Установка панельной доски

§ 56.2. Монтаж деревянных панельных домов

Наиболее перспективной конструкцией являются панельные дома — они технологичны в изготовлении, легко собираются, транспортабельны и экономичны.

Для устройства фундамента используют бутовый камень, гравий, щебень, цемент, песок и т. п. Фундаменты выкладывают на сложном растворе в заранее вырытых ямах — для столбчатых и в траншеях — для ленточных фундаментов.

Вместо бутобетонных или бетонных фундаментов можно применять готовые фундаментные блоки, которые укладывают с проверкой отметок геодезическим инструментом. После укладки и выверки отметок по верху блоков (фундаментов) делают гидроизоляцию, затем устраивают цоколь под наружные стены. Цоколь выкладывают из хорошо обожженного красного кирпича марки 75. Верх цоколя под стены, а также верх внутренних столбиков должны быть строго горизонтальны и соответствовать проектным отметкам. Все неровности на поверхности цоколя выравнивают стяжкой из цементно-песчаного раствора состава 1:2 и проверяют горизонтальность.

Цокольное перекрытие может быть балочным или панельным. Балочное перекрытие опирается на кирпичные столбики, установленные внутри здания, и на фундамент стен. На фундамент и кирпичные столбики по гидроизоляции на прокладках укладывают прогоны, на них — лаги сечением 50х100 мм, а затем доски пола, которые настилают после устройства крыши, штукатурных, печных и санитарно-технических работ.

При сборке балочного цокольного перекрытия с применением прогонов (балок) (при теплом подполье) нужно следить за тем, чтобы после устройства перекрытия уложенная по периметру цокольная обвязка была на одном уровне с верхом лаг. Горизонтальность расположения верха лаг и цокольной обвязки проверяют уровнем и отфугованной рейкой.

Основной несущий элемент — стеновая панель, воспринимающая нагрузки от перекрытий, крыши, снега, ветра и др. Панели выпускают размером 600х3000, 1200х3000 мм, а также размером на стену комнаты или на стену дома. Стены собирают из вертикальных панелей.

Чердачное перекрытие собирают из полуферм с шагом 1,2 м, по нижним поясам которых подшивают потолок из досок толщиной 25 мм. По потолку укладывают твердые древесноволокнистые плиты. Утепляют перекрытия минераловатными плитами по слою пергамина. Крыша двускатная, кровля из асбестоцементных плит. Веранду собирают также из панелей.

Монтаж элементов дома в зависимости от их объемов ведут автомобильным краном или вручную. Наружные стены собирают в такой последовательности: на цоколь на пакет антисептирован-ной или просмоленной пакли, обернутой толем или рубероидом, укладывают цокольную обвязку, которую крепят гвоздями 5х150 мм. На наружной плоскости горизонтально уложенной обвязки по периметру здания намечают согласно монтажному плану проекта дома оси стыков панелей, после чего по периметру фундамента и внутри дома раскладывают наружные и внутренние панели. Обычно панели устанавливают на цокольную обвязку на рейку-шпонку, для чего в обвязке предварительно выбирают паз. В обвязку вкладывают рейку, которая выступающей своей частью в дальнейшем войдет в нижний брусок каркаса панели.

Сборку дома начинают с угла (рис. 157), при этом две панели наружных стен устанавливают на обвязку под прямым углом так, чтобы низ панели плотно сел на обвязку и рейка, вложенная в цокольную обвязку, вошла в нижний паз бруска панели. После установки панелей монтируют угловой вкладыш, выверяют вертикальность по отвесу, а горизонтальность — по уровню. Затем панели крепят к обвязке гвоздями длиной 120. 150 мм. После этого устанавливают остальные панели, следя за тем, чтобы они располагались строго по намеченным осям на обвязке.

Рис. 157. Схема монтажа стен дома панельной конструкции:
а — установка панелей в углах, б — установка остальных панелей стен, в — укладка обвязок; 1 — панели наружных стен, 2 — временные раскосы крепления панелей, 3 — торцовая стена, 4 — средняя несущая стена, 5 — продольная стена, 6 — верхняя обвязка, 7 — цокольная обвязка, 8 — пакет из трех слоев битумированной бумаги и тонкого слоя минеральной ваты

Установив каждую панель в проектное положение, проверяют ее вертикальность и крепят к обвязке гвоздями. Каждую вторую или третью панель временно крепят раскосами. По окончании монтажа наружных и внутренних панелей по верху наружных панелей укладывают слой антисептированной или просмоленной пакли и по нему к панелям прибивают бруски верхней обвязки. Стыки обвязки не должны совпадать со стыками смежных панелей. Обвязку крепят к панели, устанавливая в пазы рейки. Некоторыми проектами предусмотрена установка панелей на обвязку без реек. В этом случае необходимо укладывать паклю между обвязкой и панелями и конопатить швы.

Панели перегородок монтируют после устройства чердачного перекрытия, стропил и покрытия крыши. При сборке домов особое внимание нужно обратить на тщательное выполнение стыков, их качественную заделку, а также на то, чтобы панели, особенно внутри помещения, в местах соединения не имели уступов (провесов), иначе после оклеивания их обоями поверхность стены будет неровной.

Чердачное перекрытие может быть панельным или собранным на основе деревянных полуферм, соединенных между собой верхней и нижней накладками с креплением гвоздями. К нижним поясам ферм крепят гвоздями 3,5х90 мм потолок из досок толщиной 25 мм, облицовывают его пергамином или полиэтиленовой пленкой, а затем твердой древесноволокнистой плитой толщиной 4 мм. После покрытия крыши чердачное перекрытие утепляют минераловатными плитами марки 100 (для зданий, эксплуатируемых при температуре —30 °С). Для прохода по чердаку по верху нижних поясов ферм кладут ходовые доски размером 50х150 мм. При монтаже чердачного перекрытия из панелей их укладывают на верхнюю обвязку стен, проверяют на горизонтальность, а затем крепят к обвязке и между собой гвоздями. Стыки между панелями чердачного перекрытия тщательно утепляют и закрывают нащельниками.

В деревянных домах крышу обычно делают двускатной из стропил. При устройстве крыш фермы пролетом 7,2 м располагают с шагом 1,2 м. После устройства крыши с панелей снимают временно установленные раскосы, устраивают пол, монтируют отопление, водопровод, канализацию, остекляют здание и приступают к отделочным работам. Допускаемые отклонения от проектного положения смонтированных конструктивных элементов в типовых проектах панельных зданий даются следующие: смещение осей нижней обвязки ±5 мм, отклонение вертикальных отметок нижней обвязки ±2 мм, то же, стен, перегородок от вертикали ±5 мм (на этаж).

При контакте деревянных элементов с кирпичной кладкой (цоколем), грунтом, монолитным бетоном до начала монтажа нужно выполнить изоляционные работы.

Как установить деревянные стеновые панели

Деревянные стеновые панели выполняют в интерьере несколько функций. Помимо эстетики восприятия дерево обеспечивает отличную теплоизоляцию. Установив стеновые панели, за ними можно скрыть дефекты стен и коммуникации. Не имея опыта столярных работ, самостоятельно смонтировать панельную систему достаточно сложно. Но это вполне возможно, если вы приложите трудолюбие и разберётесь с разными методиками крепления.

Где используются деревянные панели

Такой недешёвый материал, как натуральное дерево часто используется для оборудования панельных накладок в классических жилых интерьерах. С их помощью оформляются рабочие кабинеты и библиотеки, пространства прихожих. Представительный вид этих элементов позволяет использовать их в самых изысканных гостиных. Деревянные стеновые панели могут инкрустироваться позолотой, украшаться резными элементами, мозаикой из разных пород дерева и росписью.

Кроме натуральной древесины возможно использование ламинированного МДФ. Этот вариант подойдёт для офисов. Стойкость к механическому воздействию позволяет использовать элементы из МДФ в приёмных и общих зонах ожидания, где одновременно находится большое количество разных людей.

Панельные элементы могут делаться из ДВП/ДСП. Это самый бюджетный вариант. Их внешний вид зависит также от способа обработки, который использовался при изготовлении. Среди них можно выделить 3 основных методики.

• ламинирование – этот способ подразумевает покрытие выбранной поверхности глянцем после того, как она максимально выравнивается;
• шпонирование – на поверхность наносится тонкий слой натурального дерева. Это могут быть ценные породы, обладающие особыми эстетическими параметрами;
• лакирование – этот метод используется чаще всего, поскольку позволяет не только улучшить внешний вид, но и увеличить влагостойкость материала.

У деревянных аналогов есть большое количество преимуществ перед панелями ПВХ, которые в последнее время всё больше используются. Эстетичность и презентабельность – это основные отличия деревянных элементов. За такими панелями легко ухаживать, но устанавливаться они должны в сухих помещения. Повышенная влажность губительна для дерева. Кроме теплоизоляции они приглушают звуки, которые могли бы проникать в комнату извне.

Подготовительные работы и расчёт нужных материалов

В рамках подготовки стены к креплению панелей необходимо заделать имеющиеся трещины и обработать её грунтовкой, чтобы предотвратить образование плесени. Перед установкой панельных элементов следует заменить проводку. Также можно утеплить комнату, подготовив листы пенопласта, которыми вы сможете заполнить пустоты между стеной и панельной плоскостью.

Для расчёта материала вам нужно знать сумму длин всех стен, которые вы планируете накрыть. Эту цифру стоит разделить на ширину элемента. Длину панелей нужно заказывать соответствующую высоте помещения, в котором вы их устанавливаете. Также не забудьте учесть наличие оконных и дверных проёмов, характер и ширину их отделки. Стоит учесть, что отделка стен деревянными элементами может осуществляться несколькими способами.

Крепление на каркас

Самым распространённым является метод крепления на каркасное основание. Для этого стены выравниваются. Затем деревянный каркас крепится к стене. При этом могут использоваться обычные гвозди, клеевая мастика или специальные клипсы.

Первая доска устанавливается от угла. Продольный паз должен быть повёрнут на вас. Первая панель крепится к каркасу гвоздями. При этом каждый следующий элемент нужно загонять в паз предыдущего. После установки всех элементов крепится декоративный погонаж. Такие декоративные панели отлично смотрятся и надёжно скреплены между собой.

Крепление клеевыми составами

Этот способ подходит для стены с идеально ровной поверхностью. Чтобы клей не впитался в стену, сначала она грунтуется. После просушки клеевой раствор наносится на стену меховым валиком. Через несколько минут на проклеенный участок прикладывается одна за другой панели. Между собой они соединяются замком «паз-гребень». Такие панели смотрятся красивым сплошным слоем.

Монтаж строительными скобами

Этот способ можно считать самым простым. Его может освоить даже новичок в плотницком деле. Здесь необходимо правильно расчертить стену и закрепить скобы (не менее 4 штук на одну стену). Первая накладка устанавливается так, чтобы её выступ вошёл в скобу. Следующие элементы крепим, вводя их гребни в пазы предыдущих.

Крепление на монтажный профиль

Этот способ очень похож на крепление панелей к деревянной обрешётке. Только в этом случае применяется металлический монтажный профиль. Преимущества этого метода в том, что на профиле не может завестись плесень и дерево не поведёт со временем.

Как заказать стеновой декор

Если все эти методы кажутся вам слишком сложными, вы можете заказать панели в интернет-магазине. Специалист приедет для точного обмера помещения в удобное для вас время. После расчёта материала он огласит вам стоимость заказа. Вам останется лишь предоставить специалистам возможность заниматься своим делом. Также в данных магазинах обычно предлагают элитную мебель из дерева на заказ. Которая с лёгкостью подойдёт к вашим новым панелям.

Стены

Большинство из нас, а особенно те, которые делают ремонт собственноручно, мечтают о скорейшем его завершении. Но быстрота в этом нелегком деле не всегда вызывает доверие и уверенность в качестве и надежности. На самом деле есть метод обновки квартиры за короткие строки, который практикует в себе стеновые панели.

Обладая неоспоримыми достоинствами, натуральная древесина уверенно закрепилась на рынке более 5 лет назад, хотя является одним из самых дорогостоящих материалов. Сегодня они успешно практикуются как для ремонта жилого помещения, так и отделки офисов. Деревянные стеновые панели заняли позицию самого долговечного, универсального и удобного отделочного материала, которым возможно обновить любую частичку Вашего дома.

Оглавление

Деревянные стеновые панели в интерьере

Деревянные стеновые панели в интерьере не имеют четко поставленное направление, так как их используют практически везде. Все зависит от Вашего воображения и стиля жизни. Данный материал хорошо известен своими тепло изолируемыми свойствами и простотой ухода за ним. Дерево в быте – это более эстетический и классический вариант, чаще всего используемый в библиотеках, а также кабинетах.

Деревянные панели изготавливаются из множества ценных видов, отделываются красным деревом, вишней, орехом, шпоном палисандра, елью и липой. Для того, чтобы придать панели декоративного древесного оттенка, используют зеркальные вставки, элементы художественной ручной работы, позолоту, цветной лак, интарсии и резьбу.

Виды деревянных панелей

К сегодняшнему времени существует три вида деревянных панелей:

1. Натуральное дерево – самая дорогостоящая разновидность панели. Но не смотря на это, он компенсирует свою стоимость внешним видом и многолетним сроком службы.
2. МДФ – средний практичный вариант. Отлично вписывается в интерьер офисных помещений и квартир. Обладает высоким уровнем тепло – звукоизоляции, а также положительно реагирует на перепады температуры и механических нагрузок.
3. ДВП/ДСП – наиболее бюджетный вариант. Доступная цена и легкость монтажа привлекают потребителя к нему, но не стоит забывать о его боязни к влаге.

Каждый из этих видов способен обрабатываться несколькими способами. Соответственно, исходя от выбранного метода, зависит внешний вид деревянной панели.

1. Ламинирование – покрытие поверхности глянцем, но перед этим материал обрабатывается несколькими дополнительными защитными свойствами.
2. Шпонирование – смысл разработки заключается в том, что в момент нанесения верхнего слоя. Используются исключительно ценные породы натурального дерева. Отличается от всех нестандартным, привлекательным видом.
3. Лакирование – лучше всего применяется в обработке натурального дерева. Чаще всего именно лак используют для покрытия деревянных изделий. С его помощью максимально четко передается первичный образ дерева, а также увеличивается влагостойкость.

Преимущества деревянных стеновых панелей

Помимо деревянных панелей существуют еще и ПВХ (поливинилхлорид) панели они же пластиковые. В технологию их производства входит твердый поливинилхлорид с минимальным применением смягчителя. Не так давно появившись на рынке, ПВХ обрели высокой популярности. Огнестойкие, устойчивые при прямом контакте с водой, не горят на воздухе и долговечные панели, все-таки имеют одно слабое место – боязнь сильных морозов. Допустимая температура от производителя 15 °С ниже нуля.

В свою очередь деревянные обладают всем тем же, только есть еще несколько положительных качеств.

1. Деревянные стеновые панели гигиеничный и эстетический продукт, хорошо поглощающий звуко – и теплоизоляцию.
2. Декоративные деревянные панели не требовательны в уходе за ними. Их высокие и гигиенические свойства позволяют за ними легко ухаживать. При повреждении, любая его деталь легко придается замене.
3. Деревянные панели вписываются в любой интерьер. Использование большой разновидности древесины в создании панели, максимально упростит ее подбор под стиль Вашей ремонтируемой комнаты.
4. Декоративные панели из дерева просты в установке. Их зачастую сравнивают со сборкой конструктора. Перед установкой панели не обязательно идеально выравнивать стену. Чем больше они по площади, тем быстрее Вы закончите их собирать, а это также поможет избежать большого количества стыков.
5. Установив деревянные стеновые панели, можно не беспокоиться о забытом кабеле телевидения, приобретения новой техники или дополнительной розетке. Любой кабель интернета, сигнализации или трубка системы кондиционирования установится, не вредя панелям и стене.

Важно знать перед началом ремонта

С помощью стеновых панелей можно скрыть основные недостатки неровности стен. Если Вы думаете, что купив материал, можно сразу приниматься за его монтаж, то это не совсем так. Начать нужно с того, что это хороший повод сменить старую проводку. Стены в любом случае нужно подготовить, хотя речь не идет о трудоемкой и дорогостоящей работе, а достаточно лишь:

• используя цемент, замазать все щели, дабы в дальнейшем под панелями не рушилась Ваша стена;
• во избежание появления плесени и грибка, покройте стены грунтовкой.

После проделанной работы наступает удачный момент для того, чтобы утеплить Ваш дом. Заполнив проем между стеной и деревянной панелью пенопластом, дом станет намного теплее.

Расчет нужного количества панелей и их комплектующих

Изначально потребуется рассчитать количество панелей для одной стены, измерив длину стены и поделив ее на ширину панели. Длина панели выбирается соответствующей длине высоты помещения.

При расчете не забываем учитывать размеры дверных и оконных проемов помещения. Лучше всего проводить расчет для окон и дверей отдельно и уже потом заказывать нужные Вам размеры.

Численность комплектующих элементов зависит от количества внешних и внутренних углов помещения и конечно же от характерности отделки дверных и оконных амбразур.

Монтаж стеновых деревянных панелей

Первое, что нужно сделать перед монтажом – распаковать панели и на сутки оставить их в комнате. Таким образом, они адаптируются к той влажности воздуха, где будут устанавливаться.

1. Дальнейшим этапом мы, воспользовавшись уровнем, проверяем стены на ровность.
2. В случае необходимости выравниваем стены комнаты.
3. Крепим каркас деревянных панелей к стене. В этом случае существует несколько вариантов крепления: при помощи мастики приклеиваем каркас; посадка на клипсы; употребив обычные гвозди.
4. Далее в обязательном порядке размериваем стену для того, чтобы в дальнейшем каждая деревянная панель ложилось ровно.
5. Устанавливаем первую деревянную доску панели от угла комнаты.
6. Важно чтобы продольный паз был повернут к Вам лицом.
7. Панель из дерева прикрепляем к каркасу гвоздями, а все остальные как можно плотнее между собой, обязательно стыкуются в паз.
8. В заключении стены обрабатываются декоративными погонажными элементами.

Разобравшись с основами монтажа деревянных панелей, рассмотрим четыре возможных способа их установки. Ведь у каждого из них есть свои достоинства и недостатки.

Установка стеновых панелей клеевыми составами

В основном такой метод используется в ремонте при идеально ровных стенах и отсутствии наличия специальных строительных инструментов.

• Дабы избежать впитывания клея, а этим самым и его излишнего расходования, сначала необходимо прогрунтовать стену.
• Как правило, клеящую жидкость наносят на стену в одностороннем порядке. С помощью шпателя или валика, аккуратно наносим на ранее обезжиренную и высушенную поверхность стены.
• Промазав нужный участок стены клеем, устанавливаем панели, соединяя паз и гребень, что избавит Вас от пренебрежения саморезов.

В случае необходимости размещения полки или вешалки на стеновой панели, обычно используют не декоративную зону, а черновую стену. Для этого нужно просверлить глубокие отверстия под шурупы и дюбеля. Хорошо подобранный предмет и его цветовая гамма, не только скроют обычную зону, но и вполне неплохо могут вписаться в общий интерьер.

Монтаж стеновых панелей строительными скобами

Этот метод используют в тех случаях, когда стены помещения ровные, а сам процесс крепление не требует особых усилий, так как строительные скобы просты в использовании даже для новичка.

• Воспользовавшись уровнем, первое, что следует сделать, – от угла комнаты расчертить расположение начальной панели на стене.
• По линии разметки установить не менее 4-х скоб, закрепив их обычными гвоздями.
• Устанавливаем первую панель таким образом, чтобы ее гребень вошел в скобу.
• Дальнейшим действием заводим следующую деревянную панель в паз, уже установленной.
• Для оптимального последствия всей работы, рекомендуется разметить линию, по которой вы сможете устанавливать скобы, прикреплять их и вводить в них последующие панели из дерева.

Установка стеновых деревянных панелей на монтажный профиль

Используемый метод хорошо практикуется в условиях неровности стен, а также при слишком высокой влажности, не позволяющей воспользоваться стандартной обрешеткой из деревянных панелей.

Металлический монтажный профиль очень похож на профиль для конструкций из гипсокартона. Он точно не обзаведется плесенью и очень терпелив к перепадам температуры и повышенной влажности. Именно поэтому их преимущество проявляется в том, что использование такого крепежа рекомендовано как в доме, так и на улице. Сам монтаж стеновых панелей на металлический каркас, мало чем отличается от компоновки на деревянную обрешетку.

• Для начала необходимо четко закрепить металлические рейки, а после установить угловой профиль.
• К нему крепим первичную угловую панель, прищелкивая к металлическим скобам

Текущий способ установки панелей предотвращает их коробление, а также в случаи необходимости, способствует быстрому демонтажу всей стены. Помимо этого, монтажный профиль, не смотря на его цену, является самым надежным, долговечным и прочным среди всех.

Цена деревянных стеновых панелей

Четко поставленной цены для продукции этой категории нет, так как все зависит от многих характеристик и факторов. Вам могут предложить цену за квадратный метр и то какой-то определенной стеновой панели. В основном все зависит от следующих параметров:

• размер панели;
• метод обработки поверхности;
• количество массива в изделиях и порода древесины;
• наличие филеночных частей;
• внедрение эффектов (позолота, патина и т.д.);
• присутствие резных элементов.

Обшивка досками

Панельные доски (вагонка) надежно держатся на стене, хотя их крепление особо жестким не назовешь. Здесь всего лишь шпунтовое соединение и фиксация специальной скобой. Несмотря на это, конструкция стабильна.

При подсчете необходимого числа досок нужно учитывать не столько фактическую, сколько полезную их ширину, так как продольный шип одной доски вставляется в канавку другой, а это «забирает» у каждой примерно 10-12 мм.

При обычном вертикальном расположении досок отходы будут незначительными, при диагональном расположении «елочкой» сразу предусматривайте резерв — дополнительно 10 процентов материала. Обратите внимание на длину досок. Оптимальный вариант — длина, которой хватит на несколько рабочих обрезков, что позволит свести отходы к минимуму. Причем остатки можно использовать в зонах, которые не бросаются в глаза.

Деревянная обшивка стен наполняет помещение особым теплом и уютом. К тому же она обладает хорошей звуко — и теплоизоляцией. При умелом подборе материала и правильном креплении такая обшивка прослужит немало лет.

Это делается так

• Измерить общую площадь стен.
• Рассчитать нужное количество материала.
• Закрепить на стене обрешетку (или каркас).
• Подогнать кромочную панель и закрепить ее.
• Закрепить остальные панели.
• Обить проемы окон и дверей.
• Оформить углы профильной планкой.
• Установить плинтуса и потолочную профильную планку.
• Обработать поверхность дерева.

ЧТО ВAM ПОТРЕБУЕТСЯ

• Облицовочная доска (вагонка).
• Рейки для обрешетки или каркаса.
• Профильные планки.
• Плинтус.
• Профильная скоба.
• Гвозди.

Как повесить полки

Панельная доска достаточно крепкая, чтобы выдержать вес картины. Однако уже настенные часы могут вызвать критическую ситуацию. На незаметных местах отметьте на доске расположение обрешетки. Если вы заранее знаете, где будут висеть, например, полки, то это нужно принять во внимание при размещении обрешетки.

Закрепить на стене обрешетку

Подходящим материалом для обрешетки являются обычные рейки стандартного размера 35 х 55 мм. Можно использовать и рейки размером 40 х 60 мм. При покупке имейте в виду, что рейки снаружи не будут видны (их назначение — держать деревянную обшивку), поэтому не важно, различаются ли они по цвету.

Главное, чтобы рейки не были кривыми и имели как можно меньше сучков. Поэтому при покупке каждую тщательно осматривайте. Рейки должны быть ровными и целыми. Поврежденные или испорченные совершенно не подходят. Помните: рейки должны лежать на стене прямо и ровно, только тогда можно так же ровно закрепить на них панельные доски. Второй проблемой может стать сама стена. Стены, особенно в старых домах, никогда не бывают ровными и прямыми. Однако нет необходимости все заново оштукатуривать. В этом случае обрешетку выравнивают, заполняя просветы распорными пластинами.

При установке обрешетки нужно также позаботиться о задней вентиляции, которую можно обеспечить, если крепить рейки друг над другом с небольшим смещением в сторону. Тогда с одной стороны обрешетки образуется небольшая щель и воздух сможет циркулировать между рейками. Кроме того, на рейках с задней стороны можно сделать клиновидные надрезы на половину их толщины, что также обеспечит вентиляцию.

Положение деталей обрешетки фиксируется по уровню. Если планка большой длины, то эту работу лучше делать с помощником.

Положение деталей обрешетки фиксируется по уровню. Если планка большой длины, то эту работу лучше делать с помощником.

Положение деталей обрешетки фиксируется по уровню. Если планка большой длины, то эту работу лучше делать с помощником.

Очень важно, чтобы первая облицовочная доска была установлена точно в вертикальном положении.

Если стена кривая и неровная, то в просветы, образовавшиеся между нею и планкой, надо вставить распорные пластины из фанеры или оргалита, после чего закрепить их клеем, гвоздем или шурупом.

Обрешетка для вертикальной обшивки состоит только из планок, закрепленных горизонтально.

Установка панельных досок

Доски должны устанавливаться на каркас строго вертикально. Если они будут отклоняться от вертикали даже незначительно, то на завершающем этапе обшивка «завалится» в прямом смысле слова.

Доски начинают устанавливать всегда с края, причем первая доска должна упираться в стену той стороной, по которой проходит шип. Закрепляется доска на обрешетке профильной скобой: ею захватывают бортик канавки (она проходит по другой стороне доски), после чего скобу прибивают к несущей рейке специальными гвоздями. Следующая доска вставляется шипом в эту канавку и плотно соединяется с предыдущей доской.

Несмотря на то что доски крепятся только с одной стороны, вся конструкция очень прочная. При том, что в самой обшивке вообще нет гвоздей.

В зависимости от толщины досок подбираются соответствующие профильные скобы. Для этого перед покупкой замерьте толщину бортика канавки, который и должна крепко захватывать профильная планка.

Первую доску надо установить строго вертикально по отвесу и закрепить временно штифтами на каркасе, после чего с помощью небольшого бруска перенести на нее карандашом профиль стены, в которую она упирается. Точно по этой линии доска распиливается, и получается первая деталь обшивки, которую теперь можно вплотную прижать к пограничной стене и закрепить на каркасе скобами.

Прибивать осторожно

Вставить шип в канавку сразу не всегда удается, так как относительно тонкая доска при длине более 2 м прогибается под тяжестью собственного веса. Справиться с задачей помогут молоток и деревянный брусок, который используется в качестве прокладки для защиты тонких бортиков канавки от прямых ударов молотка.

С помощью небольшого бруска перенесите профиль стены на первую, временно закрепленную доску.

С помощью вспомогательного бруска и молотка установите первую доску шипом внутрь. Канавка должна быть открыта.

Бортик канавки захватывают профильной скобой, которая лежит на несущей рейке.

Специальными гвоздями длиной 20 или 25 мм (в зависимости от толщины каркаса) скоба прибивается к рейке.

Следующая доска насаживается шипом а канавку. Скоба закрывается — получается невидимое соединение.

Обивка вокруг дверей и окон

Когда вы, обшивая стены досками, подходите к оконным или дверным коробкам, вы должны решить, будет ли коробка перекрыта, как в нашем случае, или вы хотите оставить ее открытой.

Как закрепить раму

Основательность рамы зависит от прочности и габаритов дверной или оконной коробки. Как правило, в домах современной постройки коробки сооружаются из узких деревянных брусков, а в старых домах — из широких.

В соответствии с конкретными параметрами коробок и сооружается каркас для крепления к нему обшивки из вагонки. Установленная над дверной коробкой обрешетка стандартной толщины 35 мм плюс отделочная рейка толщиной от 12,5 до 14 мм образуют выступающую ступеньку. Подобные ступеньки необходимо выравнивать, а щели закрывать узкими, плотно подогнанными рейками, фактура которых не должна отличаться от внешнего вида облицовки.

Гармоничное расположение

Чтобы обшивка выглядела гармонично, она должна с обеих сторон оформляться досками равной ширины. Плохо, когда с одного края доска целая, а с другого — суженная наполовину или на четверть.

Принцип укладки досок такой же, как и при укладке панелей. Самый простой способ — начать с краев, а затем продвигаться к середине.

Точно так же можно установить первые доски слева и справа над или подоконным откосом, а потом выкладывать между ними раппорт.

Подгонка по ширине

Подгонять доски можно только со стороны канавки. После подгонки, которую лучше всего делать рубанком, доска должна иметь одинаковую ширину по всей длине, поскольку она не выравнивает, а просто заполняет пустоту между двумя целыми досками. Вертикальность в данном случае достигается благодаря тому, что вы вставляете шип в канавку на большую или меньшую глубину.

Линия обреза доски должна повторять контур края — иначе раппорт не будет совпадать. Во многих случаях достаточно немного затесать кромку. Лучше всего это делать рубанком. Таким образом, у вас получится гладкая кромка, которую не нужно дополнительно обрабатывать.

Последнюю доску нельзя вставить по схеме шип в канавку, поскольку канавка отсутствует. С рядом лежащей доски предварительно затесывают шип, и доски закрепляют на каркасе скрытыми штифтами.

Над дверной перемычкой продолжайте класть доски. Необходимую длину каждой доски определяйте в отдельности.

Укороченной доской закройте проем между дверным или оконным откосом и обшивкой.

Внизу под окном надо тоже подгонять каждую доску в отдельности. Профильная планка перекроет потом подоконник.

Варианты рисунков

Панельные доски не всегда должны наноситься на стену вертикально. Можно весьма эффектно оформить помещение, используя иные схемы деревянной обшивки.

Специальные конструкции-каркасы

Особая техника обшивки требует соответствующего каркаса. Не менее важно обеспечить безупречно ровное положение каркаса на стене. Поскольку между рамой и отдельными несущими рейками (расположенными поперек или вертикально) возникают закрытые поля, то следует позаботиться о циркуляции воздуха.

При узорной обшивке, как и при вертикальной, доски закрепляются с помощью профильных скоб. Маленькие треугольники, без которых не обойтись при обшивке «елочкой», следует скрытно прибить гвоздями.

Раскрой и закрепление

При раскрое панельных досок главное — выдержать угол. Для этого используйте специальные инструменты и приспособления. Доски крепятся профильными скобами так, чтобы канавка всегда была внизу.

При диагональной обшивке начинайте работу с целой, проходящей по всей длине доски.

При выкладывании рисунка «елочка» в качестве дополнительного упора прикрепите к середине вертикальной рейки вспомогательную. Это позволит сформировать ровную линию перевала.

Для обшивки «елочкой» изготовьте в качестве обрешетки раму с вертикальными стойками.

Для горизонтальной обшивки понадобится каркас из рамы с вертикальными стойками.

При диагональной обшивке каркасом служит рама, заполняемая горизонтальными рейками.

Кромка

Обшивка ме смотрится, если на стыках с полом и потолком она не оформлена соответствующим образом. Законченный вид ей придает декоративная планка, которая закрывает края.

Для оформления края у потолка выбирайте планку, соответствующую стилю обстановки и тону панельных досок. Планка крепится не под самым потолком, а на небольшом расстоянии от него — от 0,5 до 1 см — для циркуляции воздуха.

Для закрепления обшивки внизу можно использовать старый плинтус.

Профильная планка придает обшивке законченный вид. Оставьте у потолка небольшой зазор для циркуляции воздуха. Планка просто насаживается на штифты.

Новый плинтус завершает обшивку. Он тоже сажается на штифты.

Декоративные поверхности

Панельные доски изготавливают из древесины самых разных пород: от простых до весьма ценных. Этим и определяется стоимость досок. Так, доска из благородного красного дерева стоит значительно дороже, чем, например, доска из скромной сосны.

Но и простым хвойным породам можно придать дорогой изысканный вид: с помощью морения, покрытия лаком или воском. Больше всего для этой цели подходит морение.

Древесина, применяемая для внутренних работ, не нуждается в специальных средствах защиты, — она не подвергается влиянию атмосферных осадков. Однако, к примеру, доска из сосны с годами сильно темнеет под воздействием прямых солнечных лучей, но если она же находится в тени, то становится, наоборот, светлее. Покрыв обшивку из сосны специальным лаком, можно избежать появления расхождений по тону: он остается первоначальным. Лак защитит древесину от проникновения ультрафиолетовых лучей.

Обрабатывать доски лаком и воском следует заранее. Если наносить их на готовую обшивку, то древесина, впитав влагу, впоследствии даст усадку, а это приведет к появлению некрасивых стыков.

Следует также учесть, что доски, предназначенные для обработки прозрачным лаком, не должны иметь сучковых отверстий.

У лака есть одно преимущество: он, в зависимости от цвета, изменяет тон поверхности, но сохраняет текстуру дерева.

Воск — натуральное покрытие, защищающее поверхность древесины. С его помощью можно придать обшивке из сосны или ели теплый желтоватый оттенок.

Имеется также специальный мебельный воск с цветными пигментами, который может менять тон дерева подобно цветному лаку. Воск продается в жидком и пастообразном виде. Разница между ними заключается только в способе обработки: жидкий воск легче наносится. Некоторые породы древесины вообще не нуждаются в защите, поскольку «защищены» от природы. Так, красная сосна и кедр хорошо подходят для «влажных» помещений без всякой обработки.

Используя подходящую породу дерева, можно обить даже «влажные» помещения, такие как эта элегантная ванная комната. Доски из красно-коричневого кедра за счет входящих в них ингредиентов, не нуждаются в специальной защите.

Защитить край

Профильный уголок закроет стык между стеной и последней доской у окна или двери.

Внешние углы закрываются угловой профильной планкой. «Подберите такую планку, которая перекроет стык.

Для оформления внутреннего угла можно выбрать планку по вкусу. Ее сажают на штифты.

Крепление доски к стене

Прошу помощи в вопросе крепления доски на стену. Делаю ремонт и ни один человек не смог уверенно ответить.

Есть 2 отрезка стены, 148 и 175 см шириной, которые будут зашиваться горизонтально доской аналогичного размера. Доска сухая строганая ширина 12, толщина 2. Доска покрыта евролаком тиккурила. На стене, куда она будет крепиться слой ветонита, покрашенный интерьерной краской финколор хол энд офис. Высота стены 260, это 21 доска.

Чешу голову на что сажать доски. Есть идея всё посадить на жидкие гвозди, т.к. наличники держат очень даже хорошо, но не хотелось бы получить потом доской по голове. А рассверливать всю стену, а это минимум 63 дырки на одном отрезке, не хочется, да и за проводку боюсь.

Доска должна прилегать сразу к стене.

Подскажите как лучше поступить ?

Найдены возможные дубликаты

Вариант конечно сложный и даже геморройный, но чтоб без лишних дырок в стенах и досках, то можно сделать вот так. Делаются бруски в виде трапеции – это будут у нас направляющие, которые крепятся к стене, а в досках в свою очередь вырезаются пазы под эти направляющие. В итоге доски просто нанизываются на направляющие. При монтаже можно использовать клей, чтоб конструкция получилась цельной.

1: лаги из металлической полосы. полосу к стене. доски к полосе.

2: доски скрепить между собой (пофиг как: клей, шкант), получившийся щит крепить к стене в 4 точках.

Шкант хорошая идея, но надо быть аккуратным)

Почему то никто не встал на сторону жидких гвоздей)

несмотря на то, что древесина сухая, возможны сезонные колебания влажности и коробление, вследствие чего жидкие гвозди может сорвать, ну и по голове, как ты и хотел

ну и по голове, как ты и хотел

думаю сымитировать его чем-нибудь.

брёвна на жидкие гвозди хотел?) я рад что остановил это

нее) на кронштейны какие-нибудь, ты уж совсем меня обижаешь)

Металлический уголок(или профиль?) – не знаю, как называется – такой длинный короб трехсторонний, крепится к потолку и на него надевается имитация бруса, сделанная из какого-либо легкого материала. Ну или на простую доску и прибить по краям. А “брус” готовый продается из полиуретана.

Лично я про них не знаю совсем ничего, по этому и не предлагаю.

представила как в ночи на головой ползет по дереву боевой спецназ котейки

А потом десантируется))

Как вариант – пара небольших брусков на стену по ширине досок (зазора по бокам не будет), доски крепить к ним, сверху закрыть планкой.

Не совсем понял как не получить зазор

Два бруска крепятся вертикально в стене – направляющие. Расстояние между брусками равно ширине доски. На бруски крепятся доски. Есть гвозди с очень маленькими шляпками. Можно шляпки откусить. Можно на столярный клей. Сверху будет вид как у буквы П вверх ногами. Как-то так.

Вариант то хороший, но только в случае если бы доски были на всю стену. А так это отрезки 2х разных длинных стен, соответственно не хочется выделять декорирование. А бы и на доски 20тки прикрутил без проблем, но такой вариант не фонтан.

соедени все доски в один щит скобами с обратной стороны на саморезы. потом понимаешь и упираешь к стене все изголовье, зафиксировав только верх, через самарез-крючек, можно и скрыто это все, продумать можно.

1. Возьми металодетектор. Можешь напрокат, а учитывая, что ремонт делал не ты, и схемы расположения проводки тебе неизвестны, то лучше купи. Он покажет, где проводка. Довольно-таки точно, кстати, хоть точность и зависит от глубины залегания, но для твоей задачи подойдет. Наметь свободные места под анкера.

2. Все доски сведи в один щит (саморезами на деревянные направляющие с изнанки, скажем на доску 25х100). Там же (с изнанки) разметь и закрепи петли под анкера.

Если надо, чтобы доски прилегали к стене без зазора, то своди их в щит с помощью ПВА и струбцин. Потом шлифани от клея. Петли под анкера с изнанки выдолбишь стамеской или вырежи пером и заложи закладки под мебельные стяжки (или аналогичное изделие), чтобы облегчить посадку на анкера и защитить дерево от проминания в точках крепления.

В итоге висеть будет мертво, но и при необходимости, весь щит можно будет снять, если надоест, или поменять на что-то новое.

Вот, отличное решение!

Только вместо металлодетектора – детектор проводки (стоит недорого, пару сотен рублей)

Первая же мысль – сделать щит их этих досок.

Клей ПВА Момент – отличная штука и недорогая. Не пахнет, держит отлично. Даже без шкантов будет нормально держать, только сжать надо будет обязательно.

Читал в детстве статью, что провода в стене можно найти радиоприемником! Правда сам не проверял

iek оп-2э – 200 рублей

Если кому интересно, вот что получилось. Это фото одной из двух стен. Крепил на 2 самореза. Трубка закроется досками.

Фото на Lumia 640

я вешал сквозными отверстиями в стену на дюбели, шляпка самореза утоплена, потом затирка из опилок доски смешанная с бф клеем, шлифовка полировка, тикурила-лак

незаметно совсем, даже если покажешь где было отверстие

единственный минус – демонтаж потом либо варварским способом, либо аккуратно рассверливаем отверстия, шляпку ищем с помощью магнитика

Доски собрать на фанерных щитах мелкими саморезами. Думаю, фанеры толщиной 6мм будет достаточно. Полученный щит крепить к стене можно будет минимальным кол-вом шурупов по контуру и 4-6 шурупов в середину.

Щиты фанеры “уложить” так, чтобы они не образовывали непрерывного стыка по длине. Т.е. один лист ложится по длине, следующий по вертикали и т.д. В этом случае конструкция будет жесткой и, скорее всего, удастся поднять щит целиком без прогиба и излома.

Не увидел коммент, тоже самое предложил.

@nekrasovsan , Если еще не закрепил. Купи фанеры 3мм, по площади своей декорации, прикрути с внутренней стороны все доски, для надежности можешь клей ПВА использовать, но только D3 не меньше. Ну а готовый щит не ленись, и пробури 4-6 отверстий в стене, и надежно закрепи и деревянные заглушки найдешь в любом строительном, если предварительно зазенкуешь отверстия под диаметр заглушки.

Забыл с обратной стороны саморезы нарисовать, 9-13мм, ну и отверстия зазенковать неплохо было бы.

под хвойными породами автор имеет ввиду сосну? стена бетон? если бетон, то доску к ней крепить без вентиляционного зазора или ьез рыхлого изолятора нельзя – в пузырях между стеной и доской конденсату некуда деваться и там начнет прорастать плесень сосна сильно гуляет от температурных колебаний, из-за чего ее нельзя жестко крепить к поверхности, т.к. или она сорвет крепления или будет деформироваться и трескаться при накоплении внутренних напряжений

Две стальных ленты по краям на короткие саморезы с внутренней стороны досок, сверху кончики ленты на дюбеля к стене, например.

Рамку сделай по периметру

можно из стального уголка .. по стилю нормально будет

Или как у кровати из алюминия

Странно что жидкие гвозди никто не рассматривает.. Особопрочный момент монтаж, к примеру, имеет первоначальную силу схватывания 55 кг/кв.м. и конечную 70 кг/кв.см. Так что удержит каждую отдельно взятую доску даже на потолке. Главное сильно, плотно и равномерно по всей площади прижать на 15 минут.

Видимо, не очень популярное решение. На своём примере я клеил наличники на жидкие гвозди, там был параметр 100кг/м2. Когда снимал, получилось оторвать только со штукатуркой.

Но тут доска потяжелее + она будет “гулять”. Идея была вообще от кого-нибудь услышать “Да я клеил, уже второй/третий год всё ОК”.

В теории то оно всё должно быть ок.

Скорее всего подобные щиты все же крепят дюбелями саморезами впотай.

Если совместить с жидкими гвоздями, то на саморезы можно закрепить только нижний ряд досок и верхний. А между ними для крепления досок использовать жидкие гвозди. За счет плотности прижатия одной доски к другой и их толщины будут держаться как миленькие.

а почему не использовать систему крепежа равносильно с креплением кухни? или иных подвесных шкафов или зеркал?

Второе: если хочется то можно и на “клей” но тут главное чтобы не обвалилась стена

И ещё вариант – если доски такие, как на фото, то можно попробовать подобрать их так, чтобы в местах предпологаемого крепления попадали сучки, а т.к. они черные, то можно через них сверлить и крепить, а сверху закрасить.

А если стамеской в нескольких местах немного “снять” верхний слой, посадить на шурупыанкера и сверху приклеить то, что сняли? Фактура досок довольно грубая – стыки не особо будут заметны.

А может просто вмуровать в стену пару вертикальных деревянных брусочков, вровень со стеной, и потом просто в торец прибивать гвоздиками? Конечно сделанная отделка местами испортиться, но пока не окрашено всё поправимо.

Яичницы не разбив яиц поесть не получиться. Или надежно или на сопли. Тут третьего не дано.

Две направляющие сделать по полу и по потолку. Доски соединить вместе, единым щитом, и уже этот щит на направляющие сверху-снизу посадить. Такой вариант рассматривался?

Хотелось бы что бы небыло никакого зазора и поверх досок тоже ничего.

Конечно в идеале было зашить направляющие в стену, но уже поздно.

Такие вот строители.

Ну вот если сшить доски в щит тонкими металлическими рейками, направляющие подобрать тоже небольшие. И зазор между досками и стеной уменьшить до упора.

Я боюсь, что если дерево начнёт “играть” от влажности, то я увижу эти рейки.

Хвойные породы. Сухая строганая.

Если за основу щита взять лист фанеры, на который эти доски закрепить любым способом или сочетанием этих способов. Так, чтобы даже теоретически они не смогли разойтись, а потом уже собственно эту самую фанеру к стене на направляющие?

Как то дороговато, очень прочные гвозди можно за 200р купить

Рядом с этим никакие жидкие гвозди и рядом не лежат. Если нужно зафиксировать что то тяжелое так чтоб не отвалилось то это лучший вариант. Я на него стеллажи к потолку клеил (по тз директора). Даже с учетом дополнительной нагрузки ничего не отвалилось.

Ну если допускаются жидкие гвозди, то как лучший вариант- акриловый герметик для аквариумов.

Вариант – верхнюю часть досок – через дырки (чтоб по голове не получить), нижнюю – на жидкие гвозди. Если и отвалится, ничего критического не произойдет.

Неплохой вариант. Надо подумать.

Не придумывайте велосипед – обычная монтажная пена, типа Макрофлекса. Оторвать можно будет только с помощью лома. Дешево и сердито.

Не слишком ли сильно расширится ? Да и пена испортит и стену и доски когда полезет.

Пена расширяется только когда ей есть куда расширятся, если её прижать какой либо плоскостью она становится по консистенции как клей, который после застывания превращается в камень.

Где бы не смотрел примеры, после монтажной пены всё равно притягивают саморезом, даже пенопласт. Видимо нет уверенности в креплении.

Ну сдуру то можно и обои гвоздями прибивать, людям свойственно перестраховываться.

Уважаемый, попу себе запеньте) Дешего и сердито, можно даже не макрофлексом

О сообществе

Умеешь делать что-то своими руками? Поделись этим умением со всеми!

Вопросы и ответы найдете вот тут -> FAQ

Общий чат Telegram

Прежде чем постить в сообществе, прочтите руководство.

1. Общение строится на взаимном уважении и доверии.

2. Старайтесь не делать грамматических ошибок в сообщениях – это создаст негативное впечатление о вас. Грамотность – залог комфортного пребывания в Сообществе.

3. Фотографии, загружаемые в Сообщество, должны быть четкими, не замыленными, с достаточным светом.

4. Вы можете размещать ссылки на страницы в социальных сетях ТОЛЬКО в конце поста. Только ссылку. С условиями, что ни в посте, ни далее по ссылке не будет рекламных предложений (в посте, в комментариях, по ссылке и в активных ссылках в ней, не должно быть продаж, указания цен и коммерческих предложений) 4.1. В комментариях контакты запрещены

5. Ставьте тег “рукоделие с процессом“, если у вас показан процесс создания изделия, и наоборот, “рукоделие без процесса“, если процесса нет. Это поможет пользователям, которые ищут инструкцию как сделать изделие

6. Не публикуйте посты состоящие только из фото или малоинформативного видео без описания. Такие посты будут переноситься в общую ленту.

7. Адмодеры, @admoders , будут переносить посты нарушающее правила сообщества в общую ленту без предупреждений, а только оставляя ссылку на пункт правил. В случае устранения несоответствия правилам, ТС может призвать moderatorа или admoders для возврата поста в сообщество.

Обшивка стен деревянными панелями

Деревянные филенчатые панели придадут вашему интерьеру теплоту и уют, внеся одновременно оттенок роскоши. Вы можете купить уже готовый комплект деталей, чтобы быстро и без особого труда обшить нижнюю часть стены, а можете изготовить их самостоятельно с помощью необходимых инструментов.

Предварительная подготовка

В продаже бывают разные панели. Они могут отличаться по размеру, цвету и дизайну. Поэтому перед покупкой тщательно измерьте стены и подсчитайте необходимое количество панелей, учитывая их ширину, высоту и толщину, а также размер накладок (бордюра) и плинтуса в местах угловых соединений. При распаковке приобретенного комплекта проверьте наличие всех деталей, руководствуясь инструкцией по установке.

Представленные в нашем репортаже панели фирмы LAPEYRE соединяются на шип и крепятся к стене с помощью нескольких шурупов и гвоздей, входящих в комплект. На выбор предлагаются дуб или породы красной древесины. Панели изготавливаются высотой 90 см, а шириной могут быть 30, 40 и 60 см, что удобно при подборе в зависимости от размеров комнаты.

Панели состоят из рам с выбранными по кромкам пазами и щитов, соединенных с рамами на шип. Между собой панели крепятся при помощи «ложных» шипов (реек из фанеры, вставляемых в пазы соседних панелей) как встык, так и с промежутком.

Два «ложных» шипа в верхнем пазу панели опираются боковыми гранями на основание-опору для раскладки (бордюра) с выбранной на ней четвертью и прибиваются к основанию гвоздями. Внизу боковые стойки немного выступают, образуя ножки, и упираются в пол.

Сама раскладка обычно состоит из одной профильной детали. В нашем случае их две: основание-опора, которое крепится непосредственно на стену и к которому прибиваются панели, и собственно раскладка (бордюр), соединяющаяся с основанием на шип и закрывающая шурупы.

Между стеной и панелью прокладывается фанерный вкладыш, образуя зазор в 5 мм, скрадывающий неровности стены. Внизу пустое пространство закрывается профильным плинтусом, а небольшие профильные планки маскируют швы между панелями.

Приложите панели и прочие детали так, чтобы можно было отметить места соединений и распилов.

С помощью уровня и линейки вдоль стены проведите линию, по которой будет крепиться основание-опора раскладки (бордюра). Затем просверлите в стене отверстия, вбейте дюбели и прикрутите шурупами отрезки основания, соединяя их между собой на ус под углом 45 .

Вставьте рейки из фанеры в пазы первой панели и установите ее на место. Верхние рейки прибейте к основанию-опоре раскладки гвоздями без шляпок.

То же самое проделайте со следующими панелями, соединяя их друг с другом на шип (не имеет смысла склеивать или сбивать).

Установка

Работу лучше всего начать с самого дальнего угла по отношению к двери, так как именно он бросается в глаза при входе в комнату. Панели должны равномерно распределяться по всем стенам. К тому же следует иметь в виду, что если возникает необходимость подрезать крайнюю панель или закрыть накладкой оставшийся небольшой промежуток, то незаметнее это будет выглядеть рядом с дверью. Перед монтажом не забудьте снять старый плинтус.

Приставив панели к стенам, произведите разметку и определите, сколько нужно отрезать лишнего материала. По уровню проведите на расстоянии 90 см от пола линию, по которой будет крепиться основание для раскладки. В четверти через каждые 50 см просверлите отверстия диаметром 6 мм и раззенкуйте. Забив в стену дюбели, прикрутите шурупами основание. С помощью стусла и ножовки отпилите и соедините планки основания (встык или под углом).

Если между панелями оставлены промежутки до 56 мм шириной, то закройте их специальными накладками. Они никак не выделяются из общего ансамбля и имеют пазы для соединения с панелями.

В случае необходимости уменьшения ширины панели воспользуйтесь ножовкой и/или рубанком. Но затем заново сделайте боковой паз с помощью фрезера.

Во внутреннем углу панели находят друг на друга, поэтому одну панель задвиньте в угол стены до упора, а от другой отпилите полосу, равную толщине панели.

У двери ряд панелей завершается профильной стойкой. Вам придется предварительно сделать в ней вырезы под нижнюю часть дверной коробки.

Отступив снизу 5 см, просверлите крепежные отверстия в стойках. Приложив первую панель к стене вровень с прикрученным основанием, прибейте гвоздями без шляпок (иногда даются в комплекте) к основанию фанерную рейку, вставленную в верхний паз панели. Затем между стойками и стеной установите фанерные вкладыши и приверните панели шурупами.

Последующие панели крепятся таким же образом одна за другой, соединяясь боковыми вставными рейками. Если размеры комнаты таковы, что невозможно всю ее обить целым числом панелей, то можно их сузить, отпилив понемногу с двух сторон, либо сделать промежутки между ними пошире (не более 56 мм), закрыв затем накладками.

Панельная стенка, оканчивающаяся у двери или в выступающем (наружном) углу, завершается профильными стойками. В них делаются вырезы под нижнюю часть дверной коробки. Плинтус прибивается к стойкам панелей гвоздями без шляпок размером 2 25 мм. Обрезается он ножовкой с помощью стусла. Места стыков закрываются специальными планками, и в завершение устанавливаются раскладки.

Рейки бордюра имеют пазы. Бордюр и основание соберите по кромкам на фанерной рейке. Поскольку они вставляются довольно плотно, нанесите совсем немного клея.

При совмещении стыков отрезков основания и бордюра (лежат на одной линии) подгоните детали так, чтобы избежать совпадения швов, – в таком случае соединения будут более незаметными.

Так как планки плинтуса и стойки панелей соединяются стык в стык под прямым углом, прибивайте их гвоздями без шляпок. Следите, чтобы стыки приходились на стойки, а не на пустое пространство.

Места соединений панелей закройте специальными планками, верх которых убирается под бордюр, а низ опирается на плинтус. Крепятся они несколькими гвоздями без шляпок размером 2 25 мм.

Отделка

Материал для окончательной отделки можете выбрать по своему усмотрению: краска, лак, воск. Слегка отшлифовав дерево, мы нанесли тонировочный лак на водной основе каштанового цвета, а поверх – два слоя акрилового лака.