Печник – советы

Как сделать печь-камин — секреты от профи

Опубликовано Артём в 11.08.2019 11.08.2019

Строительство печей на даче, в домах или даже на улице не обходится без очень важного компонента – кирпич. Конечно, на сегодняшний день можно выбрать любой кирпич по марке и по виду глины, из которого его делают. Тем не менее, самым практичным могу считать и рекомендовать марки М-250.

Хитрости кладки печи

Хороший печник посоветует планировать кладку камина или печи на середину лета. Камину надо дать возможность высохнуть естественным путем, а это займет длительное время — не меньше трех недель. Дождавшись полного высыхания кладки, протапливают печь. Причем считалось, что делать это необходимо ранним утром, тогда печь будет служить хорошо и долго.

Кирпичная кладка каминов и печей отличается от кладки стен. Печные стенки бывают толщиной в один или три четверти кирпича. Нередко мастера выкладывают их по особому рисунку.

При строительстве важно учесть и то, что кирпич тесаной стороной внутрь камина не выкладывают.

Камины и печи выкладывают согласно схемам и чертежам. Сложные участки промеряют дополнительно, кирпич предварительно выкладывают насухо и при необходимости подтесывают.

Секрет №1. Кирпич и все, что с ним связано…

Данный кирпич, имеет очень много количественных показателей, которые дадут эксплуатировать вашу печь, без дополнительного ремонта, не менее 15 сезонов. Но при этом есть одна тонкость – сертификация.

Сопровождающая кирпич фирменная наклейка, которая может быть использована в суде, если вы обнаружите не ту марку по сравнению с заявленной.

При покупке обратите внимание на то, что данный кирпич не продается в открытых поддонах, он, как правило, упакован в два, а то и три слоя полиэтилена и под ним, на каждой пачке будет вот такая сопроводительная бумага. Нас сегодняшний день некоторые производители могут выпустить кирпич марки М-500 или даже М-700, но данный кирпич, как правило, очень дорогой. Обжиг данного кирпича происходит под воздействием температуры в 1300 – 1500 градусов, а многие производители не могут ее достичь и как правило под высокопробными марками продают более низкосортные кирпичи.

Если вы работаете в теплое время года, и ваш кирпич был складирован в штабеля, то, как правило, его влажность далека от идеальной и поэтому при работе с ним, он выжимает на себя воду из раствора. И часто бывает так, что раствор, применяемый при кладке, высыхает раньше, чем успевает схватиться. Это в особой мере касается кладки печных труб и других частей конструкции, которые кладутся на цементный раствор. Поэтому перед кладкой кирпич следует «искупать», чтобы он напитался водой и не брал воду из раствора.

Для «купания» кирпича подойдут все емкости, которые есть на вашем участке. Ошибка многих, что они просто поливают кирпич, уложенный в штабеля из лейки, шланга или просто из ведра. Обычно верхние ряды напитываются по норме, а остальные также недополучают влагу и затем «жадно» впитывают ее из раствора.

Кирпич вынимают из воды за минут пять до кладки, лишняя влага уходит, а внутренняя в капиллярах остается.

Секрет печного мастерства №2. Установка коаксиального дымохода

На сегодняшний день, многие строители предпочитают использовать коаксиальные дымоходы для отвода дыма от печки через крышу или с помощью коленного соединения через стену. Это и более конструктивно удобно, и уменьшает общую массу печной конструкции, а значит и фундаментные работы для печи можно провести с меньшими затратами как по финансам, так и по временным срокам. Но, необходимо сразу же оговориться, коаксиальный дымоход не должен применяться если печь используется дважды в день, то есть та, которая обогревает помещение. Данная труба, несмотря на все заверения производителей уже через пять сезонов придет в полную негодность.

Дело в том, что особенно зимой, когда конденсат становится обильный, а дым, взаимодействуя с конденсатом, образует кислотную среду, то все это приводит к тому, что образуются значительные области коррозии и эксплуатация данных дымоходов становится опасна. Главное предназначение коаксиальных дымоходов – это вывод дыма от банных печей, каминных комплексов и обогревательных котлов, работающих на природном газе и дизельном топливе.

Коаксиальный дымоход продается в виде отдельных «колен» различной длинны, которые стыкуются друг с другом посредством уплотнительных колец на теле дымохода. Обязательно применять «оголовок» для венца трубы, чтобы избежать попадания дождя или снега внутрь дымохода и обязательно применение резиновых уплотнителей для прохождения дымохода через крышу.

За видимой простотой монтажа коаксиального дымохода, есть одна строительная хитрость, которая значительно увеличивает срок службы дымохода, не давая базальтовой вате из простенков осыпаться вниз, и делает крепление к кирпичу более надежным.

Для работы нам понадобятся:

• «болгарка» малой мощности с отрезным кругом по металлу;
• пассатижи;
• молоток.

Работа осуществляется только с помощником и с учетом всех мер безопасности (очки, перчатки и исправный рабочий инструмент).

Вначале отрезаем от нижнего края первого колена дымохода 15-16 см, чтобы оголить внутреннюю трубу дымохода. С помощью острого ножика удаляем базальтовую вату по линии пропила. Затем на внешней поверхности дымохода, простым карандашом прорисовываем окружность, удаленную от края дымохода на расстояние равное толщине простенка (от внутренней до внешнего диаметра). Расчерчиваем полосы направленные под углом в 45 градусов к основанию. И затем «болгаркой! Аккуратно пропиливаем стали дымохода по прочерченным линиям.

Первые наклонные прорези готовы, при данной процедуре очень важно не перекалить металл, иначе он в дальнейшем быстрее поддается коррозии, поэтому мощность «болгарки не должна превышать 0,8 кВт. Очень важно, чтобы помощник, а не вы проворачивали дымоход.

После того, как прорези готовы, приступаем к расчерчиванию полос, которые также направлены под углом в 45 градусов, но наклонены в другую сторону. И в точности повторяем процесс пропиливания металла дымохода.

Важно, чтобы вы точно останавливались у конца черты, которую прорисовали, иначе можно испортить дымоход. В идеале должны получиться равнобедренные треугольники пропилов.

После этого начинаем загибать получившиеся треугольники внутрь. Изгиб начинаете пассатижами и заканчиваете молотком, аккуратно подгибая треугольник до состояния прямого угла с внешним слоем дымохода.

Внимательно следите за тем, чтобы уплотнитель подгибался вместе с треугольником. Сила здесь не важна, очень важна аккуратность.

После подгиба последнего треугольника поставьте колено дымохода на горизонтальный кирпич и проконтролируйте с помощью показаний строительного уровня, ровно ли ложится колено на основание. Если есть проблемы, то лучше их исправить на этом этапе работ, чем исправляя собранный дымоход.

Чтобы лучше увидеть прижимание кирпича к загибам лучше использовать один кирпич, так вы точно определите, что нужно исправить.

После этой процедуры начинаем делать пропилы на нижней трубе дымохода. Делаем, как говорят печники «ромашку». Ширина одного лепестка должна быть не менее двух сантиметров, а длинна не менее десяти, а пять сантиметров останутся, чтобы ряд кирпича плотно прижал дымоход.

Обратите внимание на края пропилов, они не должны быть синего оттенка, он говорит о том, что металл перекалили. Нижний край пропилов неровный, это будет помехой укладки дымохода.

Затем с помощью пассатижей и молотка придаем лепесткам идеально ровную поверхность. Лучше всего это сделать на наковальне, а не на поверхности кирпича.

После того, как лепестки выровнены, проверьте, как дымоход встанет на кирпич.

Теперь пусть напарник держит вертикально колено, а вы смоделируйте ситуацию с укладкой дымохода, выложив еще один ряд кладки.

Дымоход не должен вплотную ложится на кирпич, потому, что вы должны предусмотреть расстояние для толщины шва раствора.

Перекаленные резы железа дымохода выведут его из строя менее чем через три – четыре сезона эксплуатации, проверено на практике.

Собираем колена дымохода на земле, устанавливаем их до положения прохождения коленами крепежного замка и фиксируем их на саморезы и одеваем специальные межколенные хомуты.

Это специальные саморезы по металлу, с широкой прижимной крышкой и буравчиком на конце. В народе их называют «семечки», они очень хорошо прижимают колена дымохода друг к другу. Длинна их должна быть не более (!) 20 мм.

После этого устанавливаем собранный дымоход на кирпичный венец и крепим его вначале на крыше, а уже затем выкладываем кладку.

Вставляем дымоход в прорезь крыши и фиксируем его.

Вырезаем нужный диаметр уплотнителя.

И одеваем его на дымоход.

Дымоход, защитный лист и уплотнитель – все помещены на свои места.

Прикладываем дымоход к венцу и кладем контрольный кирпич.

Обязательно выравниваем дымоход по показаниям уровня, фиксируем и выводим два финальных ряда кладки.

Два ряда кладки уложены, осталось надеть металлический хомут на венец кирпичной трубы.

Вот такие два секрета печного мастерства на сегодня. Продолжение следует.

Материалы и инструменты

Если для кладки решено использовать глиняный кирпич, его необходимо предварительно замачивать в воде. Если красный кирпич не обработать, он возьмет влагу из раствора, тем самым лишая конструкцию прочности. Замачивать огнеупорный кирпич нет необходимости, достаточно смыть водой пыль с его поверхности.

Для строительства используют специальный раствор из глины, который наносят тонким слоем с помощью лопатки. Однако некоторые печники предпочитают это делать рукой, чтобы иметь возможность контролировать однородность раствора, тем самым делая кладку более качественной.

Кирпич плотно прижимают, чтобы шов получался как можно тоньше. Нанесенный раствор долго не держат, а его излишки сразу же убирают. Неправильно уложенный кирпич необходимо снять, полностью очистить от раствора, и только потом укладывать заново с необходимым количеством скрепляющего состава.

Глина для строительства камина используется красная, считается, что у нее высокая жирность.

При кладке печей и каминов необходимо знать, что конструкция не обмазывается раствором внутри, причем касается это не только печей, которые стоят внутри дома, но и уличных барбекю. При высоких температурах горения глина трескается, и ее обломки могут забить дымоход, потребуется довольно сложный ремонт печи или камина.

Секреты кладки печей и каминов

Самый важный этап

Все готово к тому, чтобы начинать разжигать камин. Этот процесс считается изюминкой, так как требует определенного навыка и выдержки. Многие любители скептически относятся к современным средствам автоматического розжига, считая его неестественным. Однако не каждый способен зажечь дрова «с одной спички». Поэтому следует выполнять все рекомендации, которые начинаются со способов укладки дров:

• Если розжиг камина производится не впервые, то не следует удалять с колосниковой решетки всю золу, оставшуюся с предыдущего использования. Небольшой ее слой служит отличной теплоизоляционной защитой. Она защитит корпус камина от перегрева и не даст холодному воздуху через зольник проникнуть в топку.
• Любая растопка камина начинается с укладки дров. Классический способ подразумевает накладывание на мелкие ветки или лучины более толстых. Постепенно дровяная пирамида образуется поленьями большего диаметра. Самое главное – оставлять достаточно пространства между слоями, чтобы обеспечить доступ воздуха.

Подготовка к розжигу огня

• Альтернативным способом служит обратная укладка. Она заключается в том, что на низ кладутся толстые поленья. Перпендикулярно им размещаются дрова потоньше. Чередуя направление расположения и уменьшая диаметр дров, приходим к тому, что сверху окажется мелкая растопка. В результате огонь будет двигаться сверху вниз. Такой способ дает эффект закрытой топки, то есть, длительное горение дров, а значит и большее выделение тепла.
• Перед тем как разжечь камин, необходимо еще раз проверить тягу. Если в помещении достаточно прохладно, тяга может отсутствовать по причине холодного и сырого воздуха в дымоходе. Чтобы камин не дымил, когда вы будете осуществлять розжиг, нужно открыть задвижку прямого хода в трубе и прогреть воздух, используя старую газету. После появления тяги можно начинать растапливать камин. Убедитесь в том, что поддувало или дверца зольника открыта.
• Разжечь дрова удобно бумагой. Сверните ее в рулон и подожгите спичкой. Затем поднесите к дровяному колодцу и подсуньте между ним и слоем старой золы. Когда дрова начнут самостоятельно гореть, придется закрыть стеклянный экран, если таковой имеется, чтобы искры не летели за пределы пространства, ограниченного топкой.

Красивое пламя в топке

Советы и секреты

Топить камин дровами – большая ответственность. Неверные действия могут привести к потере тепла или к пожару. Необходимо правильно оценить интенсивность горения. Регулировать его можно, приоткрывая или закрывая дверцу зольника. Обычно правильный режим горения сопровождается потрескиванием дров и легким гудением выходящего теплого воздуха в трубе. Сильный гуд является признаком чрезмерной тяги и приведет к тому, что дрова быстро прогорят, а все тепло улетучится в дымоход.

Оценить положение дверцы поддувала можно по цвету пламени растопленного камина, оно должно быть ярко-желтого цвета. Увеличение яркости, вплоть до белого цвета, свидетельствует об избытке кислорода, темное пламя указывает на его дефицит.

Не старайтесь набить топку большим количеством дров. Время горения от этого едва ли увеличится, а все тепло уйдет «в трубу». К тому же вы рискуете испортить камин. Появившиеся трещины в кирпичах от сильного их нагрева уже ничем нельзя заделать, через них будет постоянно прорываться дым.

Живой огонь в открытом очаге

Использовать разные методы, чтобы потушить огонь в камине, нельзя. От перепада температуры могут лопнуть материалы отделки топки. Поленья должны сами прогореть и потухнуть. В крайнем случае, если срочно нужно покинуть дом, следует вынуть тлеющие угли и затушить их вне камина.

Задвижку дымохода сразу перекрывать нельзя, так как угарный газ все еще выделяется из тлеющих углей. Но открытая вьюшка приведет к потере тепла, поэтому следует искать нейтральное решение – закрыть ее, спустя пару часов после остывания камина.

Правила, подсказывающие как правильно топить камин, актуальны и в том случае, если этот камин на угле. Отличие заключается только лишь в процессе растопки. Чтобы растопить камин, работающий на угле, следует зажечь щепки и лучины, на которые накладывается небольшим слоем специальный уголь для камина. Дождавшись установившегося пламени, смело добавляйте крупные крупный уголь и регулируйте тягу, как было описано выше.

Уголь разжечь гораздо тяжелее, чем дрова, поэтому часто приходится применять химические средства в виде таблеток. Современные камины оснащаются электрическими и газовыми разжигателями.

О том, как правильно топить печь камин, следует задуматься каждому. В этом вопросе рассматривается безопасность, а не только эффективность использования энергии. Прежде всего, неправильное использование топки может привести к непоправимым последствиям, когда пожар уничтожает все самое дорогое.

Но самым опасным врагом является угарный газ, который человек не чувствует. Отравление может произойти во сне, если рано закрыть вьюшку дымохода. При использовании камина это случается реже, так как объемы сжигаемого топлива малы, по сравнению с печью, но данные правила следует соблюсти в любом случае.

Кол-во блоков: 9 | Общее кол-во символов: 19106
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

Печник – советы

Советы печника истопнику

Однажды, показывая коллеге по ремеслу фотографию печи, где всё пространство над топочной дверцей было закопчено, я сказал, что для меня это – показатель того, что с тягой в печи не всё благополучно. «Не совсем так, – ответил он. – Это во многом зависит от умения пользоваться печью».

Теперь, сложив около трёх десятков различных печей и каминов, я понимаю, что тогда мой коллега был прав.

В инструкции к любой купленной вещи нас предупреждают, что можно с ней делать, а чего — нельзя. В случае нарушения этих инструкций изготовитель снимает с себя всякую ответственность за выход этой вещи из строя. Кирпичная печь, сделанная вручную, требует к себе, на мой взгляд, не менее ответственного отношения.

Видимо, сдавая готовый объект заказчику, печник должен ознакомить его с требованиями по эксплуатации печи, причём под роспись, дабы в дальнейшем к нему не было претензий.

Итак, вот некоторые пожелания пользователю, основанные на личном опыте.

Просушка печи. Перед началом эксплуатации печь надо просушить. Делают это двумя способами. Первый способ — естественная сушка. Её применяют, когда позволяют погодные условия и когда в доме достаточно тепло. В печи открывают все прочистные, поддувальную и топочную дверки, все задвижки и в таком состоянии оставляют печь сохнуть.

Второй способ — принудительная сушка. Её применяют, если печь сложена в холода и её надо ввести в эксплуатацию как можно скорее. В этом случае печь протапливают ежедневно 1-2 раза небольшим количеством дров (на одну топку следует наколоть на лучины 2-3 сухих полена). По окончании топки и поддувальную дверку, и задвижки печи следует оставить открытыми для вентиляции дымоходов.

Чтобы ускорить сушку, можно применить также электрические нагреватели, тепловые пушки, строительные фены и тому подобное.

Печь считается высохшей, если на ней по всей высоте кладки от пола до потолка высохла глина во внешних швах, а на закрытой задвижке на следующий день после топки не появились капельки влаги. Массивные печи, построенные из хорошо промоченного кирпича, могут сохнуть более месяца.

Как топить печь? Топить печь можно по-разному, но есть определённые правила, пренебрегать которыми не следует.

Топить печь нужно только сухими дровами. Во время каждой из топок можно делать 1-2 закладки (5-6 поленьев средней величины каждая). Такое количество дров заполняет топливник примерно до верхней полочки топочной дверки. Вторую порцию дров, такую же по объёму или чуть меньше, докладывают после образования углей от первой порции дров. Я делаю это так.

Прикрываю почти до конца поддувальную дверку и осторожно открываю топочную. Докладываю дрова, закрываю топочную и открываю поддувальную дверки. Такой приём может почти на 100% гарантировать предотвращение выхлопа густого дыма во время закладки дров. Особенно, если дрова по каким-либо причинам горят вяло.

Топят печь при полностью открытой задвижке. Регулировать горение — и это одно из главных правил — можно только поддувальной дверкой, а не печной задвижкой, как это зачастую делают пользователи. Излишне прикрытая задвижка уменьшает тягу и приводит к тому, что дымовые каналы засоряются сажей значительно быстрее.

Пламя должно быть светло-соломенного цвета, но не красного. Наличие тихого и ровного гула свидетельствует о хорошей тяге. При таком положении дрова прогорают достаточно быстро, образуя много углей.

В момент образования углей следует прикрыть поддувальную дверку, оставив небольшую щель, и на три четверти закрыть задвижку печи. Через 10-15 минут, если на углях перестали появляться синие огоньки, а сами угли начали слегка покрываться пеплом, процесс топки можно считать законченным. Поддувальную дверку полностью закрывают, а задвижку печи ещё на некоторое время оставляют слегка приоткрытой, после чего закрывают и её.

Хочу напомнить, что на стадии образования углей необходимо хотя бы раз-другой перемешать их. Особенно важно это делать в печах с длинными топками, где часть дров лежит не на колосниковой решётке, и могут сгорать неравномерно. Не выявив несгоревшие головешки во время вечерней топки, вы рискуете в лучшем случае проснуться утром с головной болью от отравления угарным газом, в худшем — не проснуться вовсе. Необходимо взять за правило либо тщательно перемешивать угли, либо оставлять задвижку немного открытой. Пусть уж лучше печь нагреется чуть меньше, чем подвергнуть себя и своих близких опасности.

Появившиеся в недавнее время топочные дверцы с огнеупорным стеклом (как финского, так и российского производства) значительно облегчают отслеживание и регулирование процесса топки.

Пользование задвижками. Как правило, современные печи оборудованы так называемым летним ходом, позволяющим обеспечить «бездымную» растопку холодной печи. При растопке такой печи следует открыть основную задвижку и задвижку летнего хода. После того как дрова разгорятся, следует постепенно закрыть задвижку летнего хода, прислушиваясь, как изменяется тяга в топке.

При прекращении тяги и первых признаках дымления становится понятно, что труба ещё не нагрелась и задвижку летнего хода следует приоткрыть ещё на какое-то время. После этого при закрытии задвижки летнего хода гудение в топке уменьшается, но тяга остаётся ровной и постоянной.

Если в печи нет системы летнего хода, но имеется опускной канал за перевальной стенкой топки, необходимо прожечь топку газетой через прочистную дверку за опускным каналом в дымоходе печи — в нижней его части.

Количество топок и их длительность. Печь следует топить 1-2 раза в сутки в зависимости от сезона. Бытовые кирпичные печи не рассчитаны на продолжительную топку. Пользователи, которые топят печь с утра до вечера, делают большую ошибку. Печь перегревается, швы расползаются, да и сами кирпичи могут полопаться от перегрева. Кроме того, КПД печи зависит от продолжительности работы — чем дольше топишь, тем ниже КПД: Так что на третьем часу топки вы уже отапливаете улицу.

Дополнительным показателем, ограничивающим длительность топки, служит температура наружных поверхностей печи. Правила пожарной безопасности запрещают разогревать их у кирпичных печей выше 70°С. Современные финские печники рекомендуют ограничиться температурой в 40°С, поддерживая её повторными топками.

Частой ошибкой пользователей является топка печи небольшими порциями дров (1 -2 полена), но в течение длительного периода времени. Это может привести к тем же результатам, что и длительная топка большим количеством дров.

Как топить печь, если она долго не эксплуатировалась. При всей своей внешней основательности кирпичная печь — сооружение очень хрупкое, требующее бережного к себе отношения. От неё нельзя, как, например, от «буллерьяна», получить тепла сразу и много. Кирпичная печь обладает тепловой инерцией. Она начинает отдавать тепло спустя примерно час после начала топки. Это часто не учитывают пользователи, приезжающие поздней осенью на дачу и желающие быстро её согреть. Их можно понять — кому захочется спать в холодном доме! Но именно в этой ситуации следует наиболее строго выполнять правила эксплуатации.

Если печь длительное время не эксплуатировалась, её надо протопить только одной закладкой дров, после чего она должна прогреться, как минимум, в течение 2-3 часов. Этот щадящий режим способствует равномерному нагреванию печи и предотвращает её растрескивание.

Если печь совмещена с камином, то его тоже следует растопить. С помощью камина можно достаточно быстро поднять температуру воздуха в помещении ещё на 4-5° за одну топку (правда, это сильно зависит от размеров помещения и материалов — деревянный дом нагреется значительно быстрее каменного).

Через 3-4 часа топку печи можно повторить. Когда времени топить печь второй раз уже нет (обычно это бывает, когда на дачу приезжают вечером), лучше воспользоваться электрическими обогревательными приборами. Бесспорно, что отопительно-варочная печь с чугунной плитой нагревает помещение значительно быстрее, чем просто отопительная печь, но она не везде уместна.

Текущий ремонт печи. При неправильной топке печи кирпичи разогреваются внутри значительно быстрее и сильнее, чем снаружи, приобретая форму трапеции, основанием которой является внутренняя грань. Расширенные стороны разрывают кладку, вызывая появление трещин в швах. Растрескавшаяся печь требует новой расшивки, зачастую с применением дополнительного глиняного раствора.

Расшивают печь так. При помощи пульверизатора или спринцовки трещину смачивают водой и, когда глина размокнет, расшивкой вдавливают раствор внутрь шва. Роль расшивки может выполнить обычный гвоздь, загнутый кольцом и подходящий по диаметру толщине шва. Более сложный ремонт следует поручить печнику.

Как топить камин с открытой топкой. Поскольку каждая вторая печь, построенная мной, совмещена с камином, нужно сказать и о топке каминов.

Открытый камин топят, как и печь, при полностью открытой задвижке. Если камин совмещён своим дымоходом с трубой печи, желательно во избежание возможного дымления камина топить его при закрытых печных задвижках. Регулировать тягу камина задвижкой, на мой взгляд, достаточно сложно, да наверное, и не нужно. Стоит чуть-чуть уменьшить выходное отверстие, как сразу же почувствуешь запах дыма. Я если и пользуюсь этим приёмом, то лишь тогда, когда дрова в камине уже прогорели.

Камин с открытой топкой — вещь довольно капризная. Шевелить поленья в топке для лучшего их горения следует осторожно (опять может потянуть дымком). И лучше это делать в перчатках или рукавицах — больше гарантии, что не выронишь полено из щипцов из-за нестерпимого жара.

Известно, что дрова при горении иногда «стреляют». Горящие угольки могут отлетать на несколько метров от топки. Защититься от этого помогает защитный экран. Желательно, чтобы он полностью закрывал топку камина. Однако даже при наличии защитного экрана, оставлять камин во время топки без присмотра недопустимо.

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике печи, мангалы, грили и барбекю. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Как надо выбирать печника

Чем отличается каменщик от печника?

Преемственность русского печного мастерства оказалась прерванной из-за череды революций, войн, индустриализации. Поэтому так сложно купить кирпич, подходящий в качестве печного (утеряны многие технологические секреты изготовления). Да и сами мастера уже не те. “Печники” новых поколений преимущественно соответствуют стандартам каменщиков. А это совершенно не тот уровень мастерства, который нужен печнику. Поскольку печь – сложный технический агрегат, в котором необходимо рассчитать правильный прогрев, тягу, газообразование.

Отличить настоящего мастера печного ремесла от каменщика-строителя, претендующего на оказание услуг по кладке печей, относительно просто. Первое, с чем не справится непрофессионал – это объяснение принципа работы печи. Стоит задать вопросы из категории «как образуется тяга и как происходит движение газов?», – все станет очевидным. Печник – это мастерство возведения объекта (а не кладки кирпича), отлаженного по ряду параметров, обогревательного прибора, способность дать рекомендации по режимам пользования, выбору материала.

Современные “печники”, в своем большинстве, действуют мастерком, из них только настоящие профессионалы умеют делать печную кладку голыми руками, без инструмента, прощупывая, как встает камень на нужную позицию. Настоящий печник не столько обеспокоен внешним видом будущего объекта, как его функциональными свойствами. Именно у каменщиков барбекю и печи всегда выходят самые большие, ровно сложенные. Они рассуждают без конца о порядовках, чертежно-проектной стороне дела. Печник же, напротив, внимателен к установке каждого кирпича (постучать, подвинуть), так как прочность печи или камина зависит от того, как они стоят, как удерживают своим весом всю конструкцию целиком. Общая прочность будущей печи зависит от движения камня по сырому раствору, естественности его позиции в кладке (где сам остановится). – Оттого у настоящих мастеров кладка и не ровная. – Это исконные принципы печной работы.

Каменщики вопрос прочности решают по-варварски:

• Увеличением размеров печи (кроме перерасхода кирпича, это влечет сложность протопить),
• Применением кладочных стальных решеток,
• Использованием технологичных современных (иногда с достаточно опасными выделениями при нагреве) кладочных растворов.

Итак, у печников-профессионалов и у каменщиков подходы к возведению печи – разные. Для последнего – это красота и ровность, а как будет функционировать агрегат, он даже не предскажет. Для первого главное – функциональность и надежность, способность печи исправно, экономично, безопасно служить хозяевам десятилетиями. Печник сделает печь, каменщик возведёт столбы из кирпича,фундамент из кирпича и др.

Где искать хорошего печника?

Желание построить печь или камин в коттедже или на даче всегда упирает в поиск хорошего печника – профессионала. Только от мастерства последнего, обеспечивающего безопасность, качество, срок службы объекта, зависит обоснованность осуществления замысла. Действительно, кому нужен камин, если он будет представлять опасность пожара или выделения угарного газа (с последующим отравлением)?

Поиск печника идет по трем информационным каналам:

• Интернет: порталы и форумы для печников-профессионалов;
• Газетные объявления в местных изданиях;
• Рекомендации родственников, соседей, сослуживцев, знакомых.

Смотреть по объявлениям на «досках» в интернет-порталах, газетах, — слабая политика поиска, не гарантирующая никаких профессиональных качеств выбранного кандидата. Преимущественно, в данном сегменте работают фирмы, предоставляющие услуги печей и смежные с ними по низким ценам, позволяющим успешно находить клиентов. Поскольку цена низкая, то и платят работникам такие компании мало. Следовательно, есть все основания ожидать неопытных, низкооплачиваемых статистов, которым необходимо придерживаться выполнения плана на заказы, и сомнительного качества исполнения.

Поиск профессионального мастера-печника по рекомендациям, выданным знакомыми или непосредственно занимавшимися проектом, интерьером, строительством дома, стилистами-дизайнерами, строителями и архитекторами-проектировщиками – вполне перспективный вариант.

Работающие в профессиональной среде, имеющие обширные отраслевые связи и коммуникации, связанные с потребностью находить качественных исполнителей и смежников, эти люди способны посоветовать прекрасного мастера. К ним также можно обращаться практически по любому поводу: если нужно найти электрика для сложной проводки освещения, специалиста по домашней электронике, рабочих строительству по ремонту.

Общественное мнение (помимо профессиональной среды) – это также хороший вариант найти нужного человека и достоверную информацию. Лучший профессиональный печник найдется по отзывам его клиентов. Удастся понаблюдать и качество работы на сданных рабочих печах (если в поиске, например, вы обойдете деревню или дачный поселок), узнать и сравнить их стоимость.

Однако сделать выбор бывает не просто. Особенно, если идеал не будет найден, а среди имеющихся вариантов непонятно по каким критериям определять оптимальных претендентов.

Каменщики, начинающие неопытные печники, – категорий много. – Часто можно встретить артели, в которых наряду с опытными профессионалами-печниками, трудятся их подмастерья. Это достаточно перспективный разряд потенциальных претендентов, поскольку им (начинающим печникам) мастера передают секреты и многолетний опыт. Кроме того, наблюдая за высококачественной работой и помогая, они обретают лучшие навыки, чем те, кто обучался на курсах и работал в компании.

Значительную группу низкоценового сегмента отечественных печных услуг составляют неопытные печники, окончившие профессиональные курсы обучения печному делу, в огромном множестве появившиеся в последние годы. Результатом подобного обучения становится поверхностное знание о том, как кладут печь. Из-за неполноценного обучения при фактической потребности, строительный рынок России представляет собой конкурентную площадку между группами:

• крупные лицензированные компании, предлагающие услуги кладки печей (в них, как правило, работает костяк руководства и низко профессиональные статисты);
• профессионалы (одинокие мастера-печники высокого уровня и артели из мастеров с подмастерьями);
• самоучки (молодые мастера-печники, имеющие качественные квалификационные навыки практической кладки печей, работавшие помощниками мастеров, но ушедшие в построение самостоятельной одиночной карьеры);
• неопытные печники (базой их образования являются только курсы).

Какой из категорий отдать предпочтение? Приблизительно 7-10% рынка строительных услуг обеспечивается предложениями профессионалов. То есть, работающих с гарантией надежности, безопасности, соответствующих эксплуатационных качеств построенного объекта. (Все прочие — каменщики, статисты-разнорабочие, люди строительных профессий и, малообразованные в печном деле, окончившие курсы.)

Качества настоящего печника показывает понимание законов газодинамики в печи. Например, он может создать внутренние завихрения дыма внутри трубы, чтобы изменить распределение тепла, путем выставления (посредством кладки) нескольких кирпичей во внутрипечное пространство. Глубокое понимание противопожарной безопасности оборудования нагревательных объектов (от выбора материалов, с расчетом их способности противостоять нагреву и не разрушаться, до проектирования по строгим строительным нормам и стандартам).

Настоящий квалифицированный печник – это человек с серьезным многолетним опытом за плечами, владеющий достаточным количеством профессиональных секретов, техниками кладки и устройства печей, а доступные варианты их возведения исчисляются десятками конструктивных решений. (Таких мастеров находят, как правило, через личные знакомства.)

Печное дело – сложная наука, имеющая большое количество нюансов. Ему невозможно научиться ни быстро, ни на общих образовательных курсах, а исключительно путем участия в цепи преемственности знаний и большого практического опыта, внимательного наблюдения за работой других. Лишь спустя несколько лет ученик сможет возвести печь должного качества сам.

Поэтому не стоит ожидать хорошей печи от выпускников печных курсов и предложений специализированных компаний. Все они способны преимущественно лишь повторять объекты по чертежам, которые найдут в сети. Истинный же мастер придет к хозяину будущей печи, чтобы выяснить ее будущее функциональное назначение, пожелания, согласно которым выберет вариант внутреннего устройства, размеры, набор свойств. У него всегда имеются «в голове» схемы устройства одной печи под разный бюджет. Кроме того, у лучших печных мастеров заказов всегда больше, чем реальных сил исполнять. Поэтому они иногда отказываются совсем или предлагают подождать своей очереди. На последнее предложение стоит соглашаться, если дорог качественный уровень камина и не хочется пасть жертвой непрофессионала, который, возможно, делает очень красивые ровные печи, но не способен предугадать их рабочие характеристики и безопасность.

Самоучки и выпускники курсов как категория печников нежелательны. Они, как правило, не способны дать даже тех небольших гарантий, которые обеспечивают юридические лица – компании, предоставляющие печные услуги. И хотя просит этот контингент мало и готов делать любую предложенную работу, стоит проявить осторожность и поинтересоваться багажом полученных знаний и ранних работ, отзывами клиентов. Работающий в профессии несколько лет, такой работник способен возводить объекты вполне годные. Но пробелы знаний обязательно проявят себя в конкретной кладке (хорошо, если мелкими дефектами работы) или даже неспособности ввести печь в фактическую эксплуатацию.

Компании, осуществляющие предоставление услуг по возведению печей (и сопутствующие им), предоставляют гарантии и договор (иногда на весь спектр произведенных услуг и работ, качество эксплуатации объекта). В них можно приобрести необходимые комплектующие. И это тоже удобно. Однако работает в таких компаниях контингент, не способный строить собственную карьеру в печном мастерстве, что должно настораживать. Зачастую в них трудятся обычные строители и каменщики, умеющие делать только обычную строительную кладку и заниматься финишной отделкой, не понимающие принципов возведения печей.

Наша компания сотрудничает с несколькими печниками, о которых подробно можно узнать в специальном, посвященном им, разделе сайта. Все они представляют развернутые портфолио собственных работ и готовых возведенных объектов. Нажмите здесь, для перехода на страницу печников.

Советы печников

О ДЫМОХОДАХ

В 90% случаев причиной возгорания загородной постройки (бани, дома и т.д), в которой присутствует отопительный агрегат (печь, камин и т.д.), является неверная конструкция дымохода и пренебрежительное отношение к нему. За частую, о дымоходе задумываются в самую последнюю очередь. Между прочим, именно дымоход обеспечивает тягу, заставляет печь работать, выдавать ожидаемые мощность и КПД, а не дымить, коптить и чихать. На сегодняшний день, в производстве дымоходов используются различные материалы, таким образом, расширяя ряды выбора цены, долговечности и безопасности продукции.

Конструкции дымоотводов бывают:

• из кирпича (классика жанра)
• металлические дымоходы (из жаростойких сталей)
• керамические дымоходы (из керамических труб в оболочке легкого бетона или жаростойкой нержавеющей стали)
• из асбестоцементных (асбоцементных) труб (Следует иметь в виду, что асбестоцементные (асбоцементные) трубы совершенно не предназначены для дымоходов. Мало того, что это канцерогенный материал, на что благополучно закрывают глаза. Асбестоцементные трубы взрыво- и пожароопасны! Не стоит экономить на своей безопасности

По стоимости (часто для многих это является полной неожиданностью) устройство дымохода запросто может обойтись в сумму, сравнимую со стоимостью самой печи для бани, сауны, дачи или даже выше. Правда, как резонно заметил один из застройщиков на такое положение вещей, дымоход в любом случае обойдется дешевле сгоревшей дачи, бани, сауны и т.д. Кроме того, заменить печь гораздо проще, чем переделать дымоход.

За последние годы дымоходы из нержавеющей стали пользуются огромной популярностью и это не случайно. Сочетание цены, надежности, долговечности и легкости в монтаже доминирует над прочими системами дымоудаления. Сейчас эти сооружения все решительнее теснят на крышах столь привычные нашему глазу кирпичные столбики

Приводим несколько примеров превосходства дымохода из нержавеющей стали над дымоходом из кирпича:

• Дымоходу из нержавеющей стали не требуется фундамент, следовательно, это удешевляет конструкцию дымохода и не связывает с выбором места установки
• Дымоход из нержавеющей стали не требует море времени, сил и выбора времени года при монтаже. Причем, по завершению процесса установки, готов к применению. Что касается кирпичного дымохода: на возведение потребуются дни (в теплые времена года) и опыт монтажника. К сведению, на возведение 1 м кирпичного дымохода необходимо минимум 72 кирпича, не забывая о растворе для кладки.
• Круглое сечение дымохода из нержавеющей стали обеспечивает тягу в 1,8 раза лучшую, чем в дымоходах прямоугольного сечения той же площади.
• Гладкая внутренняя поверхность дымохода из нержавеющей стали способствует минимальному образованию сажи и гораздо легче в процессе чистки.
• Низкая теплоемкость дымоходов из нержавеющей стали избавляет от необходимости прожигать дымоход при растопке и способствует уменьшению образования конденсата.

Нержавеющая сталь устойчива к агрессивной среде конденсата и исключает проникновение его в стены здания.

Говоря о качестве дымохода, необходимо рассматривать этот вопрос с нескольких сторон: схема монтажа (порядок сбора начиная от печки, кончая дефлектором), толщина и марка используемой изоляции, толщина и марка используемой стали. По схеме монтажа, надеюсь, все понятно – «голый» участок дымохода собираем по дыму, «изолированный» по конденсату.Что касается изоляции, то сейчас в трубах нашего производства (Компакт) используется МУЛЛИТОКРЕМНИЗЕМИСТАЯ вата, которая выгодно отличается от аналогичных материалов. Марка ваты МКРР-130, соответствует ГОСТ 23619-79 и ТУ 14-8-173-75. Исходное сырье глинозем и кварцевый песок. Материалы и изделия из МК волокон экологически чистые, взрыво- и пожаробезопасные, имеют высокую (+1150 против +700 у «URSA», «ISOVER», «ROCKWOOL») температуру ДЛИТЕЛЬНОГО применения. Изделия из МК волокна обладают рядом свойств, выгодно отличающих их от традиционных огнеупорных материалов: более высокая удельная плотность (130 против 23 кг/м3 у «URSA», «ISOVER», «ROCKWOOL»); низкие теплопроводность (0,08 при +600 против 0,095 при +300 у «URSA», «ISOVER», «ROCKWOOL») и теплоемкость; высокая термостойкость, хорошая эластичность и устойчивость к вибрациям и теплосменам. Итог – наша изоляция самая лучшая! =) .

Теперь о нержавеющей стали. В стане печников и монтажников продолжается извечная полемика, какая же марка нержавеющей стали 430 или 304 все-таки лучше. Одним из основных доводов сторонников 304 является то, что она более «нержавеестая» (не магнитится), а значит лучше. Также в поддержку своей теории некоторые апологеты 304 приводят соображение, что после протопки такие трубы не идут цветами побежалости.

Для того, чтобы грамотно разобраться в этом вопросе, необходимо знать, что существуют два основных класса нержавеющих сталей: ферритные и аустенитные.

Отличаются они друг от друга процентным содержанием легирующих веществ (металлов), от чего, в том числе, и зависит будет ли такой сплав магнитится или нет. 430 нержавеющая сталь является ферритной – магнитится, но этот фактор ни коем образом на влияет на ее функциональную пригодность при использовании в качестве дымоходов. Более того, 430 является ЖАРОСТОЙКОЙ сталью за счет большего содержания хрома (17%), что позволяет использовать при температурных нагрузках до +900. 304 нержавеющая сталь аустенитная – не магнитится, ее отличительной особенностью является повышенное содержание никеля (10%). Такая нержавеющая сталь является КИСЛОТОСТОЙКОЙ, но менее жаростойкой , соответственно, это ее качество очерчивает сферу применения. Но температура нагрева при этом не должна превышать +650.

Если сопоставить вышеперечисленные факты и вспомнить что температура горения дров +750, то можно сделать вывод, что 430 нержавеющая сталь БОЛЬШЕ подходит для дымоудаления при использовании дровяных приборов, а 304 БОЛЬШЕ подходит для дымоудаления при использовании котлов, работающих на жидком топливе, где температура меньше, а среда агрессивней. Для успокоения особо «разбирающихся» клиентов, орудующих магнитами в наших магазинах, можно сделать пояснение, что под маркой 430 проходит ЖАРОСТОЙКАЯ сталь, а термин «нержавейка» – бытовой, и используется для упрощения понимания. А что касается наличия или отсутствия черно-синих разводов на одноконтурных участках, то они появляется у любой из этих марок при достижении температур высочайшего накала (+600,+700), чего не происходит в процессе эксплуатации котлов. Итог – сравнивать эти марки нет соответствующего основания, они обе хорошо проявляют себя там, где больше востребованы их свойства, и обратно, нежелательно использование этих марок в средах, где их преимущества нивелируются.

САЖА И КОНДЕНСАТ

При недостаточной подаче воздуха в топливник, процесс сгорания топлива проходит не полностью (из трубы идет густой черный дым), этот дым уносит несгоревшие мельчайшие частицы топлива, но большая часть этих частиц оседает на внутренних стенках дымохода в виде сажи. Это настолько негативный процесс, приводящий к значительному уменьшению сечения дымохода, и, следовательно, уменьшению тяги дымохода. Очевидно, что уменьшение тяги дымохода – вредное явление, так как частицы топлива не будут удаляться из топки с достаточной скоростью.

• Сажа один из компонетов конденсата .
• Отложения сажи препятствуют прогреву стенок дымохода, что также способствует образованию конденсата.
• Постоянное образование сажи может привести даже к полному закупориванию дымохода. Если конструкция дымохода имеет изгибы, то в них сажа образуется наиболее интенсивно. Именно поэтому такие изгибы надо избегать или предусматривать устройство прочисток. При планировании конструкции дымохода стараются сделать его как можно прямее. Это позволяет производить ремонт дымоходов и их прочистку с меньшими усилиями.
• Возгорание сажи, накопившейся в большом количестве в дымоходах, также может быть причиной пожара. Осевшая на стенках дымохода, сажа, может в любой момент воспламениться от попавших из камина или печи искр.
• При горении сажи, достигается температура до 1200 градусов С (газы, выходящие из топки, имеют сравнительно не большую температуру 100-400 градусов С., а в топках до 850 градусов С), т.е. возгорание сажи запросто может вывести из строя не только дымоход, но и печь (особенно если речь идет о кирпичных изделиях).
• Если сажа смолистая, то неприятностей еще больше, так как это больше способствует появлению вредоносного конденсата. Приводим выдержку из рекомендаций: “когда нет возможности удалить смолистую сажу механическим путем, приходится выжигать огнем, разводимым в прочистном отверстии дымохода. Горение происходит хоть и недолго, но бурно, поэтому желательно присутствие представителя пожарного надзора”.
  • Начнём с того, что дымоходы следует чистить не реже одного раза в год, уделяя при этом особое внимание изгибам и стыкам с каминной топкой или печью.
  • Если пользуетесь дровами, то используйте только сухие и лучше лиственных пород (в них меньше смолы) или хотя бы изредко протапливайте печь осиной – очень хорошо выжигает сажу в печи и в дымоходе. По праву самыми лучшими дровами считаются те, которые заготовлены из берёзы, дуба или бука, так как они дают гораздо больше тепла, чем, например, сосновые или ольховые. Стоит учесть, что вишнёвые и вязовые дрова сильно дымят, еловые и тополиные – искрят, а сжигание бересты влечёт за собой выделение дёгтя.
  • Регулируйте режим сгорания топлива, чтобы топливо сгорало как можно полнее.
  • Не забывайте достижения современной химии: есть специальные жидкости специально против образования сажи в дымоходах (к примеру: Каминичек). Для химической чистки дымоходов применяют специальные средства, которые удаляют небольшие отложения сажи и предупреждают их дальнейшее появление. Способ применения этих средств достаточно прост. Нанесите их на внутреннюю часть топки, чтобы при испарении они выделяли нетоксичный газ, который при взаимодействии с сажей будет заставлять её отваливаться от стенок дымохода.

БАННЫЕ ПЕЧИ

Печь – каменка для бани , должна удовлетворять следующим требованиям: – нагревать воздух в парилке до температуры не менее 45° у пола и 80° под потолком; – обеспечивать образование пара при поливе камней водой; – не выделять дым и газ; – быть экономичной. Печи – каменки для бани в основном используются – открытые и закрытые.

При открытой каменке камни укладывают кучей над топливником. Температуру камней в такой каменке держат порядка 200 – 250°. Открытая каменка быстро нагревает помещение, которое быстро охлаждается. Поэтому печи с открытой каменкой приходится топить непрерывно в течение всего времени пребывания в парной. Открытая каменка предпочтительнее, если парятся в один день несколько человек, так как она быстро нагревает парильню, но под действием воды быстро и остывает.

Закрытые каменки обычно используются для больших бань и кладутся из кирпича или камня. Для нагрева печи с закрытой каменкой требуется больше времени и топлива. Эту печь начинают топить за 2 – 4 ч до посещения бани. 3а счет аккумуляции тепла кладкой и камнями печь с закрытой каменкой создает высокую температуру в парной не только во время парения, но и в последующие один-два дня. В настоящей русской бане обычно устанавливают печь с закрытой каменкой. Печи для бани с закрытой каменкой могут быть постоянного или периодического действия. В печах постоянного действия горячие газы не проходят через камни, а нагревают бак или духовку, в которой находятся камни. Температура камней в такой конструкции печи достигает 400 – 500°. В печах для бани периодического действия горячие газы проходят через каменную засыпку, при этом она нагревается до 800° в нижней зоне и 600° — в верхней. При такой температуре сажа, оседающая на камнях, выгорает. Это свойство теплоемких печей-каменок пропускать продукты сгорания через каменную засыпку позволяет значительно упростить их конструкцию. Но париться с такой печью можно только после полного прогрева камней до рабочей температуры и “выключение печи”.

Печи и камины своими руками

Блог печника Александра Залуцкого

Архив рубрики: Советы печнику

Мастер-класс по обработке кирпича от Анатолия Григорьева.

Как показали комментарии на блоге и письма, тема обработки кирпича многим интересна. Выкладываю видео обработки кирпича Анатолием Григорьевым, моим коллегой из Челябинска.

Обработка кирпича. Валентин Стрибук.

Светильники в печах от Александра Кутузова

С Александром Кутузовым я уже знакомил вас здесь https://sdelaipech.ru/post/1579

А теперь он хочет поделиться с вами своим опытом, а в частности установкой светильников в печах. Это очень удобно, когда нужно рассмотреть готовящееся блюдо в варочной камере.

Вот несколько примеров

Перемычка для камина

Мой коллега из Барнаула Александр Лучезаров решил поделиться с вами своим способом изготовления перемычки для камина.

Высота нашей перемычки будет высотой в 3 ряда, т.е.210 мм., значит, кирпич
режем длинной 210 мм.
Далее, размечаем на кирпиче канавки. От края отступаем 40 мм. и ещё 18 мм.
под канавку. Так же с другой стороны кирпича.

Кирпич под «дикий камень»

Машина печника

В этой статье я хочу рассказать о машине для печника.

Вот требования, которые я предъявлял при выборе машины:

— вместительность (нужно привезти на место работы инструмент, подсобника, а иногда и материал)
— надежность
— экономичность

Считаю, что под эти требования подходит Toyota Succeed. Кстати Succeed переводится как преуспевающий, достигающий цели.

О вместительности этой машины записал видео:

По надежности она тоже не подкачала. За 3 года эксплуатации ремонтировал подвеску 1 раз этой весной, работа с материалами вылилась мне в 12 000 рублей. Считаю, что это не много. Пробег по асфальту составляет около 25%, остальное по грунтовым дорогам.

О расходе топлива могу с уверенностью сказать, потому что 2 года назад установил бортовой компьютер. За 50 000 км., пока он стоит, средний расход топлива составил 8,2 л/ 100 км. при средней скорости 34 км/ч. По трассе расход составляет 6,5-7 л/100 км.

Машиной очень доволен. У нее есть еще брат-близнец Toyota Probox. В Иркутске знаю еще 5 печников у которых такие машины.

Думаю, что такая машина идеальна для работы печнику.

Бабушкин совет

Мой подписчик Владимир Крамник из города Херсон 15 лет назад отделал 3 печи. За это время на отделке не появилось ни одной трещины. Его наставником в этом деле была бабушка. Знакомьтесь – бабушкин рецепт:

Еще одна проблемная труба

По последнему выпуску рассылки про снежную бурю пришло много ответов, поэтому публикую еще один случай.

Вчера позвонил один знакомый, которому я 5 лет назад говорил, что у него низкая труба. Проблема возникла во время той же бури.

Вот труба на его доме.

Основное отопление у него электрическое. Во время бури из-за налипания снега и падения деревьев были повреждены линии электропередач в более 400 населенных пунктах Иркутской области, в связи с чем были отключения электроэнергии от 6 часов до 3 суток. Для того, чтобы согреться, он затопил свою печь, и во время порывов ветра из поддувала выбрасывало огонь. Так недалеко и до пожара, и он был вынужден залить огонь водой.

Направление ветра показано стрелками. При движении ветра вдоль кровли возник ветровой подпор, т.е. давление на выходе из трубы стало выше чем в доме и дым пошел через трубу в обратном направлении.

Не повторяйте ошибок печника. Высота трубы выбирается в зависимости от расстояния от конька.

В его случае расстояние до трубы 2,7 м, т.е. высота трубы должна быть на уровне конька.

Здесь также не соблюдается рекомендация по направлению оси колпака, которая должна быть параллельна коньку.

Подробнее об этом и других нюансах при кладке печей вы можете узнать из видео-руководства «Печи своими руками».

Последствия снежной бури

В иркутской области 29 апреля была снежная буря. Больше суток шел мокрый снег. Вот посмотрите последствия схождения мокрого снега с крыши дома.

Поиск

Разделы блога

• Банные печи (10)
• Вопросы подписчиков (25)
• Закрытый раздел (3)
• Инструменты печника (9)
• Как заработать на квартиру за 1 год (8)
• Каминопечи (10)
• Камины (18)
• Котел (12)
• Мангалы, барбекю (5)
• Материалы для печей (14)
• Новости (48)
• Отзывы (9)
• Печи (70)
• Печники (8)
• Порядовки печей (51)
  • банные (12)
  • барбекю (2)
  • камино-печи (5)
  • котлы (2)
  • отопительно-варочные (15)
  • отопительные (13)
• Проект Как быть полезным (27)
• Разное (19)
• Случаи из практики (9)
• Советы печнику (9)

Выберите и получите бесплатно вводный курс:

Получите бесплатный вводный курс по кладке кирпичных печей на вашу почту:

Нажимая кнопку «Получить курс», вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности.

Получите на почту два бесплатных видео о том, как правильно выбрать и топить камин:

Нажимая кнопку «Получить видео», вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности.

Получите бесплатный видеокурс по отделке камина терракотовой плиткой на вашу почту:

Нажимая кнопку «Получить курс», вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности.

Советы печника

Рекомендации печника

Современные технологии по постройке печей. Классификация печей. Как же определить качество печки? Советы по индивидуальному сложению печей.

Мы обсуждаем данные вопросы с членом Московской палаты ремесел и печником нашего клуба мастеров, Алексеем Бадулиным.

Начнем разговор с печником с вопроса: «Какие существуют разновидности печей?».

‘float left’, ‘clear’ => ‘left’, ‘margin_top’ => ”, ‘margin_bottom’ => ”, ‘padding_top’ => ”, ‘padding_bottom’ => ”), array(), array()) –>

Начинать надо именно с этого. Довольно часто бывает так, что заказчик не может себе представить точно, какое конкретно изделие он бы хотел иметь и почти всегда существует путаница в названиях. К примеру, звонят и говорят, что хотят построить «голландку», начинаешь узнавать подробнее, а оказывается, что с плиткой. Но это уже не «голландка», а «шведка» получается. И таких примеров существует масса.

Так что будет уместно описать классификации печей. Следует разделить, в первую очередь, металлические и кирпичные печи. Говорить мы будем только о кирпичных печках. Металлические печки может в определенных случаях и хороши, но здесь идет речь о постройке жилья, то на них ориентироваться не нужно. Во-первых, потому что данное отопление очень вредно для здоровья. По нынешним гигиеническим нормам у нагревательных приборов температура поверхности не должно быть более 70°С. Все дело в том, что происходит при более высоких температурах пригорание пыли, которая имеется в воздухе, с выделением опасных веществ. Многим, наверное, доводилось чувствовать запах «горелого металла» в помещениях с буржуйками, или по крайней мере сталкиваться с выражением «печь сжигает кислород». Данный неприятный запах – это и есть продукты сухой перегонки пыли. В наше время почему-то об этом уже не помнят, хотя еще в начале 20 века данный вопрос был выяснен. И сейчас стали в моду входить заморские металлические печки. Никелированные ручки, красивое литье, изящные ножки… Нужно лучше прислушиваться к отечественному опыту, так как именно в нашей стране самые достойные традиции печного дела. Кирпичные печки бывают:

Отопительные. Название говорит само за себя, так как они предназначены исключительно для отопления помещений. В частности, к ним можно отнести вышеупомянутую «голландку». В сформировавшемся лексиконе у печников «голландка» – это маленькая прямоугольная отопительная печка. Название это возникло в 17 веке, когда печки выкладывались изразцами, а последние завозились из Голландии.

Варочно-отопительные. Такие печки предназначены как для отопления помещений, так и для приготовления еды. Если печка обладает духовым шкафом и плитой, то ее очень часто называют «шведкой». Этимология данного термина не известна точно. Были мнения, что пленные шведы при Петре I организовали мануфактуру по изготовлению изразцов, отсюда и такое название.

Русские. Или по-другому – духовые печи. Они в принципе также относятся к варочно-отопительным, но это по правде уникальный аппарат по огромному множеству своих возможностей. К великому огорчению, большинство наших сограждан (в основном молодое поколение) не имеют никакого представления о том, что это за аппарат такой. Это из той же серии, что и лапти. Рекомендую всем как можно больше узнать о русской печке. Также существуют русские печи, которые имеют нижний прогрев, это, по моему мнению, самый радикальный выбор для сельского быта.

Банные печи. На этот предмет необходимо уделить особую беседу. Скажу вкратце, что настоящая банная печка для классической русской парной должна обеспечивать температуру в парилке от 60°C до 80°С. Внутри печки должны находиться камни, за дверкой, и докрасна раскаляться. Их нагрев для этого должен быть прямым (пламя должно проходить через камни). Банная печь эксплуатируется в условиях больших тепловых нагрузок, поэтому она представляет собой дорогое и сложное изделие.

Камины. Про камины очень многое сказано. Даже появился журнал Камины и Отопление. Обратите внимание – не Печи и Отопление, а Камины. Камин является в данное время очень популярной вещицей. Многие мастера занимаются исключительно каминами. Да что мастера, целые творческие коллективы и фирмы. Поговорим о каминах позже, а сейчас рассмотрим два класса по классификации. Настоящие и имитации. Настоящий камин – это кирпичный открытый камин. Если даже он не имеет дополнительную отделку и выложен из простого кирпича, то он все равно является настоящим. К имитациям можно отнести всякие импортные каминные вставки (само за себя говорит название: вставка, а не камин) и разные сборно-блочные штуки. Заинтересованным заказчикам рекомендую уяснить, что это – дорогостоящий ширпотреб, что бы ни писали в цветных рекламных буклетах.

Вот такие и бывают печки, собственно говоря. Еще существуют печки специального назначения, а также конструкции, которые объединяют вышеперечисленные типы, к примеру, печь с камином.

Скажите, а в настоящее время изменилось ли предназначение печки или она также служит источником тепла, как раньше?

И нет и да. Если рассмотреть сельский быт, то нет – печь как была необходимым предметом, так и осталась. На дачах небогатых горожан она также не изменила своего предназначения.

Но в последнее время появились такие понятия, как элитное жилье или коттедж. В таком жилье отопление центральное по большей части. Так что печка (камин) является больше частью дизайна интерьера и олицетворяет идею семейного очага. Это, естественно, предъявляет индивидуальные требования к ее внешнему виду. Очень часто качество отделки имеет важность больше, чем теплотехнические характеристики. Новый рынок показывает невероятные возможности для этого, чего стоят одни только керамические плиты. Рельефные, гладкие, под дикий камень, различных расцветок.

К определенным интерьерам очень подходят печки, отделанные изразцами. Должен заметить, что это товар штучный и, следовательно, довольно дорогостоящий. В Москве имеются несколько мастерских, которые производят изразцы. Роспись изразцов выполняется вручную, из-за этого цена облицовки может достигать за квадратный метр нескольких сотен долларов. Облицевать грамотно печку изразцами – дело также не простое и трудоемкое, необходим мастер с высокой квалификацией.

В роли неизменного атрибута нового загородного жилья выступает камин. Пользуются также в последнее время спросом так называемые печки — барбекю-комплексы. Простыми словами – это мангал, неподвижная шашлычница. Тут такой же простор для отделочников и дизайнеров. По моему личному мнению, лучше всего изделия из кирпича – надежно, просто, натурально и относительно недорого.

Какие имеются модные тенденции в печном деле?

Конечно, в первую очередь, изменился внешний вид печек. Из-за появления новых отделочных материалов и разного кирпича качество отделки намного улучшилось. Если стандартом раньше была отделка «под штукатурку», то на сегодняшний день отделку делают «под расшивку». Инструменты из камня и алмазный инструмент получили очень широкое распространение и позволяют выполнять заведомо интересные вещи. К примеру, изящные кирпичные арки. Фурнитура для печек финского производства также была широко представлена. Она дороже отечественной раз в 20, зато качество литья у нее лучше.

Конечно, изменился и подход к постройке печей. Печи раньше конструировались в основном канальных систем, а в наше время все больше мастеров отдают предпочтение безканальным (колпаковым) конструкциям.

Возникло множество печей, которые совмещены с каминами, а также печей-каминов. Тут нужно пояснить. Печь с камином – это камин, который встроен или пристроен к печи. В данной конструкции имеются две топки – печная и, собственно, камин. Необходимо, чтобы задняя и боковые стенки камина нагревались при топе печки – это повысит теплоотдачу агрегата.

Печь-камин обладает одной топкой с топочной дверкой увеличенного размера, в основном финского производства со стеклом. Вся система задвижек дает возможность направлять газы либо прямо в трубу, либо в систему дымооборотов. Топочная дверца в режиме печи закрыта, а дым идет в каналы печи. Если вы желаете полюбоваться открытым огнем, открываете топочную дверцу и задвижку прямого хода. Печь функционирует как камин. Возможность малого по размеру изделия можно отнести к основным достоинствам данной системы.

Как же определить качество печки?

Если доволен хозяин, значит и печь хороша. Ну а если по правде, то несмышленому в печных делах человеку качество печки сходу определить весьма непросто. Причем если печка только сложена, и ее топить пока нельзя, то о качестве сделать выводы можно только опосредованно, по внешнему виду (стоит напомнить, что сырые печки, иногда могут поддымливать).

Представляем некоторые рекомендации к этому:

1. В кладке швы должны быть около 5-7 мм.

2. В топке печки необходимо применить шамотный кирпич (он желтый). Внутри топка может быть им отфутирована, или же из этого кирпича выложена часть печи. Первый вариант предпочтительнее. Многолетняя практика показала, что красный кирпич, даже хороший, разрушается в топке.

3. В печке должны находиться чистки (либо с дверцами, либо заложенные кирпичом без взаимосвязи с основной кладкой). Их число зависит от сложности конструкции печи, и бывает довольно велико. Как минимум их две, одна из которых находится в основании трубы.

4. Труба в междуэтажном перекрытии должна обладать противопожарной разделкой – ступенчатое уширение кладки (распушку).

Если печка высохла и не топится, то необходимо проверять, как она прогревается. Все стенки должны относительно равномерно прогреваться, не должны наблюдаться холодные участки. Предпочтительно также, чтобы нижний пояс печки нагревался намного лучше верхнего.

Если повествовать о качестве камина, то он, прежде всего, должен дымить и отделка должна полностью соответствовать требованиям, которые были заявлены.

Какова ценность хорошего мастера в наше время?

Цена работы печника характеризуется сложностью объекта в каждом индивидуальном случае. Если идет речь о печках без облицовки, то цена работы считается примерно, исходя из числа кирпичей в конструкции. За один кирпич – 1,5-2,0$. В печке средних габаритов содержится примерно полторы тысячи штук кирпича.

А цена каминов в большинстве случаев измеряется облицовкой. Обычный кирпичный камин обойдется где-то в 2000$, а имеются камины, которые облицованы мрамором, итог работы целой группы авторов и их цена может составлять более 50000$.

Имеют ли печники свои секреты?

Безусловно, у каждого мастера имеются какие-то свои находки, свои работы, свои наработки. Многие делятся охотно ими с коллегами, не есть и такие, которые предпочитают не разглашать свои тайны. Как и в остальных любых делах, тут есть свои тонкости и опыт. Ну, а секретов какого-то особого знания, пожалуй, нет.

Какие вы можете дать людям советы, которые решили сами построить себе печку?

Для начала рекомендую хорошо изучить литературу по печному делу. К большому сожалению, подавляющее большинство свежих изданий, которые выпущены на данную тему, являются чисто коммерческими продуктами и особо не представляют никакого интереса. Они списаны по большей части друг с друга и со старых книг, и часто содержат огромное количество ошибок.

”, ‘clear’ => ”, ‘margin_top’ => ”, ‘margin_bottom’ => ”, ‘padding_top’ => ”, ‘padding_bottom’ => ”), array(), array()) –>

Если имеется возможность, то хорошо было бы поработать с опытным мастером хотя бы на одном объекте. Неплохо будет разузнать о материалах, применяемых в настоящее время, и нынешних приемах работы.

Ну и в любом случае работу необходимо начинать с составления проекта. Необходимо, прежде всего, определить вид печи, ее местоположение в доме и ее размер. Далее, при помощи отвеса на это место спроецировать все балки перекрытий. Это нужно для того, чтобы вычислить, где будет проходить печная труба. Ну а потом составить подробные чертежи данного изделия (удобнее всего его делать на бумаге в клеточку) взяв за основу какой-нибудь популярный проект и переработав его творчески.