Вытаскиваем гвозди

Как вытащить гвоздь

  • 1 Технология по извлечению гвоздей
  • 2 Клещи – удобный инструмент!
  • 3 Столярный молоток и кусачки как альтернатива гвоздодеру!
  • 4 Как правильно извлечь гвоздь из доски?
  • 5 Видео

Рано или поздно в строительстве возникает потребность вытащить гвоздь из того или иного предмета. Причин на это может быть предостаточно, стоит знать, как правильно это сделать. Именно о том, как вытащить гвоздь, мы и поговорим сегодня.

Технология по извлечению гвоздей

Для извлечения гвоздей сегодня можно использовать самые разные инструменты, например:

  • гвоздодер,
  • клещи,
  • плоскогубцы,
  • молоток с раздвоенным носиком и т. п.

Но несмотря на то, что есть большое количество инструментов, чтобы вытащить гвоздь, потребуется смекалка и умение владеть тем или иным инструментом. Для успешной работы требуется обнажить шляпку гвоздя. В некоторых случаях, когда гвоздь обнажен, его можно выпрямить и выбить с тыльной стороны. Это можно сделать при помощи молотка и другого гвоздя.

С использованием другого гвоздя

Чтобы облегчить ход гвоздя, выступающую часть можно слегка смазать водой, мылом или жиром. Данная смазка позволит быстро извлечь гвоздь. Особенно она будет эффективной, когда гвоздь поржавел. В некоторых случаях при вытаскивании гвоздя, часть его может поломаться. Тогда, используя другой гвоздь, необходимо бить по его торцу, который располагается в материале. Это действие позволит поднять шляпку. Для этой цели можно использовать подходящий по диаметру стержень или зубило.

Не всегда можно подобраться к острию гвоздя. В большинстве случаев оно располагается в толще заготовки. По этой причине необходимо тянуть гвоздь только за шляпку. Для этого подойдет зубило или же отвертка, которая имеет стержень, проходящий через всю рукоятку. Такая отвертка при ударах по ней молотком не сломается. В результате своеобразный мини-гвоздодер из отвертки поможет извлечь гвоздь за шляпку. Эта отвертка должна иметь раздвоенную лопатку, которая при сгибании по отношению к стержню позволит быстро выполнить работу.

Самодельный гвоздодер из отвертки

Но не всегда и шляпка гвоздя доступна. В некоторых случаях она утоплена в заготовку. В таких случаях, чтобы вытащить гвоздь, используют другой прием. Делают небольшое углубление вокруг головки с помощью стамески. Углубление должно быть достаточным, чтобы появилась возможность зацепить гвоздь клещами. Если зацепиться за шляпку так и не удалось, тогда лучше всего срубить ее, а старый гвоздь извлечь на противоположную сторону. Для этого требуется выбить гвоздь, как это описывалось выше.

Клещи – удобный инструмент!

Клещи

Один из наиболее удобных инструментов для извлечения гвоздей – клещи. Лучше всего иметь клещи средних и малых размеров. Чтобы меньше прикладывать усилия для удаления гвоздей, рекомендуется приобрести клещи, имеющие длинную ручку и размашистые губки.

Если ваши клещи имеют маленькие ручки, то не рекомендуется их удлинять с использованием трубки. Это может привести к травме!

Если вы решили вытягивать длинный гвоздь, то без перехвата вам никак не обойтись. Перехват клещами потребуется, когда стержень выйдет на 1 сантиметр. Клещами следует перехватиться гвоздь у основания заготовки. В этом случае потребуются усилия, так как стержень гладкий. Чтобы упростить этот процесс, под опорную поверхность клещей подкладывают дощечку. Этот метод позволит извлекать гвозди из досок.

Гвоздь может погнуться

Используя этот метод, будьте аккуратны, особенно когда вы планируете повторно использовать гвоздь. Если вы вытаскиваете гвоздь с перехватом и тянете его исключительно в одну сторону, есть риск вытянуть гвоздь в форме радуги. Чтобы его выпрямить, вам потребуется его рихтовать, как правило, этот процесс достаточно кропотливый и трудоемкий. Более того, идеально выровнять будет крайне сложно. Чтобы предотвратить сильное изгибание, вытягивая гвоздь, расшатывайте его в разные стороны.

Извлечение клещами

Чтобы не повредить поверхность заготовки при извлечении гвоздя клещами или другим подручным инструментом, разумно использовать специальную подкладку. Если поверхность лакированная, то можно подложить кожу или другой мягкий материал под дощечку.

Столярный молоток и кусачки как альтернатива гвоздодеру!

Что касается столярного молотка, то этот предмет может послужить отличную службу для извлечения гвоздей. Вот только вам потребуется тот молоток, который с другой стороны имеет раздвоенный носик. При его использовании без подкладок не вытянуть длинный гвоздь. Поэтому извлечение происходит по методу, который описывался выше.

Данный метод эффективен, однако, несет в себе опасность. Если ручка у молотка деревянная, то многократное его использование в качестве гвоздодера, может ее сломать. По этой причине лучше всего в хозяйстве иметь молоток со стальной или полиуретановой ручкой.

С помощью молотка

Использование клещей для вытягивания гвоздей, значительно проще, чем использование молотка. Более того, если гвоздь не имеет шляпки, то такой молоток станет и вовсе бесполезным, так как будет попросту скользить по стержню.

Что касается кусачек, то их лучше всего использовать, когда другого подходящего инструмента нет. Дело в том, что они используются только для зачистки проводов от изоляции и т. п. Если их постоянно использовать для извлечения гвоздей, то режущие элементы очень быстро затупятся или выщербятся. Кроме того, можно перекусить гвоздь, особенно если они сделан из мягкой стали.

Как правильно извлечь гвоздь из доски?

В некоторых ситуациях потребуется использовать сразу несколько инструментов. В случае если гвоздь насквозь забит в доску и торчит с другой стороны доски на всю свою длину, потребуется предварительно удалить гвоздь при помощи молотка в обратном направлении. Для начала лучше всего смазать гвоздь маслом или жиром, чтобы упростить процесс. Чтобы стержень гвоздя не затупился, можно подложить алюминиевую или латунную пластину. Когда гвоздь полностью выбит, то оставшуюся часть требуется изъять клещами.

Извлечение длинных гвоздей

Хотя не во всех случаях нужно вытягивать гвоздь из доски. Если она уже не будет никак использоваться, то часть с торчащим гвоздем можно просто отрезать ножовкой.

В другом случае, когда доски уже прогнили, а гвозди еще в хорошем состоянии, не спешите их выкидывать. Можно извлечь гвозди любым из вышеперечисленных методов.

Удобный способ извлечения гвоздей

Если перед вами крупная деревянная конструкция, которая сбита большим количеством гвоздей, то здесь придется приложить силу. Для начала нанесите несколько ударов по этой конструкции кувалдой или молотком. Это необходимо для того, чтобы между сбитыми деталями образовались щели. После в них можно вставить топор или гвоздодер. Таким варварским методом можно осуществить реструктуризацию большой деревянной заготовки и, соответственно, извлечь гвозди.

Вот, пожалуй, самые распространенные методы, которые помогут вам при необходимости удалить гвоздь из стены, деревянной заготовки и не только. Теперь, если у вас нет гвоздодера, который предназначен непосредственно для этой работы, вышеперечисленные советы помогут вам справиться с задачей. Помните, не во всех случаях сила играет ключевую роль. Чаще всего ценится аккуратность, ведь при спешке и больших усилиях можно загнуть гвоздь или оторвать шляпку. Не забывайте о мерах безопасности: берегите свои глаза и другие части тела, ведь при вытаскивании гвоздей существует риск получить травму.

Видео

Смотрите руководство по извлечению ржавого гвоздя:

Вытаскиваем гвозди

Самоделки для домашнего мастера > Сага о гвоздях > Учитесь правильно вытаскивать гвозди
  • Самоделки для домашнего мастера
  • Спутник мастера – ящик для инструментов
  • Делаем и починяем ведра, тазы, самоварные трубы
  • Режущие металл
  • Самодельный кернер
  • Направляющие втулки для нарезки трубной резьбы
  • Плашка без плашкодержателя
  • Трехгранное сверло
  • Трубы и трубная резьба
  • Омоложение напильников
  • Идеальный станок для изготовления сетки “Рабица”
  • Приспособление для навивки цилиндрических пружин
  • Электродуговая пайка
  • Термитный карандаш с затравкой
  • Как сваривать чугун
  • Удаление ржавчины
  • Золочение металлических предметов
  • О золочении, серебрении, оксидировании
  • Монетный двор — гальваническая ванна
  • Как правильно паять
  • Сага о гвоздях
    • Немного истории
    • Когда гвозди не от той стенки
    • Учитесь правильно забивать гвозди
    • Учитесь правильно вытаскивать гвозди
    • Полезные советы
  • Резцы для дерева
  • Заточка инструмента
  • Как правильно наточить и развести пилу
  • Ручной фрезерный станок
  • Электромеханический лобзик
  • Рубанок-зензубель
  • Сверло для мебельных петель
  • Советы по столярному делу
  • Самодельные ватерпасы и нивелиры
  • Удобные гвоздезабивалки
  • Крашение дерева
  • Пилить как по маслу
  • О фанеровании
  • Разнообразие абразивов
  • Работа с гипсом
  • Покраска самодельных гипсовых изделий
  • Обработка стекла
  • Лабораторное стекло
  • Использование органического стекла
  • Узоры на стекле
  • Усовершенствуем ёлку со световодами
Читайте также:  Ремонт радиаторов

Учитесь правильно вытаскивать гвозди

Гвозди из материала извлекают клещами, гвоздодером, плоскогубцами и т.п. При этом “добывание” гвоздей из досок, обуви и т.д. требует не меньше смекалки и навыка, чем их забивание. Но во всех случаях, чтобы воспользоваться клещами или другими перечисленными инструментами, приходится приподнять (обнажить) шляпку гвоздя.

Когда конец гвоздя загнут, его выпрямляют и пытаются выбить гвоздь с тыла. А чтобы гвоздь легче выходил из материала при ударах по его острию, выступающую часть смазывают жиром, мылом, водой. Смазка особенно необходима, когда “хвост” гвоздя сильно проржавел. Заметим, что при выпрямлении “хвост” нередко обламывается. Тогда носком молотка или другим гвоздем приходится воздействовать на торец находящегося в материале “обломка”, чтобы поднять шляпку последнего. (Зубила, добойники, металлические стержни подходящего размера также пригодны для этой цели.)

Но если до острия гвоздя не добраться, так как оно находится в толще детали, приподнять гвоздь можно только за шляпку. Делают это с помощью зубила или отвертки с проходящим через всю рукоятку стержнем (такая не сломается!), а также молотка.

Специальный минигвоздодер из отвертки с раздвоенной лопаткой, которую несколько отгибают по отношению к стержню, значительно облегчит извлечение самых мелких гвоздиков.

Бывают случаи, когда подцепить шляпку ни отверткой, ни зубилом не удается. Тогда придется прибегнуть к помощи стамески и сделать вокруг головки углубление, которое поможет плотно захватить шляпку губками клещей. Если же и этот вариант по каким-то причинам не проходит, срубите неподступную шляпку зубилом, а подходящим гвоздем (или оправкой) выбейте старый гвоздь с противоположной стороны детали.

Итак, мы узнали, как добраться до шляпки забитого гвоздя и подготовить (приподнять) ее для захвата гвоздя уже специализированным гвоздодерным инструментом. Наиболее удобны для удаления забитых гвоздей малой и средней величины клещи. чем “размашистей” губки клещей (размер “К” на рисунке) и чем длиннее их ручки, тем меньше будет усилие, необходимое для “подъема” стержня из древесины. Однако искусственное удлинение рукояток с помощью металлических трубок недопустимо с точки зрения техники безопасности, так как обычный результат такой рационализации — травмы.

“Тащить” гвоздь клещами сподручнее всего вначале, когда губки подхватывают головку. Но вот стержень выступил из древесины на 5-10 мм и дальше вытягивать гвоздь, не меняя захвата, становится невозможным. Поэтому теперь следует губками захватить стержень гвоздя уже пониже головки. Но стержень — гладкий, скользкий. И чтобы кромками губок надежно зацепить стержень, необходимо значительное усилие. Хорошо бы, продолжая выдергивать гвоздь, вновь использовать головку. Это возможно, если опорную поверхность для наружных округлостей губок повысить, подложив под клещи дощечки, пластинки и т.п. Кстати, аналогичный прием используют и на последующих стадиях вытягивания гвоздя, в том числе и с помощью инструментов иной конструкции (гвоздодеров, кусачек).

Вот еще одна уловка, знание которой поможет при вытягивании гвоздей. Когда гвоздь ступенчато (в несколько захватов) извлекают из древесины, наклоняя клещи в одну и ту же сторону, то форма вынутого гвоздя будет напоминать дугу, и без рихтовки такой гвоздь в доску снова не заколотишь. Однако работы по выпрямлению гвоздя сведутся к минимуму, если клещами действовать в одной плоскости, но наклонять их, вынимая гвоздь, в разные стороны. Кстати, деревянные или пластмассовые дополнительные опоры, подкладываемые под наружные округлости губок клещей, отлично предохранят поверхность самой детали от повреждений.

Столярный молоток с раздвоенным носиком также удобен для извлечения гвоздей. И здесь способ ступенчатого вытаскивания гвоздей, изложенный выше, вполне приемлем. Правда, деревянная рукоятка молотка не долго способна терпеть такие нагрузки и обычно скоро ломается вблизи головки. Если такое случилось, а забитых гвоздей осталось еще много, приварите к молотку металлическую трубу подходящего диаметра. Теперь ручка у гвоздодерного молотка не сломается.

Но все же клещами действовать сподручнее, чем молотком. Последний из-за своих “застывших” размеров часто оказывается либо слишком громоздким, либо слишком миниатюрным для захвата нужного гвоздя. А при отсутствии головки у гвоздя такой молоток способен лишь скользить по стержню.

Кусачками вытаскивают гвозди только в том случае, когда нет других инструментов. Учтите, что кусачки в основном служат для зачистки проводов от изоляции и перекусывания проволоки из цветных металлов. Поэтому режущие кромки кусачек непременно затупятся, а то и выщербятся, если ими зажимать стальные гвозди. Причем, удерживая гвоздь диаметром 1-1,5 мм, нельзя сильно сжимать рукоятки кусачек, чтобы не перекусить гвоздь.

При вытаскивании гвоздей боек молотка иной раз оказывается нужнее клещей, например, когда из доски торчит гвоздь почти во всю свою длину. Здесь придется сначала гвоздь вбить “обратно”. Стержни крупных гвоздей при этом лучше предварительно смазать маслом, особенно, если они заржавели. А чтобы не очень затуплять острие стержня, на него кладут латунную или алюминиевую пластину.

Итак, острие загнали в древесину. Теперь окончательное извлечение гвоздя за клещами.

Вот вы решили использовать для каких-либо целей подходящую по размерам старую доску с ранее забитыми в нее гвоздями. Однако это не всегда осуществимо. В подобных случаях, если декоративный вид доски или изделия в целом не имеет значения, то торчащую часть стержня лучше либо загнуть, либо отрезать ножовкой. Подчас ее несложно и отломить. Выступающую же головку гвоздя можно просто загнать в древесину одним ударом молотка.

Если доски уже пришли в негодность, а вот торчащие в них гвозди еще ничего, не выбрасывайте их с досками — пригодятся.

Не забывайте о дедовском способе извлечения металлических деталей из дерева: гвозди проще всего добыть с помощью огня. Отбракованные жерди, брусья сжигают в печи или на костре и выбирают из золы, естественно, не сгоревшие гвозди.

Крупные гвозди выпрямляют, сбивая окалину, мелкие обычно уже никуда не годятся. Гвоздь, подвергнутый огневой обработке, даже со снятой окалиной имеет неровную поверхность, поэтому перед тем как забить такой гвоздь, его смазывают опять же маслом.

Как известно, прошедшие огонь гвозди менее подвержены ржавлению. Некоторые мастера и новые гвозди специально обжигают, нагревают докрасна и сразу после этого бросают в холодное жидкое масло. В результате гвозди приобретают закалку и способность не ржаветь длительное время в условиях влажной среды.

Массивные деревянные конструкции, соединенные гвоздями, разбивают поначалу молотком или кувалдой. Цель — образование между деталями щелей, в которые потом вставят лезвие топора, лома или гвоздодера.

чем тоньше заточка инструмента, тем легче лезвие проникает в щель и тем быстрее идет процесс “реструктуризации” — разделения конструкции на отдельные элементы.

Про гвозди: виды гвоздей, как правильно забивать

Виды гвоздей

Гвозди бывают различными по своему виду. Общим является лишь наличие головки и заостренного конца, а вот сам стержень гвоздя бывает как цилиндрической формы, так и квадратной или пирамидальной. По названию и предназначению, гвозди делятся на:

– строительные, которые имеют на теле гвоздя метизу. Помимо этого, под шляпкой имеются поперечные сечения, которые дают более прочное сцепление гвоздя с материалом;

– винтовые гвозди, названные так из-за спиральной поверхности стержня. Эти гвозди могут иметь как цилиндрический, так и квадратный стержень. По своим функциям они напоминают шурупы, так как винтовое строение даем максимальное сцепление с материалом;

– ершенные или гребенчатые гвозди представляют собой соединение усеченных конусов по стержню гвоздя. Если посмотреть на такой гвоздь в профиль, то вы увидите явно выступающие зубцы. Применяются такие гвозди для особо крепких конструкций, так как по прочности крепления они превосходят винтовые гвозди;

– Финишные гвозди отличаются уменьшенной шляпкой. Их вбивают до полного утопления шляпки в поверхность материала. После завершения работы такими гвоздями, они практически не видны на поверхности;

– при кровельных работах применяют толевые гвозди. Это специальные гвозди, у которых достаточно большая шляпка. Она предохраняет мягкие материалы от разрывов. Несмотря на такую конструкцию, в некоторых случаях под шляпку все же подкладывают резиновые прокладки. Помимо безопасности для работы с мягкими материалами, большая шляпка гвоздя увеличивает прижатие материала к поверхности конструкции, что очень важно в местах с повышенным попаданием воды;

Читайте также:  Ветрогенератор своими руками

– последний вид гвоздей используют только для работы с шифером. Такие гвозди так и называются шиферными. Они имеют большую шляпку, но помимо всего, она еще и оцинкована. Так же под шляпкой находится прикрепленная к стержню шайба – прокладка. Такое устройство гвоздя исключает возможность попадания воды под шифер.

Про шляпки гвоздей

Если говорить о шляпках, то их можно разделить на два вида – обычные и потайные. Как можно предположить из самого названия, потайные шляпки гарантируют их полное утопление в материале при вбивании, а вот обычные будут слегка выступать над поверхностью. Помимо этого, применение гвоздей с потайными шляпками гарантирует вам аккуратность в работе, так как такие шляпки полностью погружаются в материал и гарантируют вам сохранность его от возникновения трещин при забивании гвоздя.

Как вбить гвоздь правильно

Чтобы избежать повреждений поверхностей при забивании гвоздей, вам необходимо учесть несколько основных правил. При забивании гвоздь держится двумя пальцами и плотно прижимается к поверхности крепления. После того, как гвоздь приставлен, по нему необходимо слегка постучать молотком. Такое постукивание слегка вгонит гвоздь в поверхность, что позволит убрать пальцы и избежать их дальнейшего травмирования. В случае, если гвоздь при вбивании начинает гнуться, то места изгиба обхватите плоскогубцами. Если такая мера не помогает предотвратить изгиба гвоздя, то гвоздь необходимо удалить и вбить на его место более толстый гвоздь или дюбель. Изгибы гвоздей происходят в том случае, если поверхность материала более твердая, чем материал из которого изготовлен гвоздь.

Как вытащить гвоздь

Для удаления гвоздей используются гвоздодеры или плоскогубцы. При этом, при использовании плоскогубцев, вам необходимо производить удаление гвоздя вращательными движениями. В противном случае, вы рискуете повредить поверхность материала, в который вы вбивали гвоздь. Под гвоздодер так же необходимо подложить небольшой деревянный брусок, что так же предотвратит повреждение вашей конструкции.

Для надежности крепления, не важно соединяете ли вы два материала между собой или вбиваете гвоздь в стену, гвоздь должен заходить в материал не менее, чем на 2 от длины своего стержня. Такое крепление будет надежным.

При сколачивании деревянного пола, помните правило, которое требует вбивание гвоздей в первую доску строго перпендикулярно поверхности доски, а вот каждую другую доску вбивайте гвоздями под наклоном. Данное правило применимо к сборке любых конструкций, когда необходимо уменьшить зазоры между деталями.

Столовая вилка, зажигалка и еще 8 простеньких идей, которые помогут быстро достать гвоздь из стены

Иногда появляется необходимость вытащить старый гвоздь из стены. Сделать это непросто, но возможно. Ниже представлены способы, хорошо зарекомендовавшие себя на практике.

Нагрев

С помощью обыкновенной горелки или же зажигалки можно за считанные минуты достать гвоздь из любой поверхности. Достаточно нагреть нагель и область вокруг него, подождать пока он остынет и вытащить его кусачками или другим удобным инструментом.

Во время нагрева тела расширяются, после чего температура падает и они сужаются. Благодаря этим физическим свойствам, предмет уменьшается, и появляется возможность его вытащить.

Молоток

Такие инструменты бывают различных видов и форм. Если под рукой оказался молоток с раздвоенной стороной, то вытащить гвоздь не будет проблемой. Необходимо просто подцепить шляпку и используя силу, попытаться его достать.

Утопить в стене

В случаях, когда нагель уже невозможно вытащить, проще утопить его в стене. Это можно сделать с помощью обыкновенного молотка и другого гвоздя. Нужно поставить другой стержень концом в шляпку того, что вбит в стену, и молотком протолкнуть его поглубже внутрь.

Зубило

При необходимости удалить глубоко утопленный гвоздь из стены, можно используя зубило. Достаточно отбить часть поверхности вокруг стержня, а потом вытащить его пассатижами. Такой способ отлично подходит для решения проблемы во время ремонтных работ, поскольку потом придётся заделывать участок стены.

Пассатижи

Пассатижи — многофункциональный инструмент, предназначенный для зажима и захвата различных деталей. Для того, чтобы достать ими гвоздь, нужно захватить его с двух сторон и с силой потянуть на себя. Если гвоздь вбит не слишком сильно, он поддастся и легко выйдет наружу.

Гвоздодер

В случаях, когда гвоздь не до конца утоплен в стене, можно применить специальный инструмент — гвоздодёр. С помощью таких клещей достаточно обхватить гвоздь и применить немного силы. Но этот инструмент не подойдет в ситуациях, когда шляпку почти не видно или она сбита.

Столовая вилка

Если под рукой не оказалось никакого подходящего инструмента, а гвоздь надо достать срочно, можно воспользоваться вилкой. Главное условие, чтобы она была изготовлена из качественного материала, иначе она просто погнётся.

Столовая вилка действует так же, как и гвоздодёр. Нужно поддеть шляпку болта зубцами вилки и потянуть его на себя. Этот способ отлично подходит для слабо вбитых гвоздей.

Металлическая расческа

Благодаря крепкому материалу изделия, оно не погнётся и поможет вытащить стержень из стены за считанные минуты. Этот метод обладает эффектом гвоздодёра, поэтому использовать металлическую расческу нужно по аналогии с предыдущими способами.

Клещи металлические

Клещи — отличный инструмент для удаления гвоздя из стены. Необходимо всего лишь захватить гвоздь с двух сторон и потянуть на себя. Лучше всего иметь металлические клещи среднего и маленького размеров, с ними будет проще работать.

Для того чтобы удалить длинный гвоздь, потребуется дощечка. Нужно просто подложить её под опорную поверхность клещей, это поможет упростить весь процесс, особенно при удалении болта с деревянной поверхности.

Еще один гвоздь

На некоторых поверхностях, к примеру, на гипсокартонных стенах, стержень может выглядывать с противоположной стороны. В таких случаях достаточно просто взять еще один гвоздь и начать вбивать его молотком в тот, что торчит с обратной стороны стены. Под давлением он легко выйдет из поверхности.

Чтобы достать гвоздь из стены не всегда обязательно иметь в наличии специальные инструменты. Проявив немного сообразительности и креативности, можно без особых усилий вытащить нагель из любой стены или поверхности.

извлечение гвоздей

Форумчане помогите, пожалуйста. Пол в квартире из досок. Сверху обшит листами ДВП – 4мм. Сверху настелен линолеум.
Затопили, ДВП местами вспучило. Да и продавливается под мебелью. Хочу снять ДВП и настелить взамен фанеру – 4 мм.
ДВП прибит на гвозди 20 – 25 мм. Нужно извлечь эти гвозди, а ДВП увезти на дачу – обшить мансарду.
Поделитесь опытом, технологией извлечения гвоздей, их там не меньше 1 кг.

paporl написал :
Поделитесь опытом, технологией извлечения гвоздей

Отрываете двп,гвоздодёром вытаскиваете гвозди,по другому никак.

Фанеру лучше 10 мм.

В крайнем случае можно 8 или даже 6 мм, но никак не 4.

Понял. Спасибо за науку. Буду стелить 9 мм.

. Ответьте: Толщина досок,глубина,ширина,расстояние между досок.
Дом какой!?
Вы уж сударь. если задаёте вопрос,то будьте добры очерчивать более глобальней Вашу проблему.
“У меня проблемы помогите решить!” . и всё.

. это Вам не поможет.Здесь не наука,здесь жизнь. а она злая штука!

Борьба с гвоздями предполагает три пути решения проблемы. Выдернуть, срубить (срезать, сломать) и добить.
Выдернуть маленький гвоздь можно пассатижами или заточив (прорезать паз тонким диском и подточить) болгаркой гвоздодер (под маленькую шляпку).

Квартира на 1 этаже панельного дома. Пол из половой доски, толщина – не скажу точно, но в пределах 25-32 мм.
Сверху прибита гвоздями на 20, ДВП, толщиной 4 мм. На нее постелен линолеум, местами приклеен, но его уже отодрал.
Гвозди пробиты по краям ДВП, и там, где при укладке, образовывались пузыри. Расстояние между гвоздями примерно 150 – 200 мм.

. влажность была высокой. или заливали.

paporl Знакомя тема. Я уже 3-ий год перебираю полы в квартире; по одной комнате в год. Исходная: доска 34 мм, ДВП и сверху линолиум. Проблема: скрип ( ночью родные просыпались , если я с вечерней смены прихожу. ) ДВП подымал просто: приподымал краешек и гвоздодёром-лапой выдёргивал не гвозди, а ДВП. Задача ставилась не сломать сами листы, а гвозди после классически гвоздодёром уже с досок. Если надумаете перебирать сам досчатый пол, то обращайтесь . Опыт кое-какой приобрёл. По поводу фанеры. если ложить на доски и под линолиум, то можно и 4 мм: смысл – выровнять поверхность пола от щелей между досками под линолиум. А вот если Вы хотите выровнять сам пол по горизонтали с помощью подкладок, то фанеру придётся брать от 18 мм и выше. Я не строитель, а практик. Если что не так, то прошу меня извенить.

Читайте также:  Производство бетона для тротуарной плитки

Спасибо. Настелил 6-ку. Пол достаточно ровный. А извлекал гвозди по следующей технологии: купил плоскогубцы с узкими полукруглыми кончиками; замерил диаметр сжатых кончиков – 6мм; ободрал на наждаке кернер на Ф4 мм; заточил его под большим углом – градусов так
130-150; около шляпки гвоздя пробивал кернером два глухих отверстия в диаметрально расположенных точках; вставлял в эти отверстия
кончики плоскогубцев, захватывал шляпку гвоздя и выдергивал его. Таким способом выдернул около 70% гвоздей, у остальных просто отламывались шляпки – сгнили. Тут я отверткой подковыривал плиту и снимал с гвоздя, а гвоздь потом заколачивал. Время ушло много.

paporl написал :
Квартира на 1 этаже панельного дома.

Я так понимаю что перекрытия ж/б не? Если так то не проще ли все выкинуть и сделать стяжку, в свое время так и сделал и ни чуть не жалею.

Думаю не проще. Смысл в стяжке? Нормальный досчатый пол, местами поскрипывает тихонько. Закрыл фанерой и линолеумом.
А зачем заливать стяжку вместо досчатого пола? Если бы делал теплый пол или клал плитку, то может и имело смысл.

Первый этаж , как правило, холодный. Брат вскрывал из-за подвального “болотного душка” ; плиты перекрытия были “дырявые”. Залатал и утеплил минватой. Когда я вскрывал свои полы ( я на 5 эт.), то закрывал щели между ж/б плитами ( пол-стена) – рука до улицы пролезала местами

Я тож когда выкидывал старый пол нашел под ним мешков пять мусора всякого который уже начал гнить.

Вывод: надо и нужно перебрать пол и провести все сопутствующие работы по устранению всех огрехов профессионалов – строителей. Глаза боятся – руки делают! ” Офисные планктоны” на этих сайтах не ходят. Всем “работягам” успехов! Всё начинается с “извлечением гвоздей”.

по теме
отрываете лист, либо гвоздодёром, либо просто руками, смотря какие гвозди
ставите его набок, выбиваете гвозди молотком
переворачиваете и пассатижами свободно выдёргиваете
да, дело муторное, но с ДВП по другому не получится.
Удачи Вам.

Спасибо. Но работа уже закончена. Гвозди так хорошо “прикипели”, что от многих просто отваливались шляпки, когда их вытаскивал.
А перебирал пол я лет 10 назад, тогда и привел все в порядок.

Тоже собираюсь перестелить пол в зале. Лет 40 назад, когда въезжали в новый дом, отец перестилал доски (уплотнял их, что б не было щелей) и потом сверху по ним ДВП стелил. Перед этим с обеих сторон по два раза пропитывал олифой. До сих пор ДВП лежит! Кое где я уже покрыл ленолиумом. Доски я сам нигде не перестилал, прост нет необходимости. Только в зале в одном месте через ДВП видно, что одна доска винтом пошла. Придется перестилать.
Делать стяжку не вижу смысла. У сестры в новом доме по стяжке ленолиум постелен. Хожу – пятки отбиваю! 🙁 А по доскам гораздо мягче! Не прогибаются конечно, но как то слегка смягчают ход. Гораздо приятнее.

Что значит винтом? Если один край приподнялся. то его можно притянуть саморезоми или на х.к. сровнять рубанком, шлифмашинкой.
Перебирать пол из половой доски дело оч не благодарное. Переломаете
кучу шплинтов. Я настелил сверху фанеру. Но пол то был ровный.

paporl написал :
Если один край приподнялся. то его можно притянуть саморезоми или на х.к. сровнять рубанком, шлифмашинкой.

СПАСИБО за Мысль! Я по дереву не часто занимаюсь, больше по электронике. Как ДВП подниму, посмотрю. Может и всам деле будет достаточно с приподнятой стороны притянуть дополнительным саморезом к лаге. А что останется торчать, рубанком или еще чем. Своей шлифмаш-ки нету. Но что нить придумаю.
Фанеру конечно надежнее поверху, но тогда по всей квартире уровень по ней выводить? Порогов в межкомнатных дверях с застройки не было. Все ДВП лежит в одной плоскости, по уровню не выводили да и задачи такой пока не стоит.
Обычно (в других спальнях и кухне) я поверх той же древней (40 лет) ДВП просто расстилал ленолиум, разглаживал его руками, что б без складок и пузырей был и подрезал лишнее под самую стену. Естественно при снятых плинтусах. Ничего не клеил. На следующий или через день расставлял мебель. В таком виде он уже лет 10-15 местами лежит. Пора кое где менять.

Защитное приспособление для вытаскивания гвоздей

Простое защитное приспособление в виде небольшой дощечки с прорезью и отверстием для того, чтобы не повреждать поверхность при вытаскивании гвоздей. Его также можно использовать для защиты поверхности при забивании гвоздей и заворачивании шурупов от случайного соскальзывания инструмента.

Если в деревянном доме нужно что-нибудь повесить на стену (картину, панно, календарь и т.п.) и для этого нужен какой-нибудь крючок или вешалка, то самое простое это забить в стену гвоздь. Просто и быстро.

Однако проблема возникает потом, когда этот гвоздь приходится вытаскивать из стены. При вытаскивании гвоздя, инструмент неизменно повредит стену или обои.

Рассмотрим пример вытаскивания гвоздя из обычной доски. Для вытаскивания такого торчащего гвоздя лучше всего подходят два инструмента.
Первый инструмент это клещи.

Естественно, что мягкая поверхность стены, повреждается еще сильнее.

Избежать таких повреждений можно, если подкладывать под губки инструмента какую-нибудь нетолстую дощечку или кусок фанеры. Однако как всегда (по закону подлости), под руками в нужный момент ничего такого не оказывается.

В итоге, я решил сделать штатное защитное приспособление для вытаскивания гвоздей в виде небольшого отрезка фанеры. Причем это приспособление можно будет использовать также и для защиты поверхности (стены или доски) от соскальзывания инструмента при забивании гвоздей или заворачивании шурупов.

Для изготовления такого приспособления из материалов мне понадобился небольшой кусок старой фанеры, толщиной 5 мм.

А из инструментов потребовались:

• Карандаш и угольник.
• Электролобзик с пилкой для фигурного реза.
• Электродрель.
• Сверло по металлу диаметром 4 мм.
• Перовое сверло по дереву диаметром 12 мм.
• Наждачная бумага.

Процесс изготовления приспособления.

Выпиливаем из куска фанеры прямоугольный отрезок размером 6 см, на 15 см.

Размечаем этот отрезок и сверлим в нем два отверстия: одно диаметром 4 мм, а другое диаметром 12 мм.

Пропиливаем при помощи электролобзика прорезь и скругляем края у нашего отрезка фанеры, получая в итоге, почти готовое приспособление.

Окончательно обрабатываем наше приспособление наждачной бумагой.

Работает это приспособление следующим образом:

Накладываем данное приспособление на поверхность, в которую забит гвоздь и надвигаем его так, чтобы гвоздь оказался в прорези.

Поверхность при этом не повреждается, поскольку инструмент опирается на плоскость нашего приспособления.

Кроме того, данное приспособление можно использовать для защиты поверхности при забивании гвоздей.

Для этого нужно наживить гвоздь, наложить сверху на поверхность данное приспособление так, чтобы гвоздь прошел через отверстие диаметром 12 мм, и окончательно забить гвоздь на нужную глубину.

Если при забивании, молоток случайно соскользнет со шляпки гвоздя, то он все равно не повредит поверхность, поскольку ее защитит наше приспособление.

Главное, что данное приспособление не занимает много места, так что его можно будет хранить в ящике с инструментом, где оно всегда будет под рукой и при необходимости, его можно будет быстро использовать.

Кстати, тому, кому приходится очень часто иметь дело с вытаскиванием или забиванием гвоздей или заворачиванием шурупов, допустим, при ремонте стен или мебели, могу рекомендовать сделать такое приспособление из куска листовой стали толщиной 2-3 мм.

Такое стальное приспособление будет намного более надежным и долговечным, правда и весить оно будет больше, чем фанерное.

Ссылка на основную публикацию