Обойные дефекты

4-12. Дефекты обойных работ

Полное или частичное отслаивание обоев около карнизов или по верху стен. Наклейка обоев производилась на поверхности, ранее окрашенные клеевыми или известновыми красками. Возможно, применялся жидкий клейстер или в помещении была высокая температура. При исправлении предварительно удаляют старую краску, проклеивают поверхности, намазывают обои более густым клейстером и по мере размягчения обоев приклеивают их и тщательно приглаживают.

Рис. 63. Организация работ по оклейке поверхностей обоями:
1 — наклейка полос бумаги по верху стен; 2 — отводка полос клейстером; 3 — наклейка ленты; 4 — намазывание обоев клейстером и складывание их в пакеты;

Рис. 63. Организация работ по оклейке поверхностей обоями:
5 — укладка пакетов на спинку скамейки; 6 — развертывание пакета перед наклейкой;

Рис. 63. Организация работ по оклейке поверхностей обоями:
7 — наклейка половины полотна (пакета) по верхней половине стены; 8 — наклейка полотен по низу стены; 9 — наклейка обоев вдвоем.

Обои отстают у наличников и плинтусов. Обои и места приклейки были плохо промазаны клейстером. При исправлении обои отгибают, хорошо промазывают два раза клейстером, проклеивают поверхность и, как только обои размякнут, приклеивают их и тщательно приглаживают.

Полотна обоев расположены криво. Наклейка выполнялась без пробивки вертикальной линии с помощью отвеса. Исправление возможно только путем переклейки.

Утолщенные швы. При наклейке новых обоев их швы совпали со швами старых обоев, которые не были счищены. Исправление возможно только путем переклейки с предварительной зачисткой швов.

Заметны нитки швов. Оклеивание выполнено так, что кромки направлены против света (от окна в глубь помевов должны быть направлены в сторону света.

Кромки обоев залиты клейстером, который проступил сквозь обои. Наклейка выполнялась горячим клейстером, проникшим на лицевую сторону обоев через тонкую бумагу. Исправление путем переклейки с применением холодного или теплого клейстера температурой не выше 30°.

Пузыри и морщины на обоях образуются в результате применения крепкого клейстера для обоев из тонкой бумаги, замедленного высыхания наклеенных обоев, небрежного разглаживания, а также потому, что обои не размякли от клейстера. Исправление возможно только путем переклейки.

Обои в углах стен разорваны. Бумага обоев при намазывании клейстером расширяется, а при высыхании сильно уменьшается. Угол был перекрыт цельным полотном. Обои переклеить так, чтобы угол перекрывался кромкой обоев шириной от 3 до 5 см.

Несовпадение рисунка на отдельных полотнах. При наклейке допущена ошибка. Исправление возможно путем переклейки.

Рваные кромки на полотнах обоев. Небрежная отрезка кромок тупыми ножницами. Исправление путем переклейки.

Полотна обоев разного цвета. Обои не подобраны по тону, требуют переклейки. Обои осмотреть, отобрать однотонные и наклеивать на стены, не заставленные мебелью.

Между полотнами имеются просветы. При оклейке впритык необходима особо тщательная обрезка кромок. Лучше обрезать кромки после наклейки полотна на стену по ровно выстроганной линейке.

Сантехнический скотч, так называемый «duct tape» предназначен для: 1. Обматывания труб, укрепления стыков и щелей в трубах, устранения протечек, герметизации корпусов, панелей и…

Шамот — oгнeупopная глина, кaoлин, обожжённые до пoтepи плacтичнocти, удaления xимичeски cвязaннoй воды и довeдённaя до нeкoтоpoй степени спекания. Дaннoe нaимeнoвaние пpимeняeтcя также…

Комплекс работ по реставрации деревянных окон старых типов и конструкций предполагает на выходе результат, при котором сохраняются все особенности самих оконных конструкций и их элементов.

Дизайн интерьера (интерьерный дизайн) — отрасль дизайна, направленная на интерьерпомещений с целью обеспечить удобство и эстетически приятное взаимодействие среды с людьми.

Дефекты обойных работ и способы их устранения

2.7 Дефекты обойных работ и способы их устранения

На обоях недопустимы: расположение швов по свету, когда свет от окна за счет тени подчеркивает швов, просвет между полотнищами свыше 0,5 мм, складки, вздутия, пятна, подтеки, царапины, морщины, отставание обоев, повреждение рисунка, резкое несовпадение рисунка и цветовой насыщенности соседних полотнищ, перекос полотнищ более 2 мм на 1 м высоты, не проклеенные места, резко заметные с расстояния 3 ж швы соединения полотнищ впритык и другие дефекты, указанные в Табл. 1, причинами которых могут быть неправильные приемы наклейки обоев или их плохое качество.

Способы устранения дефектов обойных работ

Полное или частичное отклеивание обоев по верху стен, у наличников, плинтусов

Полотнища обоев разного оттенка

Наиболее распространенными дефектами являются отставание обоев от основания, изменение окраски поверхности обоев, неточный стык, разрыв обоев, проникновение клея на лицевую поверхность, появление разных вздутий и волнистости.

Отставать обои от основания могут при неправильном нанесении клея, влажном основании (постоянно увлажняющемся), плохой подготовке отделываемой поверхности — не снято красочное клеевое покрытие, плохо защищено основание, имеются шероховатости поверхностей, не отремонтирована штукатурка.

Чтобы подобные дефекты не возникали, необходимо выполнять все рекомендации по оклейке поверхностей пленочными и рулонными материалами. Прежде всего, надо очень тщательно готовить поверхности под отделку. Если отставание все же произошло, необходимо этот участок оклеить заново, выполнив все советы по подготовке поверхности.

Цвет обоев может измениться при использовании горячего клейстера, при проникновении из основания на поверхность веществ, разлагающих цветную печать на обоях (щелочные соли, вещества, содержащие деготь и такдалее). Поврежденные таким образом участки необходимо заменить новыми обоями, предварительно закрыв щелочное основание слоем нитролака.

Стыки бывают, заметны при наклеивании новых обоев на старые, если стыки старых обоев не зачищены шлифовальной бумагой. В этом случае такие участки надо переклеить заново.

Разрыв обоев чаще всего происходит из-за трещин на штукатурке или при осадке стен. В этом случае поврежденный участок необходимо очистить от обоев, трещины заделать шпатлевкой, а поверхность оклеить миткалью или перфорированной бумажной лентой, предназначенной для оклейки стыков, трещин и тому подобное.

Обойные работы должны быть выполнены в соответствии с утвержденными образцами. Приемка производится только после полного высыхания оклеенных поверхностей или усадки наклеенного линкруста.

Качество обойных работ должно удовлетворять следующим требованиям:

– на оклеенных поверхностях не должно быть пузырей и пятен;

-все полотнища должны иметь одинаковый цвет и оттенок;

-пригонка рисунка на стыках должна быть точной;

-пропуски, доклейки и отслоения не допускаются;

-места соединения обоев при наклейке их впритык не должны быть заметны на расстоянии 3 м;

-перекосы, сморщенность, неплотности примыкания к основе (в местах примыкания обоев к откосам проемов) не допускаются.

Возможные дефекты при наклейке обоев, способы их устранения

При выполнении обойных работ возможно появление всевозможных дефектов, связанных как с плохим качеством обоев, так и с нарушением технологии производства работ, плохой подготовкой основания под обои.

Кроме того, дефекты могут быть вызваны низким качеством клеевого состава, неровномерным покрытием клеем обоев или поверхности и другими причинами.

Во время оклейки обоями следует постоянно контролировать качество оклеиваемых поверхностей.

Выявленные дефекты обоев частично можно устранить еще во время работы (например: несовпадение рисунков, нестыковка полос, не вертикальная наклейка, морщины и пузыри на поверхности и т. д.).

Дефекты, обнаруженные впоследствии, могут устраняться только путем частичной переделки или полной замены обоев.

Для того, чтобы была возможность исправлять отдельные дефекты после окончания ремонта, желательно сохранить остатки обоев или еще на этапе закупки обойных метариалов приобрести лишний рулон.

Наиболее распространенные дефекты обоев и способы их устранения

Статьи по строительству и ремонту

Грунтовка: материалы. Выбирать грунтовку, в первую очередь следует, полагаясь на характеристики материала основы и назначение помещения. Также следует обратить внимание на слой, который будет укрывать грунтовочный слой.

Технология нанесения всех видов шпаклевки. Процесс нанесения шпаклевки на стены для ее разных видов одинаков. Разница заключается в применяемых инструментах, особенностях нанесения разных слоев шпаклевки и их обработки.

Производство штукатурных работ. Оштукатуривание поверхности требует определенного опыта и знаний, и поэтому должно проводиться опытными ремонтниками. Сами работы производят с помощью специальных инструментов и приспособлений двумя методами – вкруговую и вразгонку.

Дефекты штукатурки и их исправление. При производстве штукатурных работ возможно появление дефектов, возникающих по тем, или иным причинам. Рассмотрим каким образом можно исправить допущенные погрешности в работе.

Перечислите дефекты в обойных работах. Назовите причины и способы их устранения

Экзаменационный билет №24

Опишите технологию отделки поверхностей гипсокартонными листами на клеях.

Отделка помещений гипсокартонными листами (сухая штукатурка) допускается в помещениях, где влажность воздуха не превышает 60%. При более высокой влажности применяют гипсокартонные листы, приготовленные на водостойком гипсе, либо оклеивают их после монтажа пленками или глазурованной плиткой на специальных водонепроницаемых клеях и мастиках. Можно облицовывать стены и перегородки, выполненные из кирпича и шлакоблоков, а также гипсопрокатные и железобетонные. Влажность этих поверхностей под облицовку гипсокартон–ными листами не должна превышать 8%.

Температурно-влажностный режим в помещениях при отделке стен должен соответствовать режиму их эксплуатации. В зимних условиях работы выполняют при постоянно действующих системах отопления и вентиляции.

До начала облицовки помещений (стен, перегородок) должны быть закончены строительно-монтажные и специальные работы, в том числе отделочные, связанные с мокрыми процессами (штукатурные работы, устройство цементных стяжек и др.).

Гипсокартонные листы крепят двумя способами: гвоздями или на мастиках. Крепление гвоздями применяют при облицовке деревянных перегородок и стен. К бетонным поверхностям листы сухой штукатурки крепят казеиноцементной мастикой. Мастики, содержащие гипс, в данном случае применять запрещается. Ко всем остальным поверхностям (кирпичным и др.) листы крепят на гипсовой, гипсопилочной и других мастиках.

Облицовка гипсокартонными листами на мастиках состоит из ряда технологических операций.

Подготовка и провеска поверхностей. Очищают их от пыли, грязи, потеков кладочного раствора и смачивают водой с помощью кисти-окамелка. Места установки листов размечают одновременно с разбивкой поверхности стен на захватки, после чего с помощью отвеса провешивают поверхности.

Установка опорных маяков и марок. На подготовленную поверхность с выверкой правилом по отвесу наносят опорные маяки и марки из гипсового; известково-гипсового, цементно-известкового раствора. Маяки и марки можно выполнять также из полос и обрезков гипсокартонных листов с проклейкой их на мастиках или креплением дюбелями

Под каждый лист штукатурки устанавливают 6. 8 опорных марок размером 8.0X30 мм. Крайние марки рекомендуется делать более длинными, чтобы на них можно было опереть кромки двух листов. Листы приклеивают не ранее чем через час после нанесения марок в определенной последовательности.

Между крайними марками наносят сплошные вертикальные полосы мастики шириной 70. 80 мм и толщиной на уровне плоскости маячных марок. С помощью рейки и прутка в мастике делают продухи.

Разбивка расположения листов. Начинают с угла, устанавливая маяки так, чтобы лист опирался на них всеми кромками. На каждый лист должно приходиться по 3. 4 вертикальных маяка: два крайних с шириной 80 мм, на которых стыкуются гипсокартонные листы, и 1. 2 промежуточных шириной 50 мм. У пола и потолка устанавливают горизонтальные маяки (при такой системе между облицовываемой поверхностью и листами образуется замкнутая полость, куда не могут попасть грызуны и насекомые). Вместо промежуточных маяков можно устанавливать опорные марки размером 80X80 мм из раствора или отходов гипсокартонных листов. Так же, как и маяки, марки являются опорой приклеиваемого к стене листа и определяют его вертикальность. Опорные марки располагают вертикальными рядами через 500 мм по 3. 4 марки в ряду (в зависимости от высоты помещения). При этом у потолка и пола устанавливают горизонтальные маяки, выполняемые из раствора или из полосок листов шириной 6. 7 см, наклеиваемых на мастике заподлицо с опорными марками. .

Раскрой гипсокартонных листов. Во избежание лишних отходов раскрой выполняют централизованно в специальном помещении по предварительно проведенным замерам. При небольших объемах работ листы раскраивают на верстаке с неподвижной электродисковой пилой ИЭ-5106 или с помощью ножа, линейки и рейсшины. Рейсшина служит для установки на нужном делении линейки при раскрое полос листов. Линейка рейсшины имеет посередине длинную прорезь, в которой ходит движок. Последний можно закрепить барашковым болтом в любой точке прорези. На движке имеются две прорези: для режущего ножа и смотровая щель.

На верстак кладут гипсокартонный лист, берут рейсшину и ее направляющую прижимают левой рукой к краю листа. Движок со вставленным в него ножом закрепляют от края листа на необходимом расстоянии, которое зависит от требуемой ширины заготовки. Расстояние по линейке рейсшины отсчитывают через смотровую щель. Прижимая направляющую рейсшины к краю листа, перемещают рейсшину на себя, нажимая правой рукой на рукоятку ножа. Для первого надреза нож в движке устанавливают с таким расчетом, чтобы его режущая кромка выступала на 2 мм. Таким образом, после первого прохода на листе остается параллельный краю надрез глубиной 2 мм.

При заготовке полос для отделки углов, дверных и оконных откосов подобным надрезом ограничиваются: в данном случае требуется разрезать слой картона с одной стороны. Если нужно срезать полосу листа, нож опускают в движке ниже и повторяют движение рейсшины до тех пор, пока не будет прорезан насквозь и второй слой картона.

Заготовку для углов и откосов дополнительно обрабатывают.

Если отделывают внутренние углы (лузги), надрезанную наполовину полосу осторожно перегибают так, чтобы с наружной стороны был целый слой картона и заготовку можно было бы приклеивать к стене. При отделке выступающих наружных углов (усенков) лист перегибают так, чтобы с наружной стороны был целый слой картона. Для этого снимают фаски со слоя гипса. При этом заготовку перегибают так же, как и при отделке луз-гов: ставят ее на верстак в вертикальном положении и срезают фаски кривым ножом. Гипс по линии перегиба увлажняют за 10. 15 мин до снятия фасок.

Встречные фаски снимают кривым ножом с обеих половинок перегнутого под углом в 45° листа, затем тем же ножом зачищают кромки. После этого заготовку разгибают в обратную сторону и она готова к наклейке на наружный угол.

1. Гипсовая: заливают в смеситель всю воду и клей и пере

мешивают 1 мин; постепенно загружают при вращающемсяло

пастномвале гипсовое вяжущее; перемешивают все компоненты

4. 5 мин до получения однородной массы.

2. Гипсоопилочная: при влажности опилок более 10 % залива

ют в смеситель всю воду и клей и перемешивают 1 мин при вра

щающемся лопастном вале; загружают всю дозу опилок, а затем

постепенно гипс; перемешивают все компоненты 4. 5 мин до по

лучения однородной массы. При влажности до 10% опилки

предварительно смешивают с гипсом, после чего смесь затворяют

в растворосмесители так же, как гипс.

3. Сульфитно-гипсовая: предварительно приготовляют пасту

сульфитно-спиртовой барды, перемешивая в котле мешалкой

твердый концентрат сульфитно-спиртовой барды и воды в соот

ношении 100:40 с одновременным подогревом до 90 °С. Заливают

в смеситель всю воду и клей и перемешивают 1 мин, загружают

необходимое количество пасты сульфитно-спиртовой барды и

после ее полного растворения отдельными порциями гипс. Перемешивают все компоненты 4. 5 мин до образования однородной массы.

Все мастики на гипсе и цементе готовят на месте производства работ, так как они быстро схватываются (в течение 10 мин). Для увеличения сроков схватывания до 20. 30 мин добавляют замедлители: животный клей или ССБ. Мастику, вяжущие и опилки подают на этажи в конусных бачках вместимостью 30 л.

Число точек крепления мастикой должно обеспечивать приклеивание листа, при этом общая площадь, занимаемая мастикой, должна составлять не менее 10 % площади листа.

Облицовку гипсокартонными листами осуществляют в направлении от углов к дверным проемам. Места стыков листов на ребрах выступающих углов оклеивают полоской марли и тщательно шпатлюют или закрывают деревянными или пластмассовыми уголками-накладками.

Между маячными марками у потолка и пола и по стыкам листов на расстоянии друг от друга 0,9. 1 м также наносят сплошные горизонтальные полосы из мастики шириной 70. 80 мм для образования замкнутых пространств. Между ними устраивают крепежные марки в виде лепешек в шахматном порядке диаметром до 100 мм на расстоянии друг от друга примерно 300. 400 мм. Эти же марки выполняют в местах расположения приборов электроосвещения.

Необходима повышенная точность разбивки положения марок на облицовываемых стенах (перегородках) и самих листах. Для этих целей используют специальный шаблон (58).изготовляют его из алюминиевого профиля. Конструкция шаблона позволяет раздвигать его по двум взаимно перпендикулярным сторонам. На шаблоне сделаны отверстия, показывающие места расположения точек крепления: по углам, в центре и в середине каждой’ стороны. С помощью этого шаблона можно облицовывать поверхности, оставляя зазоры между листами.

Шаблон накладывают на тыльную сторону листа, устанавливают наружные размеры шаблона в соответствии с размерами листа и фиксируют их, а затем отмечают места крепления листов. Прикладывают шаблон к облицовываемой поверхности и размечают на ней точки крепления, при необходимости отмечают габариты листа.

На крепежных марках устанавливают гипсокартонный лист и с помощью правила прижимают его к поверхности стены до соприкосновения с маячными марками.

Для более прочного приклеивания листов можно применять прижимные рамки с клиньями. Вертикальность листов сухой штукатурки проверяют правилом с отвесом (59). Наряду с креплением листов по маякам применяют безмаячный способ крепления. В данном случае контрольным и маячным является первый облицовочный лист, поэтому его выверяют особенно тщательно в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Под кромку первого листа, обращенную в сторону следующего листа, наносят мастику широкой полосой с таким расчетом, чтобы она выступала из-под кромки на 45. 50 мм.

Мастику разравнивают с помощью маячной малки, представляющей собой деревянный ступенчатый шаблон. Малка сделана так, что она одним своим уступом скользит по краю листа. Второй уступ малки (он находится ниже первого на толщину листа) разравнивает полоску мастики, создавая маяк для установки второго листа. Третий уступ отнимает излишки мастики с маяка. На этот слой мастики накладывают край второго листа.

При отделке стен лестничных маршей для получения более прочной облицовки панели стен лестничных клеток облицовывают в два слоя, укладывая второй лист поверх первого на мастике.

Гипсокартонные листы обрезают в соответствии с уклоном лестничного марша. Швы между листами должны быть строго вертикальны. Каждый лист насухо устанавливают на временные прокладки и после проверки точности его установки приклеивают мастикой. Лист должен опираться на ступень ровной кромкой, заранее срезанной под соответствующим углом.

Панели на высоту 1200 мм обклеивают листами (в два слоя), располагая их в длину вдоль марша или лестничной площадки. Вторые листы наклеивают на ранее установленные мастикой на основе гипса. Мастику приготовляют более жидкой и наносят отдельными мазками на подготовленные листы. Кромки наклеивают на сплошную полосу мастики. В процессе наклейки необходимо листы прижимать друг к другу как можно плотнее. При стыковании листов со штукатуркой откосов, выполненной мокрым способом с относом на стену на 100 мм, оставляют зазор не менее 6 мм.

Стыки между гипсокартонными листами делают закрытыми, с рустом и раскладкой. Закрытый шов выполняют при использовании листов с обжатыми кромками. На стык наносят шпатлевку, наклеивают полосу марли, закрывают еще одним слоем шпатлевки, а затем поверхность окрашивают или склеивают обоями. Повреждения листов в помещениях, предназначенных под оклейку обоями, заделывают шпатлевкой заподлицо с поверхностью листов и дают ей просохнуть.

Стыки листов в помещениях, предназначенных под клеевую или масляную окраску, заполняют на всю глубину пластичным шпатлевочным составом и расшивают с образованием профиля шва. Перед шпатлеванием швы рекомендуется проолифить, что обеспечит более прочное сцепление шпатлевочного слоя со швами листов.

Расшивают швы через 3. 5 сут после облицовки. Для получения ровных и гладких швов их разделывают с помощью расшивки или шаблона. Расшивку и шаблон двигают по установленному правилу. Нанесенную мастику или раствор с лицевой стороны листа полностью снимают отрезовкой или стальным шпателем. Все шероховатости зачищают шкуркой.

При использовании’листов без обжатых кромок по их продольным краям снимают картон лентой шириной до 600 мм, по открытой поверхности гипса наносят шпатлевку, наклеивают марлю и снова закрывают шпатлевкой заподлицо с плоскостью установленных листов.

Для образования руста в месте стыка листов накладывают слой гипсовой мастики или шпатлевки и выравнивают его рустовкой или другим инструментом с заглублением от поверхности листа на 6. 10 мм.

Качество отделки поверхностей гипсокартонными листами зависит во многом от того, как отделаны швы и стыки. Швы бывают открытыми и заделанными заподлицо с поверхностью листов. Стыки лучше всего заделывать той же мастикой, на которой наклеены листы, можно применять гипсовое вяжущее, затворенное на 3 %-ной клеевой воде, или полумасляную шпатлевку. Перед использованием шпатлевки рекомендуется предварительно проолифить швы, что обеспечит более прочное сцепление мастики со швами листов. Разделывают их через 3. 5 дн после облицовки, когда мастика высохла и в пространстве между конструкцией и листами нет влаги

Если листы крепят к деревянному каркасу, швы разделывают следующими способами. Брусок / (60, /), на котором стыкуются листы, намазывают мастикой. На мастику 3 приклеивают полоски картона 2. На картонную полоску снова намазывают мастику и к ней прижимают листы, оставляя между ними зазор. Зазор заполняют мастикой и срезают ее шпателем заподлицо с поверхностью листов. Затем шов шпатлюют и зачищают. Картон наклеивают, чтобы предупредить образование трещин по линии шва.

Этот вид разделки швов применяют как под окраску, так и под оклейку обоями.

На брусок (60) намазывают слой мастики и к ней прижимают листы. Мастику в шве выравнивают заподлицо с листами или расшивают желобком. Этот способ менее трудоемок, чем предыдущий, но в данном случае может образоваться трещина по линии шва. Такой шов закрывают деревяннымштапиком, который укрепляют гвоздями или шурупами (60,111). Этот вариант разделки швов применяют только для поверхностей, подлежащих окраске.

Когда листы крепят на мастике к каменным конструкциям (60, V//), по линии стыка мастику наносят сплошной полосой. Выдавленную из шва мастику сравнивают заподлицо или расшивают. Часто под швы подкладывают полосы, нарезанные из обшивочных листов. Полосы наклеивают на поверхности мастикой и затем к ним прижимают листы (60, VIII).

Чтобы сделать швы незаметными, с кромки одного листа снимают полоску картона шириной 20. 30 мм, а с другого срезают такой же ширины полоску гипсового сердечника, но так, чтобы осталась полоска картона. После крепления листов мастикой или гвоздями оставшуюся полоску картона намазывают столярным клеем и заклеивают ею шов (60, IX). Данный способ применяют в основном для разделки швов на потолках, подлежащих окраске.

Листы с обжатыми кромками (60, IV, X) укрепляют на мастике. Мастику, выдавленную из шва, выравнивают. После ее высыхания шов шпатлюют. На шпатлевку часто наклеивают полоску бумаги или марли. Затем еще раз шпатлюют заподлицо с листами и после высыхания шлифуют.

Когда шов остается открытым, его заполняют шпатлевкой полностью или только наполовину (60, V, VI). Ровные и гладкие швы получают, разделывая их с помощью расшивки или шаблона. Расшивку и шаблон двигают по правилу. Нанесенную мастику или раствор с лицевой стороны полностью снимают от-резовкой или стальным шпателем. Все шероховатости зачищают шкуркой.

При производстве работ осуществляют пооперационный контроль за подготовкой поверхности, проконопаткой зазоров между оконными и дверными проемами и кладкой, правильностью нанесения клеящих марок и полос диафрагм, за выполнением облицовки.

Поверхности стен, облицованные гипсокартонными листами, по окончании работ окрашивают, оклеивают поливинилхлорид-ными пленочными материалами на тканевой основе «Павинол» и на бумажной основе «Изоплен».

Дата добавления: 2018-02-28 ; просмотров: 279 ; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ

Почему возникают дефекты на обоях и как исправить недостатки?

Внешне поклейка обоев представляется довольно простым процессом. Казалось бы, что может быть проще, чем наклеить на стену полосу бумаги? Однако на самом деле для декорирования комнаты обоями нужно иметь не только чувство вкуса, но и элементарные познания в геометрии, арифметике и химии. В ином случае обои быстро станут не украшением стен, а головной болью хозяина квартиры.

Причины проблем

• Одна из основных причин заметных стыков – это качество материала. Хотя бывает и так, что даже на дорогих флизелиновых обоях видны неровные стыки, но это уже зависит от условий транспортировки и хранения рулонов (как правильно клеить обои на флизелиновой основе?).
• Другая причина — это неровные стены. Нужно понимать, что обои клеятся только на хорошо подготовленные стены, то есть оштукатуренные, зашпаклёванные и промазанные грунтовым слоем клея.

Некоторые люди ошибочно полагают, что дорогие флизелиновые обои, с высокой выбивкой рисунка можно клеить на не совсем ровную, шероховатую стену. В надежде, что они скроют неровности. Возможно под листом неровности и скроются, но вот в местах стыков, шов обязательно разойдётся.

Как устранить дефекты на поклеенном материале?

Повреждений на наклеенных обоях может быть несколько – это не только разошедшиеся швы, но и пузыри воздуха, жёлтые пятна. Случается и так, что недавно поклеенные обои повреждаются передвигаемой мебелью, переносимым инструментом или излишне активным домашним питомцем с острыми когтями.

Почти любой дефект можно устранить, не переклеивая полностью всю стену. Главное – подойти к решению проблемы со знанием дела.

Флизелиновые

Флизелиновые обои – это ответ старым бумажным рулонам, качество которых оставляет желать лучшего. Более того, по своей фактуре и цвету они на порядок ярче и многообразнее старых. Своё название они получили из-за целлулоидной основы – флизелина, который по структуре ближе к ткани. Они гораздо прочнее и долговечнее чем обычная бумага.

Флизелиновые обои – это двухслойная структура, состоящая из прочной и гибкой основы и верхнего декоративного слоя, представленного разными цветами, рисунками и высотой фактуры. Данные обои характерны тем, что их можно красить после поклейки. Стыки между рулонами из-за высокого рельефа рисунка практически незаметны. Основа от клея не тянется и плотно прилегает к стене.

Знание устройства таких обоев, позволяет легко устранять любые повреждения на них. Например:

1. Разошедшийся шов можно проклеить, просто хорошо смазав стену под ним клеем – обычным ПВА. Сами обои намазывать клеем не нужно.
2. Физические повреждения, например, вырванный лоскут или следы от когтей, легко маскируются вклейкой заплатки из остатков. Следы исправлений не заметны из-за высокой рельефности рисунка на листе.
3. То же касается и пузырей под обоями – их можно просто разрезать лезвием и промазать под пузырём стену клеем (о том, почему появляются пузыри и как клеить обои без вздутых участков, читайте тут).

Больше о плюсах, минусах и правилах оклейки стен флизелиновыми обоями, читайте тут.

Жидкие

Ещё одно новшество на рынке декоративной промышленности – жидкие обои. По сути это цветная штукатурка, только имеющая в своём составе мелкие фракции, позволяющие использовать её внутри помещений.

Материал экологически безопасный, наносится на любую поверхность и представлен в самой широкой цветовой гамме. Они могут удовлетворить творческую фантазию любого дизайнера интерьеров. Их можно мыть в процессе эксплуатации, а при повреждении они легко восстанавливаются с помощью кисти.

Повредить такого рода покрытие довольно сложно. На нем не бывает пузырей и швов, которые могли бы разойтись, но можно поцарапать мебелью или индустриальным инструментом, например, перфоратором. Заделать такого рода повреждения можно тем же составом, которым наносились обои и тем же инструментом. Готовить его просто, нужно лишь значительно уменьшить дозировку.

Узнать больше о том, что такое жидкие обои, как их правильно разводить и наносить, можно здесь.

Как поправить швы?

Разошедшиеся стыки, образовавшиеся из-за слишком большого количества клея, можно скрыть, закрасив цветной смесью для маскировки швов между плитками кафеля. Строители называют такой состав «фуга». В крайнем случае стык можно прокрасить маркером или карандашом подходящего цвета.

Если стыки не просто разошлись, а отклеились и закрутились вверх, то исправить это можно полностью переклеив только шов. Для этого нужно:

1. Хорошо размочить обои клеем, намазав его на внутреннюю сторону тонкой кисточкой.
2. Затем ещё раз прижать стык к стене, используя для этого сухую, мягкую тряпку.

Для такого приклеивания стыков, клей должен быть быстросохнущий и качественный. Отлично подходит ПВА.

Задекорировать шов можно тонкой полоской других обоев, это придаст комнате несколько авторский вид. То есть, нужно не скрыть недостаток, а подчеркнуть его, как например, покрашенные в тёмный цвет потолочные балки или наружная электропроводка в ретро стиле.

Что делать с ободранными?

Задиры бывают разные – большие от передвигаемой мебели или маленькие от когтей домашних животных. Удалять такие повреждения не сложно, для этого понадобится:

• фен;
• тонкая кисть с прочным ворсом;
• клей ПВА.

1. Сначала нужно смазать оторванный лоскут или царапину на обоях кисточкой смоченной в клее.
2. Через 2-3 минуты, когда клей достаточно пропитает лист, нужно прижать оторванный кусочек сухой тряпкой и осторожно разгладить его. Для более быстрого высыхания применяется фен.

Если оторванный лоскут утрачен безвозвратно, есть два варианта выхода из ситуации:

1. В первом случае нужно аккуратно вырезать из такого же куска обоев нужный лоскут и закрыть им образовавшуюся дырку. Для этого рачительный хозяин не выбрасывает обрезки после ремонта, а хранит их где-нибудь в чулане.
2. Во втором случае (если таких же обоев нет) можно сделать яркую аппликацию, наклеив на повреждённое место обои совершенно другого цвета и фактуры. В этом случае и форма заплатки не играет роли. То есть повреждение обыгрывается так, будто в этом и была задумка дизайнера.

Перед началом ремонта, независимо от того какие планируется наклеить обои, нужно в первую очередь тщательно замерить квадратуру стен за вычетом оконных и дверных проёмов. Это важно в случаях, когда бюджет ограничен. При покупке следует брать немного больше от фактической площади – на непредвиденные обстоятельства (о том, как сделать расчет обоев по площади и по периметру комнаты, мы рассказывали здесь).

Не нужно бояться экспериментировать, следует относиться к ремонту и поклейке обоев, как к яркому приключению, и тогда любые непредвиденные сложности будут восприниматься, как очередной квест, а не непреодолимая проблема.

Устраняем дефекты на обоях

Дефекты на обоях встречаются достаточно часто. Одни вызваны нарушением технологии приклеивания обоев, другие дефекты появляются в ходе эксплуатации. Рассмотрим все типы дефектов, методы профилактики и устранения.

Нет плотного стыка между полотнами обоев.

Причина. Встречаются при нарушении технологии приклеивания обоев. Причиной может послужить:

• слишком тщательное прикатывание полотна от центральной линии к её краям;
• приклеивание художественных обоев, не предназначенных для нанесения клея на полотно.

Профилактика:

• Точное соблюдение инструкции по наклеиванию.
• Использование специальных резиновых валиков для прижимания полотна к стене.
• Прикатывание обоев преимущественно вертикально, не допуская растягивния полотна в ширину.

Устранение. Если полосы между обойными полотнами имеют небольшую ширину (до 1мм), то нужно воспользоваться цветными карандашами. Остро заточив, и подобрав цвета, аккуратно закрасить полосу, соблюдая рисунок.

Если-же полосы большей ширины, то нужно отрезать тонкую полосу обоев и аккуратно приклеить её. Для этой цели можно использовать клей для стыков обоев либо обойный клей. Излишки удалить чистой, влажной тряпкой.

Отклеивание части обойного полотна.

Причина:

• Слишком быстрое, а, значит, неравномерное высыхание обоев. Чаще всего это происходит из-за сквозняков в помещении.
• Некачественное нанесение обойного клея, как вариант, быстрое впитывание клея в стену.

Профилактика.

• Качественное грунтование поверхности, в том числе предварительное, сильно разведённым обойным клеем.
• Во время приклеивания обойного полотна хорошо промазывать его края клеем. Напомню! Ни в коем случае не допускать появления сквозняка ни во время приклеивания, ни во время высыхания обоев!

Устранение. Промазываем отклеивающиеся части обоев обойным клеем, немного подождём, пока полотно размокнет и сильно прижмём к стене, воспользовавшись резиновым валиком. Если отклеивается стык между обоями, рекомендую воспользоваться специальным клеем для стыков.

«Пузыри» на обоях

Причина.

Некачественное прокатывание наклеенного обойного полотна прижимным валиком, щеткой или тряпкой. В результате чего остаётся воздух под обоями.

Профилактика.

Тщательное прижимание полотна к стене.

Хороший свет. Очень хорошо помогает увидеть брак в работе боковое освещение.

Устранение. Протыкаем медицинским шприцем отверстие и откачиваем воздух, после чего этим же шприцем закачиваем туда обойный клей. После этого тщательно прикатываем валиком это место.

Ещё один вариант — аккуратно разрезаем острым ножом по всей длине воздушного пузыря. Затем промазываем клеем (тоненькой кисточкой) и прижимаем валиком. Излишки клея удаляем чистой влажной тряпочкой.

Разрывы и пятна на обоях

Причина.

Нарушение правил эксплуатации обоев.

Устранение. Наиболее сложный дефект. Требует очень аккуратного и тщательного исправления. Необходимо точно подобрать обои по цвету. Лучше, если остался кусок после наклеивания этих обоев.

Вырезаем прямоугольный кусок обоев с таким рассчетом, чтобы он перекрывал по 5-10 см с каждой стороны разрыв.

Совмещаем рисунок на обоях

и закрепляем наш кусок малярным скотчем.

Затем под металлическую линейку или шпатель прорезаем сразу 2 слоя обоев. Таким образом делаем надрезы в форме прямоугольника. Причём, прорезать нужно не сильно глубоко, чтобы не повредить шпаклёвку под обоями, иначе стык между вставкой и полотном обоев будет тяжело скрыть.

Аккуратно отклеиваем малярный скотч и отделяем обои от стены. Получилось 2 идентичных куска. Один будет служить заплаткой, второй — выбрасываем.

Далее зачищаем стену мелкой наждачкой и, если нужно, подшпаклёвываем. Наносим клей на стену и на заплатку. Можно использовать канцелярский клей-карандаш. Затем приклеиваем наш кусок обоев и прикатываем прижимным валиком.