еще раз назвать. Такой подход помогает избежать их в процессе строительных работ.

  • Первая ошибка – не учтены особенности грунта, глубина его замерзания. Возможные последствия: трещины в вашем доме, сокращение срока службы.
  • Вторая ошибка – существенная экономия на строительных материалах. Как бы вам не хотелось построить бюджетный дом, экономить на качестве стройматериалов все-таки не рекомендуется. Все это приведет к быстрому разрушению вашего дома. Для того чтобы избежать этой ошибки, необходимо правильно рассчитать стоимость всего проекта, найти материалы отечественного производителя, аналогичные по качеству иностранным.
  • Третья ошибка, заключительная – некачественное выполнение строительных работ. Здесь можно перечислить неправильную, неточную разметку углов котлована, несоблюдение температурного режима при застывании бетона, уход воды под бетон – все это однозначно приведет к перекосу основы дома, а значит к его разрушению.

Все названные этапы строительных работ, все возможные ошибки необходимо тщательно изучить для того, чтобы качественно возвести фундамент под частный дом. Каждый из этапов имеет свои индивидуальные особенности, не указанные нами, но с которыми вы, возможно, столкнетесь во время проведения строительных работ.

В заключении хочется привести один простой, но очень важный совет. Если вы решили самостоятельно построить дом: от возведения фундамента до отделочных работ, не торопитесь приступать к работе. Прочитайте необходимую литературу, спросите советы у знакомых-строителей, обратитесь за помощью к друзьям, которые, возможно, уже прошли через это. «Отфильтруйте» информацию: выбросив все ненужное, устраните пробелы, которые остались. Составьте примерный план действий и готовый проект вашей постройки. Только теперь можно приступать к работе. Помните, у вас уйдет очень много физических и психологических сил, но результат однозначно вас порадует. Этот дом вы построили сами!

Сам себе мастер

Популярные статьи

Советы строителей по возведению фундамента

Наиболее ответственным этапом в строительстве дома является создание фундамента строения. Фундамент – это основа основ любого здания. Если этот процесс произвести своими руками, то можно в значительной степени удешевить и облегчить этот важный этап строительства (например, не использовать тяжёлые и дорогие материалы для фундамента). О том ка правильно построить фундамент можно узнать здесь , а в этой статье мы дадим некоторые рекомендации.

Предварительно нужно оценить состояние грунта на участке. А для этого всё-таки лучше пригласить специалиста в таких вопросах, чтобы не пришлось в дальнейшем переделывать весь фундамент
Дальше производится разметка вашего участка, которая помогает определиться с размерами и контурами будущего строения.

Если вы хотите построить обычный одноэтажный дом, то вам вполне хватит фундамента шириной примерно 50−60 сантиметров. То есть для этого нужно выкопать траншею данной ширины. А глубина её будет зависеть от того, насколько промерзает почва. Обычно эта цифра составляет от 70 см. до 1,5м. После того, как выкопана траншея по всему периметру, нужно хорошенько её утрамбовать. Затем засыпать в неё слоями песок и щебень, которые также тщательно утрамбовываются.

Дальше нужно поставить опалубку. Обычно для этого используются щиты, которые можно легко снять после затвердевания бетона. На тех участках, где грунт плотный и глинистый, можно обойтись и без опалубки. Но тогда для того, чтобы земля не вытянула лишнюю влагу из фундамента, нужно на дно траншеи по всему периметру уложить плёнку из полиэтилена.

Следующим этапом является изготовление арматуры. Для этого используют стальные прутья диаметром 8 или 10 мм, которые свариваются в виде решётки. На этом подготовительные работы закончены. Можно приступать к заливке фундамента.

Для изготовления заливочного бетона используются следующие компоненты:

Строители советуют брать соотношение этих компонентов следующим: 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебёнки. Воды же надо брать с коэффициентом 0,68. То есть для приготовления 1 куб. метра заливочной смеси нужно взять 0,68 куб. метра воды.

При заливке нужно соблюдать некоторые правила.

  • Заливку лучше делать маленькими порциями (не больше 0,5 метра в высоту за раз). И стараться распределять бетон равномерно.
  • Залитую бетонную смесь нужно тщательно уплотнять.
  • Фундамент желательно заливать сразу весь, чтобы стыковочные швы не ослабляли и не разрушали его.
  • При солнечной жаркой погоде нужно периодически увлажнять залитый бетон в течение нескольких дней.

Через 5−6 недель происходит полное схватывание бетона. Тогда и можно приступать к строительству стен.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Мастерим аналоги дорогих вещей своими руками

Многие из нас хотят иметь в своем гардеробе и доме дорогие вещи из элитных онлайн магазинов, но не каждый готов отдавать за них такие большие деньги.

Однако, подключив свою фантазию и проявив творческий подход, Вы легко сможете сделать похожие вещи, которые будут стоить в разы дешевле дорогих вещей из магазинов, своими руками.

Для этого проекта понадобится:
деревянная палочка
искусственные листья
аэрозольная краска белого и золотого цвета
клеевой пистолет
деревянные рамки
Закрепите листья на палочке с помощью клеевого пистолета и покрасьте их двумя слоями белой краски.


Для создания стильной вазы понадобится обычная стеклянная ваза. Вы можете покрасить ее обычной акриловой краской с помощью губки или использовать для этих целей аэрозольную белую краску.
После того, как ваза полностью высохнет, можно будет переходить к ее оформлению.
Для начала обмакните ластик простого карандаша в чёрную краску, и проставьте пятнышки в хаотичном порядке. Добавьте несколько маленьких пятнышек: используйте для этих целей обратную сторону кисти и, например, тонкую деревянную палочку.


Такая ваза делается очень легко и ничем не отличается от дорогого оригинала.


Стильную сумку, которая дополнит любой образ, можно сделать из обычных подставок под тарелки, купленных в IKEA или любом другом магазине с товарами для дома.
Нитками понравившегося цвета и толстой иглой прошейте подставку по кругу. Не прошивайте подставку полностью: у вас должно остаться удобное отверстие для открывания сумки.
Тонким крючком обвяжите сумку по краю. На это уйдет довольно много времени, но результат Вас точно порадует.
Количество рядов, которые необходимо провязать, будет зависеть от того, какой толщины Вы хотите видеть готовое изделие.

Читайте также:  Песок речной


Для уплотнения дна сумки подойдет любой недорогой материал, например, подложка под ламинат.
Оберните уплотнитель тканью и пришейте его ко дну сумки.
Чтобы завершить изготовление основы сумки, пришейте к вязанной части вторую подставку, которая предварительно была прошита по кругу.
Ручки для сумки можно изготовить из декоративного шнура, заплетенного в косичку.
Концы косичек заклейте лентой, что сделает их более прочными и не даст косичке распадаться. Пришейте ручки к основе, и Ваша сумка будет готова.
Самое приятное, что стоить такая сумка будет минимум в 5 раз дешевле оригинала.


Последнее время стало модным использовать в доме палочки с благовониями, которые наполняют пространство приятными запахами.
Сделать стильную подставку для палочек в виде змеи можно из массы для лепки, которая засыхает на воздухе.
Слепите из массы змею. Пока масса для лепки не засохла, сделайте подобие чешуи змейки, аккуратно протыкая основу обратной стороной тонкой кисточки.
Голова змеи будет выступать в качестве держателя для ароматических палочек. В голову змейки воткните ароматическую палочку. Таким образом Вы сделаете отверстие, в которое в дальнейшем Вы будете устанавливать ароматические палочки.
После полного высыхания массы для лепки, покрасьте змею золотой аэрозольной краской.


Такая подставка для благовоний смотрится очень необычно и стильно.


На самом деле, практически любую дорогую вещь из магазина Вы можете сделать дома своими руками из недорогих материалов.
Подробные инструкции того, как сделать аналоги дорогих вещей своими руками можете посмотреть на видео:

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как правильно сделать фундамент: советы специалистов

Тип фундамента, его конструктивные особенности определяются весом надземной части здания, составом грунтового основания и климатической зоной – играет роль глубина промерзания грунта. Немаловажно учесть уровень грунтовых вод.

Фундаменты бывают.

При строительстве приусадебных построек и небольших домов в основном применяют следующие виды фундаментов.

Ленточный, или монолитный. Представляет собой бетонную или железобетонную «ленту» определенной ширины и глубины (которые зависят от веса строения) заливаемую по всему периметру стен возводимого строения, Он надежен, однако трудоемок и требует большого количества материала.

Столбчатый. Это фундамент, состоящий из заглубленных в грунт столбов, расположенных с определенными промежутками по периметру стен возводимого строения. Столбы могут быть как из бетона, так и из асбестоцементных труб – для очень небольших и «неответственных» сооружений.

Свайный. Похож на столбчатый, но здесь вместо столбов используются сваи, которые заглубляются в грунт на гораздо большую глубину. Фундаменты этого типа особенно актуальны при возведении построек на ненадежных грунтах (торф, плывуны). Глубина определяется проектным расчетом и зависит от нагрузки на сваю и типа грунта.

Смешанный. Является сочетанием первых трех.

Для самых больших нагрузок (большие дома, коттеджи) применяют ленточные и свайные типы. При этом поперечное сечение фундамента, диаметр используемой арматуры и шаг решетки из нее могут довольно широко варьироваться в зависимости от величины этой нагрузки.

Для менее тяжелых строений (бани, хозпостройки) достаточно будет фундамента столбчатого или смешанного типов.

О влиянии грунта

Характер грунта часто является решающим фактором при выборе фундамента. В наших широтах встречаются следующие типы грунта – песок, супесь, суглинок, глина. Нередок, особенно в зоне Нечерноземья, торф.

Песок – легкий, непучинистый грунт. Если песок под зданием залегает на значительную глубину (более 1 м), то рекомендуются легкие (с небольшим сечением) слабоармированные ленточные или столбчатые фундаменты с заполнением битым камнем (бут). Глубина заложения фундамента в грунт от – 0,4 до 1 м. Все это справедливо и для других типов грунтов, свободно пропускающих воду, например гальки, песчано-каменистой смеси.

Глина, суглинки (смесь песка и глины, где больше глины) – тяжелый, пучинистый грунт. Такой грунт хорошо удерживает в себе воду, поэтому при замерзании «вспучивается» – расширяется. Соответственно фундамент испытывает напряжение. Вспучивающийся грунт давит на фундамент не только в горизонтальной и вертикальной плоскости, но и под разными углами.

Для суглинков рекомендуются массивные монолитные ленточные фундаменты с арматурными поясами по верху и по низу фундамента. Причем рекомендуют вдоль боковых стенок насыпать утрамбованный песок с толщиной слоя не менее 30 см на всю глубину бетонной «ленты», чтобы устранить выдавливающую составляющую напряжений, возникающих в глине вдоль боковых стенок.

На тяжелых суглинках можно применять также свайный тип.

Супесь – смесь песка и глины, где больше песка. Применяют различные компромиссные решения в зависимости от степени содержания глины в грунте.

Торф. Это очень ненадежное грунтовое основание. При наполнении водой он «плывет». Поэтому для этого случая типовым является решение, когда слой торфа выбирают до более твердой породы, которая может служить основанием (например, до песка). В этом варианте можно использовать ленточный и столбчатый фундаменты. Если слой торфа очень большой (более 1,5 м), применяют свайный тип. Сваи заглубляют до проектного погружения в плотный грунт.

Определить характер грунта на глаз довольно легко. Его надо намочить и скатать в шарик. Чем легче он разваливается, тем больше в его составе песка.

Глубина промерзания

Вне зависимости от типа, чтобы предотвратить выдавливание, подвижки и разрушение, подошва фундамента должна быть расположена на глубине ниже глубины промерзания грунта.

Грунтовое основание фундамента может быть насыпным. Часто такое решение применяется в так называемых плавающих фундаментах для легких строений при высоком стоянии уровня грунтовых вод. Роется траншея глубиной 60 см, и туда закладывается слой щебня – сантиметров 10. Остальное доверху засыпается песком. Полученное основание уплотняется – трамбуется. На полученной песчаной «ленте» заливаются бетонные площадки под столбики, на которые через слой гидроизоляции выкладываются кирпичные столбики толщиной в полтора-два кирпича.

Почувствуйте разницу

Рассмотрим на примере отличия фундаментов на различных грунтах. Строение: сруб размером 66 м с мансардой (2-й этаж) и верандой.

1. На песке: монолитный ленточный, ширина ленты – 25-30 см, пояс армирования – понизу, под верандой – столбчатый (столбы 3030 с горизонтальным и вертикальным армированием), расстояние между столбами – примерно 1,5 м. Глубина заложения в грунт – 1,3-1,4 м. Марка бетона: 150.

2. На глине: монолитный ленточный под всем строением, ширина ленты – 30-35 см, пояс армирования – понизу и поверху. Желательна отсыпка песком по боковой поверхности фундамента. Глубина заложения – 1,4 м. Марка бетона: 200.

3. На супеси: монолитный ленточный, ширина ленты – 25-30 см, пояс армирования – понизу, под верандой – монолитный ленточный, ширина ленты – 20-25 см, пояс армирования – понизу. Без отсыпки. Глубина заложения – 1,4. Марка бетона: 150.

4. На торфе: при условии что твердый грунт (песок) близко и до него можно добраться – тот же вариант фундамента, что и на песке.

Если докопаться до прочного основания не получается, то нужен насыпной грунт на 1 м в глубину под подошву фундамента в траншее шириной не менее 1 м. И взять вариант фундамента такой же, как в глине.

Если докопаться до прочного основания удалось, но на большой глубине (например, на 2 м), то нужно досыпать грунт до подошвы фундамента, а затем взять вариант, как на песке.

Последовательность работ

В данном случае будем рассматривать фундамент под сруб 6х6 м. Грунт – глина, суглинок. Цокольный этаж отсутствует. Используем облегченный вариант, при котором глубина заложения достигается насыпным основанием (гравийно-песчаная подсыпка). Марка бетона: 200.

1. Подготовка площадки.

На всей площади под будущим строением срезаем растительный слой. Площадку разравниваем, выполняем планировку земли, то есть срезаем все бугры и засыпаем углубления и ямы. Производим разметку будущего фундамента. По углам будущего строения забиваются колышки, и проверяется правильность геометрии с помощью измерения диагоналей полученного квадрата.

2. Выкапываем траншеи

шириной 30 см по периметру будущего дома. Их нужно копать по осям будущего строения. То есть середина ширины траншеи должна совпадать с серединой толщины стены – это важно. Глубина траншеи – 1,4 м. Для того чтобы облегчить себе задачу, делаем стенки траншеи ровными и вертикальными. В этом случае нам не нужно устанавливать опалубку в грунт. Если грунт осыпается и не позволяет сделать такие стенки, то в эти места потом придется ставить опалубку из деревянных щитов (делаются из обрезных досок 30 мм толщиной, доски сшиваются поперечинами через 60 см).

3. На дно траншеи

насыпаем слой гравия толщиной 10-15 см. Утрамбовываем. Затем насыпаем слой песка 20-25 см. Песок необходимо утрамбовывать послойно, желательно проливая слои водой. Тщательная трамбовка насыпного основания необходима для того, чтобы свести к минимуму возможные подвижки и разрушения фундамента в результате просадки грунта под подошвой.

4. Устанавливаем нижний пояс армирования.

Расстояние от нижнего пояса до подошвы фундамента должно быть примерно 5 см. В нашем случае это 3 арматурных стержня диаметром 16 мм. Стержни связываются с шагом 1 м (с помощью сварки или вязочной проволоки) поперечинами из арматурных стержней меньшего диаметра. Арматура устанавливается с таким расчетом, чтобы она после заливки находилась внутри бетона, защитный слой которого должен быть 3-4 см. В противном случае арматура будет разрушаться коррозией и не будет полноценно выполнять свои функции.

5. Устанавливаем вертикаль­ные

арматурные стержни диаметром 10 мм по углам фундамента и с шагом 1,5 м вдоль каждой стороны. Длина стержней – на всю высоту фундамента. При этом учитываем, что и для этих стержней необходим защитный слой бетона. Стержни устанавливаем по внешней и внутренней стороне фундамента. Желательно также установить вертикальную арматурную сетку (толщина проволоки – 4 мм, размер ячейки – 10х10 см) для компенсации горизонтальных напряжений в грунте. Сетка устанавливается по внешней и внутренней стороне траншеи и крепится к вертикальным стержням вязочной проволокой.

6. Устанавливаем опалубку

в тех местах, где грунт осыпался. Для выведения всего фундамента на проектную высоту выше уровня земли устанавливаем щитовую опалубку по всему периметру. Щиты опалубки ставятся вертикально (по уровню) и закрепляются в проектном положении с помощью деревянных распорок и проволочных тяжей. Вся конструкция должна выдерживать вес заливаемого бетона. На опалубке с помощью гвоздей намечаем по уровню горизонтальную линию верхнего среза фундамента.

Примечание. Минимальная высота бетонного фундамента над грунтом должна быть 20-25 см. После выведения на эту высоту по периметру фундамента укладывается слой гидроизоляции. Цоколь наращивается на необходимую высоту силикатным кирпичом.

7. Устанавливаем верхний

арматурный пояс. Он для нашего случая такой же, как и нижний. Расстояние от верхнего пояса до верхней горизонтальной плоскости верхнего обреза фундамента должно быть примерно 5 см. Рабочие стержни также соединяем поперечной арматурой и полученный плоский каркас закрепляем в проектном положении, привязывая его проволокой к вертикальным стержням и доскам опалубки. Каркас должен быть закреплен с таким расчетом, чтобы при заливке вокруг него образовывался защитный слой бетона.

8. Заливаем готовую

траншею и опалубку бетоном. При этом в идеале вся заливка должна проходить за один раз, чтобы избежать образования монтажных швов между слоями бетона. Если за один раз залить невозможно, то делаем это в несколько приемов, стараясь при этом максимально сократить их количество. Заливка производится до меток, обозначающих верхний обрез.

При заливке бетон необходимо вибрировать, чтобы исключить образование пустот.

В период активного твердения (4-5 дней после заливки), особенно в жаркую погоду, бетон необходимо обильно проливать водой 2 раза в сутки.

9. Через неделю после заливки

снимаем опалубку, срезаем (если нужно) вертикальные стержни и приступаем к возведению надземной части строения. Между бетоном фундамента и конструкциями наземной части укладываем слой гидроизоляции (рубероид) для отсечения влаги, которая будет втягиваться бетоном из грунта.

Состав бетонной смеси

Для цемента марки 400

Марка бетона

Массовый состав, Ц:П:Щ*, кг

Объемный состав на 10 л цемента, П:Щ, л

Количество бетона из 10 л цемента, л

Руководство по самостоятельной заливке фундамента дома

Чтобы правильно сделать фундамент, нужно внимательно изучить варианты типов конструкции и их особенности. Возведение подземной части выполняют с учетом следующих требований:

  • экономическая целесообразность;
  • надежность;
  • прочность;
  • долговечность;
  • устойчивость.
Читайте также:  Материал для каминов

Перед тем как приступить к строительным работам, следует провести исследование грунтов. На выбор правильного типа основания влияют общий вес дома, прочностные показатели почвы и уровень грунтовых вод. Внимательно сделанный и построенный с соблюдением технологии фундамент прослужит долго и не вызовет проблем при эксплуатации.

Подготовительный этап

Начать стоит с шурфов или бурения. Главная цель при проведении этого мероприятия – выяснить, какие грунты расположены на участке, а также узнать уровень залегания грунтовых вод. Закладывать фундамент нужно с соблюдением правила: отметка подошвы должна быть как минимум на 50 см выше уровня расположения горизонта воды.

Как правильно делать исследование грунта? Для этого используют два метода:

  • отрывка шурфов (глубоких ям, размеры в плане обычно составляют 1х2 м);
  • ручное бурение.

В первом случае рассматривают почву на стенках ямы. Также проверяют, не пошла ли со дна вода. Во втором варианте исследуют грунт на лопастях инструмента.

После того как определили, какая почва имеется на участке, потребуется найти ее прочностные показатели. Сделать это можно с помощью специальных таблиц.

Таблица несущей способности разных типов грунтов

Стоимость закладки основания под дом может составлять до 30% от сметы на все здание. Чтобы избежать перерасхода средств, нужно выполнить расчет, который позволит найти оптимальные параметры конструкции, которые позволят одновременно гарантировать минимальные затраты, прочность и надежность. Для вашего удобства вы можете воспользоваться онлайн-расчетом.

Типы фундаментов

Строительство фундамента своими руками предполагает использование нескольких технологий:

Столбчатые опоры отличаются невысокой несущей способностью.Возможно устройство монолитных столбов или их сборка компактных бетонных блоков. Оба варианта прекрасно подходят для выполнения работ своими руками.

Свайный фундамент для дома бывает трех типов:

  • забивной (не рекомендуется для частных строений из-за необходимости привлечения техники);
  • буронабивной (подойдет при строительстве кирпичного или бетонного дома);
  • винтовой (идеален для легких деревянных зданий).

Сваи позволяют сократить объем земляных работ. Нет необходимости откапывать траншеи или котлован, вывозить большое количество грунта за пределы участка. Благодаря этому качеству устройство такого типа фундамента — очень экономичный выбор. Основным недостатком станет невозможность оборудования подвала или подполья для инженерных коммуникаций. Цоколь строения в этом случае закрывают декоративными материалами.

Еще одно преимущество свай — возможность применения на заболоченном участке. Даже если уровень грунтовых вод расположен близко к поверхности земли, опоры обеспечивают необходимую несущую способность.

Следующий вариант — лента. Ее можно выполнить монолитной или из блоков. Второй вариант рационально использовать для массового строительства. Ленточный фундамент бывает:

  • заглубленным (для зданий с подвалом, кирпичных и бетонных сооружений);
  • мелкозаглубленным (для деревянных и каркасных домов);
  • незаглубленным (технология заливки фундамента под небольшие постройки на прочном основании).

Перед тем как делать ленту, стоит проверить уровень грунтовых вод и соблюдение правила, по которому подошва не может быть ближе чем на 50 см к горизонту подземных вод. В противном случае существует большая вероятность подтопления подвала, снижения несущей способности основания и разрушения материалов опорной части здания.

Что делать при высоком УГВ? Если сооружение изготавливается самостоятельно из кирпича или камня, винтовые сваи не подойдут, а для буронабивных потребуется делать водопонижение. Отличным вариантом будет заливка плитного фундамента. В этом случае делается незаглубленное или мало заглубленное основание. Толщина плиты назначается в зависимости от нагрузки, в среднем 300—400 мм.

Как залить фундамент под дом

Монолитный тип фундамента — оптимальный вариант для частного домостроения. В этом случае укладка позволяет существенно сэкономить на транспортировке и монтаже конструкций. Не нужно нанимать грузоподъемный кран для установки элементов в проектное положение или КамАЗ для перевозки бетонных блоков и плит.

Монолитные фундаменты можно делать из бетона заводского изготовления или замешивать раствор самостоятельно бетономешалкой. Рекомендуется первый вариант. Дело в том, что строго соблюсти пропорции состава в кустарных условиях очень сложно. Для заводского бетона таким гарантом станет паспорт, в котором указаны проверенные показатели материала.

Чтобы самостоятельно изготовить материал, потребуется подготовить чистую воду, цемент, песок и щебень (или гравий). Их смешивают друг с другом строго соблюдая пропорции, которые зависят от того, какую марку бетона нужно получить. Если добавить в состав чуть больше песка или щебня, чем это требуется, прочность опорной части здания пострадает.

Таблица пропорций для приготовления бетона

Чтобы правильно залить фундамент, нужно ознакомиться с основными правилами бетонирования:

  • Бетон надо заливать за один прием с временными промежутками до 1,5 часов. Если делать большие перерывы в работе, раствор схватывается и образуются швы бетонирования, которые ослабляют конструкцию. Технология разрешает делать горизонтальные швы при крайней необходимости. Устраивать Монолитный фундамент вертикальные швы недопустимо, поскольку в этом случае опора дома не сможет сопротивляться деформациям грунта.
  • Класс бетона выбирают в зависимости от типа опорной части. Для столбчатого или свайного фундамента достаточно класса В 15. Для ленты нужны марки от В 15 до В 22,5. Строительство фундамента дома по технологии плиты требует бетона марок В 22,5 или В 25.
  • После заливки материал должен набрать прочность. В среднем на это уходит 28 дней. Продолжать строительные работы можно после набора конструкцией 70% марочной прочности.
  • Лучше выполнять работы в теплую сухую погоду. Идеальная среднесуточная температура для твердения бетона — +25°С. При температуре ниже +5°С материал практически не застывает. Для нормального твердения в этом случае используют специальные добавки и обогрев.
  • В течение 1—2 недель после заливки нужно проводить уход за бетоном. Он заключается в смачивании поверхности водой.
  • Для самостоятельного замешивания смеси потребуется цемент, песок, щебень (гравий) и чистая вода. Пропорции зависят от класса прочности. С завода материал доставляют автобетономешалкой – она позволяет продлевать срок жизни раствора и доставлять его на сравнительно большие расстояния.

Как правильно заливать фундамент? В общем случае работы выполняют в таком порядке:

  1. установка опалубки и арматурного каркаса;
  2. укладка гидроизоляционного материала в опалубку;
  3. заливка бетона;
  4. его уплотнение вибрированием или штыкованием;
  5. уход за бетоном;
  6. распалубочные работы (если нужно).

Для быстрого выполнения работ вместе с бетономешалкой рекомендуется заказать бетононасос. Эту технику обычно готовы предоставить производители бетона. В этом случае требуется использовать бетонную смесь марок П3 или П4 по подвижности. В противном случае техника ломается.

Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента

Бетонирование рассмотрено на примере монолитной ленты. Чтобы возвестить опорную часть строения, необходимо разметить участок строительства. Для этого используют обноску и строительный шнур. Нужно показать грани ленты.

Устройство обноски

После разметки выполняют разработку грунта. При отсутствии подвала достаточно откопать траншею. На ее дне нужно выполнить песчаную подушку. Она выполняет несколько функций:

  • выравнивание грунта;
  • предотвращение морозного пучения;

Грани траншеи должны идти точно по шнурке

Следующий этап — установка опалубки. В этом качестве применяют заложенный в смету материал: доски (съемный тип) или пенополистирол (несъемный). Второй вариант выполняет функцию не только формы для заливки бетона, но и утепления подземной части здания. При установке опалубки поднимаю цоколь на нужную высоту.

Далее монтируют арматурные каркасы. В ленточном типе рабочие стрежни располагаются горизонтально. Они воспринимают изгибающие нагрузки. Подробнее об этом читайте в статье “Армирование ленточного фундамента“.

Пример размещения армирующего каркаса в ленточном фундаменте

При заказе бетона с завода в положенный срок нужно обеспечить удобный подъезд к месту строительства. В противном случае техника не сможет добраться до участка.

Заливка бетона

Для заливки потребуется несколько человек. После укладки смеси ее нужно уплотнить. Это можно сделать глубинными вибраторами или обычным прутком арматуры (штыкование). Задача заключается в удалении пузырьков воздуха, которые после застывания станут слабым местом конструкции. Здесь возможно появление трещин.

Первый этап ухода за бетоном — сохранение в нем влаги. Если материал будет сохнуть слишком быстро, появятся поверхностные трещины. Конструкцию нужно укрыть мешковиной или полиэтиленом. Раз в несколько часов ее увлажняют чистой водой. Так продолжается в течение недели.

Пленка поддерживает требуемый влажностный режим при твердении

Не стоит полагать, что заливка бетона под силу только профессионалам. Но и нельзя беспечно относиться к этому процессу.

Ленточный фундамент своими руками — технология возведения

Многие люди, даже далекие от строительства, наверное, слышали о понятии «подземная часть сооружения». Здесь речь идет о фундаменте, берущим на себя всю нагрузку и передающем ее основанию здания. Существуют различные виды фундаментов. Ленточный фундамент можно возвести самостоятельно, и он очень популярен при возведении частного дома, поскольку для его построения необходимо затратить разумные финансовые средства. Кроме того, выполнение этой работы не очень сложное.
Ленточный фундамент относительно просто устроен. Перед его возведением необходимо только ознакомиться с некоторыми технологическими особенностями. Такой фундамент наиболее приемлем для сухих непучинистых грунтов. Если грунт на земельном участке промерзает далеко вглубь, ленточный фундамент строить дороже, поскольку увеличивается объем земляных работ.

Содержание статьи:

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент является специфической железобетонной полосой, пролегающей по периметру всего строящегося дома. Такая лента закладывается под наружными и внутренними стенами дома. При этом придерживаются того, чтобы форма сечения была одинаковой по всему периметру.

Постройка ленточного фундамента своими руками.

Ленточные фундаменты возводятся:

Для зданий, которые имеют тяжелые перекрытия. Ленточные фундаменты могут быть монолитными, сборными железобетонными и металлическими.

Для сооружений, имеющих кирпичные, бетонные и каменные стены.

При неоднородных грунтах, при возникновении риска неравномерной осадки фундамента. В этих случаях ленточные фундаменты выступают единой конструкцией, перераспределяющей усилия. Благодаря ему стены дома впоследствии не будут подвергаться деформации и на них не будут появляться трещины.

В домах, имеющих подвалы или цокольные этажи, где стены ленточного фундамента становятся стенами подвала.

Применение ленточных фундаментов

Необходимо очень ответственно относиться к выбору типа фундамента, который является важным конструктивным элементом всего дома. Неправильное планирование фундамента или экономия строительного материала приведет к серьезным последствиям.

Возможен перекос фундамента, возникновение горизонтальных или вертикальных деформаций, осадок и трещин в несущих конструкциях. Надежный фундамент является гарантией капитального и долговечного сооружения.

Сроки эксплуатации фундаментов ленточного типа

Срок эксплуатации ленточного фундамента связан с используемыми строительными материалами:

  1. Использование бута с цементным раствором и монолитными бетонными плитами может длиться до 150 лет.
  2. Фундамент из сборных бетонных лент используется 50-75 лет.
  3. Эксплуатация кирпичного ленточного фундамента может продлить 30-50 лет.
  4. Конструкции, которые применяются в строительстве зданий.

Фундаменты, в зависимости от конструктивных особенностей, бывают:

  1. Монолитными, которые выполняются прямо на строительных участках.
  2. Сборными – железобетонные плиты, изготовляемые на заводах и монтируемые на строительных участках при помощи кранов.

Разновидность ленточных фундаментов

Какой выбрать фундамент: мелко заглубленный или заглубленный, зависит от его степени нагрузки.

Мелко заглубленные ленточные фундаменты, сооруженные своими руками, оптимально подходят для легких строений. Это могут быть деревянные, пенокартонный и каркасные, небольшие кирпичные дома. Для фундамента подходят слабопучинистые грунты. Он имеет глубину до 70 см.

Заглубленный ленточный фундамент применяется для зданий, имеющих массивные перекрытия и стены. Этот фундамент устанавливают на пучинистых грунтах. Он просто незаменим, когда планируется построить подвал или гараж. На его строительство требуется значительная трата материалов. Фундамент строится на глубину, которая находится на 20-30 см ниже промерзания грунта. Лишь только под стенами, находящимися внутри дома, можно сделать меньшую глубину – не менее 40 см.

Материалы для сооружения ленточного фундамента

Для сооружения ленточных фундаментов широко применение:

Бутобетонного фундамента, представляющего собой песчано-цементную смесь, в которую добавлены крупные камни. Этот фундамент считается довольно надежным. Его ширина колеблется от 200 до 1000 мм. Для устройства такого фундамента требуется создать песчаную или гравийную подушку, толщина которой не должна быть меньше 100 мм. Это необходимо, чтобы удобно было укладывать смесь и выравнивать грунт.

Кирпичного ленточного фундамента, который применяют для возведения надземной, подземной и цокольной частей фундамента. Если вы решили построить такой фундамент, напомните, что кирпич является гигроскопичным материалом, разрушаемым при небольших морозах, если он влажный. Это обстоятельство не дает возможности его использования во влажных условиях, либо требует гидроизоляцию. Кирпичный ленточный фундамент применяется в домах, стены которых выложены в один-полтора кирпича, или в домах, имеющих деревянный каркас.

Железобетонного ленточного фундамента, состоящего из следующей смеси: песок, щебень, цемент, армированная прутьями арматуры либо металлической сеткой. Железобетон является самым распространенным материалом, благодаря своей дешевизне, прочности и возможности создавать монолитные конструкции, имеющие сложные конфигурации. Отлично этот материал подходит для песчаных участков.

Читайте также:  Цемент его виды и свойства

Фундаментных блоков и плит, которые являются прочными и надежными, и подойдут для любого типа здания и любого вида грунта.

Строительство ленточного фундамента

Ответственным моментом является подбор рабочих. И этим не стоит пренебрегать, поскольку при любой грандиозной стройке весомое значение отводится человеческому фактору.

Для малозаглубленного ленточного фундамента широко применение следующих строительных материалов:

Если вы решили строить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, работу необходимо выполнять следующими основными этапами:

Подготовительные работы – расчистка площадки, разметка

Расчищается участок и заводятся необходимые материалы. На земле необходимо разметить оси дома, зафиксировать кольями и шнуром расположение предполагаемого фундамента.

Эту работу следует выполнять с особой точностью и внимательностью, проверяя каждый угол, который должен соответствовать 90 градусам. Далее нужно проверить отметку низа траншеи – отмечаются углы и точки пересечения.

Площадку под строительство необходимо тщательно выровнять. Ее размеры должны превышать размеры дома на 2-5 метров со всех сторон.

Приготовление траншеи – выработки для формирования

Траншею роют лопатой или с помощью экскаватора. Если используется экскаватор, дно траншеи затем подчищается и выравнивается вручную. Далее производят ограждение котлована, а на дно траншеи укладывается песочная либо гравийная подушка, имеющая толщину 120-200 мм. Затем подушка поливается водой и тщательно утрамбовывается.

Сверху на нее укладывают полиэтиленовую пленку, которая служит гидроизоляционным материалом. Можно залить подушку цементным раствором, чтобы жидкость не уходила в грунт и сохранялась прочность подушки.

Оборудование опалубки и ее виды

Опалубку для ленточного фундамента выполняют, используя доски, одна сторона которых струганная, имеющие толщину не менее 50 мм. Широкое применение и щитовой разборной железной опалубки. Установив опалубку, необходимо зафиксировать ее к стенам траншеи с помощью специальных распорок.

Установка и монтаж опалубки для ленточного фундамента.

Необходимо тщательное установление с помощью отвеса вертикальности стен. Точность этого показателя влияет на время эксплуатации фундамента. Не забывайте и о том, что необходимо оставить отверстия для подключения водопроводной и канализационной труб.

Монтаж арматуры и несущих элементов конструкции

Вместе с устройством опалубки необходимо выполнить и установку арматуры. В проекте должны указать все параметры прутиков: количество, диаметр и расположение. Каркас представляет собой две полосы вертикальной арматуры, которые скрепляют с помощью горизонтальных прутов, количество которых высчитывается исходя из глубины фундамента.

обвязка арматуры ленточного фундамента.

Заливка фундамента бетоном

Смесь бетона при заливки с высокого расстояния больше, чем на полтора метра, может расслаиваться, поэтому необходимо использование переносного желоба.

Технология заливки фундамента.

Этот этап характеризуется постепенным заливанием бетона в опалубку, причем толщина его каждого слоя должна быть около 20 см. все слои тщательно утрамбовываются для исключения образования пустот. После этого нужно простукивать стенки опалубки на предмет проверку образовавшихся в них пустот. Бетонный раствор должен быть не жидким.

Выполнение гидроизоляции фундамента

Опалубку необходимо снять по прошествии 7-10 суток после заливки. Для того, чтобы гидроизолировать фундамент, пользуются битумной мастикой, которой промазываются наружные стенки, затем производится приклеивание гидроизоляционного материала. Лучший гидроизоляционный материал – это рубероид. Через некоторый промежуток времени необходимо проверить качество гидроизоляции на предмет отклеивания от фундамента.

Завершающий этап работы – выполнение обратной засыпки

Затем выполняется обратная засыпка фундамента и его пазух (используется средней крупности песок). Он послойно утрамбовывается и смачивается водой. При выполнении этой работы следят за гидроизоляцией – она должна оставаться целой.

Ошибки при строительстве и их последствия

При недостаточном учете свойств грунта, не обращении внимания на грунтовые воды и глубины промерзания грунтов могут появиться трещины и осадки.

При низком качестве используемых материалов и ненадлежащем выполнении вышеописанных работ, фундамент будет некачественным и недолговечным.

Всем понятно, что подобные ошибки необходимо исключить. Ленточный фундамент необходимо строить осмысленно и разумно, поскольку строительство дома является масштабной работой, при которой, начиная с первого этапа и до сдачи объекта нельзя допускать промахи и ошибки на в расчётах, ни в строительных работах.

Фундамент: что должен знать заказчик

Редакция проекта « Загородное Обозрение »

197022 , Санкт-Петербург , Большой пр. П.С., 83

Связь с разработчиком сайта: it@zagorod.spb.ru

Загородное обозрение

Существует несколько типов фундаментов для коттеджей: ленточный, столбчатый и свайный, а также монолитный. В отношении каждого из них существуют заблуждения, которые мы постараемся развеять.

Особенности подземной «ленты»

Ленточный фундамент — это замкнутый контур, фактически железобетонная «лента», которую возводят под всеми несущими стенами коттеджа. Такой фундамент обычно используют на сухих несыпучих грунтах, не промерзающих на большую глубину. Здесь сразу надо сказать, что многие заказчики считают ленточный вариант весьма экономичным, ведь бетона расходуется гораздо меньше, чем в случае монолитной бетонной плиты. Однако по факту сооружение ленточного фундамента весьма трудоемко. Кроме того, все равно потребуется устройство перекрытия — пола первого этажа. Так что в итоге стоимость ленточного фундамента зачастую оказывается даже выше стоимости монолитного.
По словам коммерческого директора компании Skog Homes Владислава Ремиша, представление о ленточном фундаменте в России и, скажем, в Финляндии сильно различается: «В Финляндии «лента» заглубляется ниже уровня промерзания, грунт в котловане выбирается полностью, а не только под саму ленту, размер котлована предусматривается с запасом — с отступами примерно 150 см от границ фундамента. Утепляется фундамент изнутри, снаружи изолируется от песка специальной мембраной типа Planter. Затем делается обратная засыпка песком и устанавливается дом. Сама плита заливается, но лишь после прокладки всех внутренних сетей дома, и потому получается «ненагруженной».
В любом случае устройство ленточного фундамента потребует высокой квалификации строителей.

Аркадий Глумов, руководитель проектно-технического отдела ООО «H+H»

Универсальность фундамента – действительно миф, ведь геологические условия в местах строительства сильно разнятся. Кстати, именно по этой причине имеющиеся в продаже готовые проекты домов не содержат раздел с разработанными фундаментами.
Выбирать фундамент стоит после проведения инженерно-геологических изысканий на месте предполагаемой застройки. Это поможет не только определиться с типом фундамента (монолитная железобетонная плита, ленточный или комбинированный с использованием свай), но и понять глубину его заложения.
Самыми распространенными ошибками при строительстве фундамента под газобетонный дом являются: устройство фундамента прямо в растительном слое, отсутствие подготовки основания под фундамент, отсутствие дренажной системы вокруг будущего дома при высоком залегании грунтовых вод в месте строительства. Нередко будущие домовладельцы выбирают тип фундамента, не соответствующий геологическим условиям. Также среди частных ошибок отсутствие гидроизоляции фундамента, слоя гидроизоляции между фундаментом и стенами и отсутствие отмостки вокруг дома.

Столбы или сваи?

Второй вид фундаментов — столбчатый, его целесообразно использовать для легких построек: деревянных, каркасных домов. В этом случае во всех углах и местах пересечения стен будущего коттеджа ставят специальные столбы, которые принимают на себя основную нагрузку.
Столбам, как говорят строители, заказчики обычно не доверяют, считают, что лучше использовать сваи, однако опыт показывает, что при прочных грунтах, залегающих не глубже 2–3 м, столбчатый фундамент вполне может справиться со своей задачей. При столбчатом фундаменте не удастся построить полноценный подвал, только цоколь.
Свайный фундамент способен нести большую нагрузку. Его можно использовать при любых типах грунтов, в том числе сложных: торфяных, глинистых и других. Единственный случай, когда запрещено применение винтовых свай, это скальный грунт.
Поскольку при свайном фундаменте нет необходимости рыть котлован, стоимость работ получается невысокой. Но высоки требования к квалификации строителей. Ошибки в расчетах могут обернуться непоправимой бедой.
Вопреки существующим заблуждениям, дом нельзя сразу ставить на сваи, необходимо «связать» их ростверком, который будет служить основанием для стен и перекрытий коттеджа.

Плита под нами

Монолитный фундамент представляет собой мощное основание коттеджа в виде плиты из железобетона. Это самый надежный тип фундамента, который выдерживает нагрузку даже тяжелого каменного дома.
Многие заказчики интересуются, существует ли универсальный тип фундамента, который можно использовать во всех случаях. По словам архитектора компании «Хольц Хаус» Юлии Петровой, таким фундаментом можно считать монолитную «плавающую» плиту: «Она подходит почти для всех типов грунта и довольно проста в установке, так как относится к мелкозаглубленным фундаментам. Самое главное — произвести точную разметку плитного фундамента на площадке. Классическая плита закладывается на сравнительно небольшую глубину, что позволяет обойтись без мощной строительной техники. При желании поверх плиты можно установить ростверк, чтобы поднять строение над землей».
Монолитная плита годится для любого грунта, но постройку на ней лучше возводить деревянную, советует Юлия Петрова. Для тяжелых каменных домов могут потребоваться другие варианты фундамента.

Владислав Ремиш, коммерческий директор компании Skog Homes

На многих сложных грунтах монолитная плита или лента — не лучший вариант, целесообразнее использование свай, а вот какие выбрать, буро-набивные или винтовые, это уже другой вопрос.
Винтовые сваи — хорошее решение, но их эксплуатация нарушается сплошь и рядом. Так, некоторые строители считают, что качество грунта не влияет на закладку фундамента из винтовых свай, но это в корне неверное утверждение. Винтовые сваи могут быть заложены в любые грунты, допускающие завинчивание, за исключением глинистых грунтов текучей консистенции, илов и заторфованных грунтов, почв с высоким содержанием органики и содержащих шахтные обвали, грунтов, которые не могут обеспечить боковую поддержку винтовой опоре, и некоторых других. То есть довольно большой перечень грунтов, на которых винтовые опоры использовать нельзя. Так что без детального геологического изучения устанавливать такой фундамент не следует.
К распространенным ошибкам монтажа можно отнести, например, использование металлического, жестко приваренного ростверка и необоснованное заглубление винтовой сваи. Скажем, купил клиент двухметровые сваи, монтажники их забурили, и дело с концом. Однако глубина заложения винтовой сваи должна контролироваться не только данными геологических исследований, но и крутящим усилием, необходимым для погружения сваи. Именно от последнего напрямую зависит несущая способность фундамента. И конечно, следует устанавливать сваи строго вертикально.
В любом случае выбор того или иного фундамента должен быть сделан грамотным проектировщиком, который внимательно изучит геологические исследования пятна застройки и сделает вывод о целесообразности или необходимости использования тех или иных свай, ленты, монолитной плиты.
Ситуация, когда заказчик черпает информацию в Интернете, обсуждает свой участок с друзьями-строителями и подталкивает строителей к использованию того или иного типа фундамента, исходя из основного, сиюминутно значимого критерия стоимости, недопустима!

По-простому не получится

По словам Владислава Ремиша, простых фундаментов не бывает. Всегда нужен качественный проект: «Далеко не у всех строителей принято предварительно выполнять проект железобетонного фундамента, не все делают и ребра жесткости. Зачастую ограничиваются простейшим прямоугольником бетонной плиты в соответствии с предполагаемыми размерам дома. Более того, квалификация штатных сотрудников ряда фирм далеко не всегда позволяет создать проект такого фундамента».
«У нас был опыт строительства очень сложного фундамента «минус два этажа», нижняя плита которого была заглублена в грунт на семь метров, он предназначался под бассейн на минус первом этаже и техпомещение для обслуживания — на минус втором. Учитывая сложность объекта, мы даже прибегли к услугам стороннего проектировщика с огромным опытом, предложившим, пожалуй, избыточное решение по толщине многих элементов конструкции», — рассказал Владислав Ремиш.
Ни один тип фундамента нельзя возводить без предварительного проведения геологических работ.
«Даже если у соседа дом пять лет стоит, допустим, на свайном фундаменте, не факт, что такая же конструкция подойдет и для вашего дома. Вы не можете предсказать, где именно протекают, например, подземные реки. Историй с печальным исходом у нас не было, так как в компании работают профессионалы и мы всегда проводим геологическое исследование участка перед закладкой фундамента, однако на рынке ошибки в выборе фундамента нередки», — предупреждает Екатерина Новикова, заместитель директора по маркетингу и PR компания freeDom Haus.
У заказчиков, безусловно, много белых пятен в понимании устройства и особенностей использования разных типов фундамента. Однако, по словам экспертов Skog Homes, и строители далеко не все знают, каким образом «работают» различные теплоизоляционные материалы, где образуются мостики холода, как действуют защитные мембраны и от чего они ограждают несущие конструкции, как устроить отмостку и т. п. В итоге заказчик может столкнуться на рынке как с непрофессионализмом, когда под коттедж ему заложат простейшую плиту без проекта, так и с гиперпрофессионализмом — избыточными проектными решениями, которые приводят к кратному увеличению затрат на строи­тельство.
Здесь важно знать меру и пользоваться услугами проверенных компаний.

Ссылка на основную публикацию