Времянка своими руками

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи – все своими руками.

Времянка для дачи своими руками (фото + чертежи)

Как построить времянку на дачном участке своими руками?

Что строить на даче в первую очередь?

Как правило, это бытовка или вагончик.

Вот и нашей семье пришлось решать вопрос: где будем обитать в дачный сезон летом пока не построим дом?

Проведя анализ имеющихся в продаже в Подмосковье бытовок и домиков, пришёл к печальному выводу: обитать в этих сооружениях можно, но с большим дискомфортом. Качество материала и изготовления в большинстве случаев — хуже некуда.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Но у меня же есть две руки и небольшой опыт строительства разных сооружений на старой даче. Поэтому принял решение самостоятельно построить деревянный каркасный домик — «времянку», как мы его назвали. Размеры постройки мы выбрали исходя из экономии материалов — 3×6 м. Правда, несмотря на простоту конструкции, стройка затянулась на два сезона.


План времянки: 1 — кухня-столовая; 2 — тамбур; 3 — спальня; 4 — холодильник; 5 — рабочий стол; 6 — стол; 7 — СВЧ-печь; 8 — встроенный шкаф; 9 — кровать.

СТРОИМ ВРЕМЯНКУ СВОИМИ РУКАМИ – ПЕРВЫЙ СЕЗОН

Для начала, как положено, подготовил эскизы планировки, конструкций фундамента, каркаса и крыши домика. В этом временном жилище предусмотрел спальню со встроенным шкафом, кухню-столовую и тамбур, а снаружи — крыльцо.

В качестве фундамента использовал 12 бетонных блоков размерами 200x200x400 мм, уложенных на песчаную подушку. Под строением снял плодородный грунт и в местах установки блоков выкопал ямы глубиной 500 мм, которые засыпал песком, послойно трамбуя и проливая водой.

Нижнюю обвязку сделал из брусьев 100×150 мм, соединив их по углам вполдерева. Раму нижней обвязки уложил на фундаментные блоки через прокладки из рубероида в два слоя. Лаги пола из досок сечением 50×150 мм установил на обвязку с шагом 600 мм, связав торцы лаг с продольными досками длинными ершёными гвоздями. Таким образом образовался каркас перекрытия.

К боковой поверхности лаг пола прибил черепные бруски сечением 50×50 мм для укладки на них чёрного пола из ОСП. Все элементы перекрытия обработал антисептиком, а нижнюю обвязку пропитал ещё и отработанным моторным маслом.

Далее приступил к сборке каркасов стен, используя доски сечением 50×100 мм. Высота стен — 2,4 м. Собирал я их из шести секций: двух торцевых и четырёх — по длинным сторонам дома. Каркас каждой из секций сколачивал отдельно, а потом устанавливал их по периметру, используя временные подкосы. Для жёсткости каждый каркас подкрепил укосиной, связавшей стойки и нижние доски. Секции собирал с учётом проёмов под окна и дверь. Крепил их к лагам пола 200-мм гвоздями, а между собой соединял 100-мм шурупами. В углах, где стыкуются стены, поставил вертикально дополнительные доски сечением 25×100 мм для подшивки внутренней отделки.

Возведя каркас стен, приступил к перекрытию потолка и установке стропил крыши. Балки перекрытия из досок сечением 50×100 мм и длиной 3 м установлены на ребро с шагом 600 мм на каркас стен и закреплены с помощью металлических уголков.

Стропила сделаны также из досок сечением 50×100 мм. Уклон крыши — 30°, поэтому, когда внизу по шаблону собирал стропильные рамы, предварительно запиливал концы стропильных ног под углом 30°. В коньке стропила скреплены стяжкой из 25-мм доски, а внизу опираются на верхнюю обвязку стен.

В месте опирания на стену в каждом стропиле сделан запил, а соединение зафиксировано с помощью металлических уголков.

Роль затяжек стропил выполняют балки перекрытия — они же являются потолочными лагами. Стропила и лаги скреплял шурупами.

Обрешётка — из досок сечением 25×100 мм, прибитых к стропилам. По фронтонам дополнительно поставил стойки: на одном — по центру, а на другом — две в виде буквы «П», чтобы потом можно было навесить дверку.

Рубероид на обрешётку стелил полосами поперёк крыши и сразу прибивал листы ондулина. Начинал крыть крышу с восточной стороны, оттуда у нас дует преобладающий ветер.

Возведение крыши было самым сложным этапом, поэтому без помощника не обошлось. Потребовался он и при обшивке стен 9-мм листами ОСП-3. Предварительно для установки листов ОСП по всему периметру снизу прибил технологические рейки, которые демонтировал после крепления ОСП шурупами к стойкам каркаса. Замечу, что листы ОСП надо устанавливать с зазором 3-5 мм для компенсации их возможного расширения из-за колебаний влажности воздуха. По периметру стен внизу закрепил металлический отлив.

Всю конструкцию затянул ветро-влагозащитной плёнкой, которую крепил с помощью степлера. Установил дверь и пока одно окно. Окна, кстати, «добыл» из дворового контейнера для твёрдых бытовых отходов рядом с домом в городе. На этом завершил первый строительный сезон.

ВРЕМЯНКА НА ДАЧЕ СВОИМИ – РУКАМИ ВТОРОЙ СЕЗОН

Ещё осенью обнаружил, что входная деревянная филёнчатая дверь, купленная в ближайшем магазине, несмотря на покраску, после дождей начала расползаться. Поэтому зимой сделал новый каркас двери, заложил внутрь листы пенополистирола и с двух сторон обил вагонкой. Снаружи же саморезами закрепил лист окрашенного профнастила.

В новом сезоне прежде всего сделал пол. На черепные бруски уложил в качестве чернового пола напиленные в размер между лагами листы 9-мм ОСП, а на них — пароизоляцию, огибая лаги. Поверх уложил 50-мм плиты теплоизоляции Rockwool размерами 600×800 мм в два слоя с перекрытием стыков. Сверху опять уложил листы пароизоляции.

Пол застелил качественными досками толщиной 38 мм, крепя их к несущим лагам 50-мм шурупами, которые закручивал в торцы под углом. Это позволило сохранить гладкую лицевую поверхность пола без следов крепежа.

Для входа в дом соорудил простейшее крыльцо с тремя ступеньками, а затем и навес от дождя, но об этом чуть позже.

Потолок начал делать с крепления пароизоляции к балкам перекрытия с помощью степлера. Одновременно сверху прикрепил плинтус для потолочных панелей, причём с зазором 10 мм от стоек каркаса для монтажа облицовки стен. Конечно, правильней было бы начать с облицовки стен, но так уж получилось на тот момент.

Затем с помощью монтажных кляммеров (скоб) закрепил пять потолочных пластиковых 8-мм панелей размером 200×3000 мм. Поверх них между лагами уложил теплоизоляционные маты Rockwool размерами 600×800 мм и толщиной 50 мм (тоже в два слоя и с перекрытием стыков).

Затем установил ещё две потолочные панели. Ширины полотна пароизоляции (1,5 м) хватает как раз для семи панелей. Осталось 100 мм для нахлёста следующего полотна пароизоляции.

Установка второго полотна производилась иначе. Двигаясь от короткой стены, к каждой лаге крепил па-роизоляцию и сразу же закладывал на неё утеплитель. Таким образом заделал весь потолок. При этом утеплитель временно удерживался на пароизоляции, упираясь влаги.

Лишь после этого продолжил монтаж потолочных панелей. Перед установкой последней панели на длинной стене также закрепил потолочный плинтус. Стыки между панелями закрывал стыковочным профилем. Вспомогательным элементом при установке панелей была Т-образная стойка.

Когда дело дошло до последних панелей, то смонтировал гофрированные трубы вентиляции, соединив их с соответствующими решётками, закреплёнными на панели.

Получилось просторное помещение, правда, без окон, с установкой которых надо оыло поспешить — время шло к осени. Но перед этим следовало снаружи обшить стены сайдингом.

Сайдинг монтировал по стандартной технологии. Сначала прибил рейки 25×40 мм с шагом 500 мм, а к ним уже крепил обшивку. Описывать подробно этот процесс не имеет смысла, хотя здесь есть свои хитрости. Замечу, что ради экономии окантовку дверного и оконных проёмов выполнил j-профилем. Рейки обрешётки по периметру дверного и оконных проёмов остругал и покрасил в цвет профиля.

НАВЕСЫ

В качестве основания для стоек навеса на расстоянии 1800 мм от стены постройки залил бетонную армированную ленту шириной 300 мм и длиной 6 м. Лента имеет ступенчатую симметричную форму и возвышается в центре на 400 мм. При этом вход в дом — с боков навеса. В будущем в центральной части ленты на ступеньках сделаю лавочки, а с внешней, южной, стороны — цветник с живой изгородью, которая закроет входной дверной проём.

При заливке бетона установил пять закладных деталей (башмаков) в виде перевернутой буквы П для крепления стоек навеса. Стойки — из строганого бруса 100×100 мм. На верхнем конце опор сделан вырез под доску-прогон 50×100 мм, которую прикрепил к стойкам шурупами 6×100 мм.

Стропила навеса одним концом опираются на прогон, а другим — на П-образные стальные соединители (опоры для бруса), прикреплённые шу рупами к каркасу стены. Угол наклона стропил подбирал таким образом, чтобы свободно открывалась входная дверь.

Торцы стропил закрыл лобовой доской, а на ней закрепил кронштейны отлива и пластиковый жёлоб с трубой для слива воды в бочку.

Завершил стройку возведением дополнительного козырька с противоположной стороны «сарайки». Для этого продлил свес, нарастив кобылками стропила крыши. Крайние кобылки закрепил встык с помощью монтажных пластин, остальные — внахлёст двумя шурупами 6×100 мм. Дополнительно стропила козырька поддерживаются подкосами из строганого бруска 50×50 мм. На стропила уложил доски обрешётки сечением 25×100 мм, а на них — половинки листов ондулина. Концы стропил соединил лобовой доской, на которой смонтировал жёлоб водослива.

С окончанием сезона прервалась и стройка. Впереди — внутренняя отделка стен, монтаж перегородок, устройство электропроводки и пр.

Времянка для дачи своими руками: фото строительства

Времянка своими руками

На фото цифрами

1. Каркас пола закреплённый на нижней обвязке.

2. Монтаж каркасных стен.

3. Стропила и балки перекрытия.

4. Настил кровли на обрешётку.

5. Ветро- влагозащитная плёнка, закреплённая с помощью степлера.
6. Обшивка стен ориентированно-стружечными плитами.

8. Крепление пароизоляции и верхнего плинтуса к потолку.

9. Кляммеры для крепления потолочных пластиковых панелей.

10. Т-образная стойка для поддержки потолочных панелей.

11. Схема вентиляции дома.

12. Вентиляционные решётки, закреплённые на потолочных панелях.

13. Крепление стропил навеса к стене дома.

14. Башмак для крепления стойки навеса.

15. Крепление прогона к стойкам навеса.

16. Между кровлей дома и стропилами навеса остался зазор лишь для 25-мм досок обрешётки и ондулина.

15б. Обрешётка навеса.

16б. Крепление кобылок.

17. На лобовой доске навеса закреплён водослив.

18. Козырёк вдоль задней стороны дома. На лобовой доске, закрывающей торцы кобылок, также закреплён жёлоб водослива.

Времянка на постоянной основе своими руками – вариант 2

Прежде чем построить дом на своем участке, мы решили вначале установить там бытовку. В ней можно хранить инструмент, готовить пищу, она защитит от непогоды, в конце концов, в ней можно при необходимости переночевать.

Прочный фундамент

Расположить бытовку можно где угодно на участке, но мы запланировали ее сделать не временной, а постоянной, поэтому поставили в небольшом отдалении от дома. Сделали для нее прочный столбчатый фундамент, ориентируясь на размеры вагончика – Зх6 м. Вначале сняли на выбранном участке плодородный слой почвы.

Засыпали песком и щебнем. Для 8 опор сделали ямы глубиной 60 см и диаметром 40 см. Установили в центр арматуру.

Затем засыпали в ямы щебень, а сверху песок. Все это утрамбовали, добавляя воду. Затем на бетонный раствор уложили кирпичи (внутри – арматура). Положили по 6-8 рядов кирпичей. Все выровняли при помощи уровня, а затем внутрь кладки, где находилась арматура, залили бетонный раствор.

Монтаж стен времянки

Через 3 дня, когда бетон схватился, мы приступили к монтажу стен. На столбы из кирпичей уложили вначале рубероид, а затем деревянные брусья 100×100 мм. Брусья и столбы фунда мента соединили между собой анкерами. Для этого пришлось сверлить кирпичи. Брусья между собой соединили с помощью саморезов, для этого в верхнем и нижнем брусьях сделали пропилы.

Затем установили основные 4 стойки. Для этого нам потребовались брусья 100×100 мм, В нижних брусьях мы делали вырубки глубиной 50 мм. Туда вставляли стойки. Чтобы они не падали, крепили их к нижним брусьям с помощью металлических уголков саморезами. Основные стойки мы вымеряли по уровню. Затем по пожили на них вертикальные брусья 100×70 мм. Их крепили, как и нижние, с помощью металлических уголков, делая предварительно вырубки.

Затем установили вспомогательные стойки. Для этого использовали брусья 100×50 мм. По 5 дополнительных стоек установили по бокам бытовки, 10 ушло на заднюю часть и 6 – на переднюю. Здесь их меньше, поскольку в этом месте запланировали сделать дверь. Между вспомогательными стойками установили еще брусья по диагонали для устойчивости.

Прежде чем приступать к попу, сделали подшивку снизу из досок, уложили лаги. Оставили места для прокладки коммуникаций. Потом положили утеплитель (минеральную вату). А дальше уже делали чистовой пол из досок. Снаружи обшили стены древесно-стружечными плитами, между вспомогательными брусьями положили утеплитель, а далее зашили их другими листами ДСП. Чтобы стены не сгнили от атмосферных осадков, с наружной стороны на заключительном этапе зашили их сайдингом.

Напоследок – крыша

Крышу сделали односкатную. Для этого к верхнему брусу с одной стороны прикрепили с помощью металлических уголков несколько стоек из бруса. Уже на них уложили брусья для крыши. Затем произвели нижнюю обрешетку. Поместили туда утеплитель, а потом сделали верхнюю обрешетку. Сверху уложили металлочерепицу. А из оставшихся брусков сделали крыльцо.

Читайте также:  Бутобетонный фундамент

Времянка своими руками – чертежи

© Автор: Виктор ПЕТРОВ, Ленинградская обл., А.Бурков Москва

Как правильно построить «времянку»?

«Ничто так не постоянно, как все временное» – очень актуальный для дачного строительства афоризм. Порой в доме, сколоченном «на пару лет», многие поселяются на десятилетия. И при этом трудно отрицать: временное жилье – отличный вариант, если не хватает средств на полноценный коттедж. Главное, не переусердствовать. Как сделать такую «времянку», чтобы и жить в ней комфортно, и разобрать ее быстро? Рассказываем об этом в нашем материале.

Первое, с чем надо определиться при планировании времянки, – это место под постройку. Она не должна мешать возведению самого дома, подключению его к коммуникациям, а также свободному подвозу стройматериалов. Не бойтесь, что в будущем избушка окажется «не к месту». Большинство подобных сооружений разбирается без проблем.

Едва ли кто-то захочет специально покупать под такую хибару специальный проект, да и зачем? Строение не претендует ни на долговечность, ни на красоту архитектурных форм. Вот типичный пример.

Спальня, кухня, душевая и маленький тамбур – весь этот необходимый минимум вполне помещается на 24 квадратных метрах.

Фундамент

Фундамент, как известно, основа всего дома. Мы привыкли, что строится он на века, но сейчас не тот случай. Важно не только смонтировать основание, но и в будущем без проблем разобрать его, так что бетонная лента тут не подойдет. Лучшим выбором станут винтовые сваи.

Не скупитесь, берите под свою «хижину» популярные 108-ки. И хотя для планируемой постройки подойдут и более дешевые опоры диаметром 102 или даже 89 миллиметров, но куда их потом девать? А 108-е сваи еще пригодятся для возведения хозпостроек.

При покупке обратите внимание на качество товара. Добротные сваи имеют литой наконечник и бесшовный, цельнотянутый ствол. Вообще, сварной шов – самое уязвимое место винтовой опоры, так что их должно быть по минимуму.

Что же до толщины стенок, то здесь чем больше, тем лучше, тем более что внутреннюю полость опоры вы бетонировать не будете (сваи еще нужно как-то выкручивать и заново применять).

Теперь о самом монтаже. Без посторонней помощи опоры вы все равно не закрутите, поэтому воспользуйтесь услугами подрядчика. Вам останется только подготовить площадку. Освободите от мусора выбранный участок и разбейте на нем прямоугольник 6×4 м, а потом как на рисунке, с шагом не более 2 м наметьте на осевых линиях точки под установку свай. Дальнейшее — забота специалистов.

Ростверк и цокольное перекрытие

На всякий случай проверьте работу подрядчика – вам помогут рулетка и гидроуровень. Ревизии подлежит горизонтальность плоскости, созданной оголовками свай (ее оценит «водник»), а также геометрия (в прямоугольнике диагонали имеют равную длину и при пересечении делятся пополам — проверяем рулеткой). Если исправлять ничего не нужно, мастерите ростверк.

Идеальный для ростверка брус имеет сечение 200×200 мм. Соедините им оголовки свай, как показано на рисунке. Важная деталь: делать запил для замковых соединений балок нужно только над оголовками свай. Ослаблять ростверк на открытых пролетах нельзя!

Теперь – обвязка, для нее понадобится доска 50×200. Установите обвязочные лаги руба по всему периметру ростверка и прибейте их к нему гвоздями. Не забудьте скрепить между собой сами доски. В результате со стороны фасадов образуется цельная плоскость.

За обвязкой следуют лаги. Это та же «пятидесятка» шириной в 20 см и длиной в нашем случае 3,9 м. Разложите их на ростверке параллельно короткой стороне времянки с шагом в 41 см. Вновь зафиксируйте все гвоздями, прибивая доски не только к ростверку, но и к обвязке.

Еще придется установить два лага по осевым линиям простенков. Дополнительная опора там просто необходима. В результате должно получиться, как на картинке.

На этом этапе пора подумать и о коммуникациях – подведите к домику воду и канализацию.

Следующий этап – утепление. Закрепите между лагами листы OSB и наполните получившиеся лотки минеральной ватой. Предварительно подложите под нее ветрозащитную пленку. «Урса» не должна напрямую контактировать с деревом.

Сверху вновь раскатайте гидробарьер и закройте это все листами двухсантиметровой фанеры. Ее можно прикрутить к лагам саморезами, либо прибить семидесятимиллиметровыми гвоздями. По периметру здания они забиваются с шагом в 10 см, по промежуточным лагам в 30 см и по крайним – через каждые 15 см.

Если бы вы строили дом «на века», все стыковки листового материала с деревом пришлось бы еще дополнительно проклеивать жидкими гвоздями. Сейчас это уже излишне: дом рано или поздно придется разбирать .

К слову, фанера имеет свойство под действием влаги и перепадов температур немного расширяться, а потому при монтаже между ее листами оставляйте небольшой зазор, на толщину гвоздя.

Стены

Когда пол готов, пора переходить к изготовлению стен. Такие капитальные материалы, как кирпич или газобетон для домика с деревянным цокольным перекрытием не подойдут. Каркасно-щитовые конструкции будут идеальны по соотношению «цена-качество». Вот так выглядит стена «каркасника» в разрезе.

На первый взгляд все просто, но чтобы изготовить такую вещь, придется изрядно попотеть.

Для начала – разметка. Весь план этажа, что указан на первом рисунке, перенесите в натуральную величину на плоскость цокольного перекрытия. Для работы понадобится только рулетка и малярная нить. В результате на полу будут прорисованы все контуры стен и простенков.

Перед тем, как перейдете к изготовлению деревянного скелета, – немного теории.

Все стены тут делятся на сквозные и вставные. «Сквозными» чаще всего выступают несущие конструкции, тогда как к «вставным» относятся фронтонные стены и все простенки. Разница заключается в том, что первые конструкции изготавливаются по длине дома, тогда как вторые строят за вычетом толщины сквозных стен. Схематично это смотрится так.

Подобное расположение конструкций позволяет без проблем их поднять для последующего монтажа. А вот на следующем рисунке показано, как стены располагать категорически нельзя. Подобная расстановка затрудняет монтажные работы и способна только добавить головной боли.

Кстати, сам деревянный каркас выглядит следующим образом.

По сути, ничего сложного – главное не запутаться и делать все по порядку. А потому – распишем изготовление стен, что называется, по буквам.

Нарезка заготовок и их разметка

Первыми заготовьте все обвязные доски и стопками разложите их по линиям разметки в виде натуральных проекций запланированных стен. Должно получиться, как на рисунке.

Чтобы заготовки не ерзали, сбейте их между собой и прихватите к фанере гвоздями. Последние при надобности несложно вытащить, зато комфортная разметка вам гарантирована.

Теперь перемычки и ригеля. Их также расположите стопочками по своим местам, прямо поверх уже лежащих досок и вновь зафиксируйте все гвоздями. А заодно отметьте на обвязке границы проемов, указывая, с какой стороны будет стойка, а с какой дверь или окно.

Но на этом разметка не заканчивается. Еще нужно обозначить все места примыкания простенков, а также стыковочные углы.

Если и с этим закончили, берите в руки рулетку и разметьте расположение стоек. Напомним, устанавливаются они с шагом в 40 см, а потому чертить придется много. Тем более, что нужно отмечать не центр опорной доски, а обе ее плоскости. Мастера, которым часто приходится это делать, придумали для себя специальную штуку: металлическую линейку с приваренными к ней через каждые 40 см пятисантиметровыми полосками стали. Работать с таким инструментом действительно удобнее.

Кстати, отметки нужно делать не только на обвязочных досках, но и прибитых поверх них ригелях и перемычках (а иначе зачем они были бы там нужны?).

С разметкой все, теперь занимаемся заготовкой стоек. Их будет несколько типов:

• Основные – по высоте комнаты, минус 10 см (суммарная толщина обвязки).

• Нижние – по расстоянию от пола до подоконника, минус 10 см.

• Верхние – по расстоянию от оконного или дверного ригеля до верхней обвязной доски.

• Боковые – по высоте дверного блока минус 10 см. Этих необходимо по паре на каждый проем, как дверной, так и оконный.

• Дополнительные – аналогичные основным, их также нужно напилить по две штуки на проем.

Но и это еще не все. Вот такого типа лотки придется изготовить для каждого примыкания между сквозными и вставными стенами.

И вот такой, для соединения стен и простенков.

Подобные конструкции необходимы для того, чтобы дать возможность не только скрепить элементы каркаса между собой, но и в будущем произвести их обшивку.

Остановимся пока на этом. В следующем материале вы узнаете, как из заготовленного пиломатериала собрать каркасные стены, правильно их утеплить и обшить фальшбрусом. А еще времянка обзаведется крышей и внутренней отделкой.

…А вы когда-нибудь строили «сезонное» жилье?

Рекомендуем почитать:

В прошлой статье мы начали рассказ о том, как соорудить на участке надежное временное жилье,…

Всё познаётся в сравнении. Поначалу кого-то устраивала бетонная многоэтажка в большом городе. Потом жизнь стала…

Об идеальном участке с уже готовым коттеджем мечтают, конечно, все дачники. Однако на деле часто…

Рекомендуем почитать:

В прошлой статье мы начали рассказ о том, как соорудить на участке надежное временное жилье,…

Всё познаётся в сравнении. Поначалу кого-то устраивала бетонная многоэтажка в большом городе. Потом жизнь стала…

Об идеальном участке с уже готовым коттеджем мечтают, конечно, все дачники. Однако на деле часто…

  • Телефон в Москве: +7 (495) 660-83-34
  • Бесплатно по России: 8 (800) 333-41-95

Москва, Нижний Сусальный пер., д.5 (м. Курская), завод «АРМА», дом «Мечтаево» схема проезда
e-mail: dom@mechtaevo.ru

Если Вы разместили Ваши контактные данные на сайте https://www.mechtaevo.ru, то Вы автоматически согласились на дальнейшую передачу Ваших контактных данных менеджерам сайта и Вы подтверждаете свое согласие на обработку компанией персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу компаниям-партнерам исключительно в целях обеспечения мобильности обратного взаимодействия с Вами при решении вопросов, связанных с Вашим обращением.

Мы гарантируем конфиденциальность получаемой информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и иных обязательств, принятых компанией.

Настоящее согласие распространяется на следующие Ваши персональные данные: фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, контактный телефон, платёжные реквизиты.

Срок действия согласия является неограниченным. Вы можете в любой момент отозвать настоящее согласие, направив письменное уведомления на адрес dom@mechtaevo.ru.

Обращаем ваше внимание, что отзыв согласия на обработку персональных данных влечёт за собой удаление Вашей учётной записи с Интернет-сайта https://www.mechtaevo.ru, а также уничтожение записей, содержащих ваши персональные данные, в системах обработки персональных данных компании.

Все текстовые и графические материалы (в том числе любая их часть) не могут быть воспроизведены, сохранены в справочной системе или переданы в любой форме или с использованием любых средств, электронных, механических, фотокопировальных, записывающих или иных, без предварительного письменного разрешения ООО «Мечтаево»

Каталог носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой. Цены указаны на дома в базовой комплектации. В зависимости от выбранной Заказчиком комплектации цена дома может измениться. Изображения не отражают полную информацию о применяемых отделочных материалах и конструкции дома.

ООО «Мечтаево» получило звание «Добросовестный поставщик» в системе добровольной сертификации и было включено в Реестр добросовестных поставщиков на портале www.ruscentr.com.

Данный факт удостоверяет, что ООО «Мечтаево» оказывает услуги требуемого качества в установленные контрактами (договорами) сроки, имеет хорошую деловую репутацию, специалистов и иных работников необходимого уровня квалификации, достаточный опыт работы для успешного исполнения контрактов в системе Госзаказа.

Как построить времянку с микробюджетом

Под микробюджетом для времянки участники нашего портала подразумевают средства, которые остаются после всех необходимых расходов на жизнь. Уместив расходы на возведение времянки в микробюджет, мы успешно экономим деньги на строительство основного дома.

Порой при оплате всяко-разных затрат средств на стройку уже нет или не хватает. И так из месяца в месяц. А жить и кушать апельсины хочется сейчас!

Содержание:

  • Какие строительные материалы использовать для микробюджетной времянки
  • На какой фундамент поставить микробюджетную времянку
  • Как возвести времянку каркасным способом, но из бесплатных материалов
  • Какую систему отопления выбрать

Вот принципы и правила, сформулированные участниками нашего портала в многолетних дискуссиях. Здесь – выжимка бесценного опыта, апогей рационального подхода и разумного нежелания переплачивать. Применяя все это, реально построить настолько микробюджетную времянку, насколько это вообще возможно.

Использовать дешевые строительные материалы

Уложиться в микробюджет проще, если избавиться от стереотипов в области использования тех или иных отделочных и конструкционных материалов, заточенных под определенные строительные технологии.

Дешевые аналоги дорогих материалов не раскручены, это не бренд, и навариться на них сверхприбылью не получается. Но всякие мембраны легко заменяются клеёнкой, а обычный картон ни в чем не уступает различным утеплителям, только стоит дешево или вообще ничего.

Cейчас живу в доме, который собран почти что из старых шкафов. Очень многое во внутрянке сделано из старого ДСП, некоторые перегородки и верандаиз старых дверей.

Купить и доутеплить подержанную бытовку

Этот вариант рекомендуется, когда времянка была нужна еще позавчера, строительного опыта нет и возводить постройку с нуля неразумно. В несезон купить бытовку можно очень дешево.

Купить бытовку б/у или две. Доутеплить, особенно пол: отапливать всё равно проще электричеством, а на такую площадь это не так накладно. Потом можно будет в баню переделать или хозпостройку.

Пользователи FORUMHOUSE делали так: покупали две деревянных бытовки по 16 кв.метров каждая, ставили на ФБС на расстоянии 2-3 метра друг от друга, между ними – помещение, которое будет служить одновременно тамбуром, верандой и, возможно, кухней.

Окон можно добавить, и соединить все кровлей. Получим домик 6х7 м с кухней и двумя нормальными комнатами, потратив на него как минимум вдвое меньше, чем если бы строили с нуля.

Сделать фундамент из покрышек

Процесс, много раз описанный на FORUMHOUSE:

  • Пойти в любой шиномонтаж.
  • Пользуясь красноречием и литром-другим алкогольного напитка, уговорить ребят отдать как можно больше вышедших из строя покрышек.
  • Найти как можно ближе к дому свалку грунта, или карьер, или разработку щебня. Применить еще несколько литров алкогольного напитка и договориться о поставке производного для фундамента.
  • Убрать верхний плодородный слой грунта, выровнять, уложить покрышки ровно, набить их. Весь процесс подробно расписан на нашем портале, прочесть инструкцию можно по ссылке в конце статьи.

А почему при всем нищебродстве вы не рассматриваете для каркасных сооружений покрышки в качестве фундамента? Вот уж халява так халява! Сейчас дом собираюсь на больших покрышках ставить.

Бесплатные покрышки, когда речь идет о микробюджете, вообще можно применять широко.

Септикпожалуйста! Смотровой колодец для водопроводапожалуйста! Пример: подключал воду, компания начала насчитывать приятную им сумму, из которой я тут же исключил стоимость бетонных колец с доставкой и заменил покрышками. Итог: зима прошла успешно, покрышки справились.

Возвести коробку каркасным способом, но из материалов в буквальном смысле слова с помойки

Здесь, конечно, придется купить немножко бруса или досок, пусть «второй свежести», главное, чтобы без серых пятен, гнили и прочих откровенных «косяков». Можно пустить в дело необрезную доску, предварительно сняв с нее кору, продезинфицировав и просушив в штабеле.

Принципы, устройство и технология строительства каркаса из таких материалов также доступны по ссылке в конце статьи.

Ищешь свалку-фирмы-склады-промзоны, где лежат халявные паллеты. Дерево – всему голова, даже то, что «на выброс», и хлам, от которого будут шарахаться местные абрамовичи – это то, из чего ты построишь свой временный дом.

Каркас такой времянки лучше зашивать цельными паллетами (это не только усилит каркас, но и ускорит процесс). Каркас, предварительно обшитый изнутри и снаружи, можно засыпать опилками. Опилками также можно засыпать чердак и завалинку времянки.

Сделать односкатную крышу

Чердак времянке не нужен, стало быть, не стоит удорожать строительство.
Рекомендуемый уклон односкатной крыши – 5-10 градусов, при этом две противоположные стены домика должны быть разной высоты.

Самое дешевое покрытие – рубероид, но, учитывая его горючесть и короткий срок службы, возможно, имеет смысл присмотреться к шиферу.

Eщё о кровле: на стропила сплошным основанием крепится фанера, а сверху банерное прорезиненное полотно.

Найти бесплатные окна и двери

Это совершенно реально. Люди до сих пор меняют дерево на пластик, или старый пластик на новый. В этой ситуации, и когда необходимо уложиться в микробюджет, каждый сможет получить бесплатно оконные и дверные конструкции приемлемого качества.

Экономить на внутренней отделке

Один из самых быстрых, простых и дешёвых способов внутренней отделки стен – это ЛДСП. Квадратный метр финишного чистового покрытия стен стоит так мало, что дешевле только вообще не отделывать ни чем. А если руки не кривые, то можно экономить на мебели, сделав ее из ЛДСП самостоятельно, и заказав только распиловку и поклейку кромки (обычно распиливают ЛДСП там же, где продают).

Обзавестись собственным транспортом

Подержанный автомобиль, в котором можно перевозить строительные материалы, заметно удешевляет бюджет строительства времянки. Микробюджет можно сделать супермикробюджетом.

Купить четверку замызганую за десятку, в больших городах сейчас это реально и возить на ней. Если и прицеп будет, то вообще красота, а про ГАЗель я вообще молчу, там такого можно наворотить! Хотя я и на шестерке перевез кирпича на полный цоколь.

Найти дешевый способ отопления

Один из самых дешевых способов – система отопления на основе печки на дровах. Хорошая печка сильно экономит топливо. На FORUMHOUSE такие системы отопления делают как с использованием радиаторов, так и теплых полов.

Строить капитально

К сожалению, жизнь сейчас такая, что многое временное часто превращается в постоянное. На FORUMHOUSE есть истории, когда люди строили дом, как времянку, но из-за экономического кризиса жили в ней много лет. При таком подходе материалы «с помойки» тоже годятся. Вот инструкция от пользователя нашего портала с ником сергей22, который строит каркасники на заказ:

  1. Дом 6х6, помещение одним объемом, без глухих перегородок, в центр – печку.
  2. Если поставить в печке котел и сделать систему отопления, то можно сделать и перегородки.
  3. Обшивать строго ОСБ (ее можно не отделывать 2-3 года, а это тоже экономия).
  4. Теплоизоляцию делать минватой. Пенопласт теплее, но он будет означать также постоянное присутствие мышей и плохую звукоизоляцию. А с учетом запенивания и обойдется дороже минваты.
  5. Рекомендуемая теплоизоляции для временного домика:
  • пол – 10 см;
  • потолок – 20 см;
  • стены – 15 см.

Собирайте старые белые двери, они пойдут на полы первого этажа и чердака, и это сэкономит довольно много денег. Доски от поддонов пойдут на черной пол. Экономить можно много на чем, главноеэтим не увлекаться.

Выводы

Если соблюдать правила экономии, можно построить времянку, которая будет если не соответствовать самому высокому уровню наших притязаний, то, как минимум, удовлетворит большее число наших потребностей.

Опираясь на вышеназванные принципы, возможно уложиться в микробюджет и построить времянку, которая с честью выполнит все поставленные перед ней задачи. Важно правильно рассчитать свои силы, при необходимости – взять хороших помощников и построить такой временный дом, который будет еще и нравиться.

Узнайте на FORUMHOUSE, как сделать фундамент из покрышек и как построить каркасник из материалов «с помойки». Почитайте наши статьи о том, как построить альтернативу бытовке – домик из шпунтованной доски и о том, как сократить расходы на строительство и стройматериалы.


Как построить временное жилье на дачном участке

Если вы приобрели необустроенный дачный участок или землю под дом, одна из первоочередных необходимостей – позаботиться о своем комфорте на период строительства основного жилья и обзавестись временным пристанищем для ночлега, отдыха и других бытовых нужд.

Обычно все эти функции выполняет постройка, называемая времянкой и представляющая собой небольшой сарай или мини-дом.

Во время строительства она может использоваться для хранения инструментов, защиты от непогоды и размещения полевой кухни, а после служить складом под садовый инвентарь или просто быть разобрана за ненадобностью.

Обладая некоторым минимумом навыков и необходимыми инструментами, вы можете без проблем построить времянку своими руками. Но возведение даже такой небольшой постройки требует тщательного планирования и соблюдения технологии, поэтому перед тем, как приступить к делу стоит ознакомиться с особенностями ее строительства.

Планирование работ и выбор инструментов

Первым делом надо выбрать место под будущую постройку и определиться с типом конструкции. Желательно размещать времянку неподалеку от планируемой стройки так, чтобы она при этом не мешала передвижению по участку.

По типу конструкции времянки чаще всего имеют форму шалаша либо прямоугольника с плоской или покатой крышей и каркасную основу.

Подобные варианты относятся к самым недорогим, что немаловажно для временного строения. Также на этом этапе следует сделать эскиз с указанием всех параметров будущего сооружения.

Обратите внимание! Выполняя чертежи времянки, стоит сразу учесть ее назначение. Если, к примеру, она будет использоваться как склад, столовая, кухня и спальня одновременно, на эскизе желательно разместить все основные элементы интерьера (стол, кровать, умывальник и т.д.), обозначив их размеры, и выделить функциональные зоны. Это позволит правильно рассчитать нужный метраж строения.

Например, вот такой план:

Чертеж: 1 — кухня; 2 — коридор; 3 — спальня; 4 — холодильник; 5 — стол для приготовления пищи; 6 — обеденный стол; 7 — печь для готовки; 8 — бельевой шкаф; 9 — кровать для отдыха.

Кроме того, нужно запастись необходимым инструментом. Для возведения времянки вам понадобятся:

  • рулетка;
  • уровень;
  • лопата;
  • емкость и спираль для перемешивания цемента;
  • набор ножовок;
  • дрель и электролобзик;
  • мощный шуруповерт и отвертка;
  • электропила;
  • столярный стол;
  • электрогенератор (если отсутствует электричество);
  • кисти и валики для окрашивания.

Это базовый список, который в ходе работ может быть дополнен или изменен в зависимости от особенностей конструкции и применяемых материалов. Далее, следует подсчитать бюджет планируемых работ.

Подсчет основных расходов

По большей мере цена постройки времянки будет зависеть от ее размера и используемого сырья. Основными материалами, заложенными в стоимость, являются:

  • фундаментные блоки. Есть различные ценовые варианты, для фундамента времянки могут применяться сваи из бетона, стальные трубы, деревянные колоды;
  • брус для стен с сечением 10-15 см (может быть заменен доской достаточной толщины);
  • доски для стропил, обрешетки и пола, толщиной 20-50 мм;
  • утеплитель (пенопласт, теплоизоляционная вата или пленка);
  • цемент и щебень для фундамента;
  • профнастил;
  • рубероид;
  • дверная и оконная конструкции;
  • фанера, вагонка или гипсокартон для стен;
  • шурупы и оцинкованные гвозди достаточной длины;
  • краска для дерева.

Чаще всего времянку делают длиной в 3-6 м, соответственно размерам стандартного бруса.

Совет! Не стоит сильно увлекаться экономией, ведь чем дешевле материал, тем сложнее будет с ним работать. Особенно это касается древесины, так как использование дешевых и низкокачественных досок и бруса негативно скажется на прочности конструкции.

Порядок выполнения работ

Строительство, как известно, начинаются с сооружения фундамента. Даже временная постройка нуждается в прочном основании, поэтому нужно отнестись этому пункту работ серьезно. Для времянок наиболее популярен столбчатый тип фундамента.

При этом постройка располагается на столбах, вкопанных в землю по периметру или рядами, через каждые 1-2 м. Под столбы роют ямы необходимой глубины (не менее 60 см), делают дренажный слой из щебня, затем устанавливают сваи и фиксируют их цементным раствором.

Совет! Перед тем как построить времянку на дачном участке желательно учесть особенности климата и рельефа местности. И соответственно им выбирать тип самой конструкции и фундамента. Очень полезным в этом вопросе может стать мнение местных жителей, имеющих практический опыт строительства.

Посмотрите видео, как сделать основание под временное жилье:

После застывания раствора в фундаменте можно переходить к установке каркаса и стен. Чаще всего стены времянки возводятся достаточно простым в реализации каркасно-щитовым способом. Остов постройки включает в себя балки потолка и пола, обвязку по верху и низу, вертикальные стойки, ригели, наклонные подпорки и выполняется из бруса или прочной доски.

В первую очередь устанавливается нижняя обвязка, а также стойки по углам и проемам под двери и окна, после чего делается верхняя обвязка. Для большей жесткости под уклоном прибивают дополнительные подпорки.

Стены возводят снизу вверх, закрепляя на каркасе доски, плиты OSB, тонкие металлические листы или другие подходящие материалы. Если выбрана конструкция «шалаш», то боковые наклонные стены (они же крыша) выполняются из шифера, металлочерепицы или рубероида.

На этом же этапе нужно позаботиться о теплоизоляции времянки.

Позже, в ходе отделочных работ, внутреннюю поверхность стен покрывают фанерой либо гипсокартоном.

Далее, наступает черед обустройства кровли, потолка и пола. На стропила монтируются листы шифера или другого выбранного покрытия, также обязательно выполняется гидроизоляция и утепление. Чтобы не возникало проблем со сходом снега в зимнее время, нужно соблюсти необходимый уклон крыши, как правило, не менее чем 5-10 градусов. Основа пола обычно делается дощатой, а сверху напольная и потолочная поверхность обшивается фанерой.

Когда основные строительные работы окончены, устанавливаем окна и дверь, а также выполняем покраску и окончательную отделку стен и поверхностей. На этом постройку времянки можно считать завершенной.

Видео для просмотра, как построить времянку своими руками:

Особенности строительства времянки из шпал

Если остро стоит вопрос экономии, в качестве основного строительного материала могут выступить шпалы. Они достаточно прочны, теплоемки и при этом дешевы.

Так как построить времянку из шпал? Технология строительства не сильно отличается от такой же с использованием бруса.

Но есть и некоторые особенности. В первую очередь они касаются выбора самих шпал.

Этот материал не пользуется особой популярностью из-за обработки креозотом, опасным канцерогеном, имеющим резкий неприятный запах.

Поэтому если вы решили строить из шпал, приобретайте только те, которые были в эксплуатации значительное время (более 50-ти лет). Они уже потеряли большую часть вредной пропитки, практически не имеют запаха и представляют минимальную угрозу для здоровья.

Правильно выбранные и уложенные шпалы могут успешно служить наружными стенами и в качестве фундаментных опор.

Стены из шпал выполняются обычно из подходящих по размерам кусков, подогнанных один к другому и скрепленных штырями. Между слоями прокладывается утеплитель, а каждые 2-3 ряда шпал дополнительно закрепляются металлическими скобами. Дальнейшие строительные работы аналогичны описанным выше.

Полезное видео, как построить небольшой мини-дом для временного проживания:

Дачный участок с времянкой становится не только более удобным плацдармом для дальнейшего строительства, но и неплохим местом, чтобы провести уикенд.

Посмотрите фото, которые помогут вам определиться с дизайном будущей постройки:

Какие бы материалы для возведения времянки вы ни выбрали, будь то специальный брус или более бюджетные шпалы, планирование работ и соблюдение технологии помогут получить полезную и возможно, долговечную постройку. Ведь известно, что нет ничего более постоянного, чем временное.

Постройка теплой времянки, часть 1.

Напомню, что в прошлом году мы купили дачный участок, на котором собираемся достроить дом и к нему прилагающиеся постройки. Немногочисленные посты на эту тему вы сможете увидеть по соответствующему тэгу.

В данном посте я начну повествование о постройке времянки.
Вкратце идея такова: на даче имеется кирпичная “коробка”, которую планируется достроить до основного дома. Но это дело небыстрое, а хочется где-то спать, жить, готовить, и, желательно, в тепле.
В итоге было решено построить времянку:

Началось все в конце лета 2015, сначала на дачу был привезен контейнер для строительных материалов и инструментов, и позже было решено-таки построить времянку. Как раз была возможность набрать б/у досок и бруса, что в принципе вписывалось в концепцию “времянки”. Однако, со временем этот проект перерос в нечто большее. Но об этом чуть ниже.

Сначала необходимо было очистить территорию от растительности:

Заранее извиняюсь за качество фото, ибо снимал с телефона. Все же я приехал туда работать, а не выбирать ракурс 🙂

Времянка планируется из бруса. Каркасная, внутри – утеплитель. Для каркаса будет использоваться брус 100х100, соответственно, определившись с размерами (4,5х3м), размечаем, копаем по углам ямы, чтобы залить бетон. Ленточный фундамент заливать нет смысла, учитывая, что вес времянки будет небольшой. По углам необходимо это делать наиболее основательно:

Собственно, на импровизированном корыте месим:

Яма глубиной в метр, вяжем арматуру:

Да-да, сломавшиеся грабли тоже идут в ход, а что?

Затем в повестовании следует большой перерыв, обусловленный чередой событий в жизни, которые заставили на время прервать стройку.
Скажу лишь, что углы были залиты, простояли, укутанные в целлофан, всю зиму, отчего стали еще крепче.
Но, как оказалось, я слегка напутал с уровнем (поскольку пришлось размечать одному, поэтому приходится сверху класть кирпич, связав, естественно, арматурой с основым фундаментом.
Сразу же – напилим брус, чтобы легче было измерять горизонталь и диагонали. Скажу лишь, что земноводное задушило покупать лазерный уровень (это временно, поскольку когда буду строить крышу основного дома, я, конечно, куплю этот незаменимый инструмент).

На фото – уже весна 2016 года:

Решено было сделать кирпичные тумбы под брус, чтобы он не прогнулся со временем, работа в разгаре:

Качество кирпича не играет совершенно никакой роли, поскольку нагрузка будет только сверху, соответственно, не выходя из концепции бюджетного сооружения, пришлось добывать кирпичи где попало. Но, не скрывая, скажу, что способы были совершенно легальны, и не было потрачено ни рубля.
Предвкушая вопросы (ахаха, с 50 френдами в дохлом блоге, ага), могу ответить, что в постройке руководствуюсь исключительно практическими соображениями, а никак не эстетическими. Поэтому совершенно нормально использовать б/у материалы, если это никоим образом не сказывается на функциональности:

Позвав на помощь друзей, собираем каркас:

Крепим каркас к фундаменту:

Конечно же, весь брус пропитываем специальным антисептиком, который гарантирует при правильной обработке отсутствие гниения и прочих деструктивных факторов на срок 35 лет. В принципе, меня устраивает 🙂

Теперь строим дальше. Общий план будет описан немного позже:

Вот как-то так.
Смысл в том, что времянка будет с небольшой антресолью для сна. Я поклонник грамотного использования пространства, поэтому в голове все очень складывается.
На высоте 200см будет антресоль, где спокойно можно будет разместиться вдвоем-втроем, под ним будет полноценное помещение и печь-буржуйка.
Таки да, в процессе стройки проект бюджетной времянки немного перерос в небольшой, хорошо утепленный домик, куда можно будет приехать зимой, употребить шашлыка и прочих горячительных, и спокойно, не боясь замерзнуть, остаться там.

На фото дальняя опора для конька – ее переделаю. С размерами вышел косяк, но лучше все же упереть ее соосно столбу:

Брус поставил с шагом 60см, чтобы установить утеплитель такой же ширины.
Пока оставили большие проемы для окон и двери, чуть позже решим и с ними:

А вот так происходит логистика:

Как видно, апрель в Воронеже выдался очень дождливым, поэтому зачастую транспортировка строительных материалов была сопряжена с риском застрять в сочном черноземе, но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет на даче)))
Да и полный привод нам на что?

Вот так вот прямо по уровню, вообще красота:

Под поперечные лаги для чернового пола решил выложить по 2 тумбы, чтобы гарантированно не прогнулись.
В третьем ряду видно 3 тумбы – под вертикальный столб:

Накрываем свежесложенные тумбы от дождя:

Где-то там тучи бродят:

Но на следующий день снова на стройку, ибо сама она строится только в “Age of Empires”:

Полу было решено уделить много внимания, дабы потом не было всяких технологических косяков:

Ямы, естественно, просыпаем песком, трамбуем, сверху водой:

За сим заканчивается первая часть повествования о времянке.
Планирую до середины лета ее закончить. Вот что делает с человеком здоровое желание приехать на дачу, расположиться, хлебнуть чуть горячительного и остаться ночевать в комфорте :-)))
Продолжение следует!

Дачные бытовки — обзор лучших вариантов. 100 реальных фото + инструкция строительства своими руками

В мире нет ничего более постоянного, чем временное. Наверное, многие люди, посмотревшие в Интернете каталог дачных домиков, поставили себе цель, построить шикарный загородный дом, возводят времянку, в которой можно жить, пока строится дачный домик, да на этом и останавливаются, не желая тратить ни сил, ни денег на строительство дома, в котором они не собираются жить постоянно.

Что же, начальный энтузиазм проходит и трудно бывает заставить себя заниматься строительством на протяжении длительного времени.

Краткое содержимое статьи:

Бытовка со всеми удобствами

Гораздо проще тем, кто изначально не брал на себя повышенных обязательств и остановил свой выбор на простой бытовке, тем более что её можно купить уже готовую, стоит только деньги заплатить, всё тебе привезут и всё установят.

Жаль только, что при всём богатстве выбора, варианты дачных бытовок, которые предлагаются на российском рынке, не предусматривают того, что действительно нужно дачнику. А дачник хочет уютный недорогой домик со всеми удобствами.

Купить такую бытовочку можно только у того, кто сам её делал, по своему индивидуальному проекту, и только в придачу к дачному участку. Однако отчаиваться не стоит, задача возведения бытовки со всеми удобствами по силам и по карману большинству владельцев дачных участков.

Бытовка «на века»

Первое, с чем должен определиться дачник – будет ли его бытовка действительно временным строением или ей предстоит превратиться в полноценный дачный домик. Если вы хотите бытовку «на века», то есть на многие годы, то важнейшим для вас решением станет выбор места строительства. Ваш будущий домик должен стоять высоко на достаточно твёрдом грунте.

С отведённого под строительство участка земли шириной примерно четыре метра и длиной восемь метров необходимо убрать плодородный слой, не оставив ни единого стебелька или корешка растений, поскольку со временем из них будет образовываться перегной.

Сама по себе деревянная бытовка имеет небольшую массу, поэтому ей не нужен мощный фундамент. Достаточно будет засыпать площадку слоем песка и гравия, после чего утрамбовать. Фундаментом для бытовки могут послужить столбики из обычных кирпичей или бетонных блоков.

Однако если хозяин желает видеть на своём участке не хозяйственную постройку, а благоустроенный, пусть и небольшой домик, то лучше всё-таки установить его на бетонную ленту шириной не более тридцати сантиметров.

Подготовка фундамента

Достаточно будет вырыть траншею глубиной 50 см и шириной 30 см по периметру будущей бытовки и засыпать в неё песок слоем 15 мм, а сверху на него такой же слой гравия и утрамбовать.

Перед тем как залить в траншею бетон, для будущего фундамента (ленты) предварительно делается опалубка. В неё закладывается отводная канализационная труба для будущего туалета и душа.

Любое строение простоит долго только в том случае, если при его возведении, все углы были прямыми. Проверка правильности углов производится путём сверки диагоналей будущего дома, ещё на стадии закладки фундамента.

Если диагонали, проведённые от противоположных углов равны, значит все эти углы прямые. Сверка диагоналей производится посредством металлической рулетки. После этого в опалубку закладывается арматура и заливается бетон. Через два три дня, после затвердевания бетона опалубка убирается.

Жилая комната, санузел и кухня

Поскольку планировка бытовки предусматривает наличие в ней канализации, то нужно заранее определиться с тем, где у вас будут находиться удобства, а где жилые помещения. Как уже было сказано выше, ширина бытовки будет 4 метра, а длина 8. Значит, её общая площадь составит около 32 метров.

В современных городских домах на такой площади располагается однокомнатная квартира с кухней и санузлом. Примерно такую же планировку можно применить и при строительстве дачного домика.

Количество помещений в дачной бытовке может быть довольно-таки большим. Конечно, на тридцати квадратных метрах особенно не размахнёшься, но жилую комнату, кухню, душевую и туалет в ней можно разместить без проблем. Если рассматривать кухню как обычную комнату, то получается двухкомнатная бытовка.

Отапливать двухкомнатную бытовку не такая уж сложная задача. Для этого достаточно установить электрический котёл мощностью не более двух киловатт. Такой котёл не требует даже трёхфазного подключения к электросети.

Возведение бытовки

Возведение бытовки начинается с установки нижней обвязки из бруса. После её установки необходимо так же проверить диагонали. По углам обвязки устанавливаются вертикально такие же брусья, которым предстоит стать скелетом бытовки.

Вертикальные брусья должны располагаться не только по углам, но и по всему периметру бытовки, на расстоянии одного двух метров друг от друга.

Важнейшие элементы бытовки – дверь и окна должны быть привязаны к брусьям каркаса. Вообще чем больше будет в вашей бытовке вертикальных брусьев, тем прочнее будет всё строение. Брусья соединяются между собой поперечной обвязкой из досок.

Такие элементы, как дверь и окна должны быть продуманы заранее. Их установка производится ещё до того, как каркас из брусьев будет обшит досками.

Настилаем пол

Теперь необходимо настлать пол, он будет двухслойным, поэтому нижний слой пола можно выстлать досками потоньше. На нижние доски пола укладывается слой минеральной ваты, которая должна будет обеспечивать надёжную теплозащиту жилища снизу.После этого настилается верхняя часть пола, для этой его части используются шпунтованные доски толщиной 40 или 50 мм.

Стены бытовки так же делаются из шпунтованных досок. Они прибиваются гвоздями или крепятся саморезами к вертикальным стойкам каркаса.

Возводим крышу и обшиваем стены снаружи

Достаточно посмотреть любое фото дачной бытовки, чтобы прийти к простому выводу: бытовка – это такой сарай для хранения всякого хлама, о чём свидетельствуют её небольшие размеры и односкатная крыша.

Поэтому для того, чтобы дачный домик выглядел более презентабельно, венчать его должна двускатная крыша, покрытая кровельным железом, шифером или сайдингом.

Дощатые стены бытовки не в состоянии обеспечить достаточную теплозащиту дома в осенний и весенний периоды, не говоря уже о зиме. Поэтому в целях обеспечения комфортного проживания в любую погоду и в любое время года стены бытовки следует обшить сэндвич панелями.

Дачный дом вряд ли можно будет назвать таковым, если в числе его пристроек не будет веранды, места, где наш человек летом пьёт на воздухе чай, а по осени складывает картошку, перед тем, как отвезти её на съедение в город. Поэтому бытовка с верандой становится дачным домиком по определению.

Санузел

Поскольку проект домика предусматривает наличие канализации, то это будет бытовка с туалетом по всем правилам цивилизованного жилища. Бытовка, стоящая на ленте предусматривает долговременное её использование в качестве жилого дома, так почему бы не установить рядом с ней ещё и септик.

Если просто вырыть выгребную яму, то, в соответствии с санитарными правилами она должна находиться на расстоянии 25 метров от источника воды (скважины или колодца).

Потратившись на септик можно слегка пренебречь этим правилом и вырыть колодец или пробурить скважину в непосредственной близости от места строительства. В противном случае бытовка с душем и туалетом станет просто фикцией.

Хотя, конечно, наличие септика непринципиально, поскольку вместо обычного унитаза можно установить и биотуалет, тогда канализация нужна будет только для отведения стоков из душевой и кухни.

Ссылка на основную публикацию
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!