Штукатурные работы

Формирование рисунка декоративной штукатурки

Окрашенная декоративная штукатурка

Для экономии времени и усилий можно использовать фигурный валик. Сначала проделывают все основные этапы, которые указаны выше, после чего валик прокатывают в емкости с раствором и наносят его на стену. В результате получается поверхность с рельефным рисунком. В конце необходимо будет обработать стену акриловым воском.

Нанесение на гипсокартон

Использование декоративной штукатурки для покрытия поверхностей из гипсокартона не всегда целесообразно. С помощью данного материала рекомендуется исправлять только небольшие дефекты или обустраивать так называемые «цветовые зоны» в помещениях. Технология нанесения схожа с обработкой бетонных поверхностей, но имеет следующие особенности:

• Высыхание раствора происходит примерно за неделю.
• Слой должен быть как можно тонким.
• Требуется предварительная обработка поверхности грунтовкой.
• Раствор наносят круговыми движениями.

Следует знать! Большинство декоративных смесей сохнут довольно быстро, поэтому лучше готовить небольшие порции раствора, чтобы избежать его застывания в емкости.

Оштукатуривание фасадов

Внешние стены жилых домов постоянно подвергаются атмосферным воздействиям, различным механическим нагрузкам, облечению естественной радиацией и так далее. Чтобы уберечь жилье от вышеперечисленных негативных факторов, используют фасадные штукатурки.

Какими должны быть материалы

Современные строительные материалы такого типа производятся на основе цемента или извести с добавлением различных дополнительны компонентов, которые необходимы для повышения эксплуатационных качеств получившейся поверхности.

Фасадная штукатурка подвергается атмосферным воздействиям и температурным перепадам, поэтому к ее выбору нужно отнестись со всей серьезностью

Они должны обладать следующими свойствами:

1. Устойчивостью к температурным перепадам, воздействию влаги и ветра.
2. Хорошей вентиляцией. Качественное покрытие должно хорошо вентилироваться, чтобы под ним не скапливалась влага. В противном случае штукатурка просто отвалится через короткий промежуток времени.
3. Морозоустойчивостью. Этот показатель особенно важен для территорий с холодным климатом. Дело в том, что длительное воздействие низкой температуры может привести к растрескиванию материала.

Важно! Рекомендуется покупать только сертифицированную продукцию у продавцов, которые могут предоставить сертификаты качества.

Технология проведения фасадных работ

Первым делом поверхность необходимо выровнять и очистить от возможных загрязнений. Затем следуют действия, которые аналогичны нанесению обычной штукатурки (см. выше). Наносится обрызг, через два дня грунт, а через 2 недели накрывка. Толщина слоев соответственно 0.5, 2 и 0.5 сантиметра.

Оштукатуривание наружных стен дома

Во время проведения отделочных работ на внешних стенах нужно учитывать погодные условия. Если пошел дождь, то работы нужно отложить, а также добавить 1-2 дня к сроку высыхания штукатурки.

• Если на внешних стенах есть старый слой штукатурки, то необходимо выбрать максимально схожий по составу материал.
• Во избежание растрескивания материала, необходимо начинать работы только после полной усадки строения. В зависимости от метода постройки и стройматериалов, которые были использованы для возведения, усадка может длиться от полугода до пяти лет.
• Следует использовать только специальные инструменты для нанесения раствора на фасад.

Все виды штукатурных работ проводятся довольно просто, при этом они не требуют наличия дорогостоящего строительного оборудования. Поэтому большинство домашних мастеров предпочитают выполнять их самостоятельно.

Если есть уверенность в своих силах и желание провести работу своими руками, то соблюдение технологии нанесения и следование вышеприведенным правилам, а также рекомендациям производителя позволят выполнить штукатурку на высшем уровне. В противном случае лучше не испытывать судьбу, а сразу обратиться к специалистам, чтобы избежать неприятных последствий.

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Характеристика слоев штукатурки .

Простейшим способом раствор наносят при помощи штукатурной лопатки (кельмы) с сокола — деревянного щитка с ручкой в центре (рис. 1 и 2). Сокол держат чуть наклонно в левой руке, а правой накладывают на него лопаткой раствор из ящика (сначала на удалённую, а потом на ближайшую к ящику часть сокола) так, чтобы раствор не доходил до краёв сокола на 4 — 5 см. Сокол с раствором подносят на расстояние 10 — 15 см от стены или 20 — 25 см от потолка. Лопаткой берут немного раствора с сокола и сбрасывают с силой на оштукатуриваемую поверхность. Мастера пользуются для набрасывания также специальными ковшами, совками и т. п.

Перед нанесением нижнего слоя (обрызга) поверхность смачивают водой, в особенности кромки старой штукатурки по границам ремонтируемых участков; для смачивания пользуются обычно мочальной кистью, набрызгивая ею воду на поверхность стены и т. п.

Второй слой (грунт) наносят после того, как первый слой несколько отвердеет и будет лишь слегка подаваться под нажатием пальца, на что требуется от одного до двух дней, в зависимости от погоды. Нанесённый слой грунта разравнивают полутёрком (деревянной планкой с одной или с двумя ручками, рис. 1). На стенах раствор разравнивают снизу вверх, на потолке — к себе. Если слой грунта имеет толщину не менее 13 — 15 мм при известково-гипсовом растворе и не менее 8 — 10 мм при известковом растворе, то его наносят в 2 — 3 приёма (слоя) после некоторого отвердения каждого предыдущего слоя.
Верхний слой — накрывку — наносят на схватившийся слой грунта и разравнивают, срезая лишний раствор ребром полутёрка. Когда накрывка немного затвердеет, поверхность её постепенно обрызгивают водой с помощью мочальной кисти и затирают деревянной тёркой. Новую штукатурку тщательно притирают к старой.
Углы стены отделывают лопаточкой, а лучше угловым полутёрком — шаблоном. Простые выкружки в углах стен, а также в местах примыкания их к потолку можно образовать протягиванием вдоль линии угла гладкой бутыли.
Свежую штукатурку после затирки надо предохранить от замораживания, от пересушивания.
Цементную штукатурку во время твердения нужно поддерживать во влажном состоянии.
Сухая штукатурка (отделочные листы большого размера). Листы сухой штукатурки крепят к стенам, перегородкам и потолкам гвоздями – Иногда штукатурку приклеивают к каркасу из реек к маякам (выступам в виде полос) или маркам (квадратным выступам). Каркас из реек прикрепляют к деревянным стенам и потолкам гвоздями непосредственно, а к каменным и бетонным стенам — посредством заранее заделываемых в них деревянных пробок. Маяки или марки делаются из раствора. Как рейки каркаса, так и маяки и марки располагают строго в одной плоскости. Листы сухой штукатурки нарезают но заданным размерам острым ножом по линейке.
Крепление листов гвоздями выполняется сначала по углам, а затем по всей длине листа через 10 см, с небольшим отступом от кромки, и далее по средним линиям через 15 — 20 см. Зазор между смежными листами оставляют не более 6 мм (впоследствии зазор заделывается шпаклёвкой). Если был сделан каркас, то листы к каркасу приклеивают битумно-силикатной или казеиново-цементной мастикой. Поверхность реек каркаса маяков или марок покрывают слоем мастики, после чего прикладывают лист сухой штукатурки, прижимая его деревянной рейкой (а лучше— прижимной деревянной рамкой) и закрепляют прибивкой монтажными гвоздями. При наклейке на потолок обязательно дополнительное крепление гвоздями через 0,7 — 1,0 м.
Шляпки гвоздей нужно закрасить масляными белилами, а лучше — нитролаком (оцинкованные шляпки гвоздей закрашивать не надо). Стыки листов заделывают гипсовым раствором или шпаклёвкой. Во избежание появления в будущем волосных трещин по линиям стыков рекомендуется после заполнения шва шпаклёвкой вдавить в шов пеньковый шпагат и через 8—10 минут после этого сделать поверхностную шпаклёвку вдоль шва.
Можно также оклеить стыки поверх шпаклёвки полосами марли. После шпаклёвки можно выполнять: при масляной окраске — проолифливание, при клеевой окраске — огрунтовку мыловаром. Состав: мыла 250 г, клея 250 г, олифы натуральной 30 г, мела 20 г, воды 10 л.

Лит.: Пентковский Н. И., Памятка по штукатурным работам при ремонте жилых зданий, М.—Л., 1948; Макаров В. И., Штукатурные работы, 2 изд., М., 1949; Шепелев А. М., Штукатурные работы, 2 изд., М., 1956.

Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. — М.: Большая Советская Энциклопедия . Под ред. А. Ф. Ахабадзе, А. Л. Грекулова . 1976 .

Штукатурные работы своими руками и машинным способом

При правильном оштукатуривании стен или потолков создается плоская поверхность, на которую затем наносятся более тонкие отделочные покрытия. Чтобы плоскость получилась ровной и гладкой, необходимо соблюдать правильную технологию выполнения штукатурных работ, а для этого нужно получить теоретические знания об азах нанесения раствора и ознакомиться с основными этапами процесса.

Выполнение штукатурных работ своими руками — процесс достаточно длительный и трудоемкий. Штукатурка наносится послойно, и перед нанесением каждого нового слоя важно дождаться полного высыхания предыдущего. Кроме того, опытные мастера советуют наносить раствор нетолстым слоем, иначе покрытие может либо растрескаться, либо сползти с обрабатываемой поверхности.

С технологией оштукатуривания поверхностей ручным и машинным способом вы сможете ознакомиться на этой странице.

Порядок выполнения штукатурных работ: этапы оштукатуривания

Согласно технологии проведения штукатурных работ весь цикл можно условно разделить на несколько этапов:

• подготовка поверхностей;
• устройство маяков;
• обрызг;
• нанесение грунта;
• накрывка;
• затирка.

Каждый из этих этапов оштукатуривания по-своему важен, и не стоит торопиться при выполнении каждого из них.

В соответствии с правильной технологией, штукатурные работы лучше проводить одновременно во всех помещениях квартиры. Лучше делать это после осадки строения — спустя год после окончания строительных работ. Не экономьте времени и материалов. Прежде чем наносить новый слой штукатурки, необходимо дать возможность предыдущему «схватиться». Только в этом случае все поверхности будут идеально ровными, а последующее покрытие (обои, фактурная штукатурка, краска или плитка) — без перекосов.

Далее подробно описан порядок выполнения штукатурных работ своими руками.

Технология оштукатуривания стен: правильная подготовка и установка маяков

Первый этап оштукатуривания стен и потолков – это подготовка поверхности. Подготовка проводится в зависимости от того, из какого материала выполнена обрабатываемая поверхность.

Перед оштукатуриванием стен своими руками место под штукатурку в первую очередь очищается от грязи и пыли, а также от старой масляной краски и высолов, проступивших в виде белесых пятен на кирпиче. Затем выполняются насечки и промывка.

По правилам штукатурных работ бетонные, каменные и кирпичные конструкции очищаются перед оштукатуриванием следующим образом:

• от копоти: промыванием 3% -м раствором соляной кислоты, а затем чистой водой;
• от масляных пятен: с помощью нанесения жирной глины, которую затем высушивают и счищают;
• от пыли, остатков раствора и грязи: обработкой стальными щетками или жесткими вениками, часто в сочетании с пескоструйной обработкой.

На следующем этапе штукатурных работ выполняется устройство маяков. Этот технологический процесс чрезвычайно важен. От качества его выполнения зависит равномерность нанесения штукатурного слоя и то, насколько ровной будет поверхность стен после выполнения всех штукатурных работ.

Под маяками понимаются особые приспособления, по которым можно ориентироваться при нанесении слоев раствора на поверхность стен. Маяки представляют собой специальные планки, прикрепленные к стене посредством гипсового раствора.

Оштукатуривание стен своими руками: правила обрызга (с видео)

Обрызг (или набрызг) — это самый нижний, черновой слой штукатурки, который должен заполнить все неровности поверхности. Соблюдая основы технологии штукатурных работ, на данном этапе на обрабатываемую поверхность наносится специальный состав путем набрасывания или намазывания с помощью различных инструментов. Густой раствор обычно намазывают, а для набрасывания можно использовать раствор любой консистенции. Набрасывание требует определенной сноровки и удается не каждому мастеру, а только тем, кто имеет достаточный опыт штукатурных работ.

По правилам оштукатуривания стен обычно первый слой наносится жидким раствором материала путем набрасывания. Для этого используются мастерок и сокол.

С помощью сокола раствор набрасывают слева направо на поверхность с разной высоты (на уровне головы или пояса). При этом раствор, с силой ударяясь о поверхность, заполняет все ее шероховатости и неровности и в то же время уплотняется, благодаря чему создается прочный слой штукатурки без дефектов.

При оштукатуривании поверхностей своими руками следующий слой можно наносить путем намазывания. Мастерок при этом нужно держать на небольшом расстоянии от штукатурного слоя. Порцию раствора наносят на поверхность и разравнивают. Делать это можно как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении.

Для удобства сокол необходимо установить под углом так, чтобы одна из его сторон была удалена от поверхности на 10 см.

Другую сторону можно прижать к поверхности на толщину наносимого слоя.

Сокол при этом движется снизу-вверх по мере распределения раствора, а его приподнятая сторона приближается к обрабатываемой поверхности.

Для правильного оштукатуривания разравнивать нанесенный раствор нужно с помощью полутерка. Для этого следует прижать его к поверхности стены или потолка под небольшим углом.

Чтобы исправить небольшие огрехи, допущенные при нанесении первого слоя, необходимо взять правило, приложить его к маякам и разровнять раствор, вытягивая его снизу-вверх.

Если появились излишки раствора, их следует удалить.

Для нанесения толстого слоя штукатурки сначала делают грубый намет без разравнивания, затем нужно дождаться полного высыхания. И только после этого при выполнении штукатурных работ своими руками следует наносить чистовой раствор и выравнивать по маякам с помощью правила.

Чем выше качество бетонной поверхности здания или кирпичной кладки, тем тоньше может быть слой штукатурки.

В этом случае получается так называемая тонкослойная штукатурка: на бетоне — до 5 мм, а на кирпичной кладке — не менее 5 мм. На кирпичную кладку не рекомендуется наносить слои тоньше 5 мм, так как края кирпичей будут просвечивать, и их не скроет ни краска, ни побелка.

Деревянную поверхность, согласно правильной технологии оштукатуривания, следует покрывать слоем раствора не менее 20 мм, в противном случае через него будет просвечивать дрань. И если этот материал со временем покоробится, штукатурка может растрескаться.

От состава раствора зависит время его схватывания. Кроме того, имеют значение влажность, пористость поверхности, температура воздуха и толщина наносимых слоев. Если вы используете известковогипсовый раствор, перед нанесением каждого последующего слоя должно пройти 7-15 минут. Если в ход идет цементный раствор, время ожидания составляет 2-6 часов. А при нанесении известкового раствора необходимо лишь дождаться небольшого повеления, полного высыхания слоя ожидать не следует.

Посмотреть, как выполняется обрызг при оштукатуривании стен своими руками, можно на этом видео:

Основы технологии проведения штукатурных работ: грунт, накрывка и затирка

Далее по правилам оштукатуривания наносится грунт, а затем выполняется накрывка и затирка.

Грунт.

Грунт считается основным слоем штукатурки. Именно на данном этапе происходит формирование слоя покрытия необходимой толщины.

Обычно толщина грунта варьируется в пределах 10-20 мм, а смесь используется более густая, нежели для обрызга.

Накрывка.

Накрывка — это последний слой штукатурки, благодаря которому окончательно сглаживаются все неровности, возникшие в ходе работ.

Для накрывки рекомендуется использовать раствор с большим количеством извести и мелкого песка. Благодаря этому он становится жирным и очень пластичным.

Затирка.

Затирка – это завершающий этап штукатурных работ. Для её выполнения не используются смеси и растворы, необходимо вручную устранить оставшиеся мелкие дефекты и неровности.

Для качественной затирки чаще всего используют терку, которую следует прижать к поверхности и двигать по кругу против часовой стрелки. Во время затирки важно смачивать поверхность водой, используя для этого обычную кисть.

После того как движения по кругу завершены, на обрабатываемой поверхности могут остаться круговые следы.

Для их устранения следует применить так называемую затирку вразгонку, двигая терку вниз и вверх.

Если вам не очень нравится идея с затиркой, можно применить гладилку из листовой стали или деревянный полутерок с прикрепленными полосками мягкой резины. Сначала применяется полутерок, а в завершение — гладилка, которую двигают по поверхности вверх-вниз, а затем вправо-влево. Если необходимо разгладить потолок, гладилку двигают сначала против света, а затем — по направлению к окну, т.е. к свету.

Соблюдая правильную технологию оштукатуривания стен, особое внимание следует уделить наружным и внутренним углам, а также дверным и оконным откосам. Для их качественной затирки используют лузговое правило и усеночный полутерок.

Сначала наносится раствор, затем берется полутерок и прикладывается к нему. Передвигать его следует без нажима, чтобы в результате получилась чистая и точная линия.

Механизированное выполнение штукатурных работ машинным способом нанесения

В наш век высоких технологий даже процесс штукатурки становится механизированным. С помощью специальной техники можно не только сэкономить силы и время, но и повысить качество раствора, так как все ингредиенты будут смешаны в определенных пропорциях, в результате чего консистенция смеси будет всегда одной и той же. Это же позволяет уменьшить расход материалов.

Еще одним немаловажным преимуществом машинной штукатурки является долговечность и прочность полученных в результате слоев, так как раствор наносится под давлением, что повышает сцепление смеси с поверхностью. После машинной обработки шпатлевать стену уже не придется, она получится идеально гладкой.

С помощью машины нанести слой штукатурки чрезвычайно просто. Штукатурная машина оснащена специальным бункером, в который подаются вода и смесь штукатурки, затем производится их смешивание и подача готового состава в распылитель. Мастер, занимающийся выполнением штукатурных работ машинным способом должен следить только за своевременным наполнением бункера и с помощью распылителя наносить смесь на поверхность.

После нанесения раствора следует распределить его по поверхности с помощью широкого шпателя. Когда слой будет выровнен, необходимо дать ему высохнуть от 3 до 14 дней, в зависимости от влажности в помещении. В дальнейшем уже не будет необходимости в обработке и выравнивании, а после полного высыхания поверхности ее сразу можно будет окрашивать или оклеивать обоями.

Штукатурные машины используют также для выполнения цементной стяжки и нанесения наливных полов.

Благодаря подобному агрегату можно снизить время работ и затраты на 40%. Такая экономия достигается за счет меньших трудозатрат, а также за счет того, что отпадает необходимость шпатлевать поверхность на последних этапах. Это преимущество ощущается тем сильнее, чем больше объем проводимых работ.

Поскольку раствор в бункере при производстве штукатурных работ машинным способом смешивается автоматически, исключается человеческий фактор, и состав всегда получается однородным.

Благодаря этому на обрабатываемых поверхностях маловероятно проявление эффекта очаговости из-за неоднородного нанесения раствора, а, следовательно, штукатурка в дальнейшем не будет трескаться.

Плюсы и минусы выполнения оштукатуривания поверхностей при помощи робота-штукатура

Сегодня нет ничего невозможного, и на помощь рабочим приходит робот-штукатур, который с успехом не только наносит штукатурку, но и разравнивает любую поверхность.

Этот агрегат пока далек от совершенства, его использование возможно только при работе со стенами, но не при нанесении раствора на фасад здания. В настоящее время эта машина завоевывает все большую популярность благодаря множеству плюсов ее работы.

1. Для работы может быть использован недорогой материал, поскольку, в отличие от штукатурной машины, робот неприхотлив к качеству раствора. Можно использовать даже цементно-песчаный раствор в соотношении 1:4 или 1:6. Песок должен быть мелким и просушенным. Такой раствор хорошо держится на поверхности и его не нужно разравнивать и затирать.
2. Снижается стоимость работ, так как для управления агрегатом требуется меньшее количество мастеров. Специалисты утверждают, что небольшой коттедж с помощью робота можно полностью оштукатурить за 3-4 дня.
3. Штукатурные работы машинным нанесением выполняются оперативно, поскольку робот способен обрабатывать 40-80 м2 поверхности в час. Правда, это в том случае, если поверхность изначально ровная.
4. Работа выполняется качественно. После того как штукатурка высохнет, отклонение по двухметровому правилу составляет 2-3 мм. Это считается естественным процессом усадки цементного раствора.
5. Робот-штукатур быстро окупается, так как работа идет в разы быстрее и нет необходимости в большом количестве мастеров.

Однако механизированное выполнение штукатурных работ при помощи робота-штукатура имеет и свои минусы.

1. Для работы агрегату требуется идеально ровная поверхность пола и потолка, так как робот должен быть надежно закреплен сверху и снизу.
2. Высота потолка в помещении, где проводятся машинные штукатурные работы, не должна превышать 5 м. В противном случае возможна деформация металлического профиля.
3. Если объемы работ большие, может потребоваться дополнительная техника — штукатурная станция, растворосмеситель или готовый штукатурный раствор, так как простая бетономешалка не справится с таким объемом штукатурного состава. Специалисты рекомендуют в этом случае использовать штукатурную станцию, поскольку с ее помощью можно быстро подать раствор, а также нанести предварительный слой. Но здесь нельзя не упомянуть об одной особенности этих машин — станции не справляются с дешевыми строительными смесями, поэтому в работе с ними лучше использовать гипсовые пластичные строительные смеси.
4. Большой вес робота (около 100 кг) затрудняет его перенос с места на место, да и конструкция его не очень удобна для перемещения.
5. Для того чтобы работать с агрегатом, требуется наличие у рабочих специальных технических знаний. Робот требует особого ухода — после окончания работы его нужно очистить.

С каждым днем появляется все более совершенное оборудование, которое призвано облегчить процесс нанесения штукатурки. В ближайшие годы машины и роботы будут модифицированы, станут еще эффективнее и сложнее. Но еще долго основой штукатурных работ, гарантией получения совершенно ровных поверхностей будет высокая квалификация мастера, даже если он пользуется такими простыми инструментами, как мастерок и правило.

Штукатурка стен

Штукатурка стен – один из этапов ремонта помещений. Нанесение смеси может понадобиться в новостройке с голыми несущими конструкциями или в старых домах с неровными или ветхими стенами.

У непрофессионалов часто возникает вопрос, какую смесь выбрать и как правильно ее нанести, для этого необходимо знать особенности материалов разных видов и сферу их применения. Если за работу берется новичок, то начать следует с азов, с того, что такое штукатурка, какие составы бывают, можно ли их нанести самому или доверить работу профессионалам.

При выборе материала необходимо учесть ряд особенностей: свойства самой смеси, характеристики основания, способ нанесения. От комбинации этих факторов зависит внешний вид, срок службы и качество выравнивания.

Оштукатуривание стен ставит большую задачу – нивелировать неровности базовой стены за счет нанесения бетонной или гипсовой смеси. А иногда и придать поверхности декоративный вид. В зависимости от состава и размера перепадов выполняется разными способами.

Виды штукатурки

Главный принцип выбора штукатурки – ее назначение. Нужно учесть, где будут проходить работы: внутри помещений или на фасаде. Какие свойства должна иметь смесь, и из чего сделано основание под отделку.

Все штукатурки делятся на три большие группы:

1. простые (для выравнивания поверхности);
2. специальные (составы с добавками для улучшения отдельных характеристик);
3. декоративные (финишные покрытия, не требующие дополнительной обработки).

Внутренняя штукатурка стен дома требует, чтобы состав был безопасен и идеально разглаживался. Для наружных работ необходима смесь, устойчивая к неблагоприятным факторам среды.

Цементная

Сухая смесь из цемента и песка. Соотношение компонентов в составе в среднем 1 к 2-5 соответственно. Перед нанесением смешивают с водой до консистенции густой сметаны.

Используются цементные штукатурки для внутренних работ и наружных. Для улучшения пластичности и адгезии в состав добавляют пластификаторы, клей ПВА. При работе в помещениях с высокой влажностью и на улице в раствор вносят гашеную известь.

Наносится 3-5 слоями. Максимальная толщина одного не более 20 мм, оптимально 10 мм. Общая толщина покрытия может достигать 100 мм, но потребуется армирование.

Задача этого состава – выровнять неровности под дальнейшую отделку. Подходит для кирпичных, бетонных и деревянных оснований. Перед нанесением поверхность грунтуем, далее штукатурим стены в три этапа (обрызг, грунт, накрывка).

Наносится ручным и машинным способом, выравнивается шпателями и правилом.

Гипсовая

В основе смеси гипсовый порошок, мелкофракционный наполнитель и полимерные добавки. Плохо переносит влагу и перепады температур, поэтому используется только для внутренних работ. Реализуется в виде сухой смеси для приготовления раствора с водой.

Максимальная толщина слоя без армирования 5 см. Можно наносить на любые основания. Подходит для создания ровной поверхности под покраску или обои. Сохнет всего за несколько часов, готовый раствор необходимо использовать в течение 40 минут.

Технология штукатурки стен гипсовым составом отличается от цементного. Смесь наносят в один слой, выравнивают правилом, мелкие неровности исправляют шпателем.

Декоративная

Смеси декоративной штукатурки выполняют сразу две функции: скрывают незначительные дефекты и придают эстетичный внешний вид. Дополнительная отделка не нужна. В такие составы добавляют пигменты и нерастворимые гранулы из камня, песка, пластика.

В зависимости от того, какая смесь и техника штукатурки стен выбрана, получается разный рисунок, рельеф, узор или фактура.

Производится на акриловой, силиконовой, силикатной и минеральной основе. Если соблюдать все правила штукатурки стен, хорошо сцепляется с любыми основаниями. Есть составы для наружных и внутренних работ.

Силиконовая

Составами на основе силикона выполняется наружная и внутренняя штукатурка стен. Смесь остается гибкой даже после высыхания, благодаря этому поверхности не страшны резкие перепады температур и механические повреждения. Хорошо переносит влагу, поэтому применима в отделке ванной и кухни.

Готовая поверхность может иметь рельеф “Короед”, “Барашек” или имитировать мрамор (венецианская). Все зависит от того как оштукатурить стены, какие использовать инструменты и какого размера и формы твердые частицы в составе.

Сграффито

Сграффито – это не отдельный вид штукатурки, а способ ее нанесения. При помощи этой техники можно создавать резные цветные рисунки. В итоге оштукатуренные стены выглядят как настоящие картины.

Для создания красивого эффекта в составы на разной основе добавляют пигменты и накладывают штукатурку несколькими слоями, отличающимися по оттенку. Далее на подсохшей отделке вырезают узоры, орнамент, фигуры.

Отделка стен штукатуркой сграффито требует навыков и опыта. С такой задачей справится человек, умеющий рисовать и работать со смесью.

Венецианская

Эти смеси имитируют гладкую или рельефную мраморную поверхность. В составе полимерное связующее вещество или известь, пигменты и минеральная пыль. Так как наносить штукатурку нужно в 5-6 слоев, работа занимает много времени. Чтобы получить мраморный рисунок, смесь накладывают неравномерно, постепенно создавая переливы оттенков.

В зависимости от того, как наносить штукатурку на стену варьируется выраженность и глубина цвета, контрастов и текстуры натурального камня.

Фактурная

Фактурная штукатурка создает имитацию камня, дерева и кожи. В ее составе может быть любое связующее вещество и твердые наполнители различной фракции и формы. Чем они крупнее, тем более выраженным и рельефным получится рисунок.

Используется эта штукатурка для внутренней и наружной отделки стен. Для первых наполнители более тонкие, поэтому фактура получается изящной, для вторых – крупные, создающие грубый рельеф.

Чем лучше штукатурить стены

Какая штукатурка лучше для выравнивания стен зависит от ряда факторов: размера перепадов базовой поверхности, устойчивости к влаге, вида финишного покрытия, условий эксплуатации.

Важно! Штукатурка стен в квартире, требует от смеси экологической безопасности, поэтому использовать состав для наружных работ внутри помещений запрещено.

Нанесение штукатурки на стену может выполняться разными инструментами: широкими и узкими шпателями, специальной машиной. Для декоративных составов используют валики с рельефными насадками, кельму, аппликатор, щетки.

Способы выравнивания стен

Какую штукатурку лучше выбрать для выравнивания стен уже понятно, остается определить метод ее нанесения на поверхность.

На стены штукатурка может накладываться двумя основными способами: без маяков (на глаз) и по маякам. Первый способ предполагает нанесение и выравнивание смеси шпателями, правилом или полутерком, подходит, если поверхность имеет незначительные перепады до 2-3 см. Второй метод более надежный и точный. Для него на стенах заранее задается плоскость из металлических профилей.

Определить размер перепадов можно при помощи отвеса или строительного уровня, а после этого выбрать какая технология оштукатуривания стен больше подходит.

Штукатурка внутренних стен квартиры чаще выполняется без маяков, так как перепады, как правило, незначительные. В производственных зданиях с высокими потолками лучше использовать маяки.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы произвести оштукатуривание стен потребуется большой набор инструментов и материалов:

• Топорик или молоток с кайлом (для удаления старого покрытия или выступающих частей);
• Кисть (для нанесения грунтовки);
• Грунтующий состав, подходящий по типу основания;
• Отвес или строительный уровень (для контроля плоскости во время работы);
• Угольник (для выведения углов);
• Большая емкость (для замешивания раствора);
• Строительный миксер;
• Штукатурная лопатка и кельма (для добавления раствора на участки, где его недостаточно);
• Широкий и узкий шпатели;
• Направляющие маяки;
• Правило и полутерок (для выравнивания слоя);
• Штукатурные уголки (для армирования наружных углов).

Чтобы штукатурка стен своими руками была качественной, необходимо изучить технологию нанесения смеси. Если вы новичок и не уверенны в своих силах, лучше доверить работу профессионалам, чем штукатурить стены повторно. У них в наличии все материалы для штукатурки стен, и они точно знают, чем лучше штукатурить стены.

Подготовительный этап

Подготовительные работы заключаются в обработке поверхности перед нанесением первого штукатурного слоя. Характер работ определяется видом основания:

1. Подготовка поверхности из кирпича. Для лучшего сцепления нужно зафиксировать армирующую сетку или сделать углубления в растворе между кирпичами. Далее следует очистка от пыли и мусора и грунтовка.
2. Подготовка стен из бетона. Если материал не очень плотный, делают неглубокие насечки топором, затем обрабатывают бетоноконтактом.
3. Поверхности из пеноблоков покрывают грунтовкой глубокого проникновения.
4. Подготовка деревянных стен под штукатурку. Необходимо набить диагональные рейки с шагом 5 см, чтобы раствор лучше удерживался на поверхности.

На поверхности стен не должно быть больших выступов, отстающего старого покрытия, металлических элементов, пыли и мусора. После того как основание подготовлено, а грунтовка просохла, можно приступать к процессу нанесения штукатурки.

Технология нанесения

Оштукатуривание стен начинается с приготовления раствора. Для этого сухую смесь разводят водой в пропорциях, рекомендованных производителем. Бетонные и кирпичные стены смачивают водой, чтобы штукатурка дольше схватывалась и не отставала от поверхности.

Технология штукатурных работ включает три этапа. Это последовательное нанесение трех слоев смеси разной густоты и толщины.

Инструкция по штукатурке стен своими руками:

1. Обрызг. Этот слой самый жидкий по консистенции. Его набрасывают на поверхность при помощи кельмы с небольшим усилием. Затем слегка разравнивают соколом. Толщина штукатурного слоя – 5-10 мм.
2. Грунт. Когда схватится первый слой, но еще не высохнет, наносят второй слой. Он более густой и тонкий. Его кладут на сокол и наносят на стену, затем разравнивают широким шпателем, размашистыми движениями. Одной порции штукатурки должно хватать примерно на 1 м.кв. площади.
3. Накрывка. Толщина слоя 2 мм. Раствор должен быть густой. Накладывается на схватившийся грунт. Его задача выровнять все мелкие неровности. Смесь уже не набрасывают, а размазывают шпателем, прижимая к поверхности острый край. Наносится движениями снизу-вверх. Можно двигаться по дуге. После того как смесь схватится, поверхность затирают полутерком.

Практикуются и другие способы нанесения штукатурки. Например, в один слой, без обрызга. Этот метод подойдет тем, кто не имеет профессиональных навыков, так как правильно штукатурить стены может только человек с опытом.

Затирка штукатурки

Последний этап оштукатуривания – затирка. Ее задача – довести поверхность до идеальной гладкости. К затирке поверхности необходимо приступать, когда последний слой штукатурки затвердеет. Работа выполняется поэтапно с использованием разных инструментов:

1. Затирка полутерком с деревянной поверхностью схватившегося слоя накрывки. Нужно разгладить следы от шпателя и бугорки. Выполняется без нажима круговыми движениями.
2. Разглаживание теркой с войлоком резкими прямыми движениями.
3. Заглаживание теркой с резиновой или металлической полоской. Этими инструментами поверхность готовят к окрашиванию. Движения сначала по вертикали, затем по горизонтали.

После затирки, стену очищают от пыли и покрывают грунтовкой. К дальнейшей отделке можно перейти, когда поверхность хорошо просохнет.

Что такое штукатурка по маякам

Процесс выравнивания стен с маяками начинается с установки профилей, которые зададут нужный уровень.

Монтаж маяков осуществляется следующим образом:

• В стену у потолка и пола вкручивают по саморезу, выравнивают их положение при помощи отвеса. Их шляпки должны находиться в одной плоскости.
• Замеряют расстояние между саморезами, отнимают 5 см и отрезают фрагмент профиля, равный, полученному значению.
• Между саморезами проводят линию карандашом.
• Набрасывают бугорками на линию в 3-4 местах раствор штукатурки, вдавливают в них профиль, так чтобы его плоскость сошлась со шляпками саморезов. Удаляют крепежи.
• Повторяют процедуру на расстоянии не более 1 метра от первого маяка. Таким образом, создают плоскость по всем стенам помещения.

На этом установка маяков завершена, и можно приступать к нанесению первого слоя смеси. После того как штукатурка будет нанесена полностью, маяки убирают и выравнивают участки, где они находились.

Штукатурка стен своими руками

Выполнять нанесение штукатурки своими руками можно в том случае, если перепады не очень большие и слой смеси не превысит 2-5 см. Наносить стоит только смеси для чернового выравнивания и простые в работе декоративные. Например, отделывать стену венецианской штукатуркой своими руками не имея опыта – слишком опрометчиво. Сложные в работе составы лучше оставить для профессионалов.

Некоторые составы можно приготовить самостоятельно. Цементная штукатурка состоит только из цемента и песка, зная нужное соотношение компонентов можно приготовить смесь.

Как сделать штукатурку:

• В большую емкость или бетономешалку всыпать цемент марки не ниже М200 и в 3-4 раза больше песка (в зависимости от того, какая жирность состава нужна) и перемешать в сухом виде;
• Влить небольшими порциями воду, до получения нужной консистенции, периодически перемешивая состав;
• Для улучшения пластичности можно добавить немного моющего средства (из расчета 30-50 мл на 5 литров воды).

Готовую смесь необходимо использовать в течение часа. Так как штукатурка своими руками может затянуться, готовить сразу много раствора не стоит.

Если штукатурим сами, то нужно позаботиться о защите кожи от состава, а также накрыть мебель и пол в помещении, где проходят работы.

Так как штукатурить стены своими руками совсем без опыта нелегко, можно предварительно посмотреть видео, как это делают мастера.

Советы по экономии

Значительно сэкономить на штукатурке стен в квартире можно только, если самостоятельно готовить раствор и наносить его своими руками.

Еще немного сократить расходы можно за счет экономного расходования материала:

• Разводить состав водой небольшими порциями, чтобы точно успеть его использовать;
• Тщательно отследить перепады стены, возможно в некоторых местах достаточно срезать бугры и расход смеси сократится;
• Наносить только два слоя без накрывки, но это допустимо в том случае, если перепады не превышают 1-2 см.

Оштукатуренные стены улучшают тепло- и шумоизоляцию помещения, приобретают ровную и гладкую плоскость, готовую для дальнейшей отделки тонкими покрытиями – обоями и краской. Некоторые виды составов обладают еще и декоративными функциями. Наносить смеси можно разными способами, но важно выполнить все правильно, иначе покрытие не проживет долгий срок.

Поделитесь в комментариях своим опытом нанесения черновой и декоративной штукатурки, не имея навыков.

Штукатурно-отделочные работы: материалы и особенности

Из этой статьи вы узнаете:

• Какие материалы используют для штукатурно-отделочных работ
• Чем армируют стены во время штукатурно-отделочных работ
• Как производят штукатурно-отделочные работы на различных поверхностях

Внутренняя отделка помещений редко обходится без штукатурно-отделочных работ. Главные составляющие добротного ремонта – это мастерство специалиста и качество материалов. Если смеси подобраны неправильно, то держаться будут недолго, а стены останутся неровными. Инструменты, с помощью которых готовятся смеси и выполняется отделка, играют немаловажную роль в облицовке стен и потолков: помогают быстро приготовить и равномерно распределить раствор по заданному периметру. Наша статья подробно расскажет об особенностях материалов, нормах и видах отделки, о том, как проводятся штукатурно-отделочные работы в Москве.

Необходимые материалы для штукатурно-отделочных работ

В работе со штукатуркой используется «мокрая» технология, которая заключается в применении смесей и специальных составов. Штукатурный состав не отличается разнообразием, главными его составляющими являются вяжущие компоненты, вода и наполнители.

Вяжущими веществами в составе штукатурки могут быть:

• глина;
• цемент;
• гашеная известь;
• гипс;
• производные гипса;
• ПВА (поливинилацетат);
• магнезия и её производные;
• жидкое стекло.

В штукатурно-отделочных работах самым популярным связующим компонентом состава является цемент.

Забронируйте скидку на ремонт
до 10% на 15 дней!

Введите свой номер, и мы забронируем
за Вами персональную скидку

Наполнители имеют природное и искусственное происхождение.

К первым относятся:

Ко вторым следует отнести:

• опилки;
• топливный шлак;
• песок из керамзита.

Песок классифицируется по величине зерен:

• мелкий (0,1–0,5 мм);
• средний (0,5–2 мм);
• крупный (2–7 мм).

Почти идеальную ровную поверхность можно получить, если в штукатурном составе содержится мелкий песок. Специалисты утверждают, что после использования раствора с наполнителем из песка (до 0,5 мм) шпаклевание можно не проводить, а сразу приступить к малярным работам.

Песок речного происхождения не нуждается в дополнительной очистке, тогда как песок, добытый в карьере, требует промывки, потому что он имеет в своем составе глину.

Применение шлака в качестве наполнителя снижает качество штукатурки из-за большого количества в нем посторонних примесей.

Нюансы штукатурно-отделочных работ на различных поверхностях

При оштукатуривании стен из кирпича и бетона используются следующие растворы:

• известковый штукатурный;
• цементный штукатурный;
• известково-цементный штукатурный;
• известково-гипсовый штукатурный;
• известково-глиняный штукатурный;
• известково-глино-гипсовый штукатурный.

Рабочие поверхности из дерева требуют особого подхода. Штукатурный раствор, содержащий в своем составе гипс, отлично держится на деревянных покрытиях. Для штукатурно-отделочных работ рекомендуется применять следующие штукатурные составы:

Растворы с составом из гипса быстро твердеют и требуют скорого нанесения на рабочую поверхность. Штукатурка из известково-цементного раствора сохнет дольше, но в этом случае следует сделать акцент на марке цемента. Например, четырехсотый цемент схватывается интенсивнее, чем трехсотый.

Особое внимание в процессе штукатурно-отделочных работ стоит уделить накрывочным растворам и растворам для грунтовки и обрызга. Эти смеси содержат много воды в составе и перед применением тщательно фильтруются через сито. Для накрывочного раствора применяется сито с ячейками 3 × 3 мм, а для обрызга и грунта – с ячейками 1,5 × 1,5 мм.

Растворы с составом из цемента часто используются при работе с поверхностями, на которые интенсивно воздействует влага. Цементный раствор пластичен, его удобно наносить на стены со старой штукатуркой и на неровные поверхности.

Рекомендуемые статьи по данной теме:

Цементный раствор разводится с песком в соотношении 1 к 5. Оптимально брать 2-3 части песка. В таком случае состав становится прочнее. Если добавить больше песка, то раствор будет менее пластичным.

Как правило, на упаковке со смесью обозначен состав. Маркировка 1 : 2 означает, что используется 1 мерная единица цемента и 2 мерные единицы песка.

В штукатурно-отделочных работах раствор готовится в 2 этапа: смешиваются сухие компоненты (цемент и песок), затем добавляется вода. Состав тщательно перемешивается и наносится за 30–40 минут.

Для штукатурно-отделочных работ с каменными и кирпичными поверхностями в помещениях с низким уровнем влажности подходят известково-песчаные штукатурные растворы.

Для приготовления такого раствора надо взять 1 мерную единицу известковой смеси и от 1 до 5 мерных единиц песка.

Чтобы правильно сделать известковую штукатурку, необходимо медленно всыпать песок в известковое тесто и постоянно смешивать, доводя раствор до однородной структуры. Степень жирности извести определяет количество песка в составе. Качественный раствор в штукатурно-отделочных работах хорошо липнет к мастерку и по консистенции схож с густым тестом. В плохо прилипающий раствор добавляют необходимое количество извести с последующим перемешиванием. Если раствор вовсе не липнет к инструменту, добавляется песок.

Для поверхностей, подвергающихся постоянному воздействию влаги (наружные стены, карнизы, подвалы, цоколи), используют известково-цементный раствор.

Он состоит из следующих компонентов: 1 мерная единица цемента, 1–3 мерных единиц известкового теста и 6–8 мерных единиц песка.

Готовится раствор 3 способами:

1. Песок и цемент добавляется в известковое молоко, смесь перемешивается.
2. В разведенный водой цемент добавляется песок и известь, состав тщательно вымешивается.
3. Сухие песок и цемент смешиваются, затем смесь разводят известковым молоком.

Известковое молоко в штукатурно-отделочных работах получают путем разведения извести водой до состояния теста. Слишком густое тесто разбавляют смесью воды и песка.

Армирующие материалы для штукатурно-отделочных работ

Для профилактики трещин на штукатурке широко применяются армирующие материалы.

В СНиП по штукатурно-отделочным работам указывается необходимость армирования в условиях применения смешанных материалов для оштукатуривания, а также при нанесении толстого слоя раствора на стены и покрытия. Плотные слои надежно защищают поверхности, которые часто подвергаются воздействиям стихий. В суровом климате с резким перепадом температур в большинстве регионов России армирующие материалы давно приобрели широкую известность.

Являясь основой для штукатурно-отделочных работ фасада и внутренних поверхностей, эти материалы эффективно решают две базовые проблемы:

1. Повышают ударную и механическую прочность стен и перекрытий, в результате чего поверхности оказываются защищены от внешних воздействий, не разрушаются под влиянием температурных колебаний и влажности даже в том случае, если была использована некачественная штукатурка.
2. Берегут поверхность от трещин и сколов.

Трещины имеют разные размеры и происхождение, поэтому подразделяются на глобальные и локальные. Глобальные трещины могут появляться хаотично и затрагивать практически всю площадь оштукатуренного покрытия. Причинами подобных дефектов могут являться колебания температуры, усадка фундамента, стен, отделочных материалов и т. д. Локальные трещины менее заметны, имеют меньшую площадь и возникают чаще всего в углах и стыках, например, в местах прилегания дверных коробок к стенам.

Гвозди в штукатурно-отделочных работах используют как армирующий компонент для установки маяков из раствора, при выравнивании стен и навешивании металлической проволоки.

Популярным материалом для укрепления оштукатуренных поверхностей является сетка, которая может состоять из специально переплетенных стеклонитей или иметь базальтовую основу.

Следует обратить внимание на пропитку сетки. Особый раствор для обработки продлевает срок службы материала, в противном случае агрессивная щелочная среда может значительно снизить качество штукатурно-отделочных работ – меньше чем через месяц сетка без пропитки разрушается.

Армирующая сетка бывает 2 видов: малярная и штукатурная. Штукатурная имеет ячейки размером 5 × 5 мм, утапливается в нанесенный на поверхность раствор, усиливая слой. Нахлест может достигать 10 см. Штукатурная смесь или шпатлевка наносятся поверх сетки.

Малярная сетка удобна для шпатлевки, имеет ячейки 2 × 2 мм. Утапливается в нанесенную шпатлевочную смесь и обрабатывается еще одним слоем.

Необходимо подробнее рассказать о видах сетки, используемых в штукатурно-отделочных работах.

• Металлическая сетка

Устойчивость к температурным перепадам, механическим воздействиям, прочность – главные отличительные особенности металлической сетки. Широко используется при наружных штукатурно-отделочных работах зимой и для обработки гладких поверхностей.

На рынке строительных материалов в настоящее время популярна цельнометаллическая просечно-вытяжная сетка (ЦПВС). Отличается высокой прочностью, но дешевле аналога из сварной сетки. ЦВПС изготавливается по уникальной технологии: нанесение просечек на листе металла сопровождается их вытягиванием, тем самым сетка остается цельной. На выходе получается высокопрочный, гибкий, устойчивый к изменениям материал.

Имея небольшой вес, сетка легко и быстро утапливается в слой штукатурки. Любой штукатур с минимальным набором инструментов и без особых усилий оперативно закончит обработку рабочей поверхности.

• Стеклотканевая сетка

В штукатурно-отделочных работах такая сетка применяется для финишной и грубой отделки стен изнутри. Ячейки сетки всего 2 × 2 мм. Несмотря на тонкий слой штукатурки, механическая прочность рабочей поверхности очень высокая, надежно защищает от появления трещин, ударов и давления.

Стеклотканевая сетка, как армирующий материал, пропитана специальным составом, поэтому не боится колебаний температуры, высокой влажности, устойчива к ржавчине, щелочам и разрывам. В разы увеличивает срок эксплуатации поверхностей, обработанных подобным армирующим материалом.

• Деревянная дрань

Армирующими материалами могут быть обычные деревянные лучины или рейки разной длины до 1 метра. Они продаются в любой торговой строительной фирме, а можно их изготовить самостоятельно.

В зависимости от использования в штукатурно-отделочных работах различают простильные драницы (с сечением 3 х 15 мм, закрепляются на нанесенный слой) и выходные (с сечением 5 х 20 мм, закрепляются на простильные). Важно соблюсти технологию сцепления дерева с отделочными смесями, в противном случае обработанная поверхность прослужит недолго.

До сих пор в штукатурно-отделочных работах мастера используют в качестве драни камышовые или ивовые прутья как высокопрочный природный армирующий материал.

• Армирующая лента

Применяется на стыках гипсокартона, при сплошном армировании потолка и стен, на швах и в углах между панелями, в местах стыков окон и дверей с оштукатуренными поверхностями. Состав ленты содержит особое полотно, скрепленное под воздействием температур или давления, – термоскрепленное. Лента различается по составу, плотности и назначению.

В штукатурно-отделочных работах широко применяются два основных вида ленты. Рединка, с основой из полипропилена плотностью 25 г/м 2 , рекомендована для финишных отделок и наносится на тонкий слой шпаклевки. Серпянка заметно отличается прочностью и универсальностью в использовании, применяется в технологии нанесения толстых слоев, основана на лавсане (плотность 50 г/м 2 ), потому устойчива к влаге.

Армирующую ленту можно применять в отделке двумя способами. Первый способ: материал утапливается в оштукатуренную поверхность и накрывается свежим слоем раствора. Второй: лента клеится на поверхность и накрывается слоем раствора. В настоящее время хорошо пользуется спросом и удобна в штукатурно-отделочных работах самоклеющаяся лента.

• Металлическая проволока

При внутренней отделке помещений армирующим компонентом часто служит металлическая проволока. Ее навешивают и закрепляют на гвозди, вбитые в подготовленную для оштукатуривания стену. В целях профилактики ржавчины и преждевременной коррозии перед применением проволоку грунтуют цементным раствором и подвергают тщательной просушке.

Прежде чем штукатурно-отделочные работы заказать профессионалам или взяться самому, следует помнить, что для надежных армирующих компонентов важна степень их устойчивости к щелочной среде, влаге, температурам, усадке помещения, где проводятся отделочные работы. Перед тем как начать штукатурные, малярные и любые другие отделочные работы рекомендуем внимательно изучать информацию на упаковке и отзывы профессионалов, а в торговой сети попросить ознакомиться с сертификатом соответствия и техническими условиями изготовления интересующих материалов.

Сотрудничать с Компанией «Мой ремонт» – это надежно и престижно. Специалисты, работающие здесь, – это профессионалы высочайшего уровня. Компания “Мой Ремонт” работает по всей Москве и Московской области.

Боитесь, что начав ремонт, он никогда не закончится?

С компанией “Мой ремонт” такого не произойдёт.

• Четкие сроки. Вернем 5% от суммы заказа за каждый день просрочки;
• Гарантию качества. Все непредусмотренные расходы компенсируются за свой счет;
• Фиксированную смету. Стоимость работ не увеличится. Сразу фиксируем цену в договоре;
• Рассрочку 0%. Без первоначального взноса. Начните ремонт прямо сейчас;
• Бесплатный дизайн-проект. Дизайн-проект и 3D визуализация вашей квартиры.

Закажите звонок и узнайте стоимость Вашего ремонта!

Основы строительного дела

Глава XIX

§ 45. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Штукатурными работами называется комплекс строительных процессов по оформлению поверхностного слоя стен, перегородок, потолков и

Штукатурные работы делятся на наружные, которые производятся при оштукатуривании наружных поверхностей стен, колонн, портиков и , и внутренние, производимые внутри помещений.

В состав штукатурных работ входят: приготовление штукатурного раствора, транспортирование и нанесение его на оштукатуриваемую поверхность.

В зависимости от слоя штукатурки штукатурные работы производятся мокрым и сухим способами; при мокром на оштукатуриваемую поверхность наносят раствор и разравнивают его, а при штукатурке сухим способом применяют обшивочные гипсовые листы или прессованные древесно-волокнистые плиты.

Растворы приготовляют в растворомешалках, которые могут быть передвижными или стационарными. Растворомешалки устанавливают на строительной площадке или на базе (стройдворе) централизованного приготовления растворов.

Для механизированного приготовления растворов на мелких рассредоточенных строительных объектах организуют передвижные растворные узлы. В этом случае растворомешалку можно смонтировать на платформе автоприцепа. На этих установках для механизации подачи материалов в растворомешалку используют скиповый подъемник, располагаемый у борта платформы.

Малые количества раствора приготовляют, перемешивая его лопатой в растворном ящике.

Мокрая штукатурка

Основными операциями при мокрой штукатурке являются: подготовка поверхности, установка маяков, нанесение первого слоя (набрызг), нанесение второго слоя (грунтовка), разравнивание поверхности грунтовки, нанесение третьего, последнего слоя раствора (накрывка) и разравнивание накрывки.

Одновременно выполняют отделку узлов помещения, тягу карнизов, оштукатуривание откосов проемов, ниш для отопительных приборов и

Подготовка поверхности зависит от материала стены или перекрытия. Деревянные стены, перегородки и потолки, с которыми строительный раствор плохо сцепляется, предварительно обивают штукатурной дранью или щитами, сплетенными из штукатурной драни. Бревенчатые или брусчатые стены, которые вследствие усушки древесины дают осадку до 6—10 %, обивать дранью и штукатурить можно только после окончательной осадки; в противном случае штукатурка выпучится и потрескается волнами, а пазы между бревнами или брусьями стены станут неплотными.

Внутренние деревянные перегородки, обшивка которых сделана из узких реек, не требуют предварительной подготовки для производства штукатурных работ. В деревянных перегородках, имеющих сплошную обшивку из широких досок, для надлежащего закрепления слоя штукатурки набивают драночные щиты. Размер клетки в свету не должен превышать для потолков и для стен.

Подбивку драни начинают сверху, с потолка и ведут по стенам вниз.

Оштукатуриваемые поверхности должны соответствовать проектному положению и иметь шероховатую поверхность для лучшего сцепления со штукатурным раствором. Для этого каменные стены, предназначенные под штукатурку, кладут в пустошовку, а если стены были выложены с полными швами, на их поверхности предварительно делают насечку; то же делают перед оштукатуриванием бетонных поверхностей.

Металлические поверхности перед оштукатуриванием обтягивают металлической сеткой или обматывают проволокой.

Штукатурный слой наносят в три приема. Первый слой набрызгивают толщиной от 5 до 8 мм; когда раствор немного подсохнет (посветлеет), наносят второй слой (грунтовка) толщиной от 5 до 9 мм, а после того, как и этот слой немного подсохнет, третий и последний слой — накрывку толщиной не более 2 мм. Такое последовательное нанесение штукатурного слоя обусловливается двумя факторами: стремлением предохранить штукатурку от значительных усадочных деформаций и трещин при высыхании и необходимостью удержать штукатурный слой на стене или потолке. Средняя толщина штукатурного слоя должна быть в пределах от 18 до 25 мм.

Штукатурные работы можно начинать только при условии предохранения помещения от проникания атмосферных осадков, в одноэтажных или двухэтажных домах после устройства крыши, а в многоэтажных — только после устройства не менее трех вышележащих междуэтажных перекрытий над оштукатуриваемым помещением.

Виды мокрой штукатурки. По качеству штукатурка делится на простую, улучшенную и высококачественную.

Простая штукатурка, или, как ее еще называют, штукатурка под « сокол » , применяется при оштукатуривании подвальных складских и других нежилых помещений, временных зданий и

В этом случае на оштукатуриваемую поверхность раствор чаще всего наносится кельмой. Раствор забирается кельмой с сокола, на который он накладывается из ящика, и набрасывается (слоями) на оштукатуриваемую поверхность. Ровность поверхности при этом способе достигается на глаз.

Улучшенная штукатурка иначе называется штукатуркой под правило (хорошо отфугованную рейку). Ровность ее поверхности систематически проверяется правилом длиной 1,75 м, прикладываемым в различных направлениях к только что разровненному грунту и накрывочному слою. По техническим условиям требуется, чтобы между рейкой и штукатуркой по диагоналям поверхности или длине ребер было не более 5 мм (5 мм — это браковочный предел).

При высококачественной штукатурке, или так называемой штукатурке по маякам, оштукатуренная поверхность должна быть совершенно ровной. Для этого предварительно устанавливают маяки и тщательно выверяют плоскость между маяками на всей площади поверхности. Маяки устраивают иногда в виде деревянных реек. Их прибивают к оштукатуриваемой поверхности и снимают по мере нанесения штукатурки с обеих сторон. Чаще же их делают из гипсового раствора. Наружные грани маяков должны быть расположены в плоскости грунта, а накрывку делают сверх маяков.

Штукатурные маяки оставляют только в сухих помещениях; в сырых же помещениях и на фасадах их вырубают в штукатурке и заделывают раствором. Деревянные маяки из реек снимают по мере нанесения грунта по обе стороны маяка и заделывают грунтом полосы. Карнизы вытягивают при помощи шаблонов. Деревянные шаблоны обивают кровельной сталью. Доски шаблона укрепляют к нижней направляющей планке (полозку) подкосами; сверху шаблон имеет второй полозок. На стене и потолке укрепляют правила, по которым можно свободно протягивать шаблон.

После укрепления правил (на стене и потолке) на место будущего карниза наносят раствор, а затем вдоль правил протаскивают шаблон, края которого срезают избыточный раствор, падающий на подставленный сокол. Таким образом, постепенно образуется полный профиль карниза; углы доделывают вручную или при помощи углового шаблона.

Вытягивание карнизов и вообще различных тяг из известково-алебастрового раствора вручную — работа очень трудоемкая. Поэтому она должна заменяться монтажом индустриально заготовленных деталей.

Разделка оконных и дверных проемов. Перед оштукатуриванием проемов проверяют правильность установки оконных и дверных проемов. Откосы проемов оштукатуривают смешанным раствором, за исключением низа между коробками, в котором собирается конденсированная вода, вследствие чего его штукатурят цементным раствором. Для разравнивания раствора применяют шаблон-малку, используя при этом в качестве направляющих коробки.

Довольно распространенной строительной операцией, применяемой в бетонных работах, а также при отделке частей зданий и сооружений, является железнение, придающее поверхности штукатурки большую прочность и водонепроницаемость.

Железнение поверхности цементного раствора производят после того, как он несколько окрепнет. Для этого свежую, не совсем окрепшую штукатурку смачивают и посыпают цементным порошком и затирают стальной теркой. При хорошем железнении поверхность штукатурки принимает стальной цвет, и поры штукатурки совершенно закупориваются. Для нормального твердения железненной поверхности ее необходимо увлажнять в течение нескольких дней.

Наружные поверхности зданий покрывают специальными составами растворов, которые дают оттенки и рисунок мрамора или гранита. В состав таких растворов добавляют крошку мрамора, гранита и слюды. Когда штукатурка окрепнет, на ее поверхности делают насечку для придания ей вида естественного камня. Чтобы придать поверхности вид ноздреватого камня, к раствору прибавляют кусочки кирпича или гравий.

Рассмотренные ручные способы штукатурных работ сравнительно мало производительны, отдаляют сроки окончания работ и сдачи здания в эксплуатацию.

Инструменты для разравнивания штукатурки показаны на рис. 70, ручные инструменты штукатура — на рис. 71.

Для увеличения производительности труда применяют механизированный способ подачи и нанесения раствора, а также выравнивание (затирку) поверхности слоя штукатурки.

Простую однослойную штукатурку допускается производить, совмещая в одном процессе « обрызг » и нанесение грунта. Такая штукатурка наносится при помощи растворонасоса на поверхность через стальную сетку (размеры ячеек от до ), натянутую на деревянную рамку в виде щита на полную высоту помещения и установленную с отступом на толщину штукатурки. Утолщенный намет раствора сеткой предохраняется от сползания. Намет разравнивают движением правила по сетке.

Предельная крупность песка: для накрывочного (отделочного) слоя — 1,2 мм, обрызга и грунта — 2,5 мм.

Сухая штукатурка Облицовывать сухой штукатуркой можно любые стены — каменные (кирпичные), бетонные и деревянные. Наиболее простой и экономичный способ облицовки — наклеивание листов сухой штукатурки при помощи специальной гипсовой мастики, но он возможен только при каменных и шлакоблочных стенах. Раствор в этом случае должен быть такой густоты, чтобы при нажатии на плиту часть его выступала за ее края. Наклеиваемую плиту равномерно прижимают рамкой, размеры которой на 1—2 см меньше размеров плиты. К гладким стенам плиты можно приклеивать также битумной мастикой, приготовляемой из 1 весовой части битумной эмульсии, 1 весовой части жидкого стекла и 1,5—2 весовых частей смеси, состоящей из 40 % битума (№ 3), 50 % воды, 5 % канифоли и 5 % каолина. Плиты к деревянному каркасу прибивают гвоздями длиной 35 мм. Расстояние между гвоздями по периметру плиты около 100 мм, а в средних рядах 150—200 мм. Крайние ряды гвоздей должны быть расположены на расстоянии 10—15 см от кромки плиты. Шляпки гвоздей втапливают в плиту на глубину 1,5 мм. Укладка плит может быть самая разнообразная. Соединительные швы перекрывают рейками, имеющими различный фасон и профиль. Гладкую отделку плитами применяют для покрытия обоями. Облицованные плиты должны быть заранее нарезаны по требуемым размерам. Листы должны иметь чисто обработанные кромки и неповрежденные углы. Располагают листы длинной стороной по вертикали. Оценка статьи: (пока оценок нет) Загрузка... Сохранить себе в: Штукатурные работы Ссылка на основную публикацию