Советы по работе со стеклом

Работа со стеклом – полезные советы

Работа со стеклом требует предельной осторожности и внимательности, а кроме того, использование некоторых хитростей позволит вам значительно облегчить эту кропотливую работу. Для этого вам достаточно воспользоваться нашими полезными советами по работе со стеклом.

Сверление стекла
Тонкое стальное сверло, нагретое добела, закаляют в ртути или куске сургуча и оттачивают. Затем готовят насыщенный раствор камфары в скипидаре, смачивают им сверло, насаженное на коловорот, и быстро сверлят стекло, которое при этом смачивается в точке сверления названным раствором. Этим способом можно просверлить стекло толщиной в 1 см менее чем в одну минуту.

Для того чтобы просверлить отверстие в стекле, рекомендуем взять трехгранный напильник, опустить его в скипидар и осторожно просверлить отверстие.

Можно также просверлить стекло на токарном станке медным прутом, смазывая его маслом и посыпая наждаком. Особое внимание следует обратить на отверстие, когда процесс сверления подходит к концу и остается только последний тонкий слой, так как при этом стекло легко может треснуть.

Наведение мата на стекло
Чтобы сделать оконные стекла непрозрачными, следует растворить желтый “специальный” воск в скипидаре и добавить к этой смеси немного сиккатива (сушки), чтобы она быстрее сохла. Этой смесью смазывают оконные стекла, равномерно сглаживая ее тампоном из шелковой тряпочки с ватой. Если хотят получить цветную поверхность, можно добавить к смеси какую-нибудь сухую краску в порошке.

Штемпелевание стекла
Для этой цели готовят два раствора – один из 100 г воды, 12 г фтористого натрия и 2 г фтористого калия, а другой – из 100 г воды, 20 г соляной кислоты и 5 г хлористого цинка. Равные части каждого раствора смешивают перед употреблением и наносят при помощи резинового штемпеля на стекло, которое предварительно должно быть хорошо протерто.

Разрезание стеклянных трубок
Для разрезания стеклянных трубок можно употреблять следующий прием: обматывают то место трубки, в котором хотят ее разрезать, довольно широкой полосой бумаги такой длины, чтобы она несколько раз обернула трубку, и приклеивают концы, причем следует обращать внимание на то, чтобы кромка бумаги точно совпадала с местом предполагаемого разреза.
Рядом с этой бумажкой точно таким же образом приклеивается вторая полоса бумаги так, чтобы между ними получилось очень узкое пространство неприкрытого стекла равномерной ширины по окружности, по которому и должен пройти разрез. Полоски, прежде чем обматывать, полезно немного смочить.
Затем помещают узкое пространство между бумажками над огнем (цилиндром керосиновой лампы или спиртовой горелки). Трубку вращают над пламенем, пока пространство незащищенного стекла между бумажками не прогреется достаточно сильно, так, чтобы капля холодной воды, опущенная на это место, вызвала чистый и ровный разрез.
Бумажки, обертывающие стеклянную трубку, препятствуют проникновению тепла к закрытым ими поверхностям и потому пламя действует особенно интенсивно на незащищенную полоску стекла. Прежде чем направить пламя на стеклянную трубку, необходимо хорошо высушить бумажки, навернутые на трубку, потому что сырость на стекле может привести к разрыву его по неправильной линии.

Закалка стаканов
Известно, как часто лопаются стаканы, иногда даже без всякой видимой причины, но в большинстве случаев вследствие резкой перемены температуры, когда, например, в холодный стакан наливают горячую воду или наоборот. Ввиду этого считаем небесполезным привести следующий простой и многократно испытанный способ закалки, с помощью которого стаканам можно придать способность отлично выдерживать резкие перемены температуры.
С этой целью стаканы, завернутые каждый в отдельности в солому, помещаются в металлический (рыбный) котел, в который наливают воду комнатной температуры и ставят на плиту, чтобы вода постепенно закипела. Затем, продержав стаканы в кипящей воде в течение 5-6 часов, котел снимают с огня и покрывают каким-нибудь одеялом, чтобы вода остывала постепенно.
Когда температура воды сравняется с комнатной, стаканы могут считаться уже вполне закаленными и очень хорошо выдерживают, не лопаясь, резкие переходы от горячей воды к холодной или обратно.

Карандаши для письма по стеклу, фарфору и металлу
Карандаши этого рода могут быть приготовлены из следующего состава: 4 части по весу спермацета, 3 части сала и 2 части воска. Затем, смотря по тому, какого цвета хотят иметь карандаши, к этой смеси добавляют 6частей сухой краски. Изготовленную таким образом массу остается отформовать в виде палочек, и карандаши готовы. Ими одинаково хорошо можно писать и делать пометки, не портя самого стекла, фарфора или металла.

Надписи-этикетки на стекле
В некоторых случаях бывает полезно вместо бумажных этикеток, наклеиваемых на стеклянные бутылки и банки, делать матовые надписи непосредственно на стекле. Такие надписи-этикетки удобнее не только в том отношении, что они прочнее бумажных, но и подменить их не так легко. Ввиду этого считаем небесполезным привести следующий состав, рекомендуемый для вытравления на стекле матовых надписей-этикеток.
В 0,5 л воды растворяют 36 г фтористого натрия, 7 г сернокислого калия. Одновременно готовят еще другой раствор: в 0,5 л воды распускают 14 г хлористого цинка и добавляют 65 г соляной кислоты. При употреблении оба эти раствора смешивают в равной пропорции и с помощью мягкого пера или тонкой кисти рисуют на стекле буквы. Спустя полчаса на стекле появляется сделанная кистью или пером матовая надпись-этикетка.

Источник: В.А. Королев “713 секретов производственных технологий (справочник)”

Как работать со стеклом: все приёмы и хитрости

Резка по прямой

После прохода стеклореза, по стеклу необходимо аккуратно постучать им с внутренней стороны. После, придерживая одной рукой линейку возле черты, другой рукой, защищённой рукавицей, обламывают стекло. Если на срезе образовались небольшие выступы, их нужно удалить специальным вырезом на стеклорезе. Если на стекле находится узор, то работа ведётся с внутренней стороны.

Резка по криволинейной

Если необходимо вырезать стекло, овальной или круглой формы, то сначала вырезают картонный шаблон, а после режут стекло одним из способов:

  • На поверхности стекла по шаблону рисуют фломастером контур. Вокруг него вырезают прямоугольник или квадрат. После отрезают углы и получают восьмиугольник, потом шестнадцати угольник и т.д.
  • По периметру шаблона делают стеклорезом линию. От неё с расстоянием 100-150мм делают разрезы к краю стекла и стеклорезом отламывают эти сегменты.
  • Между контуром будущего изделия и краем стекла (2мм от края) делают небольшую бороздку напильником в сторону пореза. Нагревают обычный паяльник с острым наконечником. Прилаживают к бороздке и без отрыва проводят в сторону линии контура, а после – по контуру. За паяльником последует трещинка. После обведённый паяльником контур просто выдавливают.
  • Берут обычные ножницы и многоугольник. Протирают их скипидаром. Стекло опускается под воду и отрезается ножницами как бумагу по контуру. Резы делаются небольшие, по 3-5мм.

Шлифовка краёв стекла

Теперь работа со стеклом делается, чтобы в дальнейшем изделие было безопасно. Торец изделия зачищается мелким напильником и шлифуется наждачкой средней зернистости.

Матировка стекла

Матировка делается при помощи абразивного бруска или порошка. От трения абразива на стекле появляется множество царапин, они и придают ему матовый цвет.

Сверление отверстий

В месте отверстия стеклорезом нужно сделать небольшой крест (не выходя за размер отверстия, которое необходимо). Делают смазку (скипидар и 20% канифоли) и её капельку наносят на место сверления. Отверстия делают обычной дрелью на низких оборотах. Добавляя смазку, чтобы образовавшийся от сверла конус был все время заполнен.

Остекление окон

Работу со стеклом, будем рассматривать на примере окна на даче, так как в квартирах это крепление стёкол не используется (устанавливаются штапики).

Делаются замеры очищенной от остатков замазки и старых гвоздей рамы. Стекло отрезают чуть меньшего этого размера (миллиметров на 4 уже и короче). Если стекло закрепляется при помощи жестяных треугольников или гвоздиков, то их забивают стамеской, скользя по поверхности стекла. После, стекло по периметру герметизируют замазкой.

Остекление дверей

Для дверей стекло отрезается точно так же, как и для окна. И крепится так же, но вместо замазки и гвоздей используются рейки, штапики. Они вырезаются в размер проёма стекла под скошенным углом и закрепляются гвоздиками.

Установка зеркал

В работе с зеркалом важным является аккуратное обращение с внутренней стороной, чтобы не поцарапать зеркальное покрытие. Как правило, зеркало имеет больший вес и размер, поэтому его крепят с помощью штапиков или калёвок. Для защиты зеркала от влаги, его торец защищают герметиком.

Покраска стёкол

Для покраски стёкол используются нитроэмали и масляные краски. Перед покраской поверхность хорошо моют порошком. Так же можно использовать растворитель, который допускает производитель краски. Краска по своей консистенции должна напоминать сметану. Краска наносится на высушенную поверхность обычным малярным инструментом.

Уход за стеклом

Основное предназначение стекла — пропускание света. Чтобы эти свойства всегда оставались хорошими, за стеклом необходимо ухаживать. Стекло нужно периодически чистить от грязи и пыли. Для этого есть специальные моющие жидкости, которые сегодня в большом количестве предлагает рынок.

Как безопасно работать со стеклом

Работа со стеклом требует соблюдения мер безопасности:

1. После порезки острые края нужно обязательно зачистить напильником.

Читайте также:  Окно в парной

2. Чтобы не порезаться, стекло переносить желательно завёрнутым в материю.

3. После работы со стеклом, нужно все тщательно убрать, а ещё лучше после уборки пропылесосить.

4. При работе нужно беречь глаза от попадания осколков.

5. После работы нужно хорошо помыть руки под сильным напором воды, чтобы смыть все осколки. Если появился порез, его нужно продезинфицировать йодом или зелёнкой.

Атлант М

Полезные советы

Треснувшее стекло оконной рамы, шкафа и т. д. можно лег­ко укрепить при помощи двух пуговиц или шайб из плексигласа. В месте трещины проделайте небольшое отверстие, обломив края треснувшей части стекла. Наденьте пуговицу или шайбу на про­волочную скобочку, просуньте ее в отверстие в стекле и, надев вторую пуговицу, скрутите концы скобочки. После этого стекло будет крепко держаться. Кстати, любую фурнитуру для стекла в Москве можно приобрести на сайте furnitura-titan.ru.

Предохранение стаканов и другой посуды

Можно сделать обычную стеклянную посуду более стойкой к резким изменениям температуры. Делается это так: стекло плотно обертывается соломой и обвязывается суровой ниткой или тонкой веревкой. Потом его опускают в кастрюлю с холодной водой и туда же бросают 2 — 3 горсти золы или соды. Прокипятив стекло в те­чение 25 — 30 минут, снимают кастрюлю с огня, и, не вынимая стекла из воды, дают ему медленно остыть.

Как собрать стеклянные осколки?

Покатайте по месту, по­крытому осколками, шарик из обычной замазки. Он вберет в себя даже самые мелкие осколки, невидимые невооруженным глазом.

Плотно засевшие стеклянные пробки

  1. Если пробку «заело», то деревянным молоточком или бруском надо наносить по проб­ке легкие боковые удары до ее удаления.
  2. Намочить конец тряпки в кипящей воде и этой тряпкой обвязать горлышко сосуда. Горлышко от нагревания расширит­ся, и пробка выйдет.

Изготовление матового стекла

Существует несколько спо­собов матирования стекла. Приводим некоторые из них.

  1. Намочить стекло. Наполнить мешочек мелким песком или толченым стеклом и этим мешочком протирать стекло до обра­зования матовости на его поверхности.
  2. Хорошенько вымыть стекло и смочить его плавиковой кислотой; когда станет достаточно
  3. Налить насыщенный раствор квасцов на стекло, держа его в горизонтальном положении до полного испарения воды. Чем медленнее будет испаряться вода, тем крупнее будут кристаллы.
  4. Нетрудно придать матовость, при помощи наждачно­го порошка. Его помещают на смо­ченную водой пробку и круговыми движениями натирают поверхность стекла.
  5. 5 ч. желатина, растворенного на водяной бане в 100 куб. см. воды. Далее добавляется 5 — 6 г фтористого кальция или фтористого натрия. Эту смесь наносят на специально подготовленное чистое и обезжиренное стекло, очень тонким слоем. Далее высушивается. Когда все подсохло — на минутку стекло опускают в 10-процент­ный раствор серной кислоты.

Реакция серной кислоты и фтористой соли в желатине создает фтористоводородную кислоту, которая матирует стекло. После стекло тщательно вымывают тепловой водой, чтобы удалить желатин.

Травление на стекле

1) Приготовить три раствора: а) 5 г соды растворить в 10 куб. см теплой воды, б) 5 г поташа в 10 куб. см теплой воды. Смешать первые два раствора с при­бавлением 10 г концентрированной плавиковой кислоты и затем прибавить третий раствор из 5 г сернокислого калия в 10 куб. см воды.

2) Покрыть стекло слоем смешанного с водой столярного клея, растворенного в воде. Клей при засыхании снимается, отстает от стекла и сни­мает слой стекла разной толщины. Травленное таким образом стекло имеет характер морозных узоров. Если легко кристалли­зирующиеся соли растворить в желатине и этой смесью по­крыть стекло, то при высыхании желатин отпадет, а на стекле получается рисунок папоротника. Таковы, например, гипосуль­фит, хлористый калий, азотнокислый калий.

При травлении стекла столярным клеем лучших результатов достигают добавкой в клей квасцов в количестве 6% от веса клея. Как только клей растворится и получившаяся масса загустеет, покрыть с помощью щетки предмет слоем клея, пока он еще теплый. Если предмет круглый, то действие клея дает большой эффект. Через полчаса покрыть предмет вторично, избегая образования пузырьков. Оставить до полного затвердевания клея, т. е. на столько, что клей нельзя сцарапать ногтем. Затем поставить предмет на несколько часов в теплое место (температура до 40°). Клей начнет с треском отскакивать и снимать с собой слой стекла. После этого предмет нужно только вымыть и вы­сушить. Рисунки можно сделать разнообразные. Плохой клей начнет рано трескаться, вздуваться, поэтому используйте только хороший, иначе весь труд станет напрасным.

Стекло должно быть достаточной толщины, так как тонкое может лопнуть. Предметы, обработан­ные указанным способом, иногда шлифуются. При желании получить более грубые рисунки после покры­тия клеем, пока он еще не совсем высох, наложить на него толстый слой бумаги. Клей будет отставать от стекла большими кусками. Если повторить операцию, рисунок получится более тонким и похожим на раковины. То же можно проделать и с цветными стеклами, имеющими глубокую окраску. При желании оставить некоторые места гладкими при этом травлении нужно эти места покрыть слоем воска, который защи­тит стекло от клея.

Травление надписей на стекле

Чтобы сделать надписи, которые не будут смываться нужно приготовить специальный раствор. Первый раствор: хлористого цинка 14 частей, соляной кис­лоты 65 частей, воды 500 ч. Второй раствор: поваренной соли 36 частей, сернокислого натрия 7 ч., воды 500 ч. Затем эти два раствора смешивают 1 к 1 в углублении толстого куска парафина (но не в стеклянной или иной посуде, так как смесь разрушающее действует на нее).

Полезно к смеси растворов добавить две-три капли туши (не чернил), чтобы производимые буквы или узоры были видны, при создании. Надпись наносят острым кончиком кисточки для акварели или любым другим удобным инструментом. Чтобы надпись полу­чилась аккуратной, лучше всего сначала нанести ее на листок бумаги, а затем подклеить под стекло в том месте, где на нем требуется вытравить надпись. Когда пройдет 30 минут — надпись вытравливается, и стекло вымывается чистой водой. Все работы необходимо проводить крайне осторожно, так как в растворы входят едкие вещества.

Техника безопасности

Электротехнические работы Стекольные работы
Малярные работы Санитарно-водопроводные работы
Плотницкие работы

При выполнении стекольных работ.
• Работая со стеклом, всегда следует помнить, что опасность может представлять не только большое стекло, имеющее острые кромки, но и мелкие, зачастую едва заметные его осколки.

• Переноску необработанного стекла нужно осуществлять, предварительно завернув его в кусок материи. Нельзя браться за его острые края голой рукой.

• Сразу после обрезки стекла, необходимо притупить острые кромки, проведя по ним несколько раз мелким напильником, и только после этого можно приступать к дальнейшей работе.

• Обламывая стекло, после нанесения реза, или удаляя боковым вырезом стеклореза различные выступы и неровности на кромки, следует беречь глаза от случайного попадания в них осколков стекла. Лучше всего, конечно же, такие работы выполнять в защитных очках. Если же кусочек стекла все же попал в глаз, пусть даже очень маленький, создающий едва заметные неприятные ощущения, все равно будет необходимо срочно обратиться за медицинской помощью к офтальмологу.

• Окончив резку и обработку стекла, проводят тщательную уборку места проведения работ. Ткань, на которой производилась резка, вытряхивают на открытом воздухе и дополнительно пылесосят с двух сторон. Однако следует знать, что не всегда удается хорошо очистить ткань от мелких осколков стекла, застрявших среди ее нитей.

• Если резка стекла осуществлялась в посуде с водой, то после ее окончания следует аккуратно слить воду и при помощи мягкой тряпки собрать со дна все видимые осколки стекла и несколько раз промыть посуду. После промывки следует дополнительно прокатать поверхность посуды (особенно углы у дна) валиком из мягкого пластилина или мякишем мятого хлеба, для того, чтобы собрать мельчайшие осколки стекла.

• Вымывая руки, после окончания работы, следует обращать внимание на любое неприятное покалывание, даже если оно едва заметное и сразу же проходит. Причиной этому может являться незаметный кусочек стекла, который прилип к коже, но еще не успевший в нее впиться.

• Лезвия стамесок и ножей, используемых при наложении замазки и забивании шпилек, должны быть притупленными, а также очищенными от коррозии и грязи.

• Нанося постельную замазку на фальцы, руку с инструментом следует держать так, чтобы она не соприкасалась с острыми гранями фальца.

• Прижимая стекло к замазке, старайтесь прикладывать усилие прижима как можно ближе к фальцам, это поможет предотвратить раскалывание стекла.

• Для прирезки резиновых и подобных прокладок используйте прочное основание. Срезание резиновых прокладок, выступающих над уровнем фальцев, следует осуществлять в направлении от себя.

• Установив клиновые зажимы, производят обмазку фальцев таким образом, чтобы зажимы, штырьки и шплинты были полностью закрыты слоем замазки.

• Работая с приставных лестниц, не опирайте их на стекла или горбыльки переплета.

• Ящики со стеклами для хранения устанавливаются в вертикальное положение, с упором на прочную основу – стену, перегородку, столбы.

Читайте также:  Витражи своими руками

• При порезах о стекло, место ранения обрабатываю раствором бриллиантовой зелени или йодом, предварительно промыв рану под струей холодной воды, для того, чтобы смыть с раны возможные мелкие осколки стекла. Ни в коем случае нельзя высасывать порезы ртом, так как стеклянная песчинка из раны может попасть в рот и порезать его слизистую или чего хуже попасть глубже и травмировать слизистую кишечника.

Как разрезать стекло и что для этого нужно

Стекло сопровождало человека на протяжении всей его истории. Первые найденные стеклянные изделия, украшения и талисманы, старше многих пирамид — им почти 10 тысяч лет. Стекловарение, как ремесленное производство, было известно в Греции, Китае, Египте. Долгое время стекло было материалом для изготовления преимущественно зеркал, витражей для богатых домов и различных украшений.

Только в начале прошлого века по технологии инженера Фурко началось производство листового стекла и его массовое применение для остекления окон, правда, качество стекла «на просвет» было невысоким. Позже, в середине прошлого века, широкое распространение получила технология Флоата. Она позволяет при большей производительности получать стеклолист с высоким качеством поверхности. В промышленности, строительстве и быту, применений стеклу огромное множество, но всегда насущным был и остается вопрос обработки и на первом месте – резка стекла .

Виды стекла

Если не углубляться в тонкости технологии, то коротко можно сказать, что листовое стекло получают прокатыванием стекломассы между валиками. Если между пластичными двумя слоями разместить стальную сетку, то она при прокатке вплавляется в материал. Такое стекло называют армированным и применяют там, где требуется повышенная вибропрочность. Разумеется, что технология проката легко позволяет производить стекло с рельефной узорчатой поверхностью, которое применяется для витражей, перегородок и т.д.

Существуют также стекло закаленное, особо прочное. При его производстве обычное листовое стекло закаляют путем охлаждения разогретой массы струями холодного воздуха. После закалки в таком стекле ничего нельзя изменить – ни сверлить, ни обрабатывать — резка каленого стекла исключается, т.к. оно рассыпается на мелкие осколки при малейшем разрушении закаленной поверхности. Его прочность в 5 раз больше, чем обычного оконного стекла.

Порезка стекла

Стекольная промышленность выпускает большой ассортимент изделий: с избирательным свето- и теплопропусканием, различной цветовой гаммы, и множеством других полезных свойств, но наиболее массовая продукция «стеклянного» производства» — это листовое оконное стекло. Лист может иметь размеры до 3 на 5 метров, а его толщина — от 2 до 25 мм. Даже для первичной доставки потребителю такой стеклолист обрабатывают до приемлемых товарных кондиций – кроят на листы стандартных размеров. В дальнейшем порезку стеклолиста выполняют на стройплощадке при остеклении окон, или в условиях цеха, например, по изготовлению металлопластиковых окон. Но вполне возможно, что вы делаете домашний аквариум «по месту» и не очень представляете, как разрезать стекло, чтоб от него хоть что-то осталось. Тогда читайте и… «мотайте на ус».

Выбор стекла и подготовка

Вряд ли где-нибудь применяется листового стекла больше, чем при остеклении зданий. Если у вас задача такая же или очень похожая, то прислушайтесь к советам, изложенным ниже.

Сначала следует выбрать качественное стекло по следующим признакам:

  • если торец листа имеет зеленый или голубой оттенок, то это признак высокого качества;
  • на просвет не должно быть дефектов светопропускания в виде полос. Это результат неправильного охлаждения или прокатки и приводит он к искажению изображения;
  • исключите из пользования листы с царапинами.

При выборе толщины стекла принимают в расчет следующие соображения: если большая сторона рамы меньше 600 мм, то толщина стекла выбирается 2,5 мм, а для рам больше 600 мм берут стекло потолще – до 3,4 мм. При эксплуатации размеры рамы и стекла от повышения температуры изменяются, что следует учитывать. На практике размеры вырезаемого стекла уменьшают на 3-5 миллиметров по отношению к размерам места установки.

Подготовить лист стекла к раскрою дело нескольких минут:

  • поверхность стекла должна быть сухой и чистой. Для этого ее протирают влажной тряпкой, дают просохнуть и вытирают сухой.
  • старое стекло более хрупкое, чем новое, поэтому после высыхания его протирают смоченной в скипидаре тряпкой и еще раз сушат.

Что нужно знать об инструменте для резки стекла

Раскрой стекла выполняют стеклорезом, который может быть роликовый, алмазный или масляный.

Наиболее распространенный роликовый стеклорез представляет собой рукоятку с поворотным диском, на котором располагаются до 6 рабочих элементов в виде колесика. Если режущий элемент затупился, то поворотом диска «вводят в строй» следующее колесико. Длина реза одного ролика до 350 метров и ему по силам толщина стекла до 4 мм. При выполнении реза стеклорез держат вертикально и слегка прижимают к стеклу – на нем остается белесая линия, по которой будет идти скол стекла.

Алмазный стеклорез относится больше к разряду профессионального инструмента. В нем режущим элементом является кубик алмаза – природного или искусственного. В профессиональном алмазном стеклорезе кубик имеет огранку в виде пирамиды, и его длина реза достигает 10 км. Линия реза алмазного стеклореза тонкая и темная.

Масляный стеклорез – это инструмент для профессионалов. Конструктивно он выполнен так, что из резервуара в ручке, посредством фитиля, масло подается к режущему элементу. Смазка снижает трение и увеличивает ресурс инструмента. Толщина стекла, которое режут таким стеклорезом – до 20 мм, а длина «пробега» по стеклу – около 5 км. У масляных стеклорезов головки могут вращаться — применяется для шаблонной резки стекла.

Перед резкой стекла стеклорезом необходимо проверить его исправность на нетоварном куске стекла: линия реза должна быть тонкая и непрерывная. Если она имеет вид царапины белого цвета или прерывистая, то либо режущая кромка затупилась, либо инструментом неправильно пользуются. Потренируйтесь, перед работой на большом листе надо «набить руку», отработать навыки — как держать стеклорез, как нажимать его и… просто привыкнуть к данной рабочей обстановке. Алмазный стеклорез ведут практически без нажима, но нужно «поймать» рез, а роликовый – слегка прижимают к листу. Стеклорез должен двигаться по стеклу без скрипа. При правильном резе слышен мягкий шелестящий звук. Черта обязательно должна доходить до намеченного ранее края листа.

Мерительный инструмент

Мерительный инструмент – рулетка, линейка должны быть только металлические, т.е. не дающие вытяжку или усадку мерительной ленты, и, кроме того, имеющие высокую точность разметки. Толщина лекала или линейки должна быть 8-10 мм – чтоб обеспечить упор для стеклореза.

Подготовка рабочего места

Как в любом деле, все начинается с подготовки к выполнению работ. Подготовительные работы это и техника безопасности, и удобства в работе и качество выполненной работы. Чтоб иметь все это и сразу, необходимо:

  • специально для выполнения раскройных работ подготовить рабочее место. Стол, с размерами не меньше стеклолиста (а лучше больше на 50-100 мм), устанавливают так, чтоб со всех сторон был проход не менее 1 м, а хотя бы с одной стороны, не менее большего размера стола – здесь «складируют» порезанные листы, бой, остатки. Поверхность стола должна быть максимально ровная, для чего очень хорошо на стол положить толстый лист ДСП – не менее 30 мм и еще лучше, если покрыть его еще и мягкой тканью. В проходах не должно быть мешающих предметов.
  • приготовить рабочий инструмент и приспособления: стеклорез, лекала, мерительный инструмент. Стеклорез следует проверить на куске стекла.
  • подготовить для себя фронт работ – т.е. сделайть замеры реальных окон или других предметов (аквариумы, витражи и т.д.), подлежащих остеклению.
  • Ну, что ж, все готово, режем… А как это делать? Очень просто, как говорят знающие люди, нет ничего проще, чем резать стекло. Итак…

Как режут стекло

1. По имеющимся размерам делают раскрой листа: правильный раскрой оставляет минимум отходов, или же отходы от порезки могут быть деловым материалом для других работ. Для разметки лучше всего пользоваться карандашом «стеклограф».

2. При помощи линейки или лекала намечают точки начала и конца реза. Располагают линейку или лекало с учетом расстояния между боковой поверхностью стеклореза и режущей кромкой (3-4 мм от линии реза). Для этого стеклорез устанавливают в намеченную точку начала реза и приставляют к нему линейку. Не лишне, перед началом провести пальцем по месту реза – с одной стороны очистим от пыли, а с другой — медитация и сосредоточенность никогда не помешают. Иногда это место смазывают скипидаром, особенно, если режут тонкое стекло.

3. Прижимая линейку, легким движением, не останавливаясь, проводят рез от начала и до конца. Во время движения усилие и скорость не должны меняться. Для предотвращения трещины в конце реза усилие нужно ослабить.

4. Скол отрезанного куска делают по-разному. Для этого нужно:

  • сдвинуть лист на край стола так, чтоб линия реза была точно по кромке стола и энергичным движением «обломать» лист;
  • если стекло толщиной больше 3 мм, то сверху по линии реза можно положить ровный, гладкий деревянный брусок, а затем также обломать лист — применяется для длинного, более 1 м, реза;
  • сдвинуть лист на край стола и, постукивая стеклорезом снизу по линии реза, вызывают трещину. Образование трещины хорошо просматривается. Далее перемещают точку удара стеклорезом и продолжают линию растрескивания в обе стороны. При этом следует удерживать стекло от самопроизвольного обламывания, т.к. при этом могут быть непредвиденные сколы.
Читайте также:  Роллеты (рольставни)

5. Вполне возможно, что скол произойдет частично вне линии реза и нужно отколоть лишнее. Для «отламывания» кусочков стекла пользуются специальными вырезами на головке стеклореза. А иногда более удобно это сделать плоскогубцами, накладывая их так, чтоб губки чуть-чуть не захватывали линию реза. Иногда приходится «крошить», или «отщипывать» лишнее мелкими кусочками. При обламывании есть опасность образования трещин, что можно предотвратить, если протереть участок доработки скипидаром.

6. Для безопасности дальнейшей работы с отрезанным стеклом или же придания кромкам эстетичного вида, необходимо их «притупить». Для этого применяют:

  • наждачную шкурку, закрепленную на деревянном бруске;
  • старый напильник. Для толстого стекла берут личный, а для тонкого — бархатный;
  • точильный брус.

Напильник перед обработкой смачивают, причем лучше всего это делать раствором скипидара с водой или керосином в равных количествах. Напильник или брус, несильно прижимая, следует двигать по кромке и только вдоль нее. Если требуется шлифовка среза, то применяют шлифовальный станок. Место шлифовки смачивают раствором скипидара с водой – и охлаждение и стеклянная пыль смывается.

Вот и все. Стекло отрезано, обработано и готово для установки на место дальнейшей эксплуатации. Получилось? Кто бы сомневался — все проще простого.

Предлагаем посмотреть видео на тему «Резка стекла»

Как работать с другим стеклом

Случается, что приходится резать армированное стекло. Для него справедливо все, что сказано выше. Единственное отличие состоит в том, что после образования трещины по линии реза нужно обломать армирующую проволоку покачивая за меньший кусок листа вверх-вниз. Срез обрабатывают напильником.

Толстое витринное стекло подрезают с двух сторон, все остальное – без изменений.

Интересно, что есть способ делать порез стекла без стеклореза (а мы к нему уже так привыкли!). Для этого сначала напильником делают надпилы в начале и в конце линии реза, а затем, хорошо прогретым паяльником мощностью 60-100 Вт проводят линию, вдоль которой и происходит растрескивание. Дальше… ничего нового, все уже сказано.

Каленое стекло обрабатывается одним единственным способом – булыжником или хорошим молотком. После этого убирают огромное число осколков и заказывают новое стекло. Как и где? Это уже совсем другая история. Если шутка непонятна, то каленое стекло разрезать невозможно .

Круглые или овальные отверстия в стекле вырезают при помощи циркульного стеклореза. Он представляет собой присоску, которую устанавливают в центре круга, и штангу, с закрепленным на ней масляным стеклорезом.

Малые отверстия, например, для мебельной ручки, делают при помощи сверления. Для этого используют сверла с закаленным наконечником. Дрель следует выбирать с возможностью работы на низких оборотах — не более 350 в минуту. Сначала делают разметку будущих отверстий, затем для каждого из них делают буртик, например, из пластилина или замазки, и заполняют получившийся объем скипидаром. После этого сверлят отверстие на половину толщины стекла, переворачивают стекло и все повторяют. Доводят отверстие до готовности мелкозернистой шкуркой, которую наматывают на трубку.

Заключение

Все, о чем говорилось выше, предназначено для малых объемов резки-раскроя или в бытовых условиях. При больших объемах стекло режут на специальных станках. Это могут быть и гидроабразивные приспособления, и программируемые пескоструйные резаки, и высокотехнологичные станки лазерной резки. Подобным устройствам по плечу обработка больших объемов стекла для нужд производства.

Несмотря ни на что, работа простого стекольщика будет востребована всегда – вооруженный нехитрым инструментом, не спеша и без суеты, он приносит свет и уют в наше жилище, а если он занят… читайте сначала и у вас получится.

Работа со стеклом

Многие мастера для работы со стеклом предлагают (космические технологии) по типу возьмите стальное сверло нагрейте его, окуните в ртуть, натрите керосином, всё это не правильно, дорого и сложно! Должны же быть более лёгкие способы? Спросите вы! И они есть! Вот простая инструкция как победить этот хрупкий и опасный материал.

Правила безопасности

Работу лучше проводить в прорезиненных перчатках это сбережёт ваши руки и благодаря резине стекло не будет выскальзывать из рук. Не проводите руками вдоль края отрезанного стекла, это может порезать даже перчатки. При ломании и обработке стекла пользуйтесь защитными очками либо держите глаза подальше. Большие размеры стёкол носите только в вертикальном положении иначе стекло может лопнуть и причинить вам травму.

Резка

Для резки стекла или зеркал понадобится рейсмус или стеклорез (постарайтесь не брать дешёвый инструмент на рынке его хватит на два дня активной работы) к примеру качественный инструмент предоставляет фирма MILLI либо MICUBOHI, линейка (по возможности не из железа) и толщиной не менее 4 мм, маркер. Смазкой для стеклореза может послужить керосин, масло для швейных машин либо непосредственно масло для стеклорезов.

Добрый совет: прежде чем приступить к работе застелите стол ковром, покрывалом подойдёт и скатерть. Итак, начнём резать! Разметив стекло маркером кладём на него линейку и немного нажимая на стеклорез до лёгкого потрескивания начинаем его вести по стеклу. После реза убедитесь что рез получился промасленный (второй раз по резу проводить не желательно ибо это только ухудшит рез) если же осталось не промасленное место возьмите ватный тампон намочите маслом и протрите место реза ещё раз. Ещё многие задаются вопросом: «Как вырезать круг»? В этом нет не чего сложного, для этого представьте как выглядит затвор в объективе фотоаппарата(круг с косыми лучами от него). Так с чего же начать? По средине стекла положите шаблон в виде круга нужного диаметра одной рукой прижимая его к стеклу второй обводим шаблон. После чего стеклорезом от реза круга отводим косые лучи как на затворе и ломание стекла проводим по типу каждый луч по очереди.

Ломание

Для ломания стекла бывает много способов, тут описываются три простых. Двигаем стекло по столу пока рез не будет на краю стола и параллельно краю стола, взяв стекло за свисающий край и слегка приподнимая резко опускаем в низ(хлопком).

Следующий способ напоминает ломание карандаша, возьмите за край стекла так чтобы рез был между рук и шёл от вас и слегка приподнимая стекло ломаем его как карандаш выкручивая в разные стороны. Третий способ больше подходит для ломания толстых или же больших размеров стёкол. Один человек приподымает стекло второй под линию реза подкладывает рейку после чего первый резко опускает стекло которое после лома должно упасть на стол. Не пытайтесь ломать стекло в обратную сторону от реза из этого нечего не получится.

Сверление

Для сверления стекла не нужна ртуть как описывалось выше. Итак, вам понадобится немного терпения, воды, сверло перьевое по кафелю (желательно разных размеров от 3 мм.) и дрель. Начинать сверлить лучше с малого диаметра (идеально для этого подходит сверло 3 мм.) на средних оборотах поливая место сверления водой не допуская чтобы место сверления высыхало и не надавливая на дрель в полную силу. Для сверления больших диаметров нужно использовать коронки с алмазным напылением. Сверловка коронками производится с обеих сторон проходя половину толщины стекла с каждой стороны и также обильно поливая водой.

Обработка торцэв

Обработку краёв можно сделать простой наждачной бумагой, но будет долго и не красиво поэтому предлагаю два простых способа. Можно обработать алмазным кругом на точиле поливая водой, но это только для малых размеров изделия. Либо приобрести ленточную шлифовальную машинку которою используют плотники и 120-тую ленту к ней, потом выставив средние обороты, держа машинку вертикально производить обточку передним краем машинки так чтобы стекло находилось между передним роликом и подошвой, но уже без воды.

Не забывайте про респиратор, при обработке стекла образуется большое количество стеклянной пыли.

Полировка торцэв

Для ручной полировки потребуется ручная дрель либо болгарка, паста гой (можно использовать алмазную пасту) и войлочный круг. Обильно смазав войлок пастой начинаем полировку торца краем войлочного круга, держа его параллельно стеклу и водя дрелью со стороны в сторону. Во время полировки делам перерывы дабы дать стеклу остыть и протираем торец тканью смоченной растворителем, смотрим на результаты. Полировка считается законченной когда торец имеет гладкую поверхность и достаточную прозрачность. Совет! Если вам понадобится заполировать царапину на стекле или зеркале, даже не пытайтесь из этого не чего не получится.

В конце ещё один полезный совет: не пытайтесь сверлить или резать калённые стёкла у вас не чего не получится ведь для этого их и закаливают чтоб они были максимально крепкие и термоустойчивые. А если попытаетесь стекло может просто рассыпаться. Как вы заметили всё гениальное просто.

Ссылка на основную публикацию