Чугунные трубы – расчеканка, сверление, сварка и другие работы

Как работать с чугунными трубами: расчеканка, сверление, сварка

Трубы из чугуна используются во внутренней канализационной сети, в наружной сети водопровода и водостоках. Они служат долго и, несмотря на широкое внедрение новых материалов, чугун все же остается традиционным материалом для канализационных труб. Но не все еще знают, как правильно работать с такими трубами. Постараемся вам об этом рассказать.

Расчеканка труб из чугуна

Расчеканка чугунных труб своими руками проводится тогда, когда возникает необходимость в замене элемента и невозможности исправления повреждений на самом месте аварии. Также это потребуется при замене унитаза или стояка. Работа предстоит нелегкая и потребуется отключение воды в целом доме. Процесс работы заключается в следующем:

1. Осмотр места будущей работы. Не всегда возможен ремонт какой-то части трубопровода и не разъединять при этом трубы. Место повреждений нужно хорошо осмотреть и определить, как были раньше соединены между собой трубы.

2. Постучите молотком по раструбу трубы. Старайтесь не расколоть его, чтобы не пришлось стояк менять полностью. Как только вы убедитесь, что раструб движется свободно, начинайте демонтаж. Значит, зачеканка трубы была произведена при помощи каболки. Для этого немного расшатайте раструб из одной стороны в сторону, потом подденьте отверткой и немного вытягиваете веревку.

3. Крепко захватите веревку плоскогубцами. Начинаете ее потихоньку вытягивать и при этом трубу расшатываете.

Если раструб не сдвигается с места, то заделка труб производилась с помощью заливки серой и ее придется выжигать. Для этого потребуется паяльная лампа или горелка, которой нужно аккуратно прогреть трубу по кругу.

4.Очищаете освобожденный раструб стамеской. Вставляете в раструб резиновое кольцо-уплотнитель, предварительно покрытое специальной смазкой, а в уплотнитель вставляете новую деталь.

Зачеканка труб их чугуна

При сборке системы из чугунных труб нужно заранее продумать методы заделки зазоров, которые в любом случае останутся между внешней стороной вставленной части трубы и внутренней поверхностью самого раструба. Поэтому нужно знать, как зачеканить чугунную трубу. Есть два варианта такой работы:

— заделать раструб цементом. Сначала устанавливается смоляной уплотнитель. Затем оставшееся после уплотнения жгута в раструб место заполните раствором из цемента и воды в соотношении 9 к 1. Теперь плотно зачеканиваете цемент молотком и чеканкой, пока чеканка не начнет от цемента отскакивать. После работы накройте раствор мокрой тряпкой:

— заделать раструб асбоцементом. Технология зачеканки такая же, как и в первом варианте.

Сверление труб из чугуна

Многие сталкиваются с такой проблемой и не знают, как просверлить чугунную трубу. Обычно серый чугун сверлится легко и не нужно использовать охлаждающую и смазочную жидкость. Но есть трубы разные и иногда требуется больше усилия. Для этого выберете сверло по металлу с углом около 116-118 градусов. Если нет специальных инструментов, то начинайте сверлить сверлом по металлу самого маленького размера, а потом уже используются сверла по увеличению диаметра. Если сверло вдруг начнет гореть, то его можно смазать водой. Для сверления чугуна подойдет и ручная дрель с плавным увеличением оборотов. При самом сверлении обороты должны быть маленькие, также давление на дрель должно быть тоже минимальное.

Если же чугун плохого качества, то просверлить его может и не получиться, так как у него в составе есть вкрапления корунда и шлака, при этом сверла начнут гореть и крошиться.

Сварка труб из чугуна

Благодаря своей прочности, дешевизне и износостойкости чугун используется во многих отраслях промышленности, но при всем это чугун считается материалом хрупким и даже незначительные его дефекты при литье на заводе могут отразиться в дальнейшем на работе трубы. Сварка чугунных труб бывает:

— горячая сварка. Предварительно разогретые до 600-650 градусов детали соединяются и заполняются в месте шва, затем изделие потихоньку остужается. Горячая сварка бывает дуговая ручная, газовая, порошковой проволокой и механизированная сварка;

— полугорячая сварка. Тут чугун подогревается примерно до 400 градусов, а сварочный шов заполняется титаном или алюминием;

— холодная сварка. Тут предварительного подогрева не требуется. Сварка проводится методом использования стальных электродов, они могут быть из чугуна, стали или цветных металлов.

Выбор способа сварки зависит от проводимой работы. Если нужно устранить дефект от литья или провести ремонт труб, то используется сварка горячая, а если будет сборка деталей из разных материалов, то используется холодная сварка чугуна.

Как просверлить чугунную трубу

Чугунные трубы до сих пор можно встретить во многих домах и квартирах, они так же широко применяются для прокладки различных магистральных линий. Именно по этой причине иногда возникает необходимость выполнять резку или сверление чугуна. Перед тем, как просверлить чугунную трубу, следует ознакомиться с некоторыми тонкостями этого процесса.

Особенности чугуна

Чугун является железоуглеродистым сплавом, который отличается низкой себестоимостью и неплохими эксплуатационными характеристиками.

Серый чугун.
Высокопрочный чугун (с графитным шарообразным зерном).

Материал устойчив к сжимающим нагрузкам, имеет хорошую устойчивость к коррозийным процессам.

К недостаткам относят значительную хрупкость, вследствие которой он плохо переносит ударные нагрузки. У высокопрочных марок чугуна этот минус проявляется не так явно, но в тоже время они гораздо хуже поддаются обработке. Поэтому резка и сверление чугуна в основном применяется для серых его марок.

Чем сверлят чугун

Дрели с механизмом регулировки числа оборотов патрона

Для сверления в бытовых условиях применяют простые дрели с механизмом регулировки числа оборотов патрона. Такой инструмент для сверления чугуна должен обладать достаточной мощностью, особенно, если существует необходимость просверлить отверстие значительного диаметра.

В промышленных условиях используется профессиональное сверлильное оборудование, оснащенное системами автоматического управления. Электроника позволяет контролировать не только частоту вращения, скорость подачи режущего инструмента, но и температуру нагрева сверла, объем подачи охлаждающей жидкости. Именно в зависимости от температурного режима и выполняется корректировка параметров сверления.

Выполнить сверление в домашних условиях позволит специальное приспособление для резки чугуна, позволяющее неподвижно зафиксировать дрель. Благодаря этому обеспечивается долговечность применяемого сверла, которое обычно ломается именно из-за перекосов инструмента в процессе сверления.

Выбор сверла

Сверла для работы по металлу

Обычные сверла по металлу вполне могут справиться с данной задачей. Только такой расходный материал должен быть заточен должным образом. Практическим путем было доказано, что наиболее эффективной считается заточка под углом от 116 до 118 градусов.
Используются так же и сверла с твердосплавными вставками (чаще всего победит). Лучше всего использовать специальные победитовые сверла по металлу, они имеют несколько иную конструкцию. Но специалисты вполне справляются и при помощи обычных сверл такого типа для бетона и кирпича, только они подвергаются предварительной заточке на алмазном кругу.

↑

Тонкости сверления чугуна

Чтобы удачно просверлить чугунную трубу, надо усвоить две основные тонкости:

Необходимо контролировать прилагаемую к инструменту нагрузку, при этом не стоит налегать на дрель. Дело в том, что в массиве чугуна возможно наличие пустот, особенно часто это случается при несоблюдении технологии литья. Именно в момент перехода из металла в такую раковину и ломается большинство сверл, помимо всего прочего в этот момент существует реальная угроза получения травмы.
Нельзя допускать перегрева и почернения сверла, для этого необходимо делать перерывы в работе или применять охлаждающую жидкость (в бытовых условиях обычная вода).

При помощи сверления осуществляется врезка в чугунные трубы, при этом значительные по диаметру отверстия необходимо делать в два приема. В первую очередь просверливается отверстие сверлом минимального диаметра, после чего можно приступать к применению соответствующего режущего инструмента.

Сама по себе технология сверления чугуна достаточно проста, главное соблюдать осторожность и выполнять работы с предельной внимательностью и аккуратностью.

И не стоит пытаться самостоятельно сверлить трубы из высокопрочного чугуна, положительный результат будет получен вряд ли, а количество поломанных сверл будет значительным.

Чугунные трубы – расчеканка, сверление, сварка и другие работы

Заделка раструбов серой. Заделка раструбов чугунных канализационных труб расширяющимся цементом требует выдержки на схватывание цемента, а следовательно, и больших площадей на монтажных заводах или ЦЗМ.

Для заделки раструбов чугунных канализационных труб используют техническую серу (порошковую или комовую). Комовую серу предварительно размельчают на кусочки объемом не более 1 см3. Стык, заделанный одной серой, очень жесткий и хрупкий, поэтому при транспортировании узлов на объекты строительства герметичность стыков нарушается. Чтобы придать соединению мягкость, в серу добавляют 10—15% молотого каолина.

Перед сборкой канализационных узлов серу вместе с каолином разогревают в специальной ванне ( рис. 75).

Рис. 75. Ванна для разогрева серы: 1 — бачок для серы, 2 — крышка, 3— масло, 4 — тепловая изоляция, 5 — электронагревательные элементы

Загружают серу через отверстие, расположенное в верхней части ванны. Через это отверстие отводятся также пары и газы. Бачок 1 для серы смонтирован внутри ванны и омывается нагревательной средой—минеральным маслом 3, которое подогревается до температуры 130— 135° С четырьмя электронагревательными элементами 5, установленными внутри ванны. При повышении температуры более 135° С сера становится малоподвижной и при остывании хрупкой. Разогревать серу надо медленно в течение 1,5—2 ч. Ванна защищена тепловой изоляцией 4. Расплавленную серу нельзя хранить в бачке более 2 ч,

Заделывают раструб таким образом. Раструб устанавливают в вертикальном положении. На гладкий конец трубы или фасонной части наматывают два-три витка каната из несмоленой пеньковой пряди. Конец трубы вставляют в раструб, пеньковую прядь уплотняют конопаткой до упора раструба, после чего оставшуюся часть раструба заливают серой.

Процесс затвердевания серы после заливки раструбов длится для труб диаметром 50 и 100 мм 5 мин, для труб диаметром 150 мм — 10 мин. Трудоемкость заделки стыков серой по сравнению с заделкой расширяющимся цементом снижается на 40%, стоимость заделки на 33%.

При работе с серой необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности: содержание двуокиси серы в рабочей зоне не должно превышать 0,2 мг/л; ванна для разогрева серы должна иметь местную вентиляцию; вблизи от места разогрева серы не следует располагать легковоспламеняющиеся материалы; температура подогрева серы не должна превышать 135° С, так как при более высоких температурах сера загорается на воздухе. При воспламенении серы необходимо прекратить подогрев ванны и закрыть ее крышкой; загоревшуюся серу следует потушить песком.

При прокладке чугунных водопроводных труб величину зазора между торцами гладкого конца трубы и упором в раструбе рекомендуется принимать по табл. 14.

Таблица 14 Величина зазора при соединении труб

Стыки при прокладке трубопровода на прямолинейном участке трассы должны быть отцентрованы так, чтобы ширина раструбной щели с учетом допусков по диаметрам раструба и буртового конца трубы была одинаковой по всей окружности.

Стыки раструбных чугунных водопроводных труб заделывают смоленой (или битуминизированной) пеньковой прядью, резиновыми кольцами или резиновым шнуром. Пеньковую смоленую прядь вводят в раструб последовательно тремя жгутами. Каждый жгут уплотняют до отказа тупой конопаткой. После уплотнения пряди оставшееся свободное пространство в кольцевом зазоре раструба зачеканивают асбестоцементом. Между концом трубы и раструбом оставляют зазор 3—10 мм для компенсации удлинения трубопроводов.

Сухую асбестоцементную смесь для заделки раструбов разбавляют водой (10—12% от массы сухой смеси), чтобы она получилась рассыпчатой. Приготовляют ее непосредственно перед началом работ в количестве, необходимом для заделки одного раструба.

При заделке стыков раструбных чугунных труб асбестоцементом при температуре воздуха ниже—5° С в асбестоцементную смесь вместо воды добавляют 15—17% (от массы смеси) мелкокристаллического хорошо рассыпающегося снега. Сухую асбестоцементную смесь до перемешивания ее со снегом охлаждают до температуры наружного воздуха. Заготовлять асбестоцементную смесь со снегом надо в таком количестве, которое необходимо для однодневной работы. Смесь полагается хранить в закрытых ящиках. Использовать оттаявшую смесь для заделки стыков не разрешается.

Зачеканенные стыки укрывают мокрыми рогожками или присыпают влажным грунтом -и выдерживают зо влажном состоянии не менее 4—8 ч для лучшего схватывания.

Заделку раструбов чугунных водопроводных труб свинцом производят в такой последовательности. Вначале очищают внутреннюю поверхность раструба и наружный конец присоединяемой трубы, после чего трубу вдвигают в раструб и соединяемые трубы присыпают грунтом. Затем в щель раструба жгутами вводят битуминизированную прядь и хорошо уплотняют конопаткой. Таким образом раструб заполняют на 2/3 высоты. После уплотнения вокруг стыка раструба образуют заливочную форму.

Для образования формы на трубе вплотную к раструбу делают один виток каната (диаметр каната должен соответствовать размеру щели), предварительно обмазанного жидкой глиной. Затем вокруг раструба делают валик из глины, выводя концы каната наружу, после чего канат вытягивают из валика. Внутри валика образуется свободное пространство, которое заливают расплавленным свинцом. После заливки счищают глиняный валик; свинец в раструбе уплотняют чеканкой и после уплотнения срубают зубилом выступающий выше торца раструба свинец.

Расчеканка чугунных труб самому

Во многих зданиях, выстроенных за прошедшие десятилетия, канализационные коммуникации изготавливались в основном из чугуна, поскольку никто тогда не знал труб из пластика либо полипропилена. Трубы из чугуна отличаются прочностью, долго не изнашиваются, но смогут потребовать особенных условий эксплуатации и своевременного ремонта. Это относится в основном к внутриквартирным стоякам, срок работы которых по определённым обстоятельствам может оказаться меньше, чем у той же фановой трубы.

Фановая труба в канализационных системах нужна чтобы соединять стояки канализации с атмосферой. Это делается чтобы мешать проникновению в помещение неприятных запахов, каковые неизменно появляются из таких сантехнических устройств, как мойка либо унитаз. В частности, фановая труба устанавливается тогда, в то время, когда дом имеет более одного жилого уровня.

Перед установкой нового куска трубы в первую очередь требуется удалить ветхий. После этого необходимо произвести процесс, известный как расчеканка чугунных труб. Своими руками эту работу сможет выполнить не каждый, поскольку для расчеканки требуется определенная сноровка.

Расчеканка чугуна – кое-какие нюансы

О том, как расчеканить чугунную трубу, написано большое количество статей, исходя из этого хочется обобщить всё написанное в них. Прежде нужно определиться с объёмом делаемых работ, и с тем, какие конкретно нужны инструменты для их исполнения, сколько и каких материалов потребуется купить для полноценного и качественного ремонта.

Что потребуется из инструментов? Прежде всего, нужна болгарка в наборе с диском 230 мм. Нужен молоток, имеющий резиновую насадку либо насадку из дерева, зубило и плоскогубцы.

В случае если нет болгарки, возможно взять простую ножовку по металлу, но тогда времени на исполнение работ потребуется больше.

Совет! От качества расчеканки зависит надежность фиксации новых труб.

Для начала необходимо избавиться от ветхого унитаза, дабы было больше места для работы. Принципиально важно знать, что, если он был посажен на цементно-песчаный раствор, его нужно будет разбить и приобрести новый.

Начав демонтировать отрезок ветхой трубы, человек, занимающийся ремонтом канализации, может и не знать в точности, как как раз была проведена фиксация соединения и как была выполнена его чеканка. В случае если была использована каболка, другими словами возможность, что трубу окажется вынуть методом расшатывания, ничего наряду с этим не выпиливая и экономя тем самым время. Для этого по трубе необходимо бережно постукивать молотком и пробовать её расшатать. В случае если получается, то продолжать расшатывать потом. По окончании того как труба вынута, нужно хорошенько вычистить раструб.

В случае если же труба была соединена при помощи уплотнительной заливки, то нужно будет воспользоваться болгаркой, поскольку чугун фактически «сросся» с заливкой за время эксплуатации.

Совет! Отпиливать трубу оптимальнее над раструбом, а не в каком-то другом месте, наряду с этим не забываем применять очки и респиратор либо маску для лица. Практичнее всего применять диск около 230 мм.

То, что уже отрезано, возможно убрать – данный кусок больше не пригодится.

Самое сложное впереди. Этим же диском бережно делаем до четырех надрезов на оставшемся конце трубы, но так, дабы не касаться раструба. Применяя молоток (простой) и зубило, необходимо поддеть частички металла и остатки ветхой заливки и вынуть их плоскогубцами. Нужно, дабы никакой из этих остатков не упал в канализационную трубу.

По окончании удаления всех элементов ветхого соединения, другими словами металла и частиц заливки, поверхность всецело очищается изнутри, в случае если нужно – её направляться просушить, применяя строительный фен либо протерев её сухой тряпкой.

Видео

Предлагаем вашему вниманию видеоролик, посвященный расчеканке фанового тройника.

Как своими силами просверлить чугунную трубу

Чтобы во время сверления чугунной трубы не возникло проблем, нужно знать свойства материала и правила обращения с ним.

Читайте также: Чистка колодцев

Трубы из чугуна применяются в трубопроводах, предназначенных для отведения отработанных жидкостей и создания основных коллекторов. Среди преимуществ чугуна можно назвать устойчивость к огню и низкий уровень шума. Однако этот металл требует более бережного отношения, чем трубы из ПВХ. Также отметим, что трубы из чугуна, как правило, изнутри и снаружи покрываются антикоррозийным составом.

Какие инструменты нужно подготовить?

Для работы с чугунными трубы необходимо подготовить следующие инструменты:

коловорот/электродрель;
свёрла и насадки из победита;
маркер, с помощью которого будут наноситься отметки на трубы.

Виды чугунных труб и особенности их установки

Выделают два вида труб из чугуна. Первый вид — SMU — трубы, оба конца которых имеют гладкую поверхность. Второй вид — SME — трубы с гладкой поверхностью с одной стороны и разъёмное соединение — с другой.

Место установки чугунных труб не должно противоречить строительным нормам. В трубопроводе по возможности не должно быть уклонов и поворотов.

Также необходимо знать, что трубы из чугуна нельзя обрабатывать, но можно их резать. В настоящее время такие трубы используют на разных промышленных предприятиях и в коммунальном хозяйстве. Это обуславливает необходимость резки и сверления труб.

Какие способы используются для резки чугунных труб

Разрезать чугун можно с помощью разного оборудования и применяя множество способов. Так, существуют специальные приборы, выполняющие резку чугунных деталей. Также можно воспользоваться ножовкой и шлифмашинкой для резки металла.

Во время производства чугуна его в случае необходимости режут, применяя методы термической резки. Это могут быть плазменные, дуговые, электроконтактные, воздушно-дуговые и прочие способы.

Ни в коем случае нельзя разрезать трубы, используя для этого газовую горелку. Кроме этого, чугунные трубы не подлежат свариванию.

Чтобы разрезать чугунную трубу дуговым методом, специалисты рекомендуют воспользоваться электродами таких марок, как ОЗР-1, ЛИМ, АНР-2.

Особенности создания отверстий в трубах

Сверление представляет собой создание отверстий разного диаметра. Для этого используется такой режущий инструмент, как сверло. На процесс сверления чугунных труб влияют характеристики металла. Например, чугун серого цвета достаточно легко просверлить. Этот материал не нуждается в том, чтобы при проведении работ использовалась жидкость для смазки и охлаждения металла.

Однако виды труб бывают разные, поэтому в некоторых случаях приходится прилагать гораздо больше усилий. В таких ситуациях в качестве основного инструмента подойдёт сверло, которое имеет угол от 116 до 118 градусов. Если под рукой нет необходимых инструментов, то можно воспользоваться свёрлами разного размера. Сначала нужно взять сверло наименьшего размера, после этого — можно воспользоваться сверлом чуть большего размера и продолжать увеличивать размер сверла до тех пор, пока не будет просверлено отверстие необходимого диаметра.

Во время сверления может повыситься температура. Чтобы сверло не горело, его необходимо остудить водой. Для просверливания чугунных труб вполне подойдёт ручная дрель. Во время выполнения работ нужно плавно увеличивать обороты. Но во время сверления необходимо совершать небольшие обороты. При этом давление на дрель должно быть тоже несущественным.

Если резка чугунных труб проводится в домашних условиях, то потребуется использование сверла, имеющего насадки из победита. Этот тип инструментов можно применять только на малых оборотах, соблюдая вертикальное положение. При этом нельзя допускать перегрева металла. Режущая насадка должна как можно чаще охлаждаться, так как нельзя допускать того, чтобы чугун почернел.

Если резка проводится на промышленном предприятии, то для сверления трубы используется специальный станок. Как правило, такие станки имеют рабочую поверхность, имеющую специальные заточки.

Использовать эти инструменты гораздо проще, так как они обеспечены подачей воды, которая охлаждает поверхность. Это позволяет без особых усилий поддерживать необходимую для работы температуру без негативных последствий.

Несколько замечаний о безопасности выполнения работ

Кроме вопроса о том, чем можно сверлить чугунные трубы, не стоит забывать и об обеспечении безопасности при выполнении работ этого типа своими силами. Это особенно важно, так как в чугуне могут оказаться пустоты и множество прочих недостатков.

Чаще всего имеющиеся дефекты вызывает углерод и прочие компоненты. Всякий дефект чугунной трубы приводит к появлению при сверлении значительного количества пыли. Поэтому следует придерживаться правил безопасности:

место, где проводятся работы, должно быть оборудовано вытяжкой;
при проведении работ нужно воспользоваться респиратором или хотя бы сделать повязку из ваты и марли;
обязательно нужно защитить глаза, воспользовавшись защитными очками, имеющими закрытые края по бокам;
работу нужно выполнять, облачившись в специальную одежду, а также защитить голову и руки;
приступая к работам, нужно быть полностью уверенным в том, что в трубе не осталось жидкости и нет давления.

Как выполнить врезку в чугунную трубу

Зачастую в загородном доме или на даче необходимо создать ещё один слив в канализационную систему или выполнить отвод от водопроводной сети. В этом случае требуется сделать врезку.

Чтобы провести работы самостоятельно, можно воспользоваться уже готовым тройником. Его диаметр должен быть больше диаметра трубы. Также с тройника нужно удалить часть, где нет патрубка. Как правило, трубу требуется разрезать вдоль, затем сверлить отверстие и проводить сварочные работы, соединяя с частью патрубка.

С помощью сварки фланец закрепляется к трубе на протяжении всего периметра. Без навыков проведения сварочных работ сложно выполнить такую работу. Но можно использовать герметик и хомуты, которые позволяют выполнить врезку в любой из трубопроводов, имеющихся в доме.

Расчеканка чугунной трубы сабельной пилой

Народ, приветствую! Просьба, ткните носом, хотелось бы посмотреть процесс расчеканки чугунной канализационной трубы пилой, сабельной. Горелку (если там сера) использовать все равно придется?
Или в случае с саблей все разбирается без огня (и вонищи).
Спасибо!

Правильно ли понимаю, что нужно сделать поперечный разрез у места соединения, входа в тройник/следующую часть канализации. А затем несколько пропилов вдоль трубы внутри на глубину раструба? И образовавшиеся лепестки расшатать внутри?

ramzai , можно, только осторожно.
Легко подпилить лишнего – раструб. У боша есть пилки по чугуняке.

Сабелькой очень удобно, как то ручной разбирал, тоже вполне)))

А все – таки, нужно пропил делать между раструбом и кольцом другой трубы или продольный пропил внутри отрезанной? И как лучше отрезать – вровень с раструбом или отступить см на 10 (чтобы, иметь возможность раскачать этот отрезок)?
И вообще, может проще действительно выжечь содержимое? Я поковырял между чугунинами (там есть некое пространство, закупорено совершенно не так, как стояк, где очевидно все залито серой), вырезают лохмотья какой – то типа пакли. Я так понимаю, что это кусочки 60 – летней каболки. Целиком она не вылезает, естественно рвется. Но она в состоянии мха. полная труха. И ржавчина. Отковыренные материалы грел на огне, запаха сероводорода не наблюдается. Скорее всего, в соединениях лежака нет никакой серы. И веревку эту может действительно проще выжечь? Вонять в чистом виде коболка не будет же? и могли ли действительно не заливая серой (а это лежак, подчеркиваю) закупорить этой веревкой?

В шов, в том месте я вэдэшкой еще брызгал немножко.
Не знаю, куда она там проникла- эта смазка проникающая.
Мне как то спокойнее было бы именно выжечь (если запаха нет, т.е. серы в соединении).

ramzai , это цемент, не выжгете, чем вы собрались “выжигать”?

ramzai написал:
Скорее всего, в соединениях лежака нет никакой серы

Где там “лежак”, в отводах.

Хочется выжигать – жгите электросваркой.

Мастер, который приходил смотреть, сказал, что нужно именно выжигать и что там сера.
Даже не поковыряв шов.

Но и цемента там нет, кмк. Сыпется какая- то ржавчина, не очень обильно.
Это она и есть – цемент?
Ну и обрывки “мха” тоже периодически вылезают.
Все эти трубы были снаружи залиты цементом, причем высокой марки.
Из него сформирован типа короб, на который уложена плитка. Т.е канализация вмонтирована в этот короб.
Действительно, зачем доступ к трубам через полвека, если через 10-15 лет должен был наступить коммунизм?)))

ramzai , вы пишите: выжигать.
Подумал, что у вас есть чем выжигать, балон с кислородом и ацетиленом.
Надо просто попробовать для начала, бывает, что довольно легко демонтируются отводы, быстрее, чем вы сообщения пишите в этой теме
Отводы могут быть как на сере так и не на сере, на цементе. Стояки также не все на сере.

Попробовать для начала”- это отрезать сразу ванную, стиралку, раковину и туалет.
Без уверенности, что все разберется до вечера, прихода соседей сверху и т.д.
Без уверенности, что не придется – таки именно серу выжигать паяльной лампой, с вытекающей отсюда дикой вонью.
Вот почему т.е. в раздумьях я то ли вывозить вещи из квартиры и потом пилить и, вероятно, потом выжигать, то ли обойдется.
Спасибо.

Горелкой, а не лампой. Если у вас нет горелки и балонов для газорезки/ сварки – забудьте.
И мастер ваш тоже скорее всего ляпнул, потому что видел в интернете
Помимо всего прочего выжигание серы в отводе при задействованном стояке может окончиться плачевно – может лопнуть сам тройник/крестовина. Вредный болтун ваш мастер, где вы только их находите.

При какой температуре плавится (выгорает) сера (или то, чем там зачеканенно)? Я аккуратно сбивала наружный цемент, потом длинным сверлом по металлу (3-4) шуруповёртом потихонечку прорезала внутрь отверстия, потом туда дула термофеном при 600 градусах. Стояла на четвереньках, весь запах уходил в вентиляцию, наверное. Оттуда из стыка иногда вылетали какие-то белые искры, типа фейерверка (это сера?)
Никаких сильно неприятностей не было, только коленки затекли, и немного долго. Да, окна на всякий случай открывала, одевала очки и респиратор. Если б не потеряла куда-то металлический вязальный крючок-то было б еще быстрее, наверное. Потому что эту труху, которая внутри-очень удобно им вытаскивать. Просверливаешь длинным сверлом, потом в дырку засовываешь крючок и тянешь. Сломала 2 сверла, пока расчеканивала.

ramzai – расчеканка чугунного раструба методом выжигания, делюсь опытом –

Если вы считаете, что компетентность стоит дорого, у вас всегда есть шанс попробовать некомпетентность.

ramzai , Если сотку надо вытащить то сначала спилите под корень почти,затем берете болгарку с маленьким диском,таким чтобы вместился,делаете один надрез снизу другой сверху,если понадобится еще сбоку,только аккуратно!И тонким зубилом очень осторожно подбиваете Я так за 5 минут очень хорошо сидящую укратил. Если будете тянуть и залито серой то вооружайтесь паяльной лампой и сверлами.Высверлите то что можно и начинайте греть периодически покручивая трубу,вот только терпения надо набраться!Самое главное ее не срезайте, а то потом намучаетесь.У меня трухлявая помню попалась,я ее крутить,а она и отвалилась под самый корень,благо хоть кусочек осталя за который я ее пассатижами расшатывал.Самое главное чтобы не свинец был!

ramzai написал:
А все- таки, нужно пропил делать между раструбом и кольцом другой трубы или продольный пропил внутри отрезанной? И как лучше отрезать – вровень с раструбом или отступить см на 10 (чтобы, иметь возможность раскачать этот отрезок)?

срезаете старую трубу по плоскости раструба. ниже раструба устанавливаете пробку, внутри цилиндра делаете два пропила вдоль, с шагом в 20мм, выделенный участок вынимаете. остальной цилиндр с помощью стамески сворачивается и удаляется.

Makarone написал:
внутри цилиндра делаете два пропила вдоль, с шагом в 20мм, выделенный участок вынимаете

Это можно сделать и маленькой биметаллической коронкой (19-22 мм), низкооборотной дрелью или шуруповёртом, зазора, как правило, хватает, чтобы не повредить раструб. Главное – правильно засверлиться, чтобы коронка не ушла из параллели оси трубы.

Был некоторый перерыв в работе.
Ситуация сейчас такова. Я несколько углубился пилкой по металлу внутрь щели, зазора между чугунинами.
Примерно до половины раструба, но только в той части, которая доступна, т.е. сверху м с боков.
Пилку на малых оборотах ставил параллельно щели между чугунинами и плавно, уже в движении заводил внутрь. Что- то она там подпиливала.
Вылезали хлопья какого- то типа мха, напоминающего обрывки пакли. Высыпалось немного порошка ржавого цвета.
Я так понимаю. что это либо ржавчина, либо цемент с ржавчиной? Трубу я пока не отрезал, т.к. уже вечер и пятница и хочется купаться.
продолжу отношения с трубой завтра видно нужно быть решительнее)))

Как не повредить раструб? Нужно следить, чтобы пилка заходила внутрь цилиндра только на длину этого цилиндра? Или можно даже меньше заводить пилку. Чугунина ломается, когда пропил достаточен и остается совсем немного. Видимо, если чуть не допилились, то можно будет отломать кусочек этот?

Не совсем понял- а что за пробку устанавливать?
ниже раструба- это под трубой, что ли?

Внутри соединения цементом, похоже, было залито. Сыпется необильно темно- рыжий порошок. Который не пахнет серой на огне.
Пробовали поджигать.
Из шва вылезают кусочки “мха”, остатков каболки. Целиком ее не вытащить – труха.

Пилкой подпиливали- выкрашивается порошок рыжего цвета,
это видимо либо ржавчина либо цемент в ржавчине.
Пилили вокруг трубы внутри раструба. на ходу заводили внутрь первоначально стоявшую параллельно оси раструба пилку, чтобы не ударяла по раструбу. до половины глубины пропилили, но только в той части, которая доступна без срезания трубы. Сейчас вечер, пятница и все такое. Завтра продолжим)))

psnsergey написал:
Это можно сделать и маленькой биметаллической коронкой (19-22 мм), низкооборотной дрелью или шуруповёртом, зазора, как правило, хватает, чтобы не повредить раструб. Главное – правильно засверлиться, чтобы коронка не ушла из параллели оси трубы.

+100 самый простой способ по мне. надо было все же процесс заснять, не далее как два дня назад врезку делал. биметалическу коронку по диаметру беру та что ближе лежит. коронку на перфоратор в режиме дрели. Тряпку в горловину раструба и вперед. Пилить перед раструбом приспособился болгаркой в два захода, сначала выпиливаю клин, затем до конца болгаркой. вот и все хитрости, на все уходит от силы полчаса, не зависимо сера там или каболка. дольше раструб потом зачищать и то не всегда.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

А тех, кто всю эту чугунину вмазал в цемент, бетон высокой марки, прочный как сталь, высококачественный, который снимать нужно бы только сдс максовым перфоратором да – да, а примыкает к нему вплотную 60 – летний чугун (!).
Вообще убить надо. немцы строили. фашисты настоящие!)))

Проблема дорезать поперечный разрез. Пилкак в бетон либо биться начинает, гнется в итоге, либо просто не режет его и тупится. А надломать нельзя- раструб тройника может повредиться.

Поперек отрезали! Делаем продольные распилы. Пока стоит мертво. Стало ясно, для чего требуется пробка)))
В нижней части щели между раструбом и цилиндром какое – то вязкое вещество, похоже там действительно сера.
Воняет от гадости в нижней части немного по-другому, чем сверху.
Следите за новостями)))

Сделал два пропила, аккуратных, на расстоянии пары см друг от друга. Чтобы контролировать глубину пропила, при поперечном резе оставил примерно см для визуального контроля пропила продольного. Чугун толстый, еще сталинский, см толщиной, пилился долго, трудно)
Но зато отделился потом просто!) За выступающий краешек цилиндра, что внутри ухватился разводным трубным ключом, как пассатижами с длинными ручками. Этот кусочек и отломился. ПРопилы делал сверху, чтобы удобнее было зубилом выбивать- вырубать, если бы не вышел сам.
Остальные части удалились, фактически упали сами. Но я предварительно, пока поперечно не отрезал, долго ковырял- и подпиливал по кругу, и сверлом (шуруповертом) сверлил.

Но далее сложность вот какая. Резинка, переходник чуть большего диаметра, чем труба, патрубок!) Она, конечно, влезает, поставил на герметик. Но вот пластикова труба 110 уже в нее не залезает, только самый кончик вставляется. Что делать- пока непонятно.
В качестве смазки использовалось отличная китайская смазка мед. и развлекательного назначения)) очень хорошо соединялись патрубки между собой, просто с песней! А вот в резинку (которая в чугуне) – не лезет!)