Забивание гвоздей – советы строителя

Учитесь правильно забивать гвозди

Обычно до заглубления гвоздя повышают его рабочие качества. Тупое острие затачивают. Погнутый стержень выпрямляют и смазывают каким-либо жиром или мылом, если на его поверхности имеются следы ржавчины. Еще полезнее для сохранения гвоздя сначала очистить его от ржавчины шкуркой и только после этого смазать его поверхность. Некоторые мастера выступают против смазки, вспомнив знаменитую пословицу, что гвоздь чем быстрее войдет в древесину, тем быстрее и “выберется” из нее. И это верно, но только в том случае, если гвоздь будет погружен в древесину менее чем на 1/3 – 1/2 своей длины. Конечно, ржавчина на стержне выполняет ту же роль, что и насечки или рифления, которые препятствуют выходу гвоздя из доски, но менее надежно.

И еще одно замечание. Влажная среда “растит” на гвозде ржавчину, которая утончает его стержень. Поэтому когда концевая часть гвоздя не загнута, то гвоздь через некоторое время “скромно” покидает соединение.

Забивая гвоздь, его обычно берут за стержень большим и указательным пальцами левой руки, приставляя острие к нужному месту. Стержень, как правило, ориентируют перпендикулярно “пробиваемой” поверхности. Короткие несильные удары бойком молотка наносят по головке гвоздя до тех пор, пока он не войдет в древесину примерно на l/4 – 1/5 своей длины. Затем более основательными ударами загоняют гвоздь по самую шляпку.

Учтите, что первые попытки вбивания гвоздей будут наверняка неудачными. Удары получатся нечеткими, слабыми. Боязнь попасть по пальцам левой руки сковывает мышцы, напрягает внимание. Новички руку, держащую гвоздь, убирают сразу, как только гвоздь своим острием застрянет в древесине.

Кстати, добротно заостренные гвозди с диаметром стержней 0,8-2 мм вообще не требуют предварительных ударов, чтобы укрепиться на поверхности доски. Мякотью большого пальца достаточно нажать на их головку, и острие без труда войдет в доску на необходимую глубину, особенно если древесина доски не пересушена.

Движение бойка молотка к головке гвоздя осуществляется не как угодно, а по определенной траектории: боек в последний момент перед ударом по головке перемещается по линии, являющейся продолжением стержня гвоздя. Если не соблюдать это правило, то гвоздь испытывает еще напряжения, ведущие к изгибу. Правда, правильная траектория не гарантирует “стройность” стержня при забивании гвоздя, так как изгиб может возникать из-за некачественности стали, твердости древесины и др. Предохранить стержень от изгиба помогают клещи или плоскогубцы с широкими губками. Но даже с такими направляющими гвоздь не “несгибаем”. Сучки, уплотнения древесины, а подчас и ДСП для него не всегда преодолимы. Когда сучок, точнее, его срез, находится на поверхности доски, то лучше просверлить в нужном месте отверстие, чуть меньше толщины гвоздя, но нужной глубины, чтобы пройти сучок. Обычно о проходе сучка сообщает дрель, переходя на другой режим резания.

Сучок внутри доски тоже застопорит гвоздь или уведет острие стержня от прямолинейного направления. Дальнейшие удары лишь согнут выступающую часть гвоздя. В этом случае гвоздь извлекают, досверливают возникшее отверстие или пробуют забить гвоздь в другом месте.

Устойчивость детали, в которую забивают гвоздь, ее ориентация в пространстве, а также масса детали имеют не последнее значение для успешного проникновения гвоздя в материал. Удобнее всего, когда гвоздь заколачивают в деталь, расположенную горизонтально. Увесистая подкладка (гиря, кувалда) значительно облегчит работу мастера.

Тонкую дощечку, в которую забивают гвоздь, кладут на опору с ровной поверхностью. Это первое условие сохранения целостности дощечки. Второе — предварительное (не сквозное) засверливание дощечки сверлом, соответствующим диаметру гвоздя. Оставшаяся непросверленная часть необходима для защемления волокнами древесины стержня гвоздя. Иногда поступают иначе и сверлят дощечку насквозь сверлом меньшего диаметра, чем диаметр стержня гвоздя.

Есть еще и другие способы сбережения целостности дощечки. Во-первых, чем тоньше гвоздь, тем менее вероятен разлом дощечки. Поэтому обычно выбирают гвоздь с диаметром стержня не более 1/4 толщины дощечки. Во-вторых, затупление острия гвоздя с помощью кусачек, клещей или напильника в отдельных случаях спасает дощечку при забивании в нее гвоздя. Ведь затупленное острие не раздвигает волокна древесины дощечки, вызывая образование в ней трещины, а разрывает эти волокна.

Гвоздь, забитый вблизи от торцового края доски, обязательно расколет ее. Заранее просверленное отверстие диаметром, равным 0,7-0,9 диаметра стержня гвоздя, позволит избежать возникновения трещины.

В твердые породы древесины, из которых, например, изготавливают ножки и перекладины стульев, гвоздь входит с большим трудом, часто загибаясь на полдороге. Здесь без предварительной несквозной сверловки не обойтись. При этом отверстие помогает как направлять, так и выправлять стержень гвоздя. Единственные гвозди, добивающиеся порой успеха в борьбе с твердой древесиной, — это кровельные гвозди.

Множество гвоздей не стоит забивать в одну и ту же доску по одной линии — расколете ее.

Шахматное или многорядное расположение гвоздей спасет доску от трещин. Чем больше диаметр гвоздей, тем выше их “раскалывающие” способности.

Соединение деталей гвоздями основано на защемлении их волокнами древесины этих деталей. (Эффект от загиба выступившей из соединяемых деталей части гвоздя с острием в данном случае рассматривать не будем.) Стопорение гвоздя эффектнее, когда его “вводят” поперек поперек волокон древесины. Слабые волокна тормозят гвоздь, расположенный параллельно им. Причем если забить гвоздь всего за 2-3 удара, он держится в древесине прочнее, так как обилие ударов разрушает волокна, ибо удары эти, как правило, приходятся на головку под разными углами.

Когда нужно загнуть гвоздь, вышедший наружу не менее чем на 13-18 мм, причем загнуть так, чтобы его конец скрыть в древесине, то под середину выступающей части гвоздя подкладывают металлический стержень (рукоятку клещей, негодный сточенный напильник) и сначала формируют “полукольцо”, а затем утапливают его в древесину, “заклепывая” соединение.

Выступающую из доски концевую часть гвоздя диаметром до 2-3 мм легко загнуть просто губками клещей или плоскогубцев.

Гвозди всегда вбивают со стороны более тонкой детали, когда это, конечно, допускает конструкция соединения. Длина гвоздя при этом должна превышать толщину прибиваемой доски в 2-3 раза. Доски шириной 100-120 мм для обшивки фасадов деревянных домов (тес, вагонку) прибивают в каждом месте крепления только одним гвоздем. При ширине досок более 130 мм их прибивают уже двумя гвоздями.

Добойники гвоздей пригодятся там, куда не проникнут боек или носок молотка. Например, такой добойник служит для окончательной забивки гвоздей в пазы паркетной клепки при устройстве полов. Длина подобного добойника 100 мм, диаметр 18 мм, масса — 0,144 кг. Его изготовляют из инструментальной стали. Рабочую часть добойника на длине 10 мм закаливают до твердости несколько меньшей, чем твердость напильника, на корпусе для удобства предусматривают сетчатую накатку. Ударная часть добойника — выпуклая, а рабочая, контактирующая с головкой гвоздя, — вогнутая.

Добивают гвозди и с помощью направляющей трубки 1 и стержня 2

При использовании того или иного типа гвоздей без учета их назначения и состояния, а также твердости древесины появляется шанс согнуть их. Но не всегда загнувшиеся гвозди следует извлекать из доски. Сначала попробуйте выправить их с помощью молотка и чего-нибудь увесистого типа наковальни. Например, кусок стального уголка, второй молоток, “железяка” подходящей формы отлично выполнят роль такой наковальни. Подобное выпрямление стержня иногда приходится повторять 2-3 раза.

Если при соединении досок допустимо забивать в них гвозди под углом, то лучше так и поступать. Ведь при этом стержень пройдет большее число древесных волокон, и сила их сцепления обеспечит повышенную прочность соединения. Этот прием особенно эффективен, когда нельзя загнуть оконечную часть гвоздя.

Соединение деревянных деталей гвоздями — достаточно простое по выполнению, но недостаточно надежное по эксплуатации. Деревянные детали, сбитые гвоздями, но не проклеенные каким-либо составом, довольно легко и быстро расшатываются при изменяющихся нагрузках. Рассмотрите приводимые варианты соединения деревянных деталей гвоздями. Они в значительной степени укрепляют изделие.

Соединения деревянных деталей гвоздями

Несколько слов о креплении гвоздями фанеры, состоящей из нескольких слоев шпона, волокна которых направлены под прямым углом по отношению друг к другу, что и обеспечивает в ней крепкую посадку гвоздя. Кстати, чтобы соединить под прямым углом две полосы фанеры, их лучше прибить мелкими гвоздями к соответствующим сторонам бруска.

Строительство домов

Как забить гвоздь?

На этот вопрос, казалось бы, должен знать ответ каждый уважающий себя мужчина.

Но так ли все просто на самом деле, если то и дело приходится слышать о расколовшихся досках, отвалившейся штукатурке, погнутых гвоздях и травмированных пальцах? Может все-таки существуют какие-то правила, нюансы и секреты проведения данной «манипуляции»? Попробуем разобраться.

Каждому гвоздю – свой молоток

Самые обычные столярные молотки бывают четырех типоразмеров:

МСТ-1 (рукоятка – 25-28 сантиметров, рабочая часть – 9 сантиметров, вес- 250 грамм) предназначается для забивания посылочных и обойных гвоздей (длиной до 40 миллиметров);
МСТ-2 (рукоятка – 30-32 сантиметра, рабочая часть – 11 сантиметров, вес – 500 грамм) предназначается для забивания более крупных крепежных изделий. Самый многоцелевой инструмент;
МСТ-3 (рукоятка – 30-32 сантиметра, рабочая часть – 12 сантиметров, вес – 800 грамм) справится с теми же задачами, что и МСТ-2, просто он тяжелее;
МСТ-4 (рукоятка – 35-37 сантиметров, рабочая часть – не более 13 сантиметров, вес – 1000 грамм) предназначается для забивания крупных (длиной свыше 80 миллиметров) гвоздей, а также дюбель-гвоздей.

Безусловно, обойный гвоздь неплохо встанет «на место» и при помощи четвертого молотка, но с адекватным поставленным целям размером ударного инструмента работать значительно комфортнее.

Основные секреты забивания гвоздей

Начинайте вколачивание с несильных движений, к резким ударам переходите только после того, как убедитесь, что гвоздь входит правильно. Молоток держите за конец рукоятки, совершая удары, старайтесь сконцентрировать взгляд на шляпке изделия. Помните, чем меньше ударов «достанется» гвоздю, тем качественней и надежней он будет держать. Трех-четырех кистевых и двух-трех основательных локтевых должно быть достаточно.
Если вы работаете с древесиной, следите, чтобы диаметр гвоздя не превышал четверти толщины доски. Для тоненькой дощечки не лишним будет затупить изделие – откусить острие кусачками. Волокна сомнутся и разорвутся, но древесина впоследствии не расколется.
Для прочного соединения двух досок нужно подобрать гвозди таким образом, чтобы они могли полностью «пронизать» первую и не менее чем на треть войти во вторую. Если вбивать крепежи под углом друг к другу, прочность конструкции увеличиться еще больше.
При необходимости смажьте кончик гвоздя воском или мылом – работа пойдет «как по маслу».
Не рекомендуется бить большое количество гвоздей на одной линии в непосредственной близости друг от друга – доска расколется.
Для мест соединения находящихся на весу в качестве опоры можно использовать массивный молоток.
Чтобы длинный гвоздь, вбиваемый в древесину твердых пород, не сгибался, его следует держать пассатижами поближе к шляпке.
Если есть необходимость установить крепеж близко к краю доски, нужно обязательно уплотнить это место с помощью пробойника и молотка.
Пробойник может помочь хорошенько углубить гвоздь в практически любую поверхность под оштукатуривание – достаточно приставить его к шляпке изделия и стукнуть молотком. Если использовать для этих целей только молоток, вмятин на участке избежать не удастся.
Перед тем, как забить гвоздь в стену, оклеенную обоями, сделайте на покрытии лезвием надрез крестиком. Аккуратно разведите уголки в стороны, установите крепежное изделие, подклейте уголки.
Телефонную проводку, прежде чем прибивать, нужно сначала проткнуть гвоздями – посередине, аккуратно, таким образом, чтобы они не касались жил.
Многие народные умельцы часто интересуются, как рукой забить гвоздь. В древесину или бетон загнать крепежное изделие вручную не получится – это очевидно для любого здравомыслящего человека. А вот в песок, землю или глину – очень даже. Главное – соблюдать осторожность и совершать манипуляции уверенно.
Помочь «новичку» уберечь пальцы от удара молотком может обыкновенная бельевая прищепка.

Читайте также: Времянка своими руками

Чаще всего вопрос, как правильно забить гвоздь, возникает при работе с труднодоступными участками поверхности. Например, когда нужно установить крепеж в углублении. Но достаточно всего лишь вооружиться стальным сердечником и металлической трубкой как проблема сходит на нет. Взгляните на картинку – и убедитесь сами.

Инсталлировать крепежное изделие в каком-нибудь коварном закутке можно с помощью гайки и болта:

немного накрутите гайку на болт;
водрузите это «устройство» на шляпку гвоздя;
забейте гвоздь ударами по шляпке болта.

Занимаясь изготовлением поделок или ремонтом деревянной мебели, частенько приходится обращаться к нагелям – крупным деревянным гвоздям. Так «просто», как стальные, их забивать, конечно же, недопустимо. Сперва сверлят отверстие, капают туда клей, и лишь затем вгоняют нагель.

Как правильно забить дюбель гвоздь?

В бетон:

наметьте место под отверстие молотком и кернером;
при помощи перфоратора пробейте буром отверстие нужной глубины. Обратите внимание: на поверхности бура имеется маркировка с указанием диаметра – она должна обязательно совпадать с маркировкой дюбеля. Глубина отверстия должна превышать длину дюбеля примерно на 5 миллиметров;

Ударную дрель для работы с бетоном можно использовать только в случае, если «раздобыть» перфоратор не представляется возможным.

удалите пылесосом остатки пыли;
при помощи молотка углубите патрон дюбеля;
забейте на нужную глубину гвоздь из «комплекта», оставив несколько миллиметров от головки для подвеса.

В кирпич:

определите наилучшее месторасположения дюбеля, с учетом того, что это должен быть центр кирпича. Дело в том, что раствор для груза опора совсем ненадежная, так что лучше не рисковать;
кирпич желательно бурить ударной дрелью. Стартуйте аккуратно и медленно, дабы не расколоть кладку. После преодоления сантиметрового «барьера» скорость вращения дрели можно увеличить до нормы;
удалите пыль и кирпичные крошки из отверстия;
забейте патрон и гвоздь.

В кафель/керамическую плитку:

определите место вхождения дюбеля при помощи маркера. Это может быть как поверхность плитки, так и шов;
наметьте поверхность саморезом по металлу. Совершайте очень легкие постукивания, пройдя при этом не более 0,5 миллиметра эмали;
ударной дрелью со сверлом по металлу (диаметр – 3 миллиметра) просверлите плитку на всю толщину;
доведите отверстие до нужных размеров;
пробурите стену под плиткой согласно инструкции для бетона или кирпича;
осторожно инсталлируйте дюбель гвоздь.

В гипсокартон:

перед тем, как забить гвоздь в гипсокартон, стоит хорошенько подумать, не испортите ли вы тем самым поверхность. Если груз планируется размещать тяжелый, то данный материал – не лучший выбор для опоры;
для легких предметов подойдет крепеж молли, разработанный специально для оснований с низкой несущей способностью;
сделайте в поверхности отверстие нужного диаметра;
постукивая, введите крепеж в отверстие до упора;
шуруповертом или вручную закрутите шуруп.

На этом все. Теперь вы знаете, как забить дюбель гвоздь и обычный гвоздь правильно. Надежных вам конструкций! И берегите пальцы!

Как правильно забить гвоздь?

Казалось бы, что может быть проще, чем забить гвоздь. На вопрос, как это правильно сделать, должен знать ответ любой мужчина, да и приличная часть женщин. Но в свете проблем расколовшихся досок, треснутой штукатурки, согнутых гвоздей и травмированных пальцев процесс забивания гвоздей перестает быть таким уж простым. Просто нужно знать некоторые правила и нюансы, и тогда эта процедура не будет вызывать никаких проблем.

Итак, секрет правильно забитого гвоздя очень прост: это сочетание хорошо подобранного инструмента, техники и опыта. А если последнего у вас пока не хватает, то самое время ознакомиться с полезными советами на эту тему, которые долгие годы копили настоящие мастера.

Какой инструмент нужен?

Очень частой ошибкой при забивании гвоздя становится неправильно подобранный молоток. Стоит запомнить простое правило, что чем крупнее и длиннее гвоздь, тем больше и тяжелее должен быть столярный молоток. В зависимости от размера гвоздя выбирают определенный типоразмер молотка из четырех существующих:

МСТ-1 с рукоятью в 25-28 см, рабочей частью в 9 см и весом до 250 г хорошо забивать самый миниатюрные гвозди длиной до 4 см;
МСТ-2 с рукоятью в 30-32 см, рабочей частью в 11 см и весом в 500 г можно использовать для забивания более крупных гвоздей. Это самый ходовой инструмент;
МСТ-3 весит уже 800 г, а по остальным параметрам и сфере использования почти не отличается от предыдущего варианта;
МСТ-4 с рукоятью в 35-37 см, рабочей частью 13 см, и весом около 1 кг забивают гвозди от 8 см и более и даже дюбель-гвозди.

Конечно, с помощью МСП-4 можно забить и маленький обойный гвоздь, но более комфортно будет работать с инструментом с адекватными размерами. Но, если в доме есть только один молоток, и нужно забить один-единственный гвоздь, чтобы повесить картину, то особо заморачиваться ненужно – другое дело, если объемы строительных работ более масштабны.

Секреты правильного забивания гвоздей

Гвоздь будет идеально входить в поверхность, не деформировать ее и сам не сгибаться, а молоток не станет причиной травм, если следовать нескольким несложным советам.

Если опыта в забивании гвоздей не так уж много, то не лишним сначала будет нанести разметку и карандашом обозначить место будущего крепления. Далее гвоздь прислоняют к намеченной точке придерживают указательным и большим пальцем у основания, а мизинцем упираются в поверхность для большей устойчивости. Начинать нужно с несильных движений для того, чтобы вогнать гвоздь на 3-4 мм в поверхность, а когда он уже держится, можно приступать к более сильным ударам. Профессионалы говорят, что чем меньше будет ударов, тем более крепко будет сидеть гвоздь, поэтому постарайтесь получше прицелиться к шляпке гвоздя, и, держа молоток за конец рукояти (так удар будет сильнее и потребует меньше усилий), сделайте пару кистевых, а затем 2-3 сильных локтевых удара.
При забивании гвоздя нужно следить, чтобы он ровно и правильно входил в поверхность. И если что-то идет не так, то лучше взять кусачки и осторожно, вращательными движениями, вытащить его. Не раскачивайте из стороны в сторону, иначе отверстие может стать сильно широким.
Наверное, многих новичков в вопросе забивания гвоздей волнует сохранность пальцев, ведь держать их у шляпки при не слишком точном ударе означает получить травму. Поэтому первые разы можно пользоваться подручными средствами, чтобы придерживать гвоздь: это может быть обычная прищепка, расческа или даже пассатижи. Кстати, последние помогут и если нужно вбить длинный гвоздь, чтобы он при этом не сгибался: достаточно просто придерживать ими изделие около шляпки.
Если вы работаете с тонкими деревянными досками, то велика вероятность, что при забивании гвоздя образуется трещина. Поэтому лучше выбирать гвозди с диаметром стержня, который в 4 и более раз меньше, чем толщина доски. Как альтернатива – не использовать слишком острые гвозди, а острие перед забиванием откусить кусачками: это позволит гвоздю смять и разорвать волокна древесины, не образовав при этом трещину. Естественно, забивать гвозди очень близко друг другу на деревянной поверхности не рекомендуется, иначе можно вызвать появление трещин.
Когда крепеж необходимо выполнить вблизи от края доски, лучше предварительно уплотнить ее молотком и пробойником. Кстати, пробойник просто незаменим, когда нужно утопить гвоздь в поверхность под дальнейшее оштукатуривание, ведь если действовать только молотком, то получатся вмятины. Если две доски нужно соединить под прямым углом, используя при этом несколько гвоздей, то лучше соединить доски с небольшим запасом, а излишки после забивания гвоздей отрезать.
Важно выбрать гвоздь подходящей длины: он должен не менее чем на треть, а лучше на 2/3, войти в поверхность, к которой осуществляют крепление. Если забивать гвоздь под углом, то надежность соединения при этом возрастает.
Опытные мастера-строители советуют перед вбиванием гвоздя вообще помещать его ненадолго в масло или мыльный раствор: так работать будет легче, ведь гвоздь намного проще будет входить в поверхность.
Когда нужно забить гвоздь в стену с обоями, то высока вероятность неосторожными движениями деформировать отделочный слой. Поэтому лучше перед началом забивания, сделать небольшой крестообразный надрез на предполагаемом месте, и только потом начать основные действия. После того, как гвоздь удалось установить на нужное место, края обоев аккуратно подклеивают.
Сам процесс забивания гвоздей очень быстро доходит до автоматизма, а проблемы могут возникнуть только при работе с труднодоступными местами, например, когда нужно установить крепление в углублении, в углу и т.д. В этом случае на помощь придет стальной сердечник и металлическая трубка, с которыми процесс максимально упрощается: трубка надевается на гвоздь, а сердечник упирается в шляпку, а дальше действуйте так, как и обычно, нанося удары молотком по сердечнику. Вместо трубки и сердечника можно использовать гайку с диаметром чуть больше шляпки гвоздя и болт. Если же необходимо забить гвоздь в пружинящую планку, то можно использовать струбцину и с ее помощью вдавить гвоздь, или же в качестве опоры использовать массивный молоток.
Если оказалось, что гвоздь слишком длинный, и его конец уже показался с обратной стороны, то, во избежание травматизма, его лучше согнуть крючком, а потом вбить в ту же поверхность.
Часто гвозди имеют свойство гнуться и даже ломаться. Причин этому несколько: слишком сильные или неточные удары, либо слишком твердая поверхность. Поэтому при необходимости создать крепление в бетонной или кирпичной стене лучше пользовать дюбелем. Так, на бетонной стене сначала намечают необходимое место, а потом с помощью перфоратора пробуривают необходимое отверстие: на буре указан диаметр, который должен совпадать с аналогичным показателем для дюбеля. Глубина полученного отверстия должна чуть превышать длину дюбеля. Затем очищают пыль, забивают дюбель и устанавливают гвоздь. Кирпичную стену можно сверлить ударной дрелью, причем желательно делать отверстие в центре кирпича, поскольку кладочный раствор – недостаточно надежное место для крепления.

Читайте также: Строительство зимой

В завершение

Пожалуй, это основные правила, которые должны помочь начинающему мастеру правильно и без проблем, травм и ущерба забивать гвозди. Если же понадобится вытащить уже забитый гвоздь, то можно поддеть его гвоздодером или отверткой, а потом подхватить шляпку клещами и тянуть. При этом под инструмент лучше подложить кусок деревяшки, чтобы не оставить видимые вмятины на поверхности.

Учимся правильно забивать гвозди

Как быстро освоить секреты мастерства, чтобы почувствовать себя хозяином в доме

Забивание гвоздей — не такое уж и простое занятие, как кажется на первый взгляд. Этот процесс требует соблюдения массы нюансов: от подбора молотка до специальной техники удерживания объекта. Мы собрали несколько рекомендаций на этот счет, которые, без сомнения, обогатят копилку премудростей любого домашнего мастера.

Подбор инструмента

Согласно устоявшемуся женскому мнению, только тот мужчина, который может забить в доме гвоздь, может с полным правом претендовать на титул настоящего хозяина и умельца. «Подумаешь, эка невидаль — заколотить в стену несколько сантиметров стальной проволоки, — подумают многие читатели (особенно старшего возраста). — Чего там мудрить, бери молоток да колоти».

В их словах, само собой, будет свой резон, но только отчасти. Потому что даже такое нехитрое дело требует определенной сноровки, смекалки и, естественно, инструмента.

Конечно, можно взять самый большой молоток (МСТ-4, длина рукоятки до 37 сантиметров, вес 1 килограмм) и работать с гвоздями всех размеров и типов исключительно им. Но тогда следует приготовиться к тому, что процент испорченных гвоздей (особенно обойных и декоративных) в процессе забивания будет довольно велик. Ведь указанный инструмент изначально «заточен» под толстые гвозди размером свыше 80 миллиметров. Одно неловкое движение или слишком сильный нерассчитанный удар, и более тонкий крепеж будет безнадежно погнут. А если количество гвоздей ограничено или речь идет о закреплении особо красивого (и дорогого) наличника, то это может стать серьезной проблемой.

Поэтому профессионалы советуют: у каждого домашнего мастера в коллекции инструментов должно быть как минимум три молотка. Помимо вышеописанного, в нее должны входить МСТ-1 (рукоятка до 28 сантиметров, вес 0,25 килограмма) для работы с посылочными и другими мелкими гвоздями, и МСТ-2 или МСТ-3 (длина рукоятей до 32 сантиметров, вес 0,5 и 0,8 килограмма соответственно). Последние два считаются многоцелевыми и прекрасно подходят для забивания разных гвоздей крупнее обойных.

Техника исполнения

Чем меньше количество ударов потребуется для заглубления гвоздя, тем прочнее он будет там сидеть, утверждают знатоки вопроса. Маститые умельцы обходятся тремя-четырьмя движениями кисти, чтобы аккуратно вогнать крепеж в основание до половины, и парой-тройкой хороших ударов от локтя, чтобы довести дело до конца.

При этом молоток они предпочитают держать за самый конец рукояти, что особенно важно, если заколотить в один заход необходимо не один десяток гвоздей. Полезная особенность такого хвата инструмента заключается в том, что за счет собственного веса молотка и максимально возможной длины его «плеча» существенно экономятся собственные физические силы работника. Отдельные продвинутые мастера непосредственно перед работой помещают гвозди в емкость с растительным маслом или насыщенным мыльным раствором. Обработанный таким образом крепеж, уверяют они, превосходно войдет в любую деревянную поверхность.

Пожалуй, единственным вариантом, где требования к количеству и качеству ударов будут несколько иными, может стать работа с декоративными гвоздями. Обычно такие крепежи с маленькими шляпками используются при финальной отделке межкомнатных дверей наличниками. В этом случае загонять гвоздь нужно короткими, быстрыми и расчетливыми кистевыми ударами. И, кстати, рабочую поверхность молотка при этом следует обернуть мягкой тканью, иначе последними уларами можно красивое основание попортить.

Полезные советы

Умудренные хозяйки передают рецепты наиболее удачных блюд из поколения в поколение. Точно также опытные хозяева из уст своих отцов и дедов узнают маленькие хитрости, которые помогут забить гвоздь и не произнести при этом вслух несколько особо табуированных русских идиоматических выражений.

Сращивая деревянные детали, не лишним будет обратить внимание на некоторые важные нюансы. Например, работать будет гораздо спокойнее, говорят грамотные плотники, если диаметр крепежа не будет превышать четверти толщины наиболее тонкого из оснований. Если работать предстоит с тонкими деревянными деталями, то, во-первых, острия гвоздей нужно слегка затупить. Это можно сделать при помощи напильника или же просто откусить острие кусачками, тогда гвоздь просто «продавит» волокна, но не позволит им расслаиваться на большом протяжении. Во-вторых, не следует размещать крепежи строго по одной линии, иначе существует большая вероятность того, что основание просто-напросто расколется. Шахматный порядок расположения крепежей не менее красив, но во многих случаях позволяет нивелировать вероятность появления трещин.

Что же касается длины гвоздя, то его нужно подбирать с учетом следующей пропорции: крепеж должен заглубляться во вторую деталь как минимум на треть. В случае, когда надежность крепления имеет приоритет над внешней красивостью, гвозди лучше забивать разнонаправленно, под острыми углами к основаниям.

При этом уберечь руки от гематом поможет обычная бельевая прищепка. Ей очень удобно удерживать маленькие гвозди в процессе заглубления. Если же требуется заколотить большие крепежи в твердые основания, то уберечь их от сгибания в самом начале процесса помогут плоскогубцы. Ими надо держать гвоздь сразу под шляпкой по крайней мере до тех пор, пока он не заглубится на половину своей длины.

Каждый, кто хоть раз делал ремонт в своей квартире собственными руками, знает: в жилище непременно найдется какой-нибудь труднодоступный участок (например, угол между стенами), куда молоток свободно не пройдет, но там просто позарез необходимо заколотить несколько гвоздей. Некоторые хозяева идут по пути наименьшего сопротивления и используют для этих целей отвертку. Однако подобное подручное приспособление имеет нехорошую тенденцию соскальзывать со шляпки в самый ответственный момент.

Проблема решается при помощи любого из двух приспособлений. Так, на выручку мастеру может прийти отрезок металлической трубки небольшого диметра и стальной сердечник соответствующей длины. Технология проста до неимоверности: трубка надевается на наживленный в поверхность гвоздь, а дальше — молотком по сердечнику до достижения требуемого результата.

Если подходящей трубки и сердечника под рукой не оказалось, вместо них можно применить болт с гайкой, диаметр которой чуть больше шляпки гвоздя. Технология также не отличается сложностью: гайка слегка наживляется на болт и размещается на шляпке гвоздя, а дальше по известному сценарию — молотком по болту до достижения результата.

Все способы забивания гвоздя в бетонную стену: молотком, при помощи дрели и перфоратора

Дюбель-гвоздь представляет собой крепежный элемент, применяемый при различных монтажных работах. Конструкция изделия включает в себя полый цилиндр со шлевками для расширения и вставляемый в него гвоздь. Существуют виды изделий, предназначенные для работы с твердыми — кирпич, бетон, камень и мягкими материалами (ДСП, гипсокартон).
Дюбель-гвозди различаются по материалу, из которого изготавливается дюбель, и делятся на две группы:

Также дюбели подразделяются на два вида по способу установки:

забиваемые молотком;
устанавливаемые с применением строительного пистолета.

Как забить дюбель-гвоздь в бетонную стену

Необходимость забить гвоздь в стену появляется не только там, где проводят ремонт. Вбить гвоздь может понадобиться для крепления зеркал, картин, фото в рамках, навесной мебели, электрических приборов, техники и т.д.

Любое стандартное крепление предполагает наличие двух элементов: дюбель из пластмассы и металлический саморез. Независимо от назначения крепежа, оба элементы важны, так как хорошо дополняют друг друга: в дюбеле без самореза нет смысла, а саморез без дюбеля просто легко вылетит из твердого основания, так как его там ничего не будет держать. Саморез закручивают в мягкий пластик и такой крепеж получается надежным и прочным.

Перед тем, как вбить гвоздь в бетонную стену без дрели или с использованием специального инструмента, необходимо точно разметить стену. Для этого выбирают подходящее место, ставят крестик карандашом. Из листа плотной бумаги нужно сделать кулек, прикрепить его к стене на несколько сантиметров ниже отметки малярным скотчем – такая простая конструкция защитит от распространения пыли по всему помещению.

Далее необходимо просверлить отверстие в стене перфоратором с буром нужного размера. Для кирпичной стены лучше выбрать мощную дрель. Инструмент устанавливают строго перпендикулярно основанию, бурят отверстие нужной глубины, чтобы удалось полностью утопить дюбель в материале. Если забурить недостаточно, дюбель будет торчать, если сильно – пластиковый ограничитель при забивании может порваться или сильно провалиться.

Получив отверстие нужного диаметра, следует аккуратно вбивать дюбель в стену заподлицо с поверхностью, потом вкрутить саморез, оставив нужную длину для того, чтобы можно было использовать крепеж.

Демонтаж крепежа

При ремонте квартиры необходима качественная отделка стен. Для подготовки помещения к оклейке обоями, нанесению какого-либо другого декоративного покрытия, требуется выровнять стены, освободив их предварительно от старых крепежных элементов.

Часто нужно удалять ненужные дюбели, через которые крепятся шурупы. Для этого существует несколько простых способов, как вынуть дюбель из бетонной стены.

Для демонтажа потребуются:

Чтобы удалить обычный пластиковый дюбель, можно использовать саморез подходящего размера. При этом саморез вворачивается на две трети в дюбель, для надежного соединения с демонтируемой деталью. Головка шурупа зажимается плоскогубцами и вместе с дюбелем вытягивается наружу. Иногда можно использовать обычный столовый штопор;
Шляпка самореза, ввернутого в дюбель, поддевается гвоздодером. Таким рычагом дюбель вынимается с меньшими усилиями. Но главным условием является плотное прилегание рабочей части самореза в отверстии;
Деревянный самодельный дюбель демонтируется из гнезда частями. Для этого элемент дробится на несколько кусков вдоль волокон древесины стамеской с тонким лезвием и молотком. После разрушения дюбель аккуратно поддевается гвоздем, кончиком острого ножа или шилом, и вынимается наружу;
Если в стене дюбель сидит достаточно прочно, его не всегда стоит вытаскивать. В этом случае острым ножом нужно срезать часть дюбеля, которая выступает над поверхностью стены, а образовавшееся углубление замазать строительным гипсом и тщательно выровнять;
При удалении дюбеля, в котором застрял обломок шурупа, используется нагретый паяльник. Инструментом расплавляется пластиковая основа дюбеля, затем обломок крепежа поддевается кусачками или круглогубцами и вытаскивается из гнезда;
Металлический дюбель-гвоздь, забиваемый в бетон строительным пистолетом, предварительно следует обработать частыми, достаточно сильными ударами молотка, по выступающей части детали с разных сторон. Чаще всего дюбель расшатывается, а затем он сравнительно легко вытаскивается гвоздодером;
Если не удается сразу расшатать металлический дюбель, нужно рядом с ним проделать в стене углубление сверлом с твердосплавным наконечником или металлическим пробойником. Такая круговая воронка уменьшает площадь сцепления изделия с материалом стены, что сделает демонтаж значительно легче. Если это не поможет, выступающую часть дюбеля нужно обрезать «болгаркой» и заровнять углубление.

Читайте также: Армирование фундамента

Чтобы определить, какой дюбель лучше для бетона, необходимо познакомиться с их видами, преимуществами и недостатками. Помимо этого стоит разобраться с технологией монтажа изделия, и тщательно соблюдать основные строительные правила при выполнении работ.

Пошаговая инструкция для специальных закаленных гвоздей

1) До того, как забить гвоздь в бетонную стену, нужно проверить качество и соответствие стандартам само изделие: не должно быть ржавчины (удаляют), изломов (выравнивают молотком).

2) На стене делают отметки там, где должен быть гвоздь.

3) Важно выбрать правильный молоток (если у вас нет специального пистолета для забивания): для гвоздя длиной 4 сантиметра подойдет молоток весом 250 граммов, более крупные гвозди требуют большего инструмента. Для забивания гвоздей длиной больше 8 сантиметров используют молоток весом 1 килограмм. Универсальный вариант – молоток весом 500 граммов.

4) Описание процесса для правшей (для левшей все так же, только наоборот): гвоздь берут в левую руку, острым концом прислоняют перпендикулярно к основанию, молоток берут в правую руку. Чтобы забить гвоздь в бетонную стену молотком без дрели, бойком аккуратно бьют по шляпке не очень сильно таким образом, чтобы гвоздь в стену вошел на четверть длины. Нужно следить за тем, чтобы движения молотка выполнялись по траектории, конец которой становится продолжением гвоздя. В противном случае кривые удары станут причиной порчи гвоздя, материала и травм.

5) Далее нужно продолжить наносить сильные уверенные удары по шляпке стержня до тех пор, пока он не утопится в материал на нужную длину.

При помощи специального пистолета это делать конечно же проще, но он совсем не дешевый и больше подходит для профессионалов:

Как забить гвоздь: секреты мастерства

Кажется, нет ничего проще, как забить гвоздь, но и здесь имеются свои многочисленные нюансы. Ведь сегодня в строительной сфере используют разные материалы, в некоторые из которых гвозди в качестве крепежа лучше не применять. Но если выбора нет, рекомендуем узнать определенные правила, и какими инструментами для этого лучше всего воспользоваться.

Правильный выбор молотка

Молоток чаще всего применяют для забивания гвоздей, кроме того, он служит для удаления старого раствора с кирпичного материала, правки листового металла, деликатной работы с плиткой. Различают их по формам, массе, наличию металлических, пластиковых, резиновых или деревянных элементов. Из-за этого правильно подобрать молоток достаточно сложно, при этом необходимо помнить, что неправильный выбор или применение этого инструмента могут стать причиной травм.

Если приобретаете молоток с металлическим обухом, проверьте его качественное состояние, возьмите два одинаковых молотка, ударьте их несколько раз друг об друга. Если изделие качественное, следов от ударов не останется.

Ручка должна крепиться прочно, не иметь трещин, структурно состоять из длинных волокон. Есть пластиковые и металлические рукоятки, которые, в отличие от аналога из древесины, в техническом обслуживании не нуждаются.

Ручка из пластика с внутренним армированием считается долговечной, крепление рабочей части не ослабляет. Молотки, полностью изготовленные из металла, имеют прорезиненные рукоятки, понижающие вибрацию и придающие удобство в работе. Такой инструмент имеет одно главное достоинство – цельность конструкции.

Различают инструмент и по массе. Для домашних целей подходят молотки весом от 350 до 450 гр., для более серьезных работ рекомендуется использовать инструмент от 600 гр.

Виды гвоздей

Этого крепежа различают десятки типов. Зачастую гвозди считают наиболее простым вариантом крепления, но надежность и долговечность его зависит от правильного обращения. Опытные специалисты пользуются различными видами гвоздей разных размеров и с разнообразными шляпками.

Приведем основные виды гвоздей:

нержавеющий – для доски;
оцинкованный – для бревна;
латунный либо медный – применяется по бетону;
пластиковый – с ним работают по гипсокартонным листам.

По шляпке гвозди бывают:

Крепеж делится на следующие типы:

строительные;
дюкерт-гвозди;
винтовые или гребенчатые;
анкерные;
гвозди для сеток или для ГКЛ;
закаленные стальные;
для битумных покрытий;
с двойной шляпкой;
гребенчатые по кирпичному материалу.

Нюансы и техника работы с разными поверхностями

Настало время поговорить подробней о том, как правильно забивать гвозди. С первого взгляда кажется, что вбить гвоздь в стену сможет каждый человек. Но здесь все зависит от того, в какой материал вы пытаемся это сделать. Стыдясь собственного бессилия, мы упорно стараемся достичь поставленной цели, зачастую портя поверхность стены и не доводя начатое дело до конца. Чтобы подобных проблем не было, необходимо знать, как правильно забиваются гвозди в различные материалы.

Кирпичная стена

Для начала рассмотрим, как забить гвоздь в кирпичную стену. Все действия напоминают строгий алгоритм:

выбирается место, в которое необходимо вбить гвоздь. Лучше всего для этого подходят центральные части кирпичного камня, так как раствор в швах представляет собой не слишком надежную опору;
в кирпиче бурится отверстие с помощью ударной дрели;
вставляется патрон, в который загоняется гвоздь;
остается только навести порядок в месте выполнения работ.

Гипсокартон

А как забить гвоздь в стену, если она сделана из гипсокартона? Для этого выполняются следующие действия:

в намеченной точке сверлится отверстие;
в него вставляется крепежный элемент, вкручивается шуруп;
помните, что для такой стены гвоздь использовать в качестве крепежа под тяжелые предметы крайне нежелательно.

Дерево

Рассмотрим, как забивается гвоздь в древесину. Отметим, что самый удобный способ для этого – держать гвоздь под небольшим углом. Полученное соединение будет отличаться наибольшей прочностью, поможет зафиксировать между собой неподатливый материал.

Чтобы забить гвоздь в дерево рекомендуется его держать под небольшим углом

Технология работ следующая:

доску располагают перед разметкой, гвоздь помещают с обратной стороны, забивают его на глубину примерно 5 – 6 мм, но не под углом. Доска укладывается на удалении 5 – 6 мм от отметки, чтобы гвоздь забивался в необходимом месте;
немного выгибаем гвоздь и фиксируем его, несколько раз ударив молотком. Обратная часть доски в процессе забивания подпирается пальцем, чтобы держать угол под контролем;
под углом забиваются гвозди и с другой (противоположной) стороны, чтобы завершить работу и направить доску к размеченной линии.

Керамическая или кафельная плитка

Теперь представьте себе стену, покрытую керамическим или кафельным материалом. Как в нее забить дюбель-гвоздь? Чтобы вбить в такую поверхность крепеж, придется:

визуально наметить нужное место. Это может быть шов или центр плитки;
саморезом по металлу легко постукиваем по поверхности глазурного слоя, чтобы создать углубление;
ударной дрелью сверлим отверстие;
просверлив плитку, продолжаем работать до необходимой глубины;
в подготовленное место вставляем дюбель и вворачиваем крепежный элемент.

Бетонная стена

Остается самое сложное – как забить гвоздь в бетонную стену.

Для этого выполняются следующие действия:

намечается место, в которое необходимо забить гвоздь;
устраивается необходимой глубины отверстие при помощи перфоратора. Оно должно быть на 5 мм больше, чем длина дюбеля;
с помощью молотка в отверстие загоняется патрон;
вбивается гвоздь, но для подвеса сохраняется нужное расстояние от поверхности стены.

Нюансы и сложности, возникающие при забивании гвоздей

Необходимо не забывать, что увлажненная древесина значительно мягче, чем сухая. Если вы затрудняетесь забить гвоздь, не согнув его при этом, придерживайте тело крепежа, используя для этого плоскогубцы.

Порой приходится иметь дело с поверхностями, в которые забить гвоздь считается нелегко либо даже невозможно. В этом случае следует использовать специальную трубку или сердечник из металла.

Иногда возникает потребность вбить гвоздь, не имеющий шляпки. Чтобы такую задачу выполнить эффективно, необходимо соблюдать уклон крепежа к рабочей поверхности, который должен составлять до десяти градусов. Вбивают его не до конца – оставляют верхушку примерно на три миллиметра.

Сложно крепить гвоздями проводку телефонного аппарата. Чтобы справиться с такой задачей, необходимо подрезать провод и удостовериться, что гвозди не наносят повреждения жилам. После этого проводка поджимается к поверхности стены, вбиваются гвоздики. Необходимо оставить свободное расстояние в один миллиметр от шляпки крепежа до стены.

Особенности использования пистолета для забивки гвоздей

Магазины строительных материалов и инструментов предлагают вниманию потребителей огромный выбор товаров, но такую вещь, как пистолет для забивания гвоздей, найти не так легко. Дело в том, что большой популярности в нашей стране он не получил, так как ему сложно составлять конкуренцию привычным всем молотку и топору.

Однако строительные организации часто пользуются таким инструментом, чтобы экономить время на выполнении работ и минимизировать расходы. Это стало причиной тому, что на рынке начали появляться различные модели пистолетов, порой специализирующихся на определенном виде материала.

Пистолет для забивки гвоздей

Как забить гвоздь без молотка, с помощью такого пистолета? Удобство его состоит в том, что не требуется прилагать практически никаких усилий. Для ого, чтобы забить гвоздь, достаточно приставить инструмент к точке соединения деталей и надавить на курок. Поршень, способный срабатывать от воздействия энергии, вырабатываемой газом, порохом, электричеством или сжатым воздухом, вгоняет крепежный элемент до самого конца в необходимое место. После этого поршень снова возвращается в первоначальное состояние, из барабана подается очередной гвоздь, и процесс продолжается до тех пор, пока барабан не опустеет.

Пользуясь таким инструментом, удается забивать более двух гвоздей в течение одной секунды, с помощью обычного молотка такого результата никогда не добиться.

Достоинство пистолета заключается в том, что во время строительных или ремонтных работ экономится время на высверливании отверстий под крепеж. И даже если пользоваться самым мощным перфоратором, то на укрепление дюбеля в бетонной поверхности потребуется несколько минут, а с помощью пистолета вопрос «как забить гвоздь в бетонную стену» решается практически мгновенно. Кроме этого, в процессе работы не надо будет вдыхать строительную пыль, которая в больших количествах вырабатывается во время сверления.

К сожалению, пистолет имеет серьезный недостаток – высокую стоимость на сам инструмент и все необходимые к нему расходные материалы. Кроме того, в случае отказа механизма, отремонтировать его своими силами не получится, а сервисные услуги обойдутся достаточно дорого. Кроме того, нарушение правил использования зачастую становится причиной получения травм как самим работником, так и его окружением. Для того, чтобы работать с таким пистолетом, необходимо пройти специальное обучение и получить соответствующий допуск.

Круг применения такого инструмента широк, но чаще всего его предпочитают использовать для соединения деревянных деталей.