Укладка паркета – советы новичку

Укладка паркета своими руками

Паркет — это классика отделки. Появилось немало новых материалов с имитацией, но классический штучный паркет, все еще применяется. И это несмотря на то, что времени потребуется очень много — без опыта, на укладку площади 15-20 квадратных метров, уйдет пару недель. И это время вы проведете на коленях. А еще шлифовка и лакировка тоже требует много времени, есть куча нюансов — от выбора лака, до способа нанесения. В общем, непростое это дело, но возможное. Просто все сложности лучше осознать перед тем как класть паркет, чтобы получать удовольствие от процесса, потому что это, все-таки, творчество. Из одной и той же доски разные люди собирают разные покрытия. Так что паркет — действительно индивидуальное и уникальное покрытие.

Способы укладки паркета и распространенные схемы

Паркет может быть разным, но речь идет об укладке штучного паркета. Это тот, который собирают из многочисленных досочек. По размеру их делают так, чтобы длина была кратной ширине — это позволяет собирать разные рисунки. Самые простые способы укладки — настил, который называют «палуба». Это плашки, которые уложены одна за другой, а стыки следующего ряда смещены на некоторое расстояние. Чаще всего смещение — это 1/2 длины доски или 1/3, а третий ряд — 2/3. Выбор зависит от длины планок. Если они короткие, то 1/3 будет мало.

Это самая простая схема укладки паркета — палубный настил со смещением

Второй распространенный способ укладки — елочка, но с него начинать учиться укладке паркета слишком сложно. Есть еще квадраты и всякие-разные плетенки, но их освоение тоже сложная штука. Явно не с первого раза, когда вы даже не представляете, что и зачем надо делать, да и в современных интерьерах палубный настил паркета более созвучен. Это в классических интерьерах, да на больших площадях уместны сложные схемы, но не в небольших комнатах.

Да, красиво, но требует специально созданного интерьера

Способов монтажа паркета два: на клей и на клей+гвозди. Класть паркет своими руками в первый раз проще и быстрее на клей. И то, уйдет у вас на небольшую комнату недели две или больше. А если еще каждую дощечку гвоздиками прибивать — и того дольше. Их надо 2-3 штуки в клепку (по длинной части) и один в торец. А еще каждую планку подбить так, чтобы не было щели, шляпки утопить — в общем, дело для терпеливых. А на клею держится паркет не хуже, чем на гвоздях. Гвозди нужны только на начальном этапе, чтобы добиться хорошего контакта с основанием и пока не высохнет клей. Затем они никакой функциональной роли не несут. Если будете каждую дощечку хорошо прижимать, до полного высыхания клея ходить по паркету не будете, то первая самостоятельная укладка паркета без гвоздей — лучший выбор.

Технология

Перед тем как класть паркет, лучше знать какие этапы надо будет пройти. Первый этап — подготовка основания. На ровное основание настилают фанеру, а на нее уже начинают укладку покрытия. Про фанеру и ее подготовку подробнее расскажем ниже, а тут перечислим все следующие этапы работы. Итак, правила укладки паркета такие:

  • Укладывают и закрепляют фанеру.
  • Фанерный слой шлифуют для устранения перепадов высоты. Основное внимание уделяют стыкам.
  • Технологический перерыв — 2-3 дня.
  • Нанесение грунтовки под клей.

Формирование елочки: нет опоры, тяжелее добиваться монолитности. Должна быть доска с идеальной геометрией

  • Укладывают по выбранной схеме паркет.
  • Покрытие оставляют до полного высыхания клея (5-7 дней).
  • Шлифуют.
  • Шпаклюют щели.
  • Шлифовка шпаклеванного паркета.
  • Финишное покрытие. Классика — лак, но может быть и масло, воск. Вообще нужны 2 слоя грунта и 2-3 слоя лака, но смотреть по обстоятельствам.
  • Теперь вы знаете схему укладки паркета. Но каждый из пунктов надо расшифровать, так как много нюансов и тонкостей практически в каждом из них.

    Возможна ли укладка паркета на бетон

    Укладывать паркет не на фанеру, а на бетон или на цементную стяжку можно, но только если поверхность ровная. Способ укладки — исключительно на клей, без дополнительной фиксации гвоздями. Клей нужен специальный, который после высыхания имеет высокую степень эластичности. Несмотря на то, что при укладке паркета на бетон идет меньше «вспомогательных» материалов, да и работы меньше — так делают редко. Причина — велик шанс получить скрипучее покрытие.

    Можно клеить паркет непосредственно на бетон

    Дело в том, что температурное и влажностное расширение бетона и древесины очень отличается. В результате паркет отрывается от бетона. Даже сверхэластичный клей не всегда спасает. Оторванные дощечки при нагрузке трутся друг о друга. Получаем скрипучий паркет. Поэтому и настилают поверх ровного бетона или стяжки фанеру. Она имеет промежуточное тепловое расширение — между бетоном и древесиной и служит компенсатором, который способствует тому, что паркет держится на клее и не скрипит.

    Подготовка основания к укладке паркета

    Под укладку паркета основание может быть любое: цементная стяжка, бетонная плита, деревянный пол, сухая стяжка. Важно, чтобы пол был сухим, без перепадов. То есть, его надо предварительно выровнять. На сухое ровное основание настилают фанеру. Ее толщина должна быть не менее 2/3 от толщины досок паркета. Это значит, что если паркет толщиной 15 мм, фанера не должна быть тоньше 10 мм, при толщине паркетных плашек 22 мм, фанера нужна 14,5 мм или больше.

    Продается она большими листами, но под паркет ее режут на небольшие фрагменты. Если крепят к жесткому основанию с небольшими перепадами, достаточно лист разрезать на 4 части. При укладке на деревянный пол или сухую стяжку, количество частей больше. Делят лист на 6 или 8 частей, иногда вообще на небольшие фрагменты со стороной 40*40 см или около того. С таким форматом больше шансов, что паркет не оторвется и не будет скрипеть.

    Фанеру иногда нарезают на совсем небольшие кусочки. Обратите внимание, швы смещены

    При укладке листов фанеры ряды смещают, чтобы швы предыдущего ряда попадали на середину листов следующего. Между листами оставляют зазор в 3-5 мм. К стенам их тоже вплотную не кладут — минимальное расстояние от фанерного листа до стены — 10 мм. Этот зазор закрывается затем плинтусом, но его можно заполнить герметиком.

    Чтобы уменьшить вероятность того, что паркет «поднимется», при прямой укладке вдоль стены, фанеру кладут по диагонали. И наоборот. Так исключается совпадение швов фанеры и паркета.

    К основанию листы фанеры крепят саморезами. Головки саморезов торчать не должны. Под них сверлят отверстия, подобрав диаметр сверла чуть больше. Если основание плохо держит крепеж (ГВЛ, например), лучше дополнительно использовать клей, который наносят зубчатым шпателем. Если основание с высокой впитывающей способностью, перед нанесением клея лучше его покрыть грунтовкой. Грунтовку выбирают под клей, учитывают тип основания.

    Шлифовка фанерного основания под паркет — обязательный этап

    После укладки фанеры выжидают 2-3 дня. Клей высохнет, фанера примет «рабочие размеры». Теперь ее шлифуют, добиваясь отсутствия перепадов высоты, которые образуются из-за того, что листы немного отличаются по толщине. Укладка на клей также может добавить разницу.

    Выкладка покрытия

    Перед тем как укладывать паркет, необходимо его выдержать в помещении несколько суток. За это время он принимает рабочую влажность. Для работы потребуется еще зубчатый шпатель. Величина зуба — 3-4 мм. Ширина небольшая — на 2-3 ряда плашек. Нужен будет обрезок паркетины — кусок длиной 10-15 см и резиновый молоток. Этот кусок и молоток используют при сплочении штучного паркета. Кусок вставляется в установленную доску и по нему стучат молотком. Так и щель исчезает и паркет не повреждается.

    • У той стены, вдоль которой будет производиться укладка, прибивается стартовая планка. Она обеспечит технологический зазор, а также даст возможность сплачивать покрытие.
    • Клей наносят на небольшую площадь, чтобы можно было уложить несколько клепок (плашек, дощечек).
    • Укладывают паркетину шипом к бруску, прижимают. При помощи отрезка паркета и резинового молотка добиваются отсутствия щели. Если выбран способ укладки гвоздями, их устанавливаем в паз — два по краям и один в центре (или только два), один сбоку.

    Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить

  • Ставим вторую клепку, подбиваем, крепим и так до конца ряда. Последняя плашка обычно обрезается и от ее края до стены должен быть зазор в 1 см. Чтобы его выдержать, между краем плашки и стеной загоняем распорный клин.
  • Второй ряд начинаем не с целой дощечки, а с обрезанной. Дополнительно промазываем паз установленной плашки клеем. Тут потребуется кисть. Много не наносим — на поверхность клей не должен попадать. При установке следим, чтобы дощечка плотно прижималась к уже уложенному ряду и к предыдущей в ряду. Для устранения щелей используем все тот же кусок паркетины и резиновый молоток. Иногда, если геометрия неидеальна, приходится подбивать еще раз после того, как установили уже один гвоздь.
  • Когда укладка паркета окончена, оставляем его до полного высыхания клея. Точное время указано на упаковке, но еще оно зависит от влажности в помещении и температуры. После этого убираем все вспомогательные детали — планку у первого ряда и распорные клинья по периметру.

    Шлифовка, шпаклевка

    Как класть паркет известно, но работы предстоит еще немало. Еще примерно треть. Следующий этап — шлифовка паркета. Делают это специальными машинами. Причем обычно используют две разных — для середины и под стенами. Можно нанять специалиста или арендовать шлифовальную машину. Во втором случае стоит знать, что шлифовка проходит в несколько этапов. На машину устанавливают наждачную бумагу с зерном разного размера. Первый проход — 40, затем 80, 100 и завершает все 120. Древесную пыль от шлифовки, кстати, не выбрасывайте, а аккуратно собирайте. Она пригодится при изготовлении шпаклевки. Во всяком случае та пыль, которая остается при проходе 100 и 120 шкуркой.

    Требуется несколько проходов (штук пять) с наждачной бумагой разной зернистости

    Следующий этап укладки паркета — шпаклевка. Как ни старайся укладывать плашки плотно, между ними все равно будут щели. Вот на этом этапе их и заделывают. В магазинах продается жидкость для шпаклевки паркета (Lobadur EasyFillPlus, Bona Mix-fill, Ecofill 2010, Parkettgrund и другие). В нее добавляем собранную древесную пыль. Количество пыли — до состояния густой кашицы.

    Состав перемешиваем деревянной или пластиковой планкой, нержавеющим шпателем. Обычный металл не применяем. Наносится шпаклевка на паркет при помощи нержавеющего шпателя. Причем шпатель рекомендуют брать широкий, и не стараться заполнять только швы, а проходить по всей поверхности. Процесс идет быстрее, на расход материала метод не влияет, а заполняются еще и дефекты плашек.

    Так шпаклюют паркет — наносят состав на всю поверхность, убирая излишки шпателем

    Совсем дешевый вариант шпаклевка для паркета — столярный ПВА с той же перемешанной пылью. Но под лаки на водной основе этот вариант не подходит, так как древесина потемнеет. Под лаками на основе растворителей потемнение заметно не будет. Вернее, не так — лак на основе растворителей сам делает древесину темнее. За счет этого потемнение грунтовки из ПВА будет не таким заметным.

    Если вы решите шпаклевать паркет ПВА, используйте не металлический шпатель, а резиновый или пластиковый. От контакта с металлом ПВА очень быстро темнеет, а это сделает паркет еще темнее.

    После высыхания шпаклевки, пол шлифуют ленточной шлифмашинкой с наждачной бумагой зернистостью 100 и 120. После выравнивания пыль убирают пылесосом. Поверхность готова к нанесению лака.

    Лакирование паркета

    Тип лака каждый выбирает «под себя». Кому-то хочется гладкую блестящую поверхность, а кто-то не хочет блеска совсем. Но это только внешние характеристики лака. Выбирать его надо еще по основе. Есть они на основе растворителей, есть водные и двухкомпонентные (на основе полимерных смол).

    Если нравится глянец — нужно 5-6 слоев

    Те, которые на растворителях, очень сильно пахнут. Они могут давать высокую степень глянца, но при падении предметов часто дают сколы. Через некоторое время зеркальная поверхность покрывается царапинами, трещинами и сколами. В этой группе есть суперпрочные лаки, но их цена не радует.

    Лучше в этом плане дисперсионные лаки. Однокомпонентные и двухкомпонентные. Однокомпонентные не пахнут, но сохнут долго. Двухкомпонентные очень вонючие при нанесении (работать только в респираторе), но быстро высыхают.

    Грунтовка паркета и ее особенности

    Для покрытия паркета лаком, сначала используют грунтовку, а затем лак. Тип грунтовки зависит от основы лака. Лучше брать составы одной фирмы и точно не будет проблем с совместимостью. Грунтуют паркет дважды. Тут быстрее и проще работать валиком на длинной ручке.

    Грунтовка готовит древесину к нанесению лака, выравнивает ее впитывающую способность и уменьшает ее

    После высыхания первого слоя грунтовки, проверяем поверхность. Если древесные волокна «поднялись» и пол очень шершавый, берем шлифмашинку, полотно 100 или 120 (лучше 120) и шлифуем до гладкости. После нанесения второго слоя грунтовки, проверку повторяем. Могут появиться отдельные шершавые участки там, где усиленно шлифовали. Их тоже шлифуем. Если поверхность шлифовки значительная, лучше покрыть грунтовкой еще раз.

    Как наносить лак на паркет

    На покрытый грунтом паркет наносим лак. Снова-таки быстрее работать валиком, но и кистью не запрещено. Некоторые виды лаков имеют вязкую консистенцию. После нанесения, поверхность не гладкая, а с небольшими «кратерами» от валика или полосками от кисти. Первые два слоя пусть такими и будут. Перед нанесением финишного слоя добавьте в лак немного разбавителя. Его выбирают в зависимости от типа лака. Много не лейте, чтобы консистенция была чуть жиже, чем «стандартная».

    Лак, воск или мыло — все это возможные варианты

    Покрывая паркет лаком, лучше не спешить и точно выдерживать промежутки. Начинать нанесение следующего слоя до высыхания строго запрещено. Наносить лак надо равномерно, хорошо распределяя его по поверхности. Лужи и потеки надо сразу убирать. Если после высыхания обнаружены дефекты — потеки, капли — их убирают шлифовкой. Наждачная бумага с зерном 150 или мельче. Перед нанесением следующего слоя пыль убирают, наносят следующий слой лака.

    Укладка штучного паркета – советы

    Вполне логично, что укладка паркета является завершающей стадией ремонтных работ. И осуществляется она лишь после полного окончания таких работ, как штукатурка, покраска и оклейка обоев. Однако, перед тем, как приступать непосредственно к укладке данного напольного покрытия необходимо тщательно подготовить основу, которая состоит из нескольких слоев.

    • 3-7 слоев лака;
    • Лак-грунтовка;
    • Слой шпатлевки;
    • Штучный паркет;
    • Паркетный клей;
    • Лист фанеры (влагостойкой);
    • Клей, на который укладывается фанера;
    • Грунтовка;
    • Стяжка;
    • Слой гидроизоляции;
    • Бетонная основа.

    Что касается размеров штучного паркета, то они могут варьироваться и составлять в длину 15-40 сантиметров, а в ширину – 3-9 сантиметров. Толщина данного материала также может быть разной – 1,5-2,2 сантиметра. Причем, определяясь с размерами планок штучного паркета для того или иного помещения, следует, прежде всего, учитывать размеры этого самого помещения. Ведь маленькие планки зрительно сделают помещение больше, а большие – наоборот. Кроме того, планки большего размера имеют меньшую упругость, следовательно, поверхность под ними должна быть идеально ровной.

    Именно поэтому оптимальным решением является штучный паркет шириной 5 сантиметров. В случае необходимости использования крупноразмерных планок лучше всего отдать предпочтение штучному паркету, имеющему надрезы по внутренней стороне. Такой паркет более устойчив к разным деформациям.

    Кроме того, при выборе штучного паркета необходимо, конечно же, обращать внимание на качество планок. На их лицевой стороне ни в коем случае не должно быть сучков, трещин, сколов. Также нелишним будет поинтересоваться и защитным слоем, который предназначен для предотвращения истирания лицевой стороны планки, ведь от толщины данного слоя напрямую зависит количество возможных шлифовок штучного паркета. То есть чем толще защитный слой, тем больше раз можно обновлять данное напольное покрытие. Однако следует также учитывать тот факт, что при увеличении защитного слоя несколько снижается упругость планок, так что здесь важно найти оптимальное решение.

    При выборе штучного паркета имеет также значение и такой показатель, как продолжительность сушки. Оптимальной влажностью паркета считается 8%. Однако паркет не должен быть быстро высушен, так как это оказывает прямое влияние на его качество, причем не в лучшую сторону. В идеале продолжительность сушки паркета должна длиться не менее месяца.

    При укладке паркета планки крепятся между собой при помощи специальных соединений – гребней и пазов. Гребень представляет собой выступающий элемент, который находится на одной из планок. Он вставляется в специальное углубление (паз), который несколько больше по размеру, чем гребень. Качество данных соединительных элементов проверяется достаточно просто – нужно просто попытаться собрать вместе четыре планки в виде квадрата и сразу станет все понятно. Все эти планки должны идеально состыковываться друг с другом, кроме этого, они должны образовывать прямые углы без наличия каких-либо щелей и зазоров.

    К тому же при выборе штучного паркета нужно знать, что он бывает нескольких сортов. В зависимости от направления распила, цвета, наличия сучков различают следующие сорта штучного паркета:

    Радиальный – данный паркет изготавливается из планок, которые получены из перпендикулярного распила древесины. Определить данный сорт можно по наличию по всей плоскости прямых линий. Их цвет зачастую однотонный, да и присутствие каких-либо дефектов не наблюдается.

    Радиальный селект – в принципе, то же, что и радиальный. Основное отличие состоит в том, что прямые линии несколько искривлены.

    Тангенциальный – для его изготовления используются планки, которые получаются в результате распилов дерева под углом к его кольцам. Дефекты обычно на таком паркете отсутствуют. При этом на его поверхности можно увидеть разнообразные волнистые линии.

    Стандарт – данный сорт паркета объединяет в себе планки радиального и тангенциального распила. Дефектов также не наблюдается.

    Натуральный паркет не предполагает сортировку по типу распила. В нем присутствует незначительный процент заболони (это молодая часть ствола более светлого оттенка, которая также имеет меньшую прочность). Также возможно наличие незначительного количества сучков (не более трех на одной планке).

    Рустик – это тот же натуральный, только с большим количеством заболони, трещин, а также иных незначительных повреждений.

    Более всего ценится радиальный сорт распила, благодаря тому, что он обладает значительным запасом прочности, а также влагоустойчивости. Однако при данном виде распила процент планок этого сорта составляет всего лишь 15% от всего производства. Следовательно, стоимость радиального штучного паркета намного выше стоимости других его видов.

    Паркет – какую древесину выбрать?

    Длительность службы паркета напрямую зависит от того, из какой древесины он изготовлен. И в этом нет ничего удивительного, ведь каждая порода древесины обладает индивидуальными свойствами, такими как твердость, влагоустойчивость и цветовой оттенок. Так, хвойные породы деревьев практически не используются при изготовлении штучного паркета, так как они не обладают достаточной твердостью.

    А вот дуб является классическим вариантом, который, исходя из его эксплуатационных свойств, зачастую считается оптимальным материалом для производства паркета. И это вполне понятно, ведь древесина дуба достаточно твердая и устойчива к влаге. Однако, чтобы эти свойства сохранились в полной мере необходима правильная сушка. К тому же дубовый паркет имеет очень красивый рисунок, да и разнообразие оттенков коричневого цвета также немаленькое. Но при выборе того или иного оттенка следует обязательно учитывать то, что в процессе эксплуатации дубовый паркет темнеет.

    Древесина бука также обладает весьма приличным запасом твердости, однако она более капризна в уходе, да и деформации на ней более заметны, чем на дубе. Однако паркет, изготовленный из древесины бука, имеет более мягкий и теплый внешний вид, благодаря чему в помещении создается неповторимая уютная атмосфера. Что касается цвета букового паркета, то он максимально ровный, желтого или красноватого оттенка.

    Клен тоже достаточно твердый материал, причем некоторые его виды более твердые, чем дуб (например, канадский клен). Цвет кленового паркета белесый, однако, со временем он желтеет. При покупке паркета, изготовленного из древесины клена, нужно обязательно обращать внимание на процесс ее сушки, так как на недостаточно высушенном паркете со временем появятся трещины, что напрочь испортит его внешний вид.

    Древесина вишни, конечно же, не столь твердая, как дуб. По этой причине она гораздо легче поддается обработке. Цвет такого паркета – коричневый с розоватым оттенком, причем со временем он становится несколько темнее.

    Мербау относится к экзотическим породам, его древесина достаточно твердая и весьма влагостойкая. А вот процесс ее обработки довольно трудоемкий из-за маслянистых веществ, которые она выделяет. Паркет из мербау имеет красивые узоры, которые представлены в разных оттенках коричневого цвета.

    После приобретения, паркет следует оставить в помещении, где планируется его укладка примерно на неделю. Это нужно для того, «выровнять» влажность паркета с влажностью воздуха в помещении, что поможет избежать его деформации в процессе эксплуатации.

    Паркетные работы – что они предполагают?

    Наверняка ни для кого не станет открытием тот факт, что укладка паркета является довольно-таки длительным и трудоемким процессом. К тому же, перед тем, как приступать непосредственно к укладке паркета, необходимо провести подготовительные работы.

    Прежде всего, необходимо выровнять поверхность, на которую планируется укладка паркета. Ведь для того, чтобы в процессе эксплуатации не возникало никаких проблем, поверхность должна быть идеально ровной. Сам процесс выравнивания поверхности также может занять немало времени – от нескольких дней (если это будут лаги), до нескольких недель (стяжка).

    На подготовленную поверхность необходимо настелить слой фанеры, на который затем и укладывается паркет. После завершения его укладки необходимо выровнять поверхность пола при помощи шлифовальной машины. Затем необходимо зашпаклевать все зазоры, которые остались между планками, ведь даже при идеально ровной поверхности все равно происходит незначительная деформация планок. После шпатлевки нужно еще раз пройтись по поверхности пола шлифовальной машиной.

    Осталось лишь вскрыть поверхность лаком минимум в три слоя и оставить до его полного высыхания. Причем скорость его высыхания зависит исключительно от свойств лака и составляет как минимум неделю.

    Подготовка поверхности под паркет

    Как уже было сказано выше, перед укладкой паркета необходимо выровнять поверхность. Это можно осуществить двумя путями – уложить на поверхность деревянные доски или же сделать цементную стяжку. Причем спешка на данном этапе крайне неуместна – от того, насколько качественно выровнена поверхность, напрямую зависит и качество укладки паркетного напольного покрытия.

    Если для выравнивания поверхности используется стяжка, то ее слой должен быть минимум 4 сантиметра. Это необходимо для того, чтобы можно было максимально прочно закрепить в ней дюбеля. Вполне понятно, что в тех местах, где на поверхности были неровности или углубления толщина стяжки будет несколько больше. После того, как стяжка выполнена, нужно дать ей достаточно времени на высыхание. Здесь торопиться также ни в коем случае не следует, так как в том случае, если паркет будет уложен на недостаточно подсохшую стяжку, он может потянуть на себя влагу, в результате чего возможна его деформация.

    Проверить степень высыхания стяжки можно самостоятельно. Для этого необходимо острым предметом провести на ее поверхности две перпендикулярные линии (или просто под углом, главное, чтобы они пересекались). При достаточном уровне высыхания цемент в месте пересечения этих линий не должен крошиться.

    В общем, как показывает практика, обустройство стяжки занимает немало времени. Поэтому в том случае, если Вы не располагаете значительными сроками для укладки паркета, для выравнивания пола лучше использовать деревянные лаги (доски). Их размер может варьироваться и составлять в ширину 8-10 сантиметров, при этом толщина может быть в пределах 2,5-4 сантиметров. Важным моментом является влажность древесины – на момент укладки она не должна превышать 20%. Для предотвращения губительного действия влаги на доски под них желательно уложить слой рубероида.

    Крепятся доски при помощи специальных болтов-стоек, за счет которых в дальнейшем и происходит их вертикальная регулировка. Главное при этом не экономить на досках и не допускать при их монтаже значительного расстояния между ними, так как в результате такой пол будет прогибаться. Обычно выравнивание поверхности пола таким образом занимает совсем немного времени – не более суток. Перед укладкой паркета на лаги нужно уложить листы фанеры.

    Укладка паркета на подготовленную поверхность

    Вот и закончены все хлопоты по подготовке поверхности и пришло время начинать укладку паркета. Для того, чтобы паркетный пол был надежным, на подготовленную поверхность нужно обязательно уложить листы фанеры, на которые будут укладываться паркетные планки. Причем сама фанера укладывается на клей, после чего прикрепляется дюбелями, благодаря чему обеспечивается максимальная прочность. К тому же лучше всего для этого использовать специальную водостойкую фанеру, толщина которой составляет 1-2 сантиметра. После укладки фанеру можно отшлифовать при помощи специальной машинки (если в этом возникает необходимость).

    Клей на фанеру нужно наносить при помощи специального шпателя, который обеспечит максимально равномерное его распределение по все поверхности. Сами планки паркета для достижения идеального результата на время высыхания клея можно прибить гвоздями к фанере (с торца планки). При этом количество гвоздей зависит исключительно от размеров паркетной планки.

    Сроки укладки паркета зависят от того, какой вариант для этого был выбран. Если необходима художественная укладка, для которой нужно подрезать планки, то это займет намного больше времени, чем, к примеру, такой простой вариант укладки паркета, как «Палуба». После окончания укладки плитки необходимо дождаться полного высыхания клея, обычно на это требуется около недели. Осталось лишь устранить возможные дефекты при помощи шлифовки паркета.

    Нужно ли шлифовать паркет?

    Шлифовка паркета является очень важным этапом укладки паркетных планок. И игнорировать данный процесс уж точно не стоит, так как шлифовка нужна для удаления всех неровностей, которые могут возникнуть во время укладки при недостаточном подгоне стыков. Также деформация паркетных планок возможна при переизбытке влаги в помещении.

    Кроме того, шлифовка также позволяет без особых усилий избавиться от излишков загрязнений пола, которые образовались в процессе укладки паркета. Обычно шлифовка осуществляется при помощи специальной шлифовальной машины. Причем для достижения идеально ровной поверхности нужно пройтись по ней шлифовальной машиной два-три раза. После шлифовки необходимо тщательно зашпаклевать все зазоры, которые остались, после чего еще раз пройтись по поверхности паркета шлифовальной машиной.

    Если же на каком-либо этапе укладки паркета был допущен какой-либо брак, то возможно для выравнивания пола придется шлифовать поверхность большее количество раз. Однако это крайне нежелательно, так как с каждым разом паркетная доска становится все тоньше, следовательно, его эксплуатационные свойства также будут несколько ниже.

    Вот и наступил завершающий этап – вскрытие поверхности паркета лаком. Данный процесс должен быть выполнен максимально качественно, поскольку от этого напрямую зависит срок эксплуатации паркетного пола. Однако перед тем, как приступать непосредственно к лакировке поверхности следует ее прогрунтовать. Грунтовка поможет сократить количество лака, необходимого для покрытия поверхности, так как дерево не будет впитывать его в себя. Кроме этого, перед тем, как лакировать пол, можно вскрыть его морилкой для того, чтобы сделать его внешний вид более изысканным.

    Лакировка паркета валиком

    Теперь можно приступать к лакировке поверхности. Количество слоев может быть разным, причем с каждым следующим слоем поверхность становится более блестящей и имеет более глубокий внешний вид. Лак наносится на поверхность при помощи валика. Причем наносить следующий слой лака нужно только после полного высыхания. При этом во время высыхания лака необходимо максимально предотвратить попадание в помещение пыли. Расход лака в среднем составляет 0,3 кг лака на квадратный метр. Так что стоимость лакировки паркета получается весьма приличной.

    Лак может быть матовым или глянцевым, этот выбор зависит исключительно от индивидуальных предпочтений. Конечно же, глянцевый лак дает комнате больше света, а также делает рисунок дерева более выразительным. Однако пыль или какие-либо механические повреждения глянцевой поверхности также очень сильно заметны. Матовая же поверхность придаст помещению уюта.

    Ходить по поверхности можно уже через сутки после завершения всех работ по укладке паркета. А вот с меблировкой помещения лучше повременить, чтобы дать возможность лаку обрести максимальную прочность.

    В принципе, укладка штучного паркета дело весьма хлопотное, длительное и затратное. Однако все это компенсируется довольно-таки длительным сроком эксплуатации и ремонтопригодности. Следовательно, однажды сделав качественный паркетный пол можно придать помещению уюта не на один год.

    Укладка паркетной доски: технология, советы профессионалов

    Паркетная доска — это достойная альтернатива штучному паркету или массивной доске. Ее прочность не хуже, а благодаря многослойной структуре она не капризна при изменениях влажности, не требует финишной обработки и ее укладка намного проще штучного паркета.

    Сам термин появился благодаря тому, что верхний слой трехполосной доски имитирует рисунок палубной раскладки. Кроме того, есть производители, имеющие в ассортименте образцы, верхний слой которых повторяет другой, не менее популярный способ укладки паркета — «французскую елочку». Есть еще однополосная паркетная доска, визуально не отличимая от натурального массива. Но так совпало, что именно это напольное покрытие укладывают и как штучный паркет, и как шпунтованную половую доску.

    Способы укладки

    Конкретный способ укладки зависит от площади помещения, размера доски и типа основания. По способу фиксации можно выделить три основных метода монтажа:

    • плавающие полы;
    • на клей;
    • крепление гвоздями.

    Плавающие полы

    Этот способ особенно распространен для помещений с небольшой площадью. Паркетная доска лежит «свободно» (без фиксации) на подготовленном основании.

    Надежность напольного покрытия и неразъемность его элементов обеспечивается двумя путями: с помощью клея, нанесенного в соединение паз-гребень, и защелкиванием замков, расположенных на торцах.

    Крепление между собой паркетной доски клеем более сложное в исполнении. Но сама паркетная доска с таким «простым» профилем обычно стоит дешевле. К тому же промазанные клеем торцы менее уязвимы для воды и не требуют обработки гидрофобными составами на основе масла и воска.

    Недостаток — низкая ремонтопригодность. Такие полы невозможно демонтировать без ущерба для доски, если необходима замена отдельной половицы. Также во время настила пола надо следить, чтобы излишки клея не оставались на лицевой поверхности.

    Замковое соединение паркетной доски делает укладку намного проще и быстрее. Профиль пазов и гребней имеет специальную форму в виде замка. Защелкиваясь, замок гарантирует надежное крепление половиц без использования клея. «Сухой» способ монтажа обеспечивает не только простую и чистую укладку — такие полы при необходимости можно отремонтировать, заменив поврежденные половицы.

    Основание для укладки плавающим способом обязано быть почти идеально ровным. Рекомендуемый перепад высот не должен превышать 3 мм на два погонных метра в любой точке поверхности, иначе замковые соединения во время эксплуатации незакрепленного напольного покрытия могут ослабеть и разрушиться.

    Компенсируют небольшие неровности подложкой — вспененным полиэтиленом или технической рулонной пробкой. Она же улучшает звуко- и теплоизоляционные свойства напольного покрытия.

    Для защиты от воздействия паров влаги из нижнего помещения можно уложить под подложку полиэтиленовую пленку (это рекомендуют делать, если в составе чернового пола нет гидроизоляционного слоя).

    Укладка на клей

    Для монтажа паркетной доски на клей в качестве основания может использоваться только прочная и ровная поверхность.

    В принципе, требования к качеству чернового пола такие же, как и у плавающего способа. В качестве основания используются:

    1. Стяжка. Наиболее распространенный способ выравнивания плит перекрытия и создания монолитного прочного основания. Проводится обычно с армированием, утеплением и гидроизоляцией. Недостатки — трудно обеспечить ровную поверхность, долго сохнет до проектной прочности и требуемого для паркетного пола уровня влажности.

    2. Самовыравнивающиеся полы. Технологически простой способ выравнивания стяжки (новой или старой) при небольших дефектах и перепадах высоты. Сохнет быстрее, чем цементно-песчаная стяжка, но не намного.

    3. Сухая стяжка. Используется для слабых перекрытий при реконструкции и ремонте. Все работы по подготовке чернового пола можно завершить в течение 1–2 дней.

    4. Фанера по стяжке или деревянным полам. Один из самых популярных способов подготовки основания для паркета и паркетной доски, если основание не требует серьезных восстановительных работ. Раскладка фанеры должна проходить в разбежку, с соблюдением компенсационных зазоров между листами и стенами. Квадратный стандартный лист режут на 4 части, прямоугольный — на 8 частей.

    5. Фанера на лагах или регулируемых лагах. Используется, если неровности основания значительны и достигают нескольких сантиметров. Позволяет одновременно провести утепление, шумоизоляцию и скрытую проводку коммуникаций.

    Клей наносят на поверхность чернового пола и паркетную доску зубчатым шпателем, заполняют им пазы и стыкуют панели. Выступившие излишки клея стирают влажной тряпкой.

    Крепление гвоздями

    На сплошное деревянное основание можно укладывать любую паркетную доску. Сам процесс укладки не отличается от монтажа паркета на гвоздях. В качестве основания обычно используют половую доску толщиной от 25 до 35 мм, уложенную на лаги и выровненную по уровню острожкой.

    Можно использовать старые деревянные полы как основание для укладки паркетной доски. Но только в том случае, если их состояние удовлетворительное. Хотя все равно необходимо полы предварительно выровнять, устранить скрип и проседание половиц.

    Для крепления непосредственно к лагам можно использовать только паркетную доску толщиной 20–22 мм. Но даже для нее предельное расстояние между лагами не должно превышать 35 см, хотя специалисты и в этом случае рекомендуют провести либо засыпку песком, либо укладку пенополистирола по верхнему уровню лаг. Можно этого не делать, если уменьшить расстояние до 25 см.

    Для крепления используют строительные гвозди с антикоррозийным покрытием (оцинкованные или омедненные). Длина и диаметр гвоздя выбираются в зависимости от толщины паркетной доски: для «тонких» образцов используют П 1,6х40 или К 1,8х40, для толщины 20–22 мм берут гвозди длиной 60 мм и диаметром 2–2,5 мм.

    Гвозди вбивают в основание шипа под углом 45°. С короткого торца забивают 1 гвоздь, с длинного несколько — с интервалом 25–35 см (по раскладке лаг), отступив от угла 5 см. Уже исходя из последнего требования, можно понять, что ширина бруса или доски для лаг должна быть более 10 см (обычно 15 см).

    Общие положения

    Как и для любого деревянного покрытия, по периметру помещения должен быть оставлен зазор не менее 10 мм (чем больше площадь, тем больше зазор). Он нужен для компенсации изменения линейных размеров при изменении уровня влажности (на колебания температуры дерево практически не реагирует).

    Укладка паркетной доски проходит со смещением шва между рядами. Можно выбрать «нерегулярный» шаг — начинать следующий ряд с обрезка предыдущего (если позволяет его длина). Но есть схемы укладки с фиксированным шагом в 1/3 или 1/4 длины доски.

    Если профиль торца имеет обычное, а не замковое соединение, то сплачивание доски, чтобы не повредить шип, проводят через специальную накладку.

    Как класть паркет: пошаговая инструкция и 6 популярных схем

    Все о штучном паркете

    В последнее время многие стали задумываться о том, как сделать свой интерьер максимально экологичным. Поэтому предлагаем рассмотреть несколько вариантов укладки штучного паркета, и даем несколько советов по его подбору.

    Почему именно этот материал

    От выбора напольного покрытия будет зависеть внешний вид вашей квартиры или дома. Поэтому, прежде чем останавливаться на каком-то конкретном варианте, стоит изучить все виды и подумать, какой из них для вас станет оптимальным. Стоит обратить внимание, что деревянное покрытие существенно отличается от всем известного ламината. Во-первых, эти дощечки полностью состоят из ценных пород дерева. Во-вторых, его материалы существенно отличаются по размеру от всех напольных покрытий.

    Кроме того, ламинату он не уступает ни по красоте, ни по износостойкости. У такого пола весьма долгий период эксплуатации, и в случае повреждений заменить одну доску не составляет проблем. Помимо этого, он хорошо поглощает звук и держит тепло. Поэтому его можно назвать самым крепким и экологичным материалом.

    Правильный подбор штучного паркета

    Стандартная ширина плашек варьируется от 5 до 7,5 сантиметров, а длина — от 21 до 49. При выборе изделия посмотрите на толщину — оптимальной считается 15-18 сантиметров. Но если вы, не имея опыта, задумали сделать подобное напольное покрытие, то начните с ламелей покрупнее. С ними работа ускорится, а класть их будет удобней. Если же для вас это уже не в новинку, то учитывайте одно нехитрое правило: крупные планки всегда визуально уменьшают пространство.

    Перед поездкой в магазин рассчитайте площадь помещения, где вы собираетесь положить паркет, и определитесь в каком направлении вы будете его класть. Так, при прямой выкладке придется приобрести на 5% больше числа площади. Если вы хотите выкладывать его в диагональном направлении, то заплатите больше на 7%.

    Дело в том, что при укладке материала у труб, стен или каких-то порогов, часть досок обрезается. Помимо этого, они продаются небольшими упаковками, в которых будет либо меньше, либо больше, чем вам нужно.Пластины полностью состоят из трех поперечно лежащих слоев. Подобное строение увеличивает их стойкость к внешним изменениям.

    При покупке обратите внимание на качество материала. На нем не должно быть видно сучков, сколов, заноз и трещин. Посмотрите и на цвет древесины, он не должен быть слишком контрастным.

    Говоря о лаке, сейчас производители существенно упростили нам работу, покрывая им изделия еще на заводе. Такой финиш, по сравнению с домашним, прослужит в разы больше. Кроме этого, на производствах лак просушивают с помощью технологии ультрафиолетового отверждения, благодаря чему на поверхности изделий очень четко проявляется рисунок древесины.

    Надо отметить, что каждая планка выполнена из твердой и ценной породы дерева. В России больше половины рынка занимает продукция из дуба, которая считается не только одной из самых лучших, но и самой дорогой. Но в магазинах можно найти варианты подешевле, например, из клена или бука. По своей износостойкости они почти не уступают дубовым изделиям.

    Стоит учитывать, чем экзотичнее дерево, из которого изготовлены планки, тем «капризнее» будет изделие. Поэтому принимая в расчет наш климат, отопление в доме, либо перепады температуры, подумайте, сможете ли вы постоянно ухаживать за таким полом.

    Виды укладки паркета

    Их можно поделить на две категории.

    Первый вариант отлично подходит для квартир и небольших загородных домов, где нет просторных холлов и гостиных. В таких помещениях художественную выкладку с различными рисунками попросту скроет мебель.

    Можно рассмотреть отдельно несколько способов, как класть паркет.

    Раскладка «елка»

    При таком методе можно использовать древесину как одного сорта, так и двух — от этого пол даже будет смотреться эффектней. Планки перекрывают торцы друг друга под углом в 90 градусов и состыковываются на замках. Стоит отметить, что конструкцию не выкладываются вплотную к стене. Между ними оставляют зазор в 2 сантиметра, который впоследствии заполняется шпаклевкой и закрывается плинтусом.

    Разновидностью этого метода является «французская елочка». Здесь необходимо обрезать торцы всех деревянных пластин под углом 45 градусов, а затем состыковать их. В этом случае ламели образуют между собой длинную непрерывную полосу.

    Разбежка

    Этот метод напоминает кладку кирпичей, поскольку середина одной детали приходится на шов следующих двух. Советуем использовать здесь материалы разных, но не сильно контрастных цветов. Такую выкладку обычно ориентируют по направлению в окнам или входу в комнату.

    Плетенка

    Такой необычный эффект достигается с помощью нескольких планок и прямоугольников, которые выложены между ними в форме креста. Человек без опыта вряд ли самостоятельно справится с такой работой, поскольку она является сложной с технической стороны.

    Шашки

    В основе этого узора лежат квадраты из нескольких дощечек, которые повернуты друг к другу на 90 градусов. Чтобы сделать орнамент интереснее, используйте древесину двух пород, которые отличаются цветом и структурой. После того, как все будет готово, ваш пол будет напоминать шахматную доску.

    Такой рисунок выкладывают как параллельно стенам, так и по диагонали. Однако крупный узор не стоит делать в маленьких комнатах, поскольку визуально он может сузить пространство.

    Художественная

    Такая раскладка смотрится по-настоящему аристократично. В ней можно воплотить любую фантазию и образ. Все детали и крепления изготавливаются из ценных пород дерева строго под определенную композицию.

    Стоит учитывать, что такой орнамент очень плохо поддается точечному восстановлению, поэтому не забудьте нанести на него большое количество количество лака.

    Модульный вариант

    Это отдельные щиты, на которых сверху выполнен определенный рисунок с текстурами, напоминающими штучные варианты. Как правило, подобными полотнами с повторяющимися орнаментами выкладывают большие помещения, где установка отдельных дощечек заняла бы слишком много времени. Процесс его укладки отображен на видео.

    Подготовка поверхности

    Перед укладкой деревянного материала необходимо подготовить поверхность. Она должна быть идеально ровной и гладкой.Если неровности на полу больше 2 сантиметров, то его необходимо залить цементной стяжкой. Перед этим сделайте замеры при помощи уровня и поставьте по всей комнате маяки. Для их фиксирования устанавливаются 3 полоски из металла. Они параллельно кладутся через всю комнату на цементные столбики, установленные в тех местах, где есть углубления. Полоски должны лежать строго горизонтально, далее заливайте пол именно по их уровню.

    Если неровности не превышают 2 сантиметров, то можно использовать самовыравнивающуюся смесь. Однако у такой заливки есть существенный недостаток — для полного высыхания и затвердения стяжки понадобится около трех недель.

    Работы можно считать завершенными после того, как вы обработаете высохшую стяжку грунтовкой, а после этого клеевой мастикой. Пол готов.

    Пошаговая инструкция укладки паркета своими руками

    Укладка на лаги

    Лагами называют пропитанные антисептиком отрезки высушенного бруса, длина которого достигает 10, а ширина 5 сантиметров. Пропитка в данном случае нужна, для защиты дерева от паразитов, плесени и гниения. Это самый чистый и быстрый способ, поскольку здесь вам не придется заниматься заливкой цементных и клеевых растворов, а следственно и ждать, пока все эти смеси высохнут.

    Перекрытием будет служить водостойкая фанера. Для начала лаги необходимо уложить на пол перпендикулярно направлению паркетных досок на расстоянии от 25 до 30 сантиметров и прикрепить их дюбелями.

    Помимо статичных деревянных изделий, в конструкции есть и регулируемые лаги. Выглядят они так же, только в них имеются сквозные отверстия. Закрепите в них специальные болты-стойки. В дальнейшем при помощи ключа вы сможете регулировать поднятие брусков, там самым поднимая или опуская уровень пола. Кроме того, между брусками можно провести электрику, спрятать трубы или положить утеплитель.

    После этого на лаги кладется первый лист фанеры на саморезах, ко второму слою прибавится клей. Общая толщина слоя в итоге у вас должна получится не менее 20 сантиметров. Отшлифуйте поверхность фанеры, нанесите клей и начните укладку. Вставив шип в паз аккуратно добейте его внутрь резиновым молотком. После того, как напольное полотно дошло до стены, вставьте между ними клинья, оставляя зазор в 2 сантиметра.

    Укладка на деревянный пол

    Этот метод в первую очередь сэкономит деньги и время, поскольку для него не нужно устанавливать лаги, делать и просушивать стяжку. Однако здесь нужно быть предельно внимательным.

    Перед тем, как класть паркет на другой деревянный пол, надо проверить его пригодность. Так, к примеру, идеальным считается покрытие из полового шпунта, которе имеет хорошие крепления и абсолютно ровную поверхность. Однако, если доски при нажатии скрипят, смещаются и вы видите явные перепады уровня высоты, то такой вариант не подходит. Его придется снять и сделать заливку пола.

    Если же пол в надлежащем состоянии, то его необходимо смазать клеем, застелить листами фанеры и закрепить их саморезами. Далее по обычной технологии выкладывайте новое покрытие.

    В Сети зачастую можно увидеть вопрос, можно ли паркет класть на паркет. Да, это возможно, но только при условии хорошей сохранности нижнего слоя. Если оно крепкое, не издает скрипов, то его можно отшлифовать, чтобы оно стало идеально ровными, и после этого выкладывать новый слой.

    Укладка на вспененную подложку

    Чтобы ускорить и удешевить процесс кладки деревянных плашек, была создана технология устройства «плавающего» пола. На неровный бетон, укладывают рулонную подложку из вспененного пластика. Она и становится так называемой прослойкой между основанием или старым полом и паркетным покрытием. В таких же целях можно использовать и пробковый материал.

    Не забудьте разместить под ней гидроизоляционную пленку. Вид материала и его толщина остается на ваше усмотрение и изменяется при желании улучшить звуко – и теплоизоляцию.

    Однако стоит учитывать, что такой наполнитель весьма пожароопасен и токсичен. Кроме того, со временем пластик может покоробиться, либо рассыпаться, что грозит появлением скрипа, углублений и щелей.

    Укладка паркета: полезные советы

    Укладка паркета: полезные советы.

    Паркет — это небольшие деревянные струганные дощечки, для покрытия пола. Классические узоры паркетных полов всегда считался признаком хорошего вкуса, а также материального благосостояния. При правильном подборе цвета и текстуры древесины, паркетные полы притягивают взгляд, смотрятся впечатляюще, наполняя чувством гордости владельца квартиры.

    Паркетное покрытие пригодно для любого помещения в доме. Единственное условие – на него не должна попадать вода. Поэтому во время уборки его не моют, а планируя отделку квартиры – не укладывают в ванной, кухне или санузле.

    Сделанный из натурального дерева, паркет обязательно покоробится и отклеится от основания, если его использовать в помещении с повышенной влажностью. Непрезентабельность вздыбленного буграми паркетного пола испортит любое, даже самое красивое помещение и придаст ему запущенный вид.

    Виды паркетного покрытия

    • паркет, состоящий из отдельных планок – так называемый, штучный;
    • паркетные доски и щитовой паркет.

    Каждый из этих видов одинаково красив и экологически безопасен.

    Что же такое паркетная доска?

    Это наклеенные на реечную основу паркетные планки.

    Для приклеивания применятся водостойкий клей. Если вы решили покрыть пол именно этим видом паркета, то лучше остановить свой выбор на шведской доске с замком в 45 градусов.

    Подготовка пола

    Перед укладкой паркетной доски нужно позаботиться о подготовке пола. Если старое покрытие было деревянным и к моменту ремонта стало скрипеть, воспользуйтесь ДВП.

    Эти плиты закроют все щели и сделают пол ровным. В том же случае, если пол был бетонным, сделайте цементную стяжку. Затем выровняйте поверхность специальной самовыравнивающейся смесью. Она продаётся в любом специализированном магазине. Согласно инструкции, приготовьте раствор. По консистенции он должен напоминать густую сметану. Загрунтовав и немного подсушив пол, вылейте на него смесь и сразу разравняйте при помощи шпателя. Затем смесь раскатывают специальным валиком, покрытым шипами. Через сутки (но не больше) пол необходимо зачистить от образовавшихся неровностей. Делается это при помощи силикатного кирпича. Старайтесь не допустить перепада высот покрытия пола – 2 мм на 1 метр. Если эти нормы не соблюсти, пол станет скрипеть уже через пару месяцев.

    Следующий этап подготовки пола – покрытие плёнкой для пар изоляции. Это тоже нужно сделать обязательно. Иначе древесина станет натягивать влагу, а это повлечёт за собой появление скрипа, трещин и бугров.

    Независимо от того, какие полы – деревянные или бетонные станут основой паркетных досок, настилать паркет нужно обязательно по лагам. Лаги к балкам прикрепляются на таком расстоянии, чтобы паркетная доска укладывалась жёстко и не могла прогибаться.

    При укладке пола из паркетных досок пользуются молотком со скошенным обушком и отбойником. Доски прибиваются к лагам гвоздями в 60-70 мм длиной. Гвозди вбиваются под наклоном в основание нижней щеки паза. Затем шляпки утапливают отбойником поглубже в древесину.

    Укладка паркетной доски

    Паркетная доска укладывается от двери. Следует помнить, что в результате колебаний температуры воздуха и влажности в помещении, древесина способна расширяться.

    Поэтому пол должен обязательно иметь запасное свободное пространство для таких сезонных изменений. В случае отсутствия зазора, древесина просто деформируется. В связи с этим, по периметру помещения (вдоль стен, отопительных приборов, у двери), необходим температурный зазор. Рассчитывается он по ширине пола и составляет не меньше 15 мм на 1 метр. Если комната небольшая – достаточно и 10 мм.

    При сборке обрабатывайте замок доски пропиткой из воска или парафина. Прибивая доски, следите за тем, чтобы ни одна из лаг не была пропущена. К каждой из них должна быть обязательно прибита паркетная доска. В процессе настилки доски соединяются в шпунт.

    Их стыки должны представлять собой прямую линию, находящуюся на лагах. В том случае, если доска длиннее лаги больше чем на 10 мм, то необходимо добавить дополнительную лагу. Не забывайте в процессе работы проверять пол на жёсткость, ликвидируя места прогибов.

    Ну а если готовый пол всё-таки прогибается, то и это поддаётся исправлению: можно добавить дополнительные лаги или же насыпать под пол плотный слой песка. В таком случае не будет необходимости делать специальные отверстия для проветривания.

    Установка плинтусов

    Во время установки плинтусов, следите за тем, чтобы они не слишком плотно прилегали к полу. Это может помешать его расширению. Покрытые на производстве лаком паркетные доски не требуют дополнительной лакировки. Она понадобится не ранее, чем через три года.

    При уборке помещения паркетный пол нужно пылесосить щёткой с мягкой щетиной.

    Для блеска доски натирают специальной мастикой.

    Простая и быстрая укладка паркета

    Поделись с друзьями:

    У паркета есть свои характерные особенности и вы должны это узнать, если намерены его укладывать. Окружающая среда влияет на паркет, так как это «живой» строительный материал. Для паркетной доски нужен особый уровень влажности и тепла. Слишком сухой воздух может высушивать паркетное покрытие, между планками будут возникать зазоры. Высокая же влажность может вынудить паркетное покрытие «вздуться».

    Оптимальные условия, при которых паркет будет иметь достаточную влажность, а это 9 +/-3%:

    • Температура 18-24 °С ;
    • Относительная влажность воздуха от 40 до 60 %.

    При пониженной влажности воздуха, которая бывает такой во время отопительного сезона, советует применять увлажнитель воздуха, результат которого будет благоприятно влиять и на паркетное покрытие, и на здоровье жителей Вашего дома. Укладка паркета делается пошагово. Способов укладки паркета огромное множество и именно вам определять какой хотите вы.

    Укладка паркета на стяжку. Если в вашем помещении перепады бетонного пола более 2 см — примените стяжку, если менее — самовыравнивающиеся смеси. Гидроизоляцию (полиэтилен, армированную или фольгированную пленку) необходимо уложить перед заливкой стяжки. Положите гидроизоляцию с остатком,чтобы заправить ее под плинтус. Перед стяжкой пол можно осыпать теплоизоляцией, но в таком случае стяжка должна быть толщиной не меньше 4 см.

    Чтобы цементная стяжка слоем 3-5 см, которая моментально твердеет, просохла полностью — ей нужно от 4 до 6 недель. Если слой толще 5 см, то нужно умножить на 1,5 — 2 раза срок высыхания. Не нужно делать сквозняки и включать вентиляторы для того,чтобы стяжка скорее высохла. В результате таких действий, высыхание в толщине цементного раствора происходит неровно, появляется чрезмерное внутреннее напряжение, после такого стяжка может разрушиться и на ней возникнут трещины, что никак недопустимо.

    Следующим этапом подготовки основания для укладки паркетной доски, является настилка устойчивой к влаге фанеры. Из большого листа фанеры,толщина которой от 10 до 18 см, сделайте куски помельче. Они должны быть не больше 75х75, но и не менее 40х40 см. Проделайте это чтобы снять внутреннее напряжение в стяжке. При этом нужно придерживаться правила: толщина фанеры должна быть не меньше толщины паркета, то есть при слое паркета 15 мм, толщина фанеры должна составлять не менее 12 мм, а при толщине паркетного покрытия 22 мм, не меньше 18 мм.

    Перед нанесением клея для фанеры, прогрунтуйте стяжку. Укладывайте фанеру со сдвигом. Никакие четыре угла не должны сходиться в одном месте. Зазор между листами должен составлять около 3-4 мм, а возле стены — до 10 мм, его потом нужно заделать герметиком. Крепите фанеру на саморезы и утапливайте их шапочки на 3- 4 мм. После укладки фанеры, рекомендуем сделать технологический перерыв от 2 до 3 дней. Но класть паркетную доску еще рано, нужно пошлифовать фанеру, тем самым устранить неровности, и только после этого приступать к укладке паркета или паркетной доски. Но надо знать, что перед настилом паркетного пола, паркет должен полежать в этом помещении около недели, чтобы сравнялись его температура и влажность с окружающей средой.

    Следующий шаг — укладывание самого паркетного покрытия. На фанеру намазывают паркетный клей, с помощью особого шпателя. Лишний клей для укладки паркета из-под планки можно выдавить и закрепить ее с помощью шпилек и пневматического или механического пистолета. Иногда пристрелку делают в каждую планку или через несколько. Шлифование и шпаклевание всего покрытия — это следующий шаг. Необходимо,правда, выждать около 6-ти дней перед тем, как циклеваит паркет. Это необходимо, так как после укладки паркет напитал влагу и может немного видоизмениться.

    Циклевать паркетную доску нужно по двум причинам:

    1. Очистка паркета от загрязнения.

    2. Устранение перепадов, которые появились во время технологического перерыва.

    Во время тех. перерыва, между планками появляются микротрещины, которые устраняются шпаклевкой всей плоскости паркета. Во время шлифовки паркета образовывается древесная пыль. Смешайте ее с шпаклевкой для того,чтобы не отличался цвет от паркета. Теперь приступаем к одному из самых важных шагов паркетных работ — лакировке. При намазывании лака на поверхность, убедитесь, что в доме нет сквозняков, не работают кондиционеры или увлажнители воздуха.

    Первый слой лака хорошо питает дерево, поэтому его зовут грунтовочным. Он уменьшает расход лака при последующих нанесениях. Финишный лак наносите в 2-3 слоя, если помещение очень эксплуатируемое. Из-за работы с валиком поднимаются ворсинки древесины, и чтобы их удалить — нужно еще раз отшлифовать поверхность. И наконец-то настал последний этап — установка плинтуса, который может скрыть изъяны вашего пола возле стен, а также возможную проводку и кабеля. Ширина плинтуса зависит от того,какой высоты двери. Крепится плинтус различными способами, в зависимости от вида этого плинтуса: клеем, гвоздями, саморезами, специальными крепежными элементами.

    Укладка паркета на лаги. Этот вид укладки исключает влажную и грязную работу, а под лагами можно провести всю проводку. Если класть под полом утеплитель — то улучшаются все тепло- и звукоизоляционные качества. Также при этом мы экономим время, которое мы тратим на заливку основания для паркета. Деревянные бруски прямоугольного сечения, что имеют размер 50-55 мм на 70-100 мм, — лаги. Антисептическое средство, которым пропитывают лаги после изготовления, защищает их от вредителей и деструктивных процессов. При монтировании лагов на бетонное основание, следует уложить их перпендикулярно направлению будущего пола. Закрепите бруски саморезами с шагом 500 мм на расстоянии друг от друга от 250 до 300 мм, при этом утопив шляпки саморезов на 3-4 мм. Специальные клинья закрепляют на лаги после того, как их выравнивают по уровню и простругивают.

    Кроме вышеупомянутых лагов, существуют еще специальные регулируемые лаги, которые представляют собой такие же деревянные бруски, но в них есть сквозные резьбовые отверстия. При помощи такого рода лагов и специального ключа можно регулировать уровень покрытия. Это возможно из-за болтов-стоек,которые крепятся в лаги. После того, как смонтированы лаги, на них настилается фанера. Первый слой фанеры закрепляют саморезами, следующий садят на клей и саморезы, шляпки которых загоняют на 3-4 мм. Вместе фанера не должна превышать 2 см в толщину. Пошлифовав фанеру, начинают укладывать паркетную доску по той же технологии.

    Укладка паркетной доски на черновой пол. Технология укладки паркета. Такая укладка не займет у вас много времени. Суть его в том, что все слои паркета (клей,фанера,паркетный клей,паркет,шпаклевка и лак) кладут непосредственно на черновой пол. Но, несмотря на экономичность этого способа, он является и одним из самых ответственных, потому что перед укладкой паркетной доски нужно удостовериться, что выдержаны все условия, описанные ниже.

    Черновой пол можно считать хорошим и пригодным для укладки паркетной доски или паркета если:

    • Лаги, на которые прикреплен пол, хорошо просушены и пропитаны антисептическим средством;
    • Поверхность должна быть идеально ровной и крепко закрепленной;
    • Пол должен быть сделан из шпунтованных досок (это условие необязательно, но очень положительно влияет на финишное качество).
    • не должно быть никакого скрипа пола;
    • не допускаются перепады;
    • не допускается хоть какие-нибудь движения при ходьбе по нем.

    Паркетную доску можно начинать укладывать только если есть все условия. Затем на клей кладут влагостойкую фанеру и закрепляют саморезами, загоняя их шляпки на 3-4 мм. Потом начинаем класть паркетную доску уже по известному алгоритму. Следует помнить, что все паркетные работы делают исключительно после окончания всех отделочных работ, типа штукатурных и малярных, в связи с которыми в помещении образуется высокая влажность.

    Читайте также:  Выравнивание стен
    Ссылка на основную публикацию