Как самому сделать помост и отбить контрольную линию

Строю один (отделочные работы)

Итак, возведены www.italian-mirrors.com и стены, смонтирована несущая конструкция крыши, завершены кровельные работы. Другими словами — дом приобрел законченные внешние очертания. Однако жить в нем пока нельзя — прежде чем застройщик справит новоселье, ему еще предстоит многое сделать: смонтировать внутренние перегородки, отделать карнизы и свесы крыши. Установить окна и двери, обшить стены. Как лучше справиться с этим ответственным этапом работ, не прибегая к посторонней помощи, рассказывает автор статьи.

Перегородки Прямоугольная перегородка — простая конструкция. Чтобы разметить ее положение, я сначала определяю, где она должна располагаться относительно ближайшей несущей стены. Снимаю этот размер с помощью технологической рейки и переношу его на потолок. Каркас перегородки начинаю монтировать с верхней обвязки. Если она слишком громоздкая и тяжелая, прибиваю к стене упорную бобышку (обрезок бруса или доски) и укладываю на нее один из концов доски (рис. 1).

Места установки стоек стараюсь разметить еще до установки верхней обвязки. Однако если это по каким-ли-бо причинам не удалось, делаю работу по месту с помощью все той же технологической рейки. Нижнюю обвязку выставляю по отвесу и сразу прибиваю ее к полу (рис. 2). После этого снова возвращаюсь к верхней обвязке — в места установки стоек вбиваю небольшие гвоздики, а затем с помощью отвеса переношу разметку вниз. В заключение отпиливаю точно в размер стойки и устанавливаю их между закрепленными горизонтальными элементами.

Если потолок — кафедральный (отслеживающий линию крыши), я действую немного по-другому (рис. 3). Чтобы определить положение стоек, строю прямоугольный треугольник с основанием, равным 400 мм (стандартный шаг между стойками) и углом при основании, www.italian-mirrors.com наклону ската крыши. Катет, равный приращению высоты стойки, рассчитываю по теореме Пифагора. Можно воспользоваться и шаблоном в натуральную величину. Это гораздо проще, да и точнее, чем заниматься расчетами.

Например, если вы выпилите из фанеры прямоугольный треугольник с углом, соответствующим наклону ската крыши (в данном случае 10:12) и с горизонтальным катетом длиной 400 мм (шаг между стойками на нижней обвязке), то длина гипотенузы (520 мм) и окажется искомым расстоянием между стойками на верхней обвязке перегородки.

Остается только разметить, отпилить и www.italian-mirrors.com. Здесь снова целесообразно воспользоваться шаблоном, ведь высота каждой следующей стойки должна быть больше предыдущей на величину вертикального катета треугольника. Однако точно отпиливать стойки все же лучше по месту, а заготовку сделать с учетом приращения высоты стоек заранее. Например, в нашем случае (см. рис. 3) нужно отпилить первую стойку чуть длиннее нужного размера, а затем, прибавляя каждый раз 335 мм, заготовить и остальные. После этого каждую стойку устанавливают временно по разметке и отмечают линию запила ее верхнего конца. Делая эту работу по месту, вы не столкнетесь с различными неожиданностями, связанными, например, с качеством исходных пиломатериалов.

Отделка карнизов и свесов крыши Эту работу лучше делать с подмостей. Здесь следует учесть, что самые сложные операции — в углах, а значит устанавливать вспомогательные конструкции нужно так, чтобы было легче перемещаться. Поскольку www.italian-mirrors.com и свесов крыши может занять несколько дней, не жалейте времени и сил на подготовку — если вам будет удобно работать, вы наверстаете упущенные часы. Итак, подмости установлены и перед вами уже другие вопросы: как измерить длину деталей и как удержать заготовки во время установки? Первую задачу решить нетрудно — прибейте
заготовки длиннее нужного размера, а затем отпилите их по месту. Если же это неудобно, лишь временно закрепите доску, отметьте линию реза, а затем на земле доработайте деталь. Со второй проблемой можно справиться с помощью кронштейнов.

Фальшстропила фронтона Фальшстропила формируют внешний контур крыши, выступающей за пределы фронтона. Прежде чем их установить, на внутренней стороне фанерной обшивки крыши я сначала отбиваю меловую линию, по которой должно пройти фальшстропило. Затем между этой линией и накладкой на крайнее стропило (рис. 4) прибиваю несколько проставок, к которым будет крепиться и фальшстропило, и нижняя обшивка фронтонного свеса крыши.

После этого можно отпилить и установить фальшстропило. Причем сначала нужно отпилить его верхний конец в соответствии с уклоном ската крыши. Чтобы правильно установить фальшстропило в районе конька, я использую контрольный шаблон. Для поддержки нижнего конца детали помощники мне также не нужны — их мне заменяют обрезки доски, прихваченные струбцинами к скату.

После подгонки прибиваю фальшстропило к проставкам, скрепляю всю раму с фанерной обшивкой крыши, а затем по месту отпиливаю нижний конец этого элемента заподлицо с боковой обшивкой свесов стропил. Каркасы карнизов По меловой линии, отбитой на уровне нижней грани лобовой доски свеса, я сначала прикрепляю к стене доску-прогон (рис. 5). Чтобы во время установки поддержать один из ее концов, использую технологическую опору (обрезок доски, выступающий за контуры дома). После этого опускаю с фальшстропила отвес и отпиливаю прогон по отмеченной линии. Далее проще — доработка каркаса не потребует сложных измерений и громоздкие детали здесь также не нужны. Тем не менее, струбцины для этой работы необходимы (рис. 6).

Чтобы установить поперечные проставки между прогоном и лобовой доской свеса стропил, я притягиваю струбцинами к прогону обрезок доски. Теперь, когда я фиксирую проставку с лицевой стороны, задний ее конец поддерживать рукой не нужно — он лежит в посадочном гнезде.

Когда www.italian-mirrors.com смонтированы, можно приступать к их обшивке. Приемы работы здесь аналогичны ранее описанным. Например, чтобы прикрепить лобовую декоративную доску на свесы стропил, я снова использую струбцины — притягиваю ими кронштейны к проставкам (рис. 7). Примерно также действую и при отделке установке фальшстропил, использую струбцины с длинными губками. После подгонки лобовой фронтонной доски в районе конька, прибиваю ее, а затем отпиливаю по месту заподлицо с лобовой доской свеса стропил.

В последнюю очередь зашиваю софиты — закрываю карнизы и фронтонные свесы снизу. Для замеров опять использую технологическую рейку. Небольшие детали заготавливаю заранее. А чтобы поддержать длинные детали, снова прибегаю к помощи Г-об-разных многоцелевых www.italian-mirrors.com, о которых я уже не раз упоминал ранее. По высоте эти технологические приспособления я креплю к стене дома так, чтобы между полкой и каркасом можно было свободно просунуть детали обшивки.

Оконные и дверные блоки я также устанавливаю без помощников. Для этого использую монтажную раму — прибиваю по обеим сторонам проема бобышки и соединяю их доской. Теперь блок можно достаточно свободно перемещать в проеме без опасения, что дверь или окно вывалится, пока вы потянулись за гвоздем или молотком.

Наружная обшивка Для этой работы нужны прочные подмости и тщательная разметка. До начала обшивки я отбиваю две контрольные линии. Первая проходит на 12мм выше верхнего обреза окон, вторая — на 20 мм ниже последней доски обшивки (рис. 9). Теперь в верхнюю линию разметки вбиваю гвоздь, беру длинную прямую деревянную рейку, устанавливаю ее встык к этому упору и на ней делаю отметку нижней контрольной линии. Расстояние между торцом планки и отметкой делю на равные отрезки, соответствующие ширине досок обшивки.

Разбивку делаю циркулем. Например, если ширина досок 150 мм, выставляю ножки на этот размер и двигаюсь вдоль рейки. После этого определяю разницу между длиной планки и общей шириной всех рядов обшивки, а затем методом последовательных приближений добиваюсь, чтобы последний шаг циркуля точно попал на отметку на рейке. В заключение делаю засечки каждого шага циркуля на рейке и полу-
чаю разметочную линейку (рис. 10).

Конечно, все зависит от качества досок. Если они прямые и одинаковые по ширине, я размечаю верхние линии рядов. Для этого к верхней контрольной линии прикладываю обрезок доски и прочерчиваю линию по ее верхнему краю. В эту новую верхнюю линию у каждого конца стены и у каждого пролета между окнами забиваю гвозди. Теперь, установив встык к гвоздям линейку и перенеся с нее отметки на стену, намеленным шнурком размечаю верхние линии каждого ряда обшивки (на рис. 9 — линейка слева от окна).

У дешевых досок нередко на верхнем ребре есть дефекты, из-за которых трудно или даже невозможно уложить их по линиям разметки. Кроме того, если доски разные по ширине, при укладке их по линиям разметки верхних краев все дефекты будут видны. Если же вы уложите такую обшивку по линиям разметки нижних краев, каждый последующий ряд будет перекрывать верхнее ребро предыдущего ряда.

Прибив очередной ряд обшивки, я устанавливаю встык к забитому в первоначальную контрольную линию гвоздю разметочную линейку и переношу с нее разметку на стену (на рис. 9 — линейка справа от окна). Чтобы в верхней части обшивки не оставались следы от упорных гвоздей, для крепления шнурка я нередко использую приспособление, которое притягиваю струбциной к наличнику окна или угловой доске (рис. 11).

Закончив с разметкой, подгоняю и прибиваю доски обшивки. Каждую деталь прижимаю и размечаю по длине на месте. Если надо установить несколько одинаковых досок (например, в простенке между окнами), я сначала отпиливаю их на несколько сантиметров длиннее, а затем размечаю по меловым линиям. Разложив детали по порядку, обеспечиваю точную подгонку, отражающую малейшие изменения в размерах обшиваемой поверхности.

Доски обшивки достаточно легкие, а значит, короткие заготовки можно поднять и удержать на месте без особых проблем. Чтобы удержать концы длинных деталей, я использую кронштейны J-образной формы (рис. 12), согнутые из стальной полосы сечением 3×40 мм. Кронштейн подвешиваю на один или два гвоздя, не забивая их до конца. Снять приспособление после того, как доска прибита — нетрудно.

Общие проверочные работы

К общим проверочным работам на построечном месте относятся: проверка положения корпуса судна на построечном месте; проверка обводов и главных размерений судна; нанесение на наружной обшивке полосы ватерлинии, марок углубления и прочих эксплуатационных линий и знаков.

Положение корпуса судна на построечном месте может изменяться вследствие проседания элементов опорного устройства, а иногда и самого построечного места под влиянием тяжести судна, общих сварочных деформаций корпуса и т. п. Поэтому для обеспечения необходимой точности выполнения сборочных и монтажных работ ведется постоянное наблюдение за положением корпуса судна на построечном месте.

Проверка положения корпуса судна на построечном месте включает проверку по длине (только для случаев постройки судов на наклонном стапеле), полушироте, высоте и крену.

Положение корпуса по длине определяют опусканием веска из точки пересечения ДП и мидель-шпангоута корпуса судна на соответствующую риску, заранее нанесенную на стапеле. Допускаемое смещение устанавливается заводом с учетом типа судна, уклона стапеля, характеристик опорного устройства и т. п.

Положение корпуса по полушироте определяют опусканием веска в ДП судна на линию ДП, нанесенную на планках построечного места. Проверку выполняют вблизи поперечных переборок или флоров; расстояние между проверяемыми точками должно быть не более 25 м, а в районе машинного отделения — 15 м. Допускаемые отклонения ± 8 мм.

Положение корпуса по высоте обычно контролируют по реперам (рис. 13.36), установленным в ДП около кильблоков, расположенных под поперечными переборками. Допускаемые отклонения корпуса по высоте ±15 мм (±8 мм для малых судов).

Читайте также: Ремонт в детской

1 — наружная обшивка; 2 — подвижная часть; 3 — указатель; 4 — неподвижная часть; 5 — шкала с делениями; 6 — пружина; 7 — стойка из швеллера; 8 — кница; 9 — построечное место.

Положение корпуса по крену проверяют по реперам, установленным под днищем (в районе стрингеров или продольных переборок). Допускается крен до 5 мм при ширине судна менее 10 м, 6 мм при ширине от 10 до 20 м и 10 мм при ширине судна более 20 м. Можно проверять крен и шланговым ватерпасом по контрольным линиям, нанесенным на поперечных переборках.

Обводы корпуса судна обычно проверяют лишь на головном судне серии. По длине судна обводы контролируют в 5—11 сечениях, совпадающих по возможности с поперечными переборками.

Для судов, у которых наружная обшивка бортовых секций притыкается непосредственно к оконтурованным в чистый размер секциям поперечных переборок, палуб и платформ, обводы в районе этих конструкций не проверяют. Форма обводов обеспечивается конфигурацией секций поперечных переборок, палуб и платформ и правильностью их установки.

В намеченном к проверке поперечном сечении судна делают замеры на каждом борту в 7—10 точках, по возможности вблизи пересечения плоскости шпангоута с продольной связью (с вертикальным килем, днищевым или бортовым стрингером, крайним междудонным листом, продольной переборкой, палубой, платформой и т. п.).

Обводы могут быть проверены при помощи шаблонов или шергеней.

Допускаемые отклонения обводов корпуса составляют ±25 мм для крупных; ±20 мм для средних и ±15 мм для малых судов.

Проверка главных размерений корпуса судна включает проверку его длины, ширины и высоты борта.

Проверку размеров судна по длине выполняют путем замеров расстояния между носовым и кормовым перпендикулярами Lпп и наибольшей длины Lнб.

Для определения длины судна применяют вески. Допускаемые отклонения составляют для длины между перпендикулярами ± 0,007Lпп и наибольшей длины 0.001Lнб.

Ширину судна проверяют по рискам, нанесенным на построечном месте. Вески опускают из точек пересечения плоскости мидель-шпангоута с конструктивной ватерлинией по борту (при проверке расчетной ширины) и из точек наибольшей ширины (при проверке наибольшей ширины). Допускаемые отклонения ± 0,001 5В на мидель-шпангоуте и 0,002Внб — для наибольшей ширины.

Высоту борта проверяют в плоскости 4 мидель-шпангоута, замером расстояния от риски поперечного шергеня, установленного верхней кромкой в основной плоскости, до точки пересечения плоскости мидель-шпангоута с верхней палубой. Проверку выполняют с помощью рулетки или рейки высот. Аналогично замеряют высоту борта в носовой и кормовой оконечностях. Допускаемые отклонения в средней части корпуса ± 0,002H для крупных и средних судов и ± 15 мм — для малых; в носу и корме ± 0,003H для крупных и средних судов и ±20 мм — для малых, где Н — высота борта.

Пробивку грузовой ватерлинии (ГВЛ) и нанесение марок углубления можно выполнить несколькими способами, из которых весьма распространенным является способ, предусматривающий установку под днищем судна поперечных шергеней. Эти шергени располагают в плоскости шпангоута, а их верхние кромки — горизонтально в основной плоскости или в плоскости, ей параллельной. На шергени устанавливают вертикальные рейки, на которых по плазовым данным наносят риски высот ватерлинии на данном шпангоуте (рис. 13.37). Риски высот переносят на наружную обшивку. Через полученные точки при помощи меловой нитки пробивают ГВЛ. Обычно ГВЛ имеет ширину 100 мм. Для нанесения точек нижней кромки ватерлинии часто применяют циркуль И. Е. Смирнова (рис. 13.38).

1 — поперечный горизонтальный шергень; 2 — риска ДП на шергене; 3 — риска полушироты ГВЛ; 4 — рейка высоты ГВЛ.

Рис. 13.38. Циркуль И. Е. Смирнова.

1 — уровень; 2 — нижняя ножка; 3 — градуированная выдвижная часть нижней ножки; 4 — дужка; 5 — верхняя подвижная ножка.

Этот циркуль, в отличие от обычного, имеет выдвижную нижнюю ножку, которая устанавливается в горизонтальном положении независимо от обводов борта, а также уровень, по которому контролируется правильность горизонтального положения нижней ножки в процессе нанесения линии. Допускаемое отклонение положения ГВЛ по высоте: общее по длине судна ±15 мм (±10 мм для малых судов), местное ±3 мм.

Марки углубления на малых судах наносят при помощи шаблонов, изготовленных по плазовым данным. На средних и крупных судах марки углубления наносят по рейкам с плаза, установленным на шергенях. Риски марок переносят с рейки на наружную обшивку шланговым ватерпасом. Допускаемое отклонение марок углубления по высоте от соответствующих рисок на рейке + 3 мм (±2 мм для малых судов).

8 предметов бытовой техники, ломающихся просто потому, что мы не прочли инструкцию

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Чаще всего в поломке бытовой техники виновата лень, которая накатывает на нас при одном только взгляде на книжечку с инструкцией. А ведь всего 20 минут, потраченных на чтение мануала, было бы достаточно, чтобы продлить срок эксплуатации техники на годы. Мы составили список самых распространенных поломок бытовой техники, случающихся по вине пользователей, и подготовили советы, как их избежать.

AdMe.ru надеется, что в следующий раз инструкция не полетит в мусорное ведро вместе с упаковкой.

1. Стиральная машина

Самая распространенная поломка в стиральных машинах — это выход из строя сливного насоса. Его может испортить любой мелкий мусор, выпавший из карманов, обломки металлических и пластиковых элементов декора одежды, монеты, мелкие предметы одежды, попавшие в слив. Поэтому обязательно проверяйте карманы перед загрузкой вещей в машинку и используйте мешки для стирки мелкого белья.

Перегрузка стиральной машины грозит не только расшатыванием ножек из-за дисбаланса во время отжима, но и смещением или даже порчей ремня, благодаря которому крутится барабан. Впрочем, это может произойти и из-за неравномерно распределенного белья.

Нагревательный элемент портится от перегрева из-за налета и накипи, которые появляются не только по вине жесткой воды, но и из-за слишком большого количества стирального порошка.
Резиновый уплотнитель дверцы изнашивается со временем. Это нормально. Но использование популярных самодельных средств для удаления накипи, содержащих уксус, ускоряет износ в разы. Лучше отказаться от сомнительных народных рецептов.

2. Холодильник

Наиболее распространенной причиной поломки холодильника до сих пор остаются горячие кастрюли с едой. Возможно, владельцам кажется, что современная техника выдержит все, но это не так: перегрузка компрессора грозит любой модели, даже самой современной.

Неправильное распределение продуктов или работа пустого холодильника без соответствующей настройки температуры охлаждения также грозит компрессору перегрузками. Всю необходимую информацию об этом можно найти в инструкции к вашей модели.

При разморозке холодильника всегда есть соблазн сковырнуть ножом слой льда. Не стоит этого делать, даже учитывая то, что испаритель покрыт слоем пенной изоляции: при повреждении испарителя такого типа придется менять всю морозилку.

3. Микроволновая печь

Большая часть проблем возникает из-за несвоевременной замены слюдяной пластины. Заменить ее несложно (это можно сделать даже самостоятельно), но гораздо проще продлить срок ее эксплуатации. Для этого необходимо следить за чистотой и целостностью пластины и регулярно очищать ее от жира. Покрытая грязью пластина может прогореть или деформироваться от неравномерного нагрева.

Использование жестких губок и щеток при чистке микроволновки ведет к повреждению эмали. Если корпус выполнен не из нержавеющей стали, то он может довольно быстро проржаветь насквозь.

Все знают, что для разогрева еды в микроволновке нельзя использовать металлические емкости. Но следует помнить, что под запрет попадает и фарфоровая посуда с рисунком: любая краска может содержать металлы, которые под воздействием микроволн начинают искрить. Поэтому выбирайте керамику без орнамента.

4. Посудомоечная машина

Почти все проблемы с посудомоечной машиной происходят из-за небрежной очистки посуды от пищи перед загрузкой. Несмотря на фильтры, кусочки еды забивают не только слив, но и распылители на коромыслах. Из-за этого давление воды падает, и посуда практически не отмывается.

Жесткая вода тоже постепенно забивает отверстия в распылителях, в результате чего качество мытья посуды ухудшается. Поэтому не стоит экономить на специальных средствах для смягчения воды.

Не загружайте в машину посуду, которая не предназначена для мытья в посудомойке: она трескается от высоких температур, и осколок может попасть в сливной насос и блокировать крыльчатку. Вынуть его самостоятельно будет довольно сложно.

5. Пылесос

Ни в коем случае не используйте для моющего пылесоса обычное моющее средство вместо специального. У обычных средств для мытья пола неконтролируемое пенообразование, и пена, которая начнет лезть отовсюду, может попасть в мотор.

Обычный бытовой пылесос может работать без перерыва не больше 30–40 минут в день. В противном случае под воздействием высоких температур с материалом, из которого изготовлена турбина, начинают происходить необратимые изменения, что сильно сокращает срок службы турбины.

От сырости ржавеет металл мотора, а на лопасти налипает все больше пыли. Постепенно она собирается в тяжелый ком и затрудняет работу устройства, создавая повышенную нагрузку на пылесос.

Грязные фильтры и перегруженная емкость для сбора мусора также увеличивают нагрузку на прибор и негативно влияют на срок жизни турбины.

6. Кондиционер

Большая часть кондиционеров средней ценовой категории не приспособлена для долгой работы в режиме обогрева при зимних температурах ниже −10 °C. Такая работа повышает нагрузку на компрессор и укорачивает срок эксплуатации кондиционера. А если внешняя часть не изолирована, то конденсат в трубке смерзается в ледяную пробку, из-за которой вода начинает собираться внутри помещения.

Забитый пылью и мелким мусором теплообменник может стать причиной поломки кондиционера. Необходимо регулярно чистить внешний блок.

На крыльчатках и фильтрах кондиционера постоянно скапливаются пыль и копоть, которые уменьшают скорость потока выдуваемого воздуха, забивают дренажную систему, мешают нормальной работе охладительной системы. Это вызывает появление льда на медном трубопроводе, который при выключении кондиционера начинает таять и капать на пол.

7. Кухонные плиты

Жидкости, содержащие сахар, не должны попадать на горячую поверхность плиты, поскольку ее неравномерное остывание приводит к появлению трещин. Подобные субстанции необходимо убирать специальным скребком сразу же, пока те не успели остыть.
Холодное дно кухонной утвари или капли холодной воды, оказавшиеся на горячей поверхности, тоже вызывают растрескивание стеклокерамики.

Неровное дно кухонной утвари часто становится причиной появления царапин или даже трещин на стеклокерамическом покрытии плит.

Точечные удары также могут привести к появлению трещин. Неважно, что плита запросто выдерживает вес тяжелых кастрюль: точечный удар, к примеру, металлической ложкой, может стать причиной появления трещины, которая сделает дальнейшую эксплуатацию плиты невозможной.

8. Увлажнитель воздуха

Увлажнители воздуха нуждаются в регулярной чистке из-за минерального налета, который появляется от воды. Поэтому лучше использовать дистиллированную воду, а не водопроводную.
Купив увлажнитель для ароматерапии, его владельцы недоумевают, почему прибор в скором времени выходит из строя. При добавлении масла в емкость с водой портится пластик, забиваются фильтры, регулярная чистка затрудняется. У большинства моделей, предназначенных для ароматерапии, предусмотрена емкость для впитывающего материала, пропитанного маслом.

Бонус: поучительная история о пользе чтения инструкций

Резюмируя все вышесказанное, следует признать, что большая часть поломок происходит из-за несоблюдения правил эксплуатации техники. Это доказывает и забавный случай, произошедший в Ирландии с Майком Маклоулином (Mike Mc Loughlin).

Спустя 10 лет использования посудомоечной машины, которая раздражала его тем, что не вмещала большие тарелки, он узнал, что верхнюю полку можно сдвинуть вверх, тем самым освободив достаточно места для габаритной посуды. Он написал о своем открытии в твиттере и получил тысячи комментариев со словами благодарности за столь полезную подсказку. Майк рассказал, что недавно искал в гугле инструкцию по поводу другой проблемы и случайно наткнулся на информацию о полке.

Как отбить уровень пола: принцип использования водяного и лазерного уровней

Прежде, чем приступить к выравниванию поверхности пола, необходимо отбить горизонтальный уровень помещения. Иными словами, начертить на стенах идеальные горизонтальные линии, на которые можно будет ориентироваться при выравнивании. Сегодня мы разберем, как это можно сделать проще всего, используя традиционные и современные приборы.

Какие инструменты существуют для отбивки уровня?

Для того, чтобы отбить уровень пола, можно воспользоваться:

гидроуровнем;
лазерным уровнем;
нивелиром.

Последний вариант, то есть нивелир, сложен в работе и требует знаний, поэтому применяется для этих целей редко.

Использование водяного уровня для разметки

Наиболее любим строителями гидроуровень (водяной уровень) – прозрачная гибкая трубка (наподобие капельницы, но с большим диаметром) на обоих концах которого расположены две контрольные колбы с цифровой разметкой. Они облегчают задачу отбивки уровня для новичков, а вот для опытных строителей практически бесполезны. Часто эти колбы даже снимают за ненадобностью. Так что, по сути, гидроуровнем может считаться любой прозрачный шланг длиной 3 — 25 м. Точность отбивки уровня при этом не пострадает.

Принцип работы гидроуровня основан на свойствах сообщающихся сосудов, в которых любая однородная жидкость (например, вода) всегда устанавливается четко на одном уровне. Если гидроуровень заполнить водой, а затем приподнять оба его конца вертикально вверх, то у нас получатся именно такие сообщающиеся сосуды. И поверхности водяных столбов в обеих частях шланга обязательно совпадут.

Как отбить горизонтальный уровень с помощью гидроуровня?

Работа с гидроуровнем предусматривает участие двоих человек, поэтому, если вы проводите ремонт самостоятельно, то на процессе отбивки уровня вам придется пригласить помощника.

Этапы работы по отбивке уровня такие:

1. Наполнение гидроуровня водой, поднятие концов шланга вверх и сведение их вместе. При правильной работе инструмента вода в обеих частях должна совместиться. Если этого не произошло, то, скорее всего, в воде находятся пузырьки воздуха. Их нужно выгнать путем встряхивания шланга, поколачивания по его стенкам. Это позволит жидкости стать однородной, тогда и гидроуровень будет работать правильно. По причине нежелания возиться с пузырьками, некоторые строители предпочитают наливать в трубку кипяченую воду. Но не на всех объектах это возможно и удобно.

Другой причиной, из-за которой гидроуровень может отказаться работать, является пережим и заломы шланга. Нужно следить, чтобы центральная часть шланга, которая остается лежать на полу при измерениях, не была зажата ни в одной точке. Именно поэтому на гидроуровень нельзя наступать ни во время измерений, ни после (могут появиться заломы).

2. На краю стены (обычно возле самого угла) первый человек из бригады прикладывает один конец гидроуровня.

3. На другом краю стены второй человек на любом расстоянии от пола наносит метку (обычно на уровне взгляда) и прикладывает к ней второй конец гидроуровня. Основная задача на этом этапе такая: совместить уровень воды в своей трубке с нанесенной на стене меткой. Это можно сделать, двигая трубку вверх и вниз, естественно, без резких движений, осторожно. После того, как уровень воды совпал с меткой на стене, такой же уровень должен установиться и в первом конце шланга, который, как мы помним, находится неподвижно в руках у первого человека из бригады.

4. Примерно через 20 секунд первый человек чертит на стене метку на уровне воды в своей трубке.

5. Перенос этой же метки точно таким же образом осуществляется на все стены помещения.

6. Отбивка (нанесение) горизонтальных линий по обозначенным меткам при помощи отбивочного шнура (продается в строительных магазинах, напоминает рулетку).

Посредством таких несложных действий вы сможете сделать отбивку уровня во всей квартире.

Лазерный уровень – инструмент нового поколения

С лазерным уровнем (лазерным нивелиром) работать еще проще, можно сказать – одно удовольствие. Однако и стоит такое удовольствие немало, поэтому приобретают этот инструмент в основном профессиональные строители.

Лазерный уровень – небольшой аппарат (к нему в комплект обычно входит телескопический штатив или подставка), способный излучать лазерный луч. Этот луч рисует на стене идеальную горизонталь (в большинстве современных моделей – еще и вертикаль).

Этапы отбивки горизонтального уровня лазерным нивелиром

1. Установка лазерного уровня на полу или на штативе.

2. Выравнивание прибора. В дорогих моделях часто предусмотрена функция автоматического выравнивания, которая позволяет не заботиться о ровности установки. В противном случае придется произвести выравнивание пузырька в прозрачной колбе (находится на поверхности прибора).

3. Включение прибора и получение на плоскости идеально горизонтальной линии.

4. Прочерчивание этой линии отбивочным шнуром.

5. Для получения горизонтальной линии на другой стене лазерный уровень необходимо развернуть в ее сторону и выполнить те же действия. Такой принцип работы характерен для позиционных лазерных уровней, которые относятся к бюджетной линии. Более дорогие модели – ротационные. Их поворачивать не нужно. При включении они сразу же дают проекцию по всему периметру помещения.

Дополнительные советы по работе с лазерным уровнем вы сможете услышать (и увидеть этот прибор в действии!), если заглянете в ниже размещенное видео:

Разметка стен

Для того, чтобы сделать красивую и ровную конструкцию из гипсокартона, прежде всего необходима тщательнейшая разметка стен.

Задача состоит в том, чтобы правильно отбить горизонталь и вертикаль, это будут базовые линии, от которых при помощи рулетки или линейки, можно будет отрисовывать вспомогательные линии разметки. Также, при разметке комнаты, необходимо определить возможный развал в углах и при необходимости отбить правильные плоскости стен.

Потолок, пол и стены должны образовать параллелепипед, исключением могут быть нестандартные планировки.

Разметка горизонтального уровня

Для расчерчивания помещения лучше всего применять строительные карандаши, они имеют толстые сердечники и оставляют чёткие линии на стене.

Для отбивки горизонтальных линий на стене, необходимо использовать гидроуровень (специальный шланговый уровень), который представлен на рисунке выше. Колбы уровня, наполненного полностью водой, разносят по углам и, совмещая уровень воды в каждой колбе на одинаковой отметке, нужно отметить в соответствующих точках на стене. Таким образом можно очень точно отметить точки на одном и том же уровне. Если провести через две точки, отмеченные таким образом, линию, то получим идеально горизонтальную линию с наклоном в ноль градусов. Для использования данного уровня потребуется помощник, который поможет держать второй конец уровня. Такой способ отметки уровней очень полезен для разметки всей квартиры, так как таким способом можно отмечать точки в разных комнатах, для построения потолков и полов в одном уровне.

Отбивка

Для отбивки линий по точкам, отмеченным при помощи водяного уровня, необходим малярный шнур, показанный на следующем фото:

Такие шнуры есть в продаже в огромном количестве и разного вида, но принцип действия у них один. Шнур наматывается на шпулю. При шпуле в месте подачи шнура имеется красящий элемент, который наполняется специальным тонером для окрашивания шнура. Шнур вытягивают на нужную длину между точками, прижимают к ним, натягивая. Затем в месте, ближе к середине длины, шнур оттягивается как тетива лука и отпускается для удара шнуром о поверхность стены. В результате биения шнура о поверхность стены, тонер с шнура отбивается на стене, таким образом получают прямую линию.

Для разметки горизонтальных и вертикальный линий небольшой длины, применяют линейки с пузырьковыми уровнями. Он показан на рисунке:

Такие линейки изготавливают разной длины. Линии, которые отмечают линейками с уровнем не рекомендуем делать больше длины линейки, чтобы не получить в итоге ломаную линию и в крайних точках не получить разнобой уровней. По линейке проводят линии графитовым карандашом. Для проверки пузырькового уровня необходимо установить линейку на приблизительно горизонтальную поверхность пузырьковым уровнем вверх, отметить положение пузырька и развернуть линейке на 180 градусов, опять отметить положения пузырька. Пузырёк должен показывать зеркально. Если при проверке на втором этапе пузырёк показывает не зеркальное отражение, значит уровень не исправен. В исправном состоянии, когда пузырёк стоит чётко по центру, линейка ориентирована горизонтально.

Разметка вертикальных линий

Отметка точек для построения вертикальных линий происходит при помощи отвеса. На следующем фото показан отвес с автонамоткой шнура.

Отвес отпускается почти до уровня пола, а второй конец приставляется к потолку как можно ближе к стене, но отвес должен свободно болтаться. Когда отвес полностью успокоится, можно по шнуру отметить крайние точки и отбить вертикальную линию при помощи малярного шнура. Для правильного построения вертикали, нужно использовать только отвес, так как сила тяготения всегда действует в одну сторону, в то время как любой уровень вторичного действия имеет погрешность.

Современные мерительные средства используют возможности лазера. Существенно упрощают работу по разметке комнаты лазерные приборы, которые сразу светят лазерной линией на стену в горизонтальном и вертикальном направлении, светят вертикальным, горизонтальным и под определённым углом лучом. Хорошие лазерные приборы имеют высокую стоимость и могут быть доступны не каждому, дешёвые же использовать не стоит, так как их юстировка базируется на тех же пузырьковых уровнях и они имеют большую погрешность.

Разметка комнаты

Контрольные точки в комнате находятся в углах потолка и пола. Углы в комнате, где есть четыре угла, должны быть прямыми, чтобы комната была идеальным параллелепипедом. Развал углов нужно измерять при помощи отбивочного шнура и отвеса.

На потолке отбивают линии по диагонали от угла к углу, затем измеряют диагонали, они должны быть равными. Если диагонали получаются разной длины, то нужно скорректировать её, отметив правильные точки на линии. Соединив точки отрезками при помощи малярного шнура, мы получаем прямоугольник, у которого все углы прямые. Хотя бы одна точка прямоугольника должна совпадать с реальным углом потолка. Приставляя к выведенным точкам отвес, нужно отметить ответные точки на полу. После разметки подобным образом нужно обязательно сделать проверку, пары диагоналей в любой плоскости, проходящей через четыре контрольные точки, должны быть равными по длине. Такая техника разметки позволяет свести к минимуму развал в углах стен.

Главным образом, разметка комнаты нужна для того, чтобы узнать в каком месте нужно крепить стартовые профили и подвесы для каркаса гипсокартонной конструкции.

Всё про ремонт своими руками

Изготовление приспособлений ➜ Как сделать строительные деревянные подмости (козлы) своими руками за 100 минут

Как сделать строительные деревянные подмости (козлы) своими руками за 100 минут

В этой статье я расскажу и покажу подробно на фотографиях, как сделать надёжные деревянные подмости (или, как их ещё называют, кОзлы) своими руками. На их сборку у нас ушло 100 минут. Их высота 1100мм (от верхней площадки до пола). Подмости рассчитаны на высоту потолков квартиры 3 метра.

Если Вам будет высоко, просто подрежьте ножки до нужной высоты, если низко, при изготовлении, отрежьте ножки соответствующей длины.

Вначале рассмотрим строительные материалы и инструмент, которые Вам будут необходимы для изготовления строительных деревянных подмостей.

Строительные материалы для изготовления подмостей своими руками

5 досок (100Х30мм) 1470мм – верхняя площадка;
3 доски (100Х30мм) 500мм – поперечины для крышки;
2 доски (100Х30мм) 1480мм – полочка;
4 доски (100Х30мм) 1150мм – ноги;
2 доски (100Х30мм) 1700мм – поперечины косые большие;
2 доски (100Х30мм) 700мм – поперечины косые маленькие;
2 доски (100Х30мм) 500мм – верхние ступеньки;
2 доски (100Х30мм) 570мм – нижние ступеньки;
2 доски (100Х30мм) 100мм – колодки;
2 доски (50Х30мм) 1580мм – большие прямые поперечины.

32 самореза 4Х50 жёлтый;
71 саморез 5Х70 жёлтый.

Инструмент для изготовления подмостей своими руками

1. Карандаш столярный

Карандаш столярный необходим для разметки линий пропила на досках.

2. Рулетка строительная

Рулетка строительная используем для измерения длин досок перед нарезкой.

3. Лобзик

Лобзик может быть электрический или аккумуляторный. Используйте для поперечного и продольного разрезания досок для козла.

4. Ножовка по дереву

Ножовка по дереву применяется для разрезания досок, в случае отсутствия лобзика. Это замедлит скорость работы и увеличит нагрузку на организм, но это выход, когда нет лобзика.

5. Молоток

Молоток понадобиться для подбивания досок.

6. Шуруповёрт

Шуруповёрт используем для скрепления досок саморезами. Биту подбирайте специально для жёлтых саморезов.

При работе с электроинструментом, колющим и режущим инструментом обязательно соблюдайте ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж строительных деревянных подмостей (козлов) своими руками

1. Отрежьте 5 досок на верхнюю площадку подмостей по 1470мм.

2. Отрежьте 2 доски для изготовления полочки под верхней площадкой. Длина досок 1480мм. Они длиннее верхней площадки на 10 мм, чтобы прикреплённые в дальнейшем ноги шли немного под углом.

3. Отрежьте 3 поперечных доски по 500мм.

4. Прикрепите доски верхней площадки к поперечинам. Для этого поставьте на ребро две крайние поперечины (500мм), разложите на них пять досок верхней площадки.

Выровняйте доски по краям.

Прикрутите доски в ребро поперечин по краям. Затем найдите середину верхней площадки подмостей и скрутите по центру. (Используйте саморезы 5Х70мм).

Обратите внимание, что края досок верхней площадки лучше крепить двумя саморезами, а центр одним.

5. Снизу прикрепите две полочки (саморезы 5Х70мм). На них в дальнейшем будет очень удобно класть различный инструмент, чтобы он не путался под ногами при работе.

6. Отрежьте 4 ноги для подмостей по 1150мм.

7. Прикрутите ноги подмостей в раскос. Расстояние между наружными гранями ног возле верхней площадки должно быть 500мм, а у основания 600мм (саморезы 5Х70мм).

8. Переверните подмости и обрежьте концы ног козлов, торчащие над верхней площадкой, как показано на рисунке (три обрезано, один торчит).

9. Прикрутите косые поперечины (1700мм) накрест снаружи (саморезы 5Х70мм). Торчащие концы обрежьте.

10. Прикрутите косые поперечины (700мм) короткие накрест изнутри (саморез 4Х50мм).

Затем прикрутите ступеньку (500мм) с двух коротких сторон на расстоянии 360мм от верхней грани крышки до верхней грани ступеньки (саморез 4Х50мм).

После этого прикрутите по две бабышки (100мм) для второй ступеньки на коротких сторонах на расстоянии 720мм от верхней грани (саморез 4Х50мм) и на них прикрутите вторую ступеньку (570мм) (саморез 5Х70мм).

11. Прикрутите две прямые поперечины на большие стороны (1580мм) (саморез 4Х50мм).

После этого подрежьте ноги, чтобы они были одинаковой длины.

12. И последний этап — зашкурьте наждачной бумагой места спила.

Ваши рабочие строительные деревянные подмости (козлы), сделанные своими руками готовы к работе! На их изготовление ушло всего лишь 100 минут.

Строительные материалы для изготовления подмостей своими руками

5 досок (100Х30мм) 1470мм – верхняя площадка;
3 доски (100Х30мм) 500мм – поперечины для крышки;
2 доски (100Х30мм) 1480мм – полочка;
4 доски (100Х30мм) 1150мм – ноги;
2 доски (100Х30мм) 1700мм – поперечины косые большие;
2 доски (100Х30мм) 700мм – поперечины косые маленькие;
2 доски (100Х30мм) 500мм – верхние ступеньки;
2 доски (100Х30мм) 570мм – нижние ступеньки;
2 доски (100Х30мм) 100мм – колодки;
2 доски (50Х30мм) 1580мм – большие прямые поперечины.

32 самореза 4Х50 жёлтый;
71 саморез 5Х70 жёлтый.