Кладка бутового камня

Строительство домов

Бутовый камень применялся для возведения фундамента и цоколя, а в некоторых случаях и стен, испокон веков. Обусловлено это было его прочностью, а также доступностью наравне с такими строительными материалами природного происхождения как глина и древесина. Бут – синоним не только надежности, но и эстетичности. В статье речь пойдет о том, как сделать фундамент из бутового камня своими руками.

Содержание:

К основным положительным моментам фундамент из бутового камня можно отнести:

  • экологическая чистота;
  • высокая влагостойкость;
  • долговечность (конструкции из бута прослужат несколько столетий);
  • устойчивость к резким колебаниям температур, а также стойкость к вертикальным и горизонтальным нагрузкам;
  • неподверженность разрушению путем воздействия грибка, плесени и насекомых;
  • небольшие финансовые вложения, но с учетом близкого расположения к каменному карьеру;
  • прекрасный внешний вид.

Бутовый камень фото

Ну а из отрицательных сторон необходимо отметить:

  • трудность подгонки камней для более плотного размещения;
  • высокие временные затраты, включающие в себя подбор бута оптимальной формы, замес и заливка бетонного раствора.

Бутовый камень

  • Бут – это камень с неровными краями. Он может быть получен как путем естественного разрушения скальных пород, так и посредством проведения взрывных работ на карьерных участках. Порода камня может быть абсолютно любой: доломит, ракушечник, песчаник и др.
  • Наиболее удобным камнем для обустройства фундамента и цоколя является бут-плитняк. Такой материал имеет плоскую форму и обладает относительно ровными плоскостями противоположных сторон. Постелистый тип бута снижает трудозатраты за счет уменьшения подгонки кладочного элемента.
  • При выборе камня следует провести визуальный осмотр: на нем не должны быть видны трещины, расслоения или другие дефекты. Качество можно определить путем сильного удара молотком о поверхность бута – звонкий по тональности звук, а также отсутствие каких-либо повреждений говорят о прочности материала.

Как сделать фундамент из бутового камня

Раствор для кладки бутового камня

  • Раствор замешивается на цементе М300, М400 или М500. С применением таких марок смесь получится более плотной консистенции. Песок должен быть чистым с минимальным содержанием посторонних примесей, их наличие снизит прочность бетона даже при использовании высокомарочного портландцемента.
  • На 1 часть цемента берется 3 части песка. Если возводится бутобетонный фундамент, то имеет смысл добавить 3 части щебня фракции не крупнее чем 5х20 мм. Порция воды должна обеспечить текучесть раствора, чтобы он смог заполнить пустоты между камнями.
  • При замешивании важно соблюдать пропорции. Смесь не должна быть слишком густой, иначе при заливке могут образоваться воздушные пузырьки, которые со временем приведут к разрушению несущей конструкции. Но при этом раствор не должен без остатка растекаться между кладочными элементами.

  • Для работ можно использовать готовую бетонную смесь. Однако ее поставляют в бетономешалках довольно большими партиями, что не совсем удобно. Ведь на подбор камней подходящей конфигурации уходит много времени и весьма сомнительно, что техника будет ждать, когда будет готов очередной ряд бутовой кладки.

Основные моменты

  • Максимальная прочность бутового ленточного фундамента достигается посредством тщательного отбора материала и соблюдения технологии кладки.
  • Для повышения адгезии межу раствором и бутом, камень очищается и непосредственно перед кладкой увлажняется.
  • Пустоты между камнями минимизируются. Помимо раствора их дополнительно заполняют мелкими камнями или щебенкой различных фракций (преимущественно 40х70 мм).
  • Толщина слоя раствора не должна превышать 15 мм, при большем показателе есть вероятность проседания конструкции с последующим разрушением.
  • Для начального и завершающего слоя используется крупный постелистый бут с максимально ровными плоскостями. В первом случае нижний ряд будет служить надежной опорой для всей кладки, а на верхний впоследствии будет устанавливаться ростверк.
  • При кладке должна соблюдаться перевязка, как при использовании блоков или кирпичей.
  • Особое внимание уделяется углам фундамента. На материале должны отсутствовать трещины и неоднородные вкрапления, так как на них будет возложена высокая несущая нагрузка.

  • Во время работ позаботьтесь заранее обо всех технологических отверстиях (вентиляции, отдушинах, канализации и др.). В противном случае после застывания сделать их будет весьма проблематично.

Для работ понадобится:

  • кувалда, которая необходима для плинтовки крупных камней массой до 30 кг;
  • молоток. С его помощью производится скол острых углов, а также осадка бута в процессе кладки;
  • лопата для замешивания раствора;
  • мастерок;
  • строительный уровень для измерительных операций;
  • бечевка, отвес и рулетка.

Подготовка

  • Перед работой осуществляются геологические изыскания, на основе которых определяется тип грунта. Не рекомендуется использовать бут для фундамента, строящегося на пучинистых, глинистых, торфяных и песочных грунтах.
  • Сначала проводится расчистка участка: удаляется мусор, выкорчевываются пни. Для строительства легких строений достаточно снять мягкий слой почвы (примерно на глубине 5-10 см). С помощью вбитых колышков и натянутой бечевки размечаются линии под будущий фундамент.
  • При подготовке важно уделить внимание горизонтальности рельефа. Если перепад высот минимальный, то выравнивание производится посредством неравномерного снятия слоя грунта. При значительных неровностях тело фундамента под горизонт подгоняется в ходе строительства, путем «поднятия» в необходимых точках.

  • Если планируется возвести добротный дом из дерева или кирпича, то глубина траншеи может составлять от 50 до 100 см, данный показатель зависит в большей степени от типа грунта. Наличие слабых грунтов подразумевает большую глубину рва. При необходимости обустраивается опалубка, которая предотвратит осыпание земляных стенок. Что касается ширины, то она должна превышать фактическую ширину стен на 10-15 см. с каждой стороны, но минимальный показатель равен 35 см.
  • В качестве уплотняющего слоя выступает утрамбованный песок, высота подушки должна составлять не менее 15 см. Нелишним будет наличие гидроизоляции, здесь можно взять обыкновенные листы рубероида, которые укладываются внахлест. Данный материал предотвратить утечку влаги из заливаемой бетонной смеси.

Укладка бутового камня

  • Бутовый материал укладывается рядами одинаковой высоты, при этом допускается наличие в кладки крупного камня перекрывающего по высоте 2 ряда. Работы осуществляются по принципу кирпичной кладки, то есть должна соблюдаться перевязка. Конечно, идеала достигнуть невозможно, но, тем не менее, по ширине и высоте камни необходимо подбирать с особой тщательностью.
  • Допускается укладывать бут попеременно короткой и длинной стороной (тычком и ложком). Тогда в последующем на тычковые ряды укладываются ложковые и наоборот. При необходимости щебенкой заполняются образовавшиеся из-за неправильных форм камней пустоты. Галька может использоваться в качестве своеобразных клиньев, они подбиваются молотком в нужной точке.

  • Кладка каждого ряда начинается с установки маячных и угловых камней, которые будут задавать высоту всей полосе. По ним натягиваются бечевки, служащие для ориентира и соблюдения прямолинейности при кладочных работах.
  • Самый нижний ряд выполняется из постелистого бута. Крупные и относительно плоские камни укладываются насухо. Самая ровная сторона должна быть обращена вниз. Пустоты заполняются щебенкой или рваными камнями.
  • Подгонка камней для устойчивого положения в кладке сначала производится в сухую, с учетом стандартной высоты ряда (25-30 см). После приколки бут поднимается и подается часть раствора. Материал усаживают на место кувалдой или молотком. Песчано-цементной смеси должно быть столько, чтобы при надавливании на материал он смог заполнить и вертикальные швы. Таким образом, фундамент постепенно будет приобретать нужную высоту.
  • Сделать фундамент более прочным и надежным можно посредством «ступенчатой» конструкции. Для этого траншея выполняется в 2 раза шире несущей стены. Бутовый камень укладывается по предыдущей технологии. Разница заключается в постепенном сужении несущего основания. Уступки выполняются не реже, чем каждые 2 ряда. Двух-трех ступеней достаточно, чтобы повысить несущую способность в несколько раз.
  • Кладочные работы обязательно сопровождаются регулярными измерениями горизонтальности и вертикальности посредством уровня или лазера. Пока раствор не застыл, осуществляется корректировка расположения отдельных элементов.

  • По окончанию работ выполняется гидроизоляция верхней части фундамента и сооружается отмостка, которая защитит конструкцию от неблагоприятного воздействия дождей, росы и талых вод, стекающих с крыши. В обязательном порядке обустраивается дренажная система, которая обеспечит отвод излишней влаги от конструкции.

Бутобетонная кладка

  • Данная технология позволяет значительно сократить и время, и силы на возведение фундамента. Стоит отметить, что метод «под заливку» подходит только для непросадочных грунтов, под строения возводимых не выше 2-х этажей. Строить фундамент лучше на одном дыхании, то есть, не допуская перерывов.
  • Глубину траншеи в этом случае необходимо увеличить с расчетом укладки на дно песчаной подушки (10-15 см) и слоя щебня фракции 20х40 мм (10-15 см). Обязательно выполняется несъемная опалубка, стенки которой необходимо тщательно укрепить и снабдить распорками, особенно в углах.
  • Данная технология позволяет дополнительно использовать бой кирпича, гравий и щебень крупной фракции. Между камнями и стенками опалубки оставляется расстояние равное примерно 5 см. Это необходимо для того, чтобы материал был охвачен бетонной смесью, образуя монолитную конструкцию.

  • Несмотря на всю простоту процесса нельзя набросать камней в траншею и затем залить песчано-цементной смесью. Хаотичное расположение снизит прочность конструкции, а значит и ее несущие способности.
  • Как и в обычной кладке, бут используется только в чистом и увлажненном виде. На дно траншеи выливается слой раствора, после его высыхания выкладывается постелистый материал, образуя практически ровное и устойчивое основание. Нижний слой покрывают песчано-цементной смесью, в которую вдавливают следующий ряд камней. Укладываемый материал должен «утопиться» не менее чем на 2/3 своей высоты.
  • В идеале каждый слой обрабатывается вибрационным оборудованием. Прессование позволяет не только утрамбовывать бут, но и предотвратить образование воздушных пузырьков. Если нет возможности применить технику, то работы выполняются вручную. Для этого наиболее крупные камни слегка приподнимаются штыковой лопатой или ломом. Каждый ряд прокладывается проволокой, металлическими прутами или арматурной сеткой.
  • Хотя этот способ и подразумевает применение камней произвольной формы их ширина (диагональ) не должна быть более чем 2/3 ширины строящейся конструкции.
  • Если по каким-либо причинам необходимо прервать строительные работы, то рекомендуется заполнить раствором только вертикальные швы. При заливке всего ряда после возобновления работ в застывшей массе делаются крупные насечки, осколки и пыль следует удалить.

Фундамент из бутового камня видео

  • Кладку накрывают деревянным настилом или любыми рулонными материалами для защиты от преждевременного высыхания. Особенно этот метод актуален в ветреную или солнечную погоду. При возможности первые несколько дней неоконченный фундамент смачивают водой.

Кладка бутового камня

Бутовой кладкой называется кладка из природных камней, имеющих неправильную форму, с двумя примерно параллельными поверхностями (постелями). К природным камням, пригодным для кладки, относят известняк, песчаник, ракушечник, туф, гранит, а также булыжный камень.

Используемые в строительстве бутовые камни обычно имеют массу до 30 кг. Камни большей величины предварительно раскалывают на более мелкие. Этот процесс называется плинтовкой. Одновременно с плинтовкой скалывают острые углы камней, делают так называемую приколку камней, подгоняя их форму под параллелепипед.

Для плинтовки камней применяют прямоугольную кувалду массой около 5 кг, а для обработки камней – молоток-кулачок массой 2,3 кг, которым скалывают острые углы. Этим же молотком осаживают и расщебенивают бутовый камень при кладке. В бутовой кладке используют те же инструменты, что и в кирпичной.
При бутовой кладке трудно достигнуть такой тщательной перевязки, как при кладке из кирпича, так как камни не имеют правильной формы и неодинаковы по размерам. Поэтому подбор и расположение камней в верстовых рядах и в забутке кладки делают для обеспечения перевязки таким образом, чтобы при возведении стен камни можно было укладывать попеременно: то длинной стороной – ложками, то короткой – тычком.

Следовательно, в каждом ряду кладки последовательно чередуются тычковые и ложковые камни как в верстах, так и в забутке. В смежных рядах над тычковыми укладывают ложковые камни, а над ложковыми – тычковые. Таким способом обеспечивают перевязку швов бутовой кладки, которая аналогична цепной перевязке при кладке из кирпича. Также раскладывают камни в рядах при пересечении и в углах стен.

Камни при кладке подбирают и подгоняют так, чтобы по возможности создать одинаковую высоту ряда кладки в пределах от 20 до 25 см и горизонтальность швов. При этом можно укладывать по 2-3 тонких камня в одном ряду кладки, а некоторые крупные камни могут входить в 2 смежных ряда кладки. Бутовую кладку выполняют «под лопатку», «под скобу» и «под залив».

Кладку под «лопатку» выполняют горизонтальными рядами толщиной по 25 см с подбором и приколкой камней, расщебёнкой (заполнением) пустот и перевязкой швов. Первый нижний ряд укладывают по подготовленному основанию насухо из крупных постелистых камней, обращённых постелью вниз. Чтобы камни плотно прилегали к основанию, их осаживают трамбовкой. Затем заполняют пустоты между ними мелкими камнями или щебнем и заливают жидким раствором (при осадке конуса 13-15 см) до заполнения всех пустот между камнями. Расщебёнку уплотняют также трамбованием.

Каждый последующий ряд начинают с укладки вёрст. Перед возведением внутренней и наружной версты на углах, пересечениях и через каждые 4-5 м на прямых участках стены укладывают на растворе маячные камни. По маячным камням с обеих сторон кладки натягивают причалки, по которым в процессе кладки проверяют горизонтальность ряда и прямолинейность лицевой поверхности фундаментов и стен. Камни для верстовых рядов, подобранные по высоте, сначала выкладывают насухо, чтобы найти наиболее устойчивое положение в кладке. Затем камень приподнимают, настилают слой раствора толщиной 3-4 см и устанавливают камень окончательно, осаживая его молотком. Уложив версты, приступают к заполнению забутки.

Раствор под забутку, как и для верстовых рядов, подают лопатой и расстилают с излишком, чтобы при укладке камней он выдавливался в вертикальные швы между камнями. Забутку можно делать из камней любых размеров и формы с плотной посадкой (без качания) на постель и с соблюдением перевязки, чередуя тычки с ложками. Для более плотной посадки камни осаживают трамбовкой или молотком.

Необходимо следить за тем, чтобы камни не соприкасались друг с другом без раствора, так как это значительно снижает прочность кладки. После укладки забутки выполняют расщебёнку кладки, осаживая в раствор слабыми ударами молотка щебень и мелкие камни. Поверхность уложенного ряда кладки выравнивают, добавляя раствор лишь в углубления между камнями. Следующие ряды кладки выполняют в той же последовательности.

Читайте также:  Шпаклевка своими руками - советы строителя

Кладку в опалубке способом «под лопатку» выполняют для получения гладкой поверхности обеих сторон стены при неровном бутовом камне. В этом случае подбор более постелистых камней для верстовых рядов и углов можно не делать.

Кладку «под скобу» используют при возведении простенков и столбов. Эта кладка – разновидность кладки «под лопатку», и её выполняют из камней одинаковой высоты, подбираемых с помощью шаблона.

Кладка с приколкой лицевой поверхности также разновидность кладки «под лопатку». При выполнении этой кладки неровности на лицевой поверхности камней, укладываемых в наружную или внутреннюю версту, предварительно окапывают. С приколкой лицевой поверхности обычно выкладывают столбы и стены подвалов.

Кладку «под залив» выполняют из рваного бутового или булыжного камня без подбора камней и выкладки верстовых рядов. Кладку «под залив» делают в опалубке, которую устанавливают в траншеях после окончания земляных работ. Если грунт плотный, то при глубине траншей до 1,25 м можно вести кладку и без опалубки враспор со стенками траншеи. Первый слой бутового камня высотой 20-25 см укладывают на сухое основание без раствора враспор со стенками и уплотняют трамбованием. Затем заполняют все промежутки между камнями мелким камнем и щебнем. Уложенный слой заливают жидким раствором так, чтобы все пустоты были заполнены. Последующую кладку ведут таким же образом горизонтальными рядами высотой 20-25 см, заливая раствором каждый ряд кладки.

Бутовая кладка «под залив» вследствие малой ее прочности допускается только для фундаментов зданий высотой до 10 м и только при строительстве на непросадочных грунтах.

Кладка с применением виброуплотнения имеет прочность на 25-40% больше прочности кладки, выполненной способом «под лопатку». Камни укладывают в такой последовательности: 1-й ряд — насухо, пустоты между камнями заполняют щебенкой, а затем расстилают раствор слоем 40-60 см и уплотняют кладку до тех пор, пока раствор не перестанет проникать в кладку. Далее укладывают на растворе следующий ряд камня способом «под лопатку», покрывают его раствором и вновь уплотняют. Такая кладка делается в опалубке или враспор со стенками траншей в плотных грунтах.

Циклопическая кладка применяется, когда требуется создать декоративную поверхность. Для этого бутовую кладку выполняют способом «под лопатку», а для лицевой поверхности кладки применяют специально подобранные камни, располагая их в вертикальных рядах так, чтобы создать рисунок из швов между ними.

Эти швы делают также выпуклыми (шириной 2-4 см) и расшивают их. Иногда для кладки углов при этом используют грубо отёсанные камни, укладывая их вперевязку с кладкой стены. Применяют также циклопическую облицовку обычной бутовой кладки постелистыми камнями после возведения кладки.

Бутовый камень: основные сферы применения

Бутовый камень люди начали использовать для строительства еще на заре своей истории, наряду с другими доступными в естественной среде обитания материалами, такими как древесина и глина. По сути, это фрагменты скальной породы различных видов и размеров. Чаще всего в природе можно встретить глыбы диаметром от 20 до 50 см, как правильной, так и неправильной формы.
Оптимальным для строительства является бут, имеющий форму плит и ровные грани, ведь из него проще делать кладку и расходуется меньше цементного раствора.

В данной статье хотелось бы поговорить об основных сферах применения бутового камня в строительстве. Но для начала хотелось бы осветить основные фактические свойства бута, а особое внимание уделить положительным и отрицательным сторонам использования бутового камня при строительных работах. Итак, поехали…

Разновидности бутовых камней

Классификация бута основывается на его происхождении, размерах и физико-технических характеристиках:

  1. Гранитный бут – очень твердый и красивый камень самых разных оттенков – розового, серого, голубого. Подходит для любых видов строительства – от закладки фундамента, до облицовки.
  2. Кладочный бут. Основная область его применения – закладка фундамента. Вес камней не должен превышать 30 кг.
  3. Известняк. Основной составляющий элемент здесь – кальцинит. Наиболее прочная его разновидность – мраморизованный известняк. Область применения – создание стен, дорожек, мостов, ландшафтные работы.

Положительные стороны бутового камня

Этот строительный материал отличается целым набором достоинств:

  1. Высокой влагостойкостью.
  2. Полной экологической чистотой, вследствие чего не может иметь отрицательного влияния на здоровье человека.
  3. Долговечностью. Сооружения из бута используются людьми на протяжении сотен лет и не разрушаются.
  4. Огромной стойкостью к износу. Бут способен выдерживать высокую влажность, порывы ветра, перепады температуры, вертикальные и горизонтальные нагрузки. Кроме того он не разрушается под воздействием жизнедеятельности насекомых, грибков и плесени.
  5. Практичностью.
  6. Дешевизной в производстве.
  7. Отличными внешними данными. Сооружения из бута выглядят надежно, а разнообразие его оттенков позволяет создавать декоративные композиции.

Недостатки бутового камня

Этот строительный материал не лишен и некоторых недостатков:

  1. Работы с ним довольно трудоемки, занимают много времени и требуют применения крепких растворов цемента.
  2. При осуществлении кладки камнями неправильной формы сложно проводить их совмещение друг с другом.
  3. Если камень не добывается рядом со строительной площадкой, его доставка может обойтись достаточно дорого.
  4. Подготовительный этап требует достаточно сложных инженерных расчетов.

Применение бута

Фундаменты

Конечно, эти фундаменты массивны и трудоемки в изготовлении, зато они практически вечные, прочные, не промерзают и устойчивы к влиянию грунтовых вод.

Бутовый камень издревле использовался в качестве основы и опоры домов. Характеристики таких фундаментов, можно сказать, прошли многовековые испытания. И при современном строительстве такой способ находит широкое применение. В чем плюсы и минусы?

Плюсы бутовых фундаментов

Фундамент с использованием камней обладает отличными эксплуатационными характеристиками. Во-первых, отличная прочность, которая позволяет выдержать строение из двух этажей. Во-вторых, устойчивость практически ко всем неблагоприятным климатическим условиям и природным явлениям. Такой фундамент не боится морозов и влаги, устойчив к паводкам и механическим воздействиям.

В плане финансов такие фундаменты однозначно выгодны. Технология закладки довольно проста и не требует привлечения профильных специалистов. Цена самих камней невысока. А если место добычи находится недалеко, то можно сэкономить и на доставке. Учитывая эксплуатационные характеристики, бутовый фундамент подходит для любого типа местности и грунта. При правильной закладке фундамент имеет эстетичный внешний вид и не требует дополнительной отделки. А это еще одна статья сокращения расходов.

Вопрос безвредности для человека отпадает сам по себе. Ведь бут – чистейший природный материал.

Конечно, эти фундаменты массивны и трудоемки в изготовлении, зато они практически вечные, прочные, не промерзают и устойчивы к влиянию грунтовых вод.

Минусы бутовых фундаментов

Не бывает идеальных вещей и технологий. И при наличии достаточного количества плюсов у фундамента из бутовых камней есть и ряд недостатков. Во-первых, трудоемкость. Простота строительства сочетается с отсутствием какой-либо автоматизации. Укладка производится только вручную. Во-вторых, для достаточной крепости предполагается использование достаточно крупных камней. Специалисты советуют применять камни весом до 50 кг. При этом слишком тщательное дробление не приветствуется. Из-за этого может возникнуть необходимость привлечения помощников. Одному человеку практически не справиться со всем процессом. Ну а третьим недостатком можно указать зависимость цены бутового камня от транспортных расходов. Чем дальше от места стройки карьер по добыче камня, тем больше стоимость за счет увеличения расходов на доставку.

Заборы

Заборы из бута пользуются большой популярностью, поскольку они не только красивы, но и могут защитить участок от автомобильных выхлопов и шума, не разрушаются под воздействием осадков и весьма долговечны.

Камень бутовый, в отличие от тесаного, имеет неправильную форму. Считается, что из бутового камня лучше выполнить пролеты ограждения, а столбы предпочтительнее выложить из тесаного. Особенно это может касаться тех, кто не имеет особых навыков при работе с данным материалом, работа требует тщательного подхода и кропотливости при выполнении ограждения. Самыми частыми материалами для таких заборов являются: известняк, гранит, доломит, песчаник. Для ограждения из бутового камня потребуется надежный ленточный фундамент из-за большого веса всей конструкции.

Глубина заложения фундамента должна составлять не менее 700-1000 мм., лучше выполнить фундамент на глубину ниже промерзания грунта в регионе строительства. Ширина фундамента принимается на 120–150 мм больше, чем ширина пролетов забора, это зависит от выбранного камня. Армируется фундамент каркасами с диаметром рабочей арматуры около 10 мм. Количество рабочих стержней зависит от глубины заложения фундамента — обычно 4–6 стержня. Цоколь фундамента поднимается на высоту не менее 100 мм от поверхности грунта, потребуется обрезная доска. Верх опалубки монтируется на нужную высоту, горизонтальность выверяется нивелиром или уровнем. Бетон для фундамента используется не менее марки 200.

Заборы из бутового камня обычно выполняются только по главному фасаду дома, поэтому сразу определяются габариты ворот и калиток, но в данных местах фундамент прерывать нельзя, так как в этих местах он воспринимает самые большие нагрузки. До заливки фундамента следует определить нужное количество столбов забора, в этих местах монтируются металлические стойки из профиля сечением 80х80 мм. Стойки бетонируются вместе с ленточным фундаментом. Выполненный фундамент выдерживается не менее двух недель, после можно приступить к работам по возведению забора из бутового камня. Сначала выполняется устройство столбов ограждения. Шаг принимается произвольно, лучшим вариантом является 3-3,5 метра.

Для возведения столбов используется скользящая опалубка. Изготавливаются короба из обрезной доски сечением равным габаритам столбов. Высота столбов бывает на 200–300 мм выше пролетов забора, а сам забор выполняется высотой до 2,5 метров. Устанавливается короб опалубки для первого ряда камней столба забора, укладываются насухо камни, из грани должны как можно плотнее прилегать к стенкам опалубки. После примерки, камни монтируются на цементном растворе. Марка раствора должна быть 100–150. При неровных гранях камней, следует тщательно заполнить швы между элементами. Аналогично выполняются каждые отдельные ряды кладки столба.

К металлическим стойкам следует приварить арматурные стержни диаметром 6 мм через 4–5 рядов кладки камня для надежного сцепления всей конструкции. Кладка последующих рядов выполняется через 1–2 суток, раствор должен немного набрать прочность. Для каждого столба потребуется 3–4 короба опалубки, так при ее разборке нижний короб демонтировать не следует, он будет являться креплением верхних коробов. После снятия опалубки сразу выполняется заделка цементным раствором швов, после швы расшиваются для придания окончательного вида кладки из камня. Далее, после устройства всех столбов, начинается выполнение пролетов из бутового камня. Толщина кладки принимается не более 250 мм, оптимальный вариант для упрощения работы и надежности забора.

Кладка пролета начинается между столбами. На цементном растворе выкладываются возле столбов первые камни, затем натягивается шнур и по нему выполняется кладка всего ряда. В данном случае особое внимание обращается на заделку швов между камнями. В течение рабочей смены укладывается только один ряд камня, только на следующий день приступают к устройству следующего ряда камня. Отделывается забор окончательно путем дополнительного заполнения швов цементным раствором, а расшивка выполняется через некоторое время еще по сырому раствору. Затягивать с расшивкой нельзя, так как швы после будет невозможно выполнить качественно.

Верх столбов закрывается какими-либо декоративными элементами для предотвращения попадания влаги. Аналогично закрываются и пролеты забора.

Облицовка

Не всегда оправдано возведение строений из бута, целесообразнее облицевать стены натуральным камнем. Это позволит не только придать дому привлекательный вид, но и защитить его от вредных воздействий окружающей среды при помощи натурального материала.

Бутовая кладка требует особого чувства стиля. Если вдумчиво распределить камни с учётом цвета, формы и рисунка, можно получить результат, который превратит обычное здание в настоящее произведение искусства.

Логически процесс кладки бутового камня можно разделить на несколько основных этапов.

Сортировка материала

Перед процессом укладки непосредственно самого бутового камня производят сортировку материала. В первую очередь происходит сортировка имеющихся камней по размерам. Для этого большие камни откладываются в одну отдельную кучу. После отсортировываются тычковые камни – это камни, примерно равные толщине стенки фундамента. Далее в третью кучу складывается весь оставшийся материал.

В случае если имеются камни с прямыми углами, то их следует отложить для особого случая, поскольку они могут пригодится в качестве опорных ли выходить с лицевой стороны.

Укладка материала

После тщательной сортировки производят укладку бутового камня. Выбираются самые крупные камни и укладываются в нижние слои. Но следует выбирать именно такие большие камни, которые не будут превышать толщину стены. Для проектирования проемов, устанавливаются отсортированные камни с прямыми углами. При возведении жилой конструкции перед укладкой бутового камня устилается гидроизоляционный материал.

  • многогранность формы (в некоторых случаях вызывает сложность в монтаже);
  • неправильность геометрических форм;
  • разрушаемость некоторых материалов.

Подготовка раствора для кладки и процесс дальнейшего монтажа

Первым делом укладывается поверх фундамента или стены песчано-цементный раствор, раствор не должен иметь жидкого состояния, а должен быть достаточно жесткий, чтобы не расползаться. При смешивании раствора следует соблюдать пропорции в пределах 1:3, где смешивается одна лопата цементного раствора и три лопаты просеянного песка. Поверх уложенного раствора выставляется крупный камень. Установка должна происходить так, чтобы верх лица бутового камня должен максимально плотно встать у плоскости стены. Угол, создаваемый между первыми камнями и нижней постелью второго ряда, составляет приблизительно 80 градусов. Далее осуществляется процесс заваливания камня на жесткий цементный раствор. При сильной нагрузке на раствор, следует подпереть крупный камень более мелким материалом. Следует помнить, что хвост камня ни в коем случае не должен выступать за тыльную часть стены.

Далее впритык к первому камню устанавливается второй, лицо второго камня должно выходить на тыльную сторону. Все имеющиеся щели должны быть заделаны цементным раствором. Следующим шагом послужит установка камня лицом к фасадной стороне. При правильной установке первых камней пользуются специализированными молоточками и кувалдами, которые помогают установить материал в нужное положение. После установки фасадных и тыловых камней производится процесс замазывания всех щелей между камнями. После проделывания всех операций стоит дать установленному бутовому камню устояться.

Читайте также:  Ремонт деревянных окон

Основные используемые правила по кладке камня

При соблюдении этих правил, все производимые процессы по кладке бутового камня будут максимально полезными и правильными.

  • большие камни располагаются снизу, а сверху маленькие камни;
  • ложковая перевязка материала;
  • тычковая перевязка;
  • устойчивость материала;
  • подгонка материала.

Первое правило самое главное, поскольку именно оно является залогом устойчивости и сохранности кладки. В данном правиле большие камни укладываются вниз, потому что большие камни нецелесообразно устанавливать вверх. При установке больших фракций вверху, будут происходить процесс постоянной перегрузки и в дальнейшем разрушение кладки. Кроме того, от этого правила зависят и эстетические качества, ведь красиво тогда, когда камни уложены упорядоченно.

Второе правило – это правильный процесс укладки бутового камня относительно друг друга. Это правило обеспечивает правильное перекрытие швов, причем как вертикальных, так и поперечных. Правильным шагом будет постепенное перекрытие вертикальных швов от ряда к ряду. Перевязка необходима, чтобы была распределена равномерно нагрузка на конструкцию.

Ландшафтный дизайн

Натуральный камень гармонирует с зеленью и придает целостность композиции. Поэтому его часто применяют в ландшафтном дизайне.
Натуральный камень — один из наиболее эффективных и востребованных рабочих материалов. С его помощью можно реализовывать даже самые смелые творческие идеи. Искусство оформления территорий природным камнем зародилось в Японии, где создание подобного рода проектов практикуется в течение многих столетий.

Основные виды бутового камня, которые используют в ландшафтном дизайне

Известняк

Это один из наиболее распространенных материалов природного происхождения.
Для известняка характерна богатая гамма цветов. Исходя из собственных вкусов и личных предпочтений, можно использовать материал белого, золотистого, кремового и другого цвета.
Еще одно бесспорное преимущество известняка — это способность притягивать микроорганизмы, в частности мох. Хотя это свойство на первый взгляд может показаться недостатком, оно позволяет существенно улучшить ландшафтный дизайн.
Не обойтись здесь и без минусов. Стоит отметить прежде всего неспособность известняка противостоять естественному разрушению, которое обычно наблюдается под воздействием ветра и влаги.

Песчаник

Он обладает более широкой цветовой гаммой, чем известняк. В природе распространены кремовый, песочно-золотистый, красный, серый и многие другие виды песчаника. Это более дорогостоящий материал, чем известняк, но зато он более долговечен.

Гранит

Он является представителем одной из наиболее распространенных горных пород. Гранит хорошо известен повышенной прочностью и особой эстетической привлекательностью. Его широко используют для создания таких элементов ландшафтного дизайна, как колонны, скамейки, лестницы, столбы и прочие. Любое гранитное изделие сделает участок более солидным и роскошным.

Сланец

Его также относят к группе камней природного происхождения, но цветовая палитра у него более широкая, чем у гранита. В природе встречаются фиолетовый, красный, серый, зеленый и другие виды сланца. Многообразие оттенков сделало сланец очень популярным материалом в современном ландшафтном дизайне.

Особенности и виды бутовой кладки

Бутовая кладка — это специальная строительная технология, в основе которой лежит использование разных по размеру кусков и обломков натурального камня. Методики при этом применяются самые разнообразные, но каждая из них требует наличия специальных навыков и глубоких профессиональных знаний. О технике выполнения бутовой кладки мы поговорим в нашем обзоре.

Особенности

Бутовый камень в качестве строительного материала используется уже много веков, именно из него сделаны старинные европейские мостовые — наверняка вы видели эти дорожки из круглых камней, обкатанных за столетия льдом и водой. Хотя в большинстве случаев данный стройматериал всё же добывают в промышленных карьерах с использованием взрывного метода, а также в ходе освоения месторождений.

В наши дни бутовую кладку чаще всего можно встретить в закрытых загородных поселках с богатыми коттеджами. Обычно неправильной конфигурации кладка из натуральных камней там имеет по паре параллельных настилов — именно она и получила своё название «бутовая».

Бутовым камнем традиционно называют осколки неровной формы, получаемые из песчаника, доломита, а также гранита, известняка, туфа, для этого пригодны и некоторые другие породы. Длина стройматериала варьируется от 20 до 50 см, одной из популярных разновидностей бута являются булыжники — это камни, ребра которых имеют длину порядка 30 см.

Бутовый камень считается одним из самых популярных и востребованных стройматериалов. К его несомненным преимуществам относят ряд характеристик.

  • Экологическая безопасность. Благодаря своему природному происхождению бут безвреден для жизни и здоровья человека, что делает его очень популярным при строительстве жилых зданий и других строений.
  • Высокая износостойкость. Этому материалу не страшны ни высокая влажность, ни колебания температур, они стойки к действию насекомых-вредителей и плесени. Все эти факторы никак не изменяют его технико-эксплуатационных особенностей, причем камень способен с успехом выдерживать высокие нагрузки – как горизонтальные, так и вертикальные.
  • Доступная стоимость. Для изготовления бута используются самые простые технологии и элементарное оборудование. Это самым благоприятным образом сказывается на общей стоимости работ.
  • Продолжительный эксплуатационный период. Кладка из бута держится больше сотни лет.
  • Эстетичный вид. Бутовый камень не просто надежен, он ещё очень эффектно смотрится в ландшафтных композициях и облицовке фасадов.

Впрочем, не обошлось и без недостатков. Основной минус этого строительного материала — исключительная трудоемкость работы с ним. Чтобы красиво уложить его, нужно подобрать куски так, чтобы они подходили друг к другу по габаритам — для этого нужна немалая сноровка.

Где применяется?

Область использования каменной кладки из бута охватывает целый ряд направлений. Подобный строительный материал повсеместно применяют для:

  • сооружения фундаментов жилых домов и других зданий;
  • отделки фасадов домов;
  • облицовки вспомогательных построек;
  • строительства гидротехнических сооружений;
  • возведения подпорных конструкций;
  • обустройства канализационных каналов.

Отделка бутовым камнем в последние десятилетия переживает всплеск популярности – сегодня данный вариант оформления не менее распространен, чем облицовка керамогранитом.

Какие материалы используются?

Для производства кладки из бута нужны стройматериалы натурального происхождения неровной формы. Выгода применения именно такого камня состоит в том, что в ситуации недостатка кирпича или даже его отсутствия для возведения фундамента в подвалах и подполах, в ходе строительства стен можно использовать большую часть доступных местных материалов.

Перед использованием бут подвергают очень тщательному очищению, а самые большие элементы заранее раскалывают.

От природы бутовый камень имеет неправильную форму и самые разные габариты, потому к его внешнему виду и качеству предъявляют ряд требований.

  1. Оптимально длина каждого отдельно взятого блока не должна быть больше 45-50 см, а его масса не может превышать 50 кг. Для возведения гидротехнических конструкций нужны камни, масса которых составляет 30 кг, а длина — 30 см.
  2. Объём примесей не может превышать 2% от всего объема стройматериала. Существует один метод определения однородности бута — это чистота и уровень звонкости при ударе по нему молотком.

При наличии признаков расслаивания, растрескивания и трещин камень к использованию непригоден.

Если камень не отвечает требуемым нормативам, то его предварительно плинтуют, иначе говоря, раскалывают на мелкие фракции.

Не менее значимой частью подготовки бута к формированию укладки является приколка — то есть придание ему формы ровного параллелепипеда, а также удаление всех заостренных углов.

Обзор видов

Блоки из бута кладут на предварительно подготовленные траншеи, которые в дальнейшем наполняют цементным составом и хорошенько выравнивают. Затем осуществляют укладку первого ряда будущей стенки. При этом следует внимательно следить за тем, чтобы используемые модули были прижаты друг к другу как можно плотнее. Если между строительными материалами всё-таки формируются сели — их необходимо засыпать щебенкой и уплотнить.

На следующем этапе выполняют заполнение ряда жидким раствором бетона. Второй и все остальные ряды каменной кладки оформляют по аналогичной технологии. Очень важно в ходе выполнения работ поддерживать точную перевязку швов.

Натуральные камни по своей форме и габаритам являются материалами неоднородными, потому для формирования перевязки бутовой кладки каменные модули нужно чередовать, выкладывая бут удлиненной и укороченной сторонами. В результате бутовая кладка выходит смешанной, при этом над небольшими камнями размещают длинные, соответственно, наоборот — над длинными элементами фиксируют короткие.

Очень важно поддерживать оптимальную высоту ряда.

Так, в коридоре 20-30 см кладка может быть примерно равнозначной. Допускается укладка двух и более мелких блоков подряд в едином ряду: бут большого размера при этом может располагаться сразу в двух рядах.

Различают несколько основных методов выполнения каменной кладки. Остановимся подробнее на каждом из них.

«Под лопатку»

Техника выполнения «под лопатку» подразумевает разравнивание бута и размещение его по горизонтали в несколько рядов на высоту 20-25 см с обязательным заполнением пустот щебнем и перевязкой угловых швов.

Первый ряд формируют из больших элементов так, чтобы блоки своими плоскими гранями были обращены вниз, на предварительно подготовленную базу без бетонного раствора. Все пустоты между элементами засыпают небольшой щебенкой либо маленькими камнями, хорошенько утрамбовывают и после этого заливают пластичным цементным составом.

Перед началом укладки каждого следующего ряда необходимо выложить версты. Прежде чем выводить внутреннюю и внешнюю кладку на фиксирующий состав, следует уложить специальные маяки через каждые 4-4,5 м на ровных участках стен, а также во всех уголках и их пересечениях. Принципиальный момент, на который нужно обратить особое внимание — ровные горизонтали рядовки.

Версты выполняют без применения цементного раствора, выбирая для этого бут так, чтобы он был примерно одинакового размера.

Дальнейшая стадия предполагает финишный монтаж каменной кладки. Для этого незафиксированные блоки приподнимают, выкладывают раствор слоем 4-6 см и крепят обратно, уплотняя ряды.

После того как выкладка вёрст будет завершена — следует выполнить заполнение забутки. С этой целью нужное количество цементного состава наносят и выравнивают, чтобы в процессе укладки камней он выдавливал ровно вертикально сформированные швы. Забутку выполняют из каменных блоков различных форм и габаритов, самое важное в этом случае — следить за прочностью прилегания этих камней один к другому. Чтобы кладка получилась максимально крепкой, обязательно смотрите за тем, чтобы бутовые элементы не состыковывались без бетона.

Когда забутка будет окончена — поверхность сформированного ряда разравнивают смесью небольших камней с пластичным раствором.

«Под залив»

Еще один довольно специфичный метод укладки — «под залив». В данном случае выбора бута не производят, поскольку укладку формируют из расколотого булыжника. Характерная особенность данного метода состоит в том, что опалубку фиксируют на заранее приготовленные с этой целью траншеи сразу после осуществления необходимых работ на территории под дальнейшую застройку. При оптимальной плотности земли кладку можно выполнять и без монтажа опалубки на углублении примерно 1 м 30 см враспор со стенками траншеи.

Первый слой каменной кладки оформляют высотой до 15-25 см. Его фиксируют без применения раствора и очень плотно утрамбовывают, а после этого заполняют сформировавшиеся просветы небольшим камнем и фиксируют жидким раствором.

Порядок действий при укладке последующих слоев аналогичный. Необходимо заметить, что такой вариант не может обеспечить строению необходимой прочности, поэтому обычно его используют при возведении фундамента в том случае, если здание планируется построить на высоту, не превышающую 10 м, причем в очень прочном грунте.

С виброуплотнением

Для того чтобы повысить прочность закладки, используется виброуплотнение — эта техника повышает устойчивость строения на 25-40%.

Работы производят в определенной последовательности.

Первый ряд выкладывают сухим способом, засыпая щебенкой образовавшиеся между бутом прогалы. После этого наносят раствор слоем в 4-5 см. Сразу после этого устанавливается специальное оборудование — вибратор, который нужен для уплотнения бутовой кладки. Вибрацию проводят до того момента, пока не произойдет полного впитывания цементного раствора в кладку. Остальные ряды заполняют методом «под лопатку», после этого его промазывают бетонным раствором и повторно подвергают вибрации. Данный вариант оптимален в непросадочных почвах.

Совмещенный способ

Варианты кладки часто комбинируют. Так, если будет принято решение использовать комбинированную укладку, то самый первый ряд бута размещают без применения раствора, засыпая просветы между строительными модулями гравием или щебенкой.

Следующий ряд фиксируют уже на пластичный фиксирующий раствор, слой при этом составляет 50-60 см, после чего кладку уплотняют.

Все дальнейшие ряды выкладывают «под лопатку», затем заливают бетонным раствором и хорошенько уплотняют.

Рекомендации

Для декорирования стен в наши дни мастера все чаще предпочитают не штукатурить, а выполнять циклопическую укладку.

В этом случае камень сначала выкладывают «под лопатку», а потом облицовывают внешнюю сторону, тщательно подбирая бут. Обычно его размещают вертикально, а затем из швов размером 3-5 см формируют необходимый узор. Для получения максимально декоративного эффекта из грубого камня выкладывают углы вперевязку с базовой кладкой. В отдельных ситуациях циклопическую облицовку используют сразу после строительства стенок — лучше всего для этого взять постелистые породы.

Если бутовую кладку на горизонтальной поверхности выполняют с бетонной смесью, то именно в ней утапливают выбранные камни либо булыжники.

Для этого изначально формируют слой раствора шириной 20-30 см и утапливают в нём камни примерно на 1/2 всей высоты. Промежутки и просветы между камнями должны составлять не менее 6-7 см. После этого сформированную конструкцию подвергают вибрации и еще раз заливают пластичным раствором.

Обращаем внимание на то, что используемый для этого раствор должен состоять из качественного бетонного связующего, а также наполнителя (гравия либо щебня) диаметром до 3 см.

В видео представлен фундамент из бутового камня.


Бутовая кладка своими руками

Бутовая кладка – так называется кладка природных камней, имеющих две параллельные поверхности (поверхности могут быть не строго параллельны). Эти поверхности называются «постелями». Традиционно в бутовой кладке используются такие виды камней, как гранит, песчаник, известняк, туф, ракушечник или булыжный камень. Бутовая кладка делается из камней весом до 30 кг. Если камни имеют больший вес, то необходимо провести процесс плинтовки – то есть расколоть крупные камни на более мелкие. Одновременно с процессом плинтовки производится так называемая «приколка» камней – скалываются острые углы и камню придается форма параллелепипеда. Для этих процессов применяется следующий инструмент: для плинтовки – кувалда прямоугольная, для приколки – молоток-кулачок. Вес инструментов 4,8 и 2,3 кг соответственно. Молоток-кулачок также применяется при кладке бутового камня, им расщебенивают и осаживают камни. Инструменты, применяемые при бутовой кладке аналогичны тем, которые применяются при кладке кирпича.

Особенность бутовой кладки в том, что неправильная форма и размеры камней делают очень сложным достижение тщательной привязки, которая легко достигается при кирпичной кладке. Поэтому при бутовой кладке необходимо так подбирать и располагать камни в верстовых рядах и забутке, чтобы была возможность попеременной укладки, то длинной стороной, то короткой (то ложками, то тычком). Такое чередование делается во всех рядах кладки и в забутке, что и обеспечивает привязку. Причем в процессе кладки должен соблюдаться «шахматный» порядок, то есть в смежных рядах над ложковыми камнями укладывают тычковые, а над тычковыми – ложковые. При соблюдении этой технологии бутовой кладки получается перевязка швов, аналогичная цепной перевязке при кирпичной кладке. В углах стен и при пересечении в рядах попеременный принцип кладки также должен соблюдаться.

При бутовой кладке необходимо так подбирать и подгонять камни, чтобы обеспечить горизонтальность швов при одинаковой высоте ряда примерно 20 – 25 см. Допускается укладывать по несколько (2 – 3) тонких или мелких камня в одном ряду или один крупный камень в два смежных кладочных ряда.

Бутовую кладку выполняют несколькими способами. Вот основные из них:

«Под лопатку». Этот вид кладки выполняется горизонтально, толщиной примерно 25 см. Обязательно осуществляется подбор и приколка камней, заполнение (расщебенка) пустот, перевязка швов. Первый ряд снизу укладывается из крупных камней «постелью» вниз на подготовленное основание (насухо). Для достижения плотности прилегания к основанию обязательно проводят осадку трамбовкой. Пустоты между камнями заполняются щебнем или мелкими камнями, которые также трамбуются для уплотнения, а потом заливаются жидким раствором до заполнения всех пустот (когда осадка конуса составляет 13- 15 см.). Потом кладку продолжают порядно на пластичном растворе, соблюдая перевязку. Подвижность раствора соответствует погружению эталонного конуса на глубину от 4 до 6 см. Каждый новый ряд начинают класть с укладки верст, но перед тем, как возвести наружные и внутренние версты, обязательно на пересечениях, углах и через каждые 4 – 5 м. прямого участка стены укладывают маячные камни. По уровню маячных камней натягивают причалки. Потом по ним проверяется горизонтальность и прямолинейность лицевой поверхности кладки стен и фундамента. Подобранные по высоте камни для верстовых рядов укладывают сначала насухо, для того, чтобы найти максимально устойчивое положения такого камня в кладке. Когда такое положение найдено, камень приподнимают, настилают 3 – 4 см раствора, и затем окончательно устанавливают камень, проводя осадку молотком. После укладки верст заполняют забутку. Раствор для неё расстилают с «запасом», так чтобы при кладке камней он заполнял вертикальные швы. Для забутки используются камни любой формы и размеров, главное, чтобы у камня была плотная посадка на «постель» (без качания). При формировании забутки также соблюдают чередование «тычки-ложки» и перевязку. Обязательно проводят осадку камней молотком или трамбовкой. Очень важно, чтобы камни ни в коем случае не соприкасались друг с другом, иначе прочность бутовой кладки значительно снижается. После того, как забутка уложена, выполняется расщебенка кладки, во время которой в раствор осаживаются мелкие камни и щебень. При выравнивании уложенных рядов раствор добавляется только там, где есть углубления между камнями. Все последующие ряды кладки выполняются в том же порядке. Иногда при этом способе кладки окапываются все неровности лицевой стороны камней, укладываемых во внутреннюю или наружную версту.

«Под скобу». Этот вид бутовой кладки используется при возведении столбов и простенков. Он является одной из разновидностей кладки «под лопатку», разница лишь в том, что кладка выполняется из камней, одинаковых по высоте. Все камни для выполнения этой кладки подбираются по шаблону.

«Под залив». Этот вид бутовой кладки выполняется из булыжного или рваного бутового камня, подбор камней по размеру не делается, верстовые ряды не выкладываются. Так как данный вид кладки не обладает высокой прочностью, то существуют ограничения при его применении: строящееся здание не должно быть высотой более 10 метров и грунт под зданием должен быть не просадочным. Кладка «под залив» обычно делается в опалубке (в траншеях после того, как закончатся земляные работы). Если грунт обладает высокой степенью плотности и глубина траншеи составляет до 1,25 метров, то можно кладку «под залив» можно делать враспор со стенками траншеи, без опалубки. В начале бутовой кладки «под залив» первый слой камня кладут на сухое основание и трамбуют для уплотнения. Высота слоя – около 20 – 25 см. Затем щебнем или мелкими камнями заполняют все пустоты и только потом весь уложенный слой заливают раствором. По такой же технологии кладут и остальные слои (ряды), каждый из них заливается раствором.

Для повышения прочности бутовой кладки (до 40 % по сравнению с кладкой «под лопатку») можно использовать виброуплотнение. В этом случае первый ряд камней кладется насухо, пустоты между ними заполняются щебенкой, и на них расстилают раствор (высотой 40 – 60 см), и кладка уплотняется до тех пор, пока раствор не перестанет проникать в неё. Потом способом «под лопатку» укладывается следующий слой и так же уплотняется. Кладку с виброуплотнением целесообразно применять в плотных грунтах или в опалубке.

Когда требуется, чтобы кладка создавала декоративную поверхность, то используется циклопический способ. Он состоит в том, что лицевая поверхность выкладывается из специально подобранных камней, которые, располагаясь в вертикальных рядах в особом порядке, создают рисунок швами. Для усиления декоративного эффекта швы-рисунок можно сделать выпуклыми (до 2 – 4 см) или немного расшить, а углы выложить грубо отесанными камнями. Эти камни укладываются вперевязку с общей стеновой кладкой. Под декоративной лицевой поверхностью основную кладку можно выложить обычным способом «под лопатку». Существует и такой приём циклопической облицовки, когда она выкладывается постелистыми камнями уже после возведения всей основной кладки.

Бутовый камень – что это такое, применение, характеристики, особенности разных видов

Строительный материал, который добывается в карьерах при разработке месторождений доломита, песчаника, известняка – бутовый камень, обладающий уникальными природными свойствами. Сфер применения бута множество, он отличается по внешнему виду и характеристикам.

Что такое бутовый камень?

Крупные булыжники неправильной формы, размером достигающие 500 мм, больше известны как камень бут, применяются в строительстве. По сути, это обломки горных пород, которые образуются при добыче полезных ископаемых взрывным способом. По всему миру встречаются старинные мостовые, выложенные округлым видом бутового камня, обкатанного водой. Применять его начали с давних времен, по достоинству оценив свойства, внешнюю привлекательность и долговечность материала.

Применение бутового камня

Камни, отличающиеся неправильной формой и размерами, нашли широкое применение в строительстве. Известно много видов бутового камня – это материал, получаемый при переработке горных пород и встречающийся в первозданном виде в залежах и карьерах. Сфер применения бута множество:

  • плотины, дамбы, мосты через реки и другие гидротехнические сооружения;
  • ландшафтный дизайн, декоративная отделка отдельных элементов сада и зданий;
  • сухая кладка стен, фундамента, оградительных заборов.

Характеристики бутового камня

Отличить от других пород бутовый камень просто: он имеет неровную форму и отличается по размеру. Определенные требования, которые предъявляются к этому строительному материалу:

  1. Размер одного декоративного камня должен быть не более 50-ти см, а вес не превышать 50-ти кг. Промышленный камень имеет допустимый размер в 30 см, а вес – 30 кг.
  2. Разрешенное содержание примесей в буте – 2% и менее. Плотность бутового камня должна составлять 1800 кг/м³ и выше.
  3. Качественный бут не должен иметь трещин, глину и расслоения. Определить однородность камня можно с помощью удара молотком. Чистый и не глухой звук гарантирует хорошее качество.
  4. Бутовый камень характеризуется маркой прочности, которая бывает разной – от М100 до М1400.
  5. Морозостойкость эко камня – важный параметр, который достигается несколькими циклами заморозки и оттаивания. Минимальное число таких циклов – 15. Самым морозостойким считается бутовый природный камень с показателями F300-F400.
  6. Радиоактивность бута для жилых построек не должна превышать 370 Бк/кг, это максимальный показатель для первого класса. Промышленный камень может использоваться с показателями более 370 Бк/кг, это второй класс безопасности.

Виды бутового камня

Экологичность и долговечность отличает постройки из природных булыжников. Дом из бутового камня простоит не один десяток лет и достойно встретит потомков. Главным недостатком данного материала является трудоемкость во время строительства и сложность перевозки. В остальном у природного экокамня только плюсы. По видам данный материал можно разделить на несколько типов, отличающихся по размеру и предназначению:

Промышленный бутовый камень

В качестве строительного материала бут широко используется в промышленности. Такой камень добывается в шахтах и карьерах, а после этого перерабатывают на дробильных установках. Понимая, что это бутовый камень для промышленных целей, легко определить, в каких областях он может применяться, так, из него могут изготавливаться:

  • гидротехнические объекты – плотины и дамбы;
  • верхнее дорожное покрытие;
  • фундаменты крупных объектов;
  • мосты;
  • щебень.

Декоративный бутовый камень

Ручным способом добывается бут, который применяется в декорировании и оформлении парковых зон. Зная, что это такое бутовый камень, как он выглядит и какими свойствами обладает, можно представить, как долго будут служить объекты, выстроенные с его помощью. Экологически безопасный и долговечный материал может применяться в строительстве элементов садового ландшафтного дизайна:

  1. Цоколь из бутового камня прослужит не одно столетие.
  2. Природным материалом можно облицевать фонтаны, выложить бордюры, облагородить клумбы.
  3. Бутом советуют покрывать садовые дорожки, которые могут прослужить длительное время и не бояться перепадов температур и других внешних факторов.
  4. Забор из бутового камня, выложенный опытными специалистами и намеренно состаренный, может стать эффектным элементом, украшающим любой участок.
  5. Из камня можно выложить стены дома, гаража или дворовых построек.

Округлый бутовый камень

Природный бутовый камень округлой формы приобретает свою уникальную форму благодаря воздействию природных факторов, его обтачивают водоемы, он скатывается со скал. Острых углов у такого материала нет, камни этого вида имеют внушительные размеры и неправильную форму, их любят применять дизайнеры в разнообразных постройках:

  1. Подпорная стенка из бутового камня простоит века, способна сохранить внешний вид и не потерять своих функций.
  2. Габионы, наполненные округлым бутом, выглядят привлекательно.
  3. Дорожки и заборы из такого вида материала украсят любой садовый участок.

Постелистый бутовый камень

Камень, имеющий две параллельные плоскости, называется постелистым. Данный вид бута легок в эксплуатации, его просто укладывать, для него требуется немного раствора, работать с ним быстро. Применение бутового камня данного вида основывается на его декоративных свойствах, из него получаются эффектные элементы для садового декора:

  • альпийские горки;
  • декоративные стенки и заборы;
  • искусственные водоемы;
  • бассейны.

Как использовать бутовый камень?

Конструкции из бутового камня служат более двухсот лет. Фундаменты из природных булыжников прекрасно сохраняют форму, им не страшны грунтовые воды, они не теряют своих качества при сильных морозах. Дорожки из бутового камня могут прослужить долгое время и не подвергаться воздействию внешних факторов. Экологически чистые осколки горных пород могут применяться для строительства:

  • заборов;
  • ограждений;
  • фундамента;
  • клумб;
  • бордюров;
  • дамб;
  • мостов.

Раствор для бутового камня

Для кладки тяжелого бутового камня необходим раствор специальный, не расползающийся на поверхности, способный сохранять форму. Приготовить смесь для того чтобы выложить фундамент из бутового камня легко: необходимо взять одну часть цемента марки М400 и три части песка. На такую жесткую цементно-песчаную смесь устанавливаются камни, если их задняя поверхность заваливается, необходимо подкладывать небольшие камушки. Торопиться в процессе кладки из бута нельзя, каждый следующий ряд выкладывается после того, как предыдущий хорошо закрепится.

Кладка бутового камня

Выложить из камней неправильной формы ровную вертикальную поверхность возможно даже неопытному мастеру, стоит только приложить немного усилий и стараний. Кладка бутового камня своими руками – процесс трудоемкий, требующий помощи родственников или опытных специалистов. Чтобы выложить фундамент, подвал или цоколь из бутового камня, следует действовать поэтапно:

  1. Провести сортировку камня, разложив его на несколько куч: в первую отложить самые крупные камни, во вторую – такие у которых длина соответствует ширине стены, в третью – камни с прямым углом, в четвертую – остальные.
  2. Нижние ряды формируются из самых крупных камней, в углы следует поместить бут из третьей кучи.
  3. В процессе кладки необходимо проявить фантазию, пытаясь состыковать разные по форме булыжники, стараясь соблюдать ровность рядов.
  4. Изломы и грани камней выравниваются с помощью раствора.

Как визуально состарить бутовый камень?

Придать натуральному камню состаренный вид возможно, применяя специальные методики. Ландшафтные дизайнеры используют этот прием для создания клумб, садовых дорожек, оформления колодцев и декоративных элементов. Бутовый камень для габионов – крупных клеток, наполненных камнями, применяемых в качестве перегородок и заборов, тоже специально состаривают.

  1. Поверхность бута необходимо натереть землей, а потом обработать любым пищевым средством, содержащим бактерии – кефиром, йогуртом, пивом. В результате на камне появится мох, придающий ветхий вид старого материала.
  2. Обработка бута коровьим навозом – естественный и недорогой способ состаривания, благодаря которому бутовый природный камень примет замшелый вид.
  3. Прочные породы можно состарить механически, создав на поверхности рельефный рисунок специальным приспособлением.
  4. С помощью газовой горелки можно выжечь верхний слой камня. При этом способе бут станет состаренным, и немного изменит цвет.

Ссылка на основную публикацию