Маяки для штукатурки

Виды маяков для штукатурки и особенности их монтажа

В общих чертах маяки для штукатурки – это направляющие для правила, с помощью которого проводят разравнивание штукатурного раствора на стене. С их помощью можно сделать покрытие идеально ровным, а также значительно сократить расход сухих смесей. Штукатурные маяки изготавливаются из различных материалов на заводе или в домашних условиях мастерами-штукатурами.

Маяки заводского производства

Такие изделия представляют собой перфорированные профили длиной 2.7 м или 6 м, которые производят из алюминия, оцинкованной стали или пластика. Также маяки под штукатурку делятся на виды, в зависимости от формы.

Прямые маячки для штукатурки представляют собой плоские перфорированные изделия с V-образным выступом. Данный выступ является направляющей во время проведения штукатурных работ. Высота такого элемента колеблется от 3 мм до 30 мм. В зависимости от данного параметра меняется толщина штукатурного слоя.

V-образный маячный профиль заводского изготовления

На заметку! Для внешних работ используют более толстые маяки, поскольку внешние стены требуют большого количества материала для отделки, для внутренних работ, при условии небольшого завала стены, достаточно 3 мм.

Угловые штукатурные маяки также имеют V-образный выступ, но дополнительно оснащаются полками, которые располагаются под прямым углом. Такие изделия подходят для выравнивания поверхностей и для оформления внешних углов. Главным недостатком таких профилей является отсутствие достаточного уровня жесткости, из-за чего маяки для штукатурки стен могут деформироваться во время монтажа.

Существуют также многоразовые конструкции, которые отличаются прочностью и жесткостью, поэтому не требуют тщательной фиксации. После извлечения из штукатурки многоразовые маяки можно использовать повторно. Жесткость данных элементов делает их очень удобными в работе. Главным недостатком таких изделий является стоимость, которая может в несколько раз превосходить цены на пластиковые маячные профили. Также их можно деформировать, если извлечь слишком поздно.

Самодельные маяки

В некоторых случаях в качестве маяков используют деревянные бруски, особенно это актуально при отделке деревянных поверхностей. Данные изделия крепятся на стены с помощью саморезов, что значительно ускоряет процесс оштукатуривания. Дело в том, что обычные маячковые профили крепятся на раствор, который должен подсохнуть перед оштукатуриванием.

Более опытные мастера предпочитают самостоятельно изготавливать маяки из штукатурки. Для этого по начерченной и выверенной строительным уровнем линии устанавливают саморезы. Их шляпки служат своеобразным уровнем, по которому наносят штукатурный раствор. Есть два метода нанесения: мастер с помощью шпателей сгребает раствор и придает ему форму, либо прижимает к шляпкам саморезов деревянный брус и заполняют пространство между стеной и брусом штукатуркой. Такой маячок не нужно будет демонтировать, с его помощью можно сэкономить средства на приобретении заводских изделий.

Еще одним интересным решением являются струнные маяки. Они представляют собой несколько саморезов, между которыми натянута проволока. Первым делом сверлят отверстия, после чего устанавливают в них дюбели. В них устанавливают саморезы так, чтобы шляпки находились на одном расстоянии от покрытия. Затем натягивают проволоку.

Под данной конструкцией остается свободное пространство, которое заполняют штукатуркой. Пока раствор еще свежий, струны и саморезы удаляют, а получившиеся отверстия замазывают раствором.

На заметку! Главным недостатком струнного способа является риск получить кривую поверхность вследствие ошибки.

Также для работ можно использовать металлический профиль, уголки или трубы. Некоторые мастера в качестве маячка используют деревянные рейки. Также подойдет профиль для установки гипсокартона. Преимущество использования таких деталей заключается в низкой цене, а недостаток – используя такие маяки, придется потратить больше штукатурки.

Разметка под маяки

Перед установкой маяков необходимо провести разметку обрабатываемой поверхности. Для этого используют различные способы, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Нанесение разметки

Простой метод

Он подразумевает монтаж маячков на раствор, которым будут отделывать поверхность. Инструкция по разметке:

1. Сначала нужно отступить от угла 30 см, по 15 см от пола и потолка и провести строго вертикальную линию, проверить ее уровнем и повторить операцию с другой стороны стены.
2. Затем нужно померить расстояние между линиями, разделить его на 1.5 м, полученное число и будет необходимым количеством маяков. Изделия нужно подрезать так, чтобы они стали на 30 см короче высоты потолков.
3. В верхней и нижней точке каждой линии следует просверлить отверстия и установить в них дюбели.
4. После этого необходимо расчертить всю стену линиями с интервалом 1.5 м.

Разметка стены под установку штукатурных маяков

С помощью лазерного уровня

Большинство домашних мастеров не могут похвастать наличием такого устройства под рукой, но если оно все-таки имеется, то можно сделать следующее:

• Посредством данного устройства нужно найти завал стены. Для этого требуется установить уровень возле противоположной стены и включить крест-нивелир. Получится так, что без подготовки уже будет известна необходимая толщина штукатурного слоя.
• С помощью лазерной отметки на стене нужно начертить вертикальные линии, с указанными выше отступами.
• После этого следует поставить уровень на расстоянии 40 см от поверхности в углу и включить вертикальную линию.

Лазерный уровень позволяет правильно выставить штукатурные маяки

• Находим место, где расстояние от лазерной линии до стены минимальное, допустим, это 34 см.
• Далее, следует взять длинную рейку в 0.5 м и отметить на ней маркером точку на длине 35 см (расстояние от линии до стены+ толщина маяка и запас)
• После этого наносят клей на начерченные линии и с помощью рейки прижимают маяк ровно до тех пор, пока отметка на ней не совпадет с лазерной линией.

Монтаж маяковых профилей

После подготовительных работ можно приступать к установке маяков. Для этого используют три разные способа.

Установка на раствор или клей

Первым делом нужно изготовить раствор по инструкции, которую указывают производители на упаковке. Если планируется оштукатуривание цементными или известковыми растворами, которые долго высыхают, то в них можно добавить немного гипса или алебастра для ускорения схватывания. Приготовленную массу нужно нанести небольшими порциями через каждые 15-20 см, по заранее начерченным линиям.

Установка маячного профиля на раствор

Затем подрезанный маяковый профиль прикладывают к раствору и прижимают к стене. Если был использован простой способ разметки, то маяк нужно установить так, чтобы он встал в уровень с саморезами. Если под рукой лазерный уровень, то нужно включить и проверить соответствие положения маяков, нанесенным ранее отметкам. Лишний раствор необходимо удалить, после чего приступить к установке следующих изделий.

Монтаж на крепежные элементы

Для установки маяков давным-давно придумали специальные крепления. Эти детали изготавливаются из пластика. Для их установки необходимо сначала удалить фиксатор с одной из поверхностей детали, после чего установить ее на шляпки саморезов, которые предварительно были вкручены по линиям через каждые 30 см. Затем крепится маяк и ставится на место фиксатор. Главным преимуществом такого способа является скорость и простота установки. Но при этом толщина штукатурки увеличивается примерно на 0.5 см, что значительно повлияет на конечную стоимость работ.

Крепления для штукатурных маяков

Не так давно маляры-штукатуры пользовались одной хитростью – они вырезали лапки с отверстием из креплений для установки гипсокартонных панелей. С помощью этих металлических крепежей и устанавливали маяки. Теперь производством таких деталей занимаются заводы, поэтому их можно купить в любом строительном магазине. Они называются «ушастики». В отверстие изделия продевают саморез, после чего вкручивают его на необходимую глубину. Металлические ушки используются для фиксации маяка. Его прислоняют к поверхности и по очереди закрепляют данными ушками. Для повышения надежности соединения ушки обрабатывают круглогубцами. Сам монтаж маяков несложный, но на извлечение придется потратить много времени.

После нанесения штукатурки, маяки необходимо будет удалить

Штукатурный маяк – это очень полезное изделие, с помощью которого можно добиться идеально ровной поверхности и высокого качества покрытия. Важно только следовать вышеприведенным рекомендациям, а также не оставлять маяки в стене. Даже высококачественные оцинкованные изделия могут заржаветь внутри стены, из-за чего придется заново наносить штукатурку.

Как установить маяки на стену для штукатурки

Метод штукатурки по маякам позволяет получить ровную поверхность под последующую чистовую отделку. При этом установка маяков относится к наиболее проблемным для большинства новичков этапам работ.

Зачем необходимо выставлять маяки

Маяки формируют ровную плоскость, которая в будущем будет плоскостью штукатурки. Эти элементы создают своеобразный эталонный уровень. Сами маяки представляют стальные или деревянные рейки. В большинстве случаев используют именно рейки из оцинкованной стали.

Маяки крепят к стене с определенным шагом (800 – 1300 мм), расстояние не должно превышать длину правила, иначе теряется весь смысл выравнивания по маякам. Между рейками накидывают раствор, затем правило опирают на два соседних маяка и тянут от пола к потолку. Правило подрезает лишнюю штукатурку, благодаря чему образуется ровная поверхность.

Факторы, влияющие на правильную установку маяков

Установка маяков – наиболее ответственный момент, поэтому важно на этом этапе не допустить ошибок, которые испортят весь результат.

• Рейки не должны иметь дефектов или искривлений, которые будут сбивать уровень.
• Стены с небольшими перепадами не всегда нуждаются в использовании маяков, иногда достаточно произвести локальное выравнивание вмятин и углублений.
• Также надо учитывать толщину маяка, если перепад на стене меньше, чем толщина маяка (10 мм), то штукатурка по направляющим не имеет смысла, так как необходимый расход раствора будет превышен.
• На ровность установки маяков может повлиять подготовка основания. Если на основании остались следы старого раствора, то они не позволят ровно установить рейки.

Удаление старого раствора – одна из обязательных процедур перед установкой маяков.

Из чего сделать маяки для штукатурки

Для маяков обычно используют прямые стальные или деревянные рейки.

Деревянные элементы используют редко, так как при воздействии влаги из раствора древесина может набухать и деформироваться.

Стальные маяки обычно изготавливаются из оцинкованной стали, они имеют Т-образную форму профиля. Также встречаются рейки без покрытия из оцинковки. Они ржавеют быстрее, но важно понимать, что любые маяки не рекомендуется оставлять внутри штукатурки.

Гипсовые маяки натираются из штукатурной смеси, не используются никакие вспомогательные средства – из стены ничего не надо извлекать.

Иногда можно встретить утверждение, что оцинкованные маяки лучше тем, что их можно не извлекать из штукатурки. На самом деле это ошибочное мнение. Если оставить маяк в стене, то можно случайно попасть в него при сверлении отверстий. Также в процессе монтажа оцинкованный слой может быть поврежден, эти места будут корродировать и ржавчина появится на поверхности штукатурки. Подробнее про ошибки при штукатурных работах читайте в статье “https://www.sdvor.com/articles/new/569/” .

Материалы и инструменты

Перед подбором инструмента нужно определить способ установки маяков. Перечислим все, что может потребоваться, но количество материалов и инструментов может варьироваться в зависимости от способа монтажа.

• Рейки для маяков потребуются в любом случае (исключение: натирка гипсовых маяков). Если помещение имеет высокий потолок, то можно делать составные маяки из нескольких частей. Резать маяки проще всего ножницами по металлу, если раскройка потребуется, то желательно иметь этот инструмент.
• Для монтажа маяков потребуются все инструменты для штукатурных работ: кельма или шпатель, правило, чистые емкости для замешивания раствора, также потребуется дрель-миксер.
• Если будет применяться метод установки на саморезы, то потребуется дрель, дюбеля и саморезы. Шуруповерт не потребуется, так как закручивать саморезы мы будем отверткой.
• Важную роль при установке маяков играют измерительные приборы. Нужны не только современные лазерные нивелиры, но и такие древние и безотказные измерительные устройства, как отвес и уголок. Их полезно иметь под рукой, чтобы проверить показания лазерного уровня.

Лазерный уровень серьезно облегчит работу, но его показания часто нуждаются в сверке с другими устройствами.

• Пузырьковый уровень – обязательный инструмент при установке маяков, желательно иметь несколько: длинный (1,5 – 2 м) и короткий.

Есть способы установки маяков без использования лазерного уровня, в этом случае применяют только отвесы и шпагат. Такой метод достаточно сложен для новичков, поэтому даже если лазерного уровня нет, то лучше приобрести его.

Подготовительные работы для установки маяков

Перед непосредственной установкой маяков нужно провести подготовительные работы.

Подготовка стены

Подготовка стены начинается с очистки основания: нужно удалить пыль, жировые пятна, плесень, побелку. Если на стене имеются следы грибка, то эти места нужно обработать фунгицидами. Если основанием служит старая штукатурка, то её нужно простукать, чтобы обнаружить пустоты. Когда поверхность издает глухой звук, на профессиональном языке «бухтит», значит нужно удалить старое основание, так как в будущем такая ненадежная отделка может отойти от стены.

Если на стене имеются выступающие куски старого раствора, то их нужно снять с помощью шпателя. Эти куски помешают нормальной установке маяков.

Грунтовка поверхности

Грунтовку поверхности производят до монтажа маяков. Это важно, так как в противном случае стену под маяками не получится обработать.

Грунт подбирают в зависимости от типа основания и состава штукатурки, которую планируется нанести.

У пористых поверхностей, таких как газобетон, следует ограничить влагопоглощение. Для этого применяют стабилизирующие составы, которые образуют пленку на поверхности.

Хрупкие основания, которые не имеют прочной структуры, следует обработать грунтовками глубокого проникновения. Эти составы пропитывают поверхность и укрепляют материал.

Для гипсовых штукатурок бетонные основания надо обработать бетонконтактом. Этот грунтующий состав на основе кварцевого песка способствует повышению адгезии основания. Он образует шершавый слой на поверхности, что позволяет гипсовой штукатурке зацепиться и не соскальзывать со стены.

При этом надо понимать, что бетонконтакт большинства производителей (исключение Ceresit C19) не предназначен для использования под цементно-песчаные смеси. Принцип твердения цементной штукатурки строится на основе прорастания её в структуру основания, поэтому слой бетонконтакта только затруднит этот процесс. Также адгезия у этой разновидности грунтовок ниже, чем у цементной штукатурки, поэтому отделка при усадке может просто оторвать от стены грунтовку.

Разметка маяков

При любом способе монтажа важно установить точку отсчета – это будет самая выступающая часть стены. В этом месте слой штукатурки будет минимальными и все остальные точки стены надо подогнать под это положение.

Есть несколько способов определения самой выступающей точки, с помощью разметки шпагатом или с помощью пузырькового уровня.

В первом случае нужно найти верхние угловые точки, их отмечают на расстоянии 10 см от стены и потолка. Затем в этих точках просверливают отверстия и закручивают саморезы. Не стоит закручивать метиз до конца, он должен на 3-5 см отстоять от основания, чтобы образовалась штукатурная плоскость. К саморезу привязывают отвес, который показывает вертикаль. От пола откладываем аналогичное расстояние 10 – 20 см, в эту точку также ставим саморез. Закручиваем его по уровню отвеса.

Эту операцию нужно провести с двух сторон стены. Саморезы соединяют друг с другом с помощью шпагата. Получается прямоугольник с диагональными линиями, это и есть ровная плоскость стены.

Находим места расположения первых маяков, для этого от вертикальных сторон прямоугольника делаем отступы по 10 см. Горизонтальные расстояния между крайними маяками разбиваем на отрезки по 80 – 130 см. В этих местах будут располагаться маяки. Если на стене располагается дверной или оконный проем, то от него надо сделать отступ 10 – 15 см и разметить еще один маяк.

Чтобы определить самую выступающую точку стены, берем угольник и измеряем расстояние до нитей, которые обозначают штукатурную плоскость. Замеры можно наносить на бумагу или прямо на стене. Место с самым небольшим расстоянием до штукатурной плоскости является самым выступающим. В этом месте обычно крепят первый маяк.

При наличии лазерного уровня прибор проделывает всю эту работу за нас, он создает невидимую глазу вертикальную или горизонтальную плоскость, которая проецируется на объекты в виде линий.

Второй способ строится на использовании лазерного и пузырькового уровня. Длинный пузырьковый уровень (2 м) прикладываем в разных направлениях к плоскости стены. Так находим самый выступающий участок. Затем находим выступающую точку относительно вертикали. Вертикаль в этом месте можно отметить уровнем, а можно отвесом, как в прошлом случае.

После разметки крайних маяков нужно отметить промежуточные, расстояние между ними не должно превышать длину правила. На этом этапе уже нужно определить способ установки, так как дальнейшие работы будут отличаться.

Перед началом работ надо определиться, какой именно метод установки маяков будет использоваться, потому что это в некоторых моментах повлияет на ход работ.

Установка маяков на растворные лепешки

Этот способ не предполагает использования вспомогательных креплений и саморезов, при этом от человека, выполняющего работу, требуется определенный опыт и навыки. На местах крепления маяка наносят небольшие растворные лепешки. К ним сверху приклеивают маяк.

Лазерный уровень откладываем на расстояние, которое составляет сумму высоты маяка (6 – 10 мм) и ширины правила. На маяк надо положить правило и вдавливать рейку в раствор до тех пор, пока край правила не совместиться с отметкой лазерного уровня. Для проверки соседних маяков по горизонтали между ними тоже укладывается правило. Если обнаружилась неровность, то можно надавить на более выступающую сторону.

Что потребуется?

Этот метод не потребует дополнительных вспомогательных средств, нужен только раствор. При этом очень полезно будет иметь лазерный уровень.

Достоинства метода

• Нет потребности в большом количестве вспомогательных инструментов.
• Не требует много времени на разметку.

Недостатки метода

• Без опытна можно не рассчитать усилия и вдавить маяки слишком сильно в раствор. В этом случае их надо будет отклеить и подложить в раствор в местах просадки.

Установка маяков на саморезы и гипсовую штукатурку

Способ установки на саморезы предполагает установку метизов, которые будут служить опорой под маяк. Они будут играть роль «нулевой точки», ниже которой нельзя утопить маяк. Этот способ предполагает предварительную установку саморезов. Самая выступающая точка стену будет местом крепления первого метиза, в ней сверлим отверстие и забиваем дюбель. Отверткой закручиваем саморез до конца. Предварительно на отвертку надо наклеить кусок малярного скотча. Когда саморез будет закручен, на скотчке делаем отметку по штукатурному уровню, который отмечен веревками или меткой лазерного уровня.

Имея эту отметку, закручиваем саморезы под другие маяки, совмещая метку на отвертке с линией лазера или веревкой. Дальше действия не отличаются от первого способа, на саморезы наносим раствор, в который вдавливаем маяк.

Что потребуется?

В этом способе в дополнение к всем инструментам нужны саморезы, дюбеля и дрель для высверливания отверстий.

Достоинства метода

• Нет возможности утопить маяк в растворе, так как его подпирают саморезы.
• Все работы «на глаз» сведены к минимуму.

Недостатки метода

• Работы становятся дольше из-за необходимости установки саморезов.

Установка с использованием площадки под маяк

Этот метод предполагает использование различных креплений под маяки, они устанавливаются на саморезы и обеспечивают более надежную фиксацию, чем в первых двух способах. В этом случае после установки саморезов, мы сразу закрепляем на них маяки с помощью крепежей. Раствор тут выступает в роли дополнительного фиксатора, чтобы рейка не болталась.

Раствор нужно наносить локально рядом с местами креплений, чтобы маяк зафиксировался и не провисал. При этом не надо делать сплошной слой из раствора с двух сторон от маяка, такое разделение штукатурных слоев с разных сторон приведет к неравномерности застывания.

Что потребуется?

Набор похож на прошлый способ установки: саморезы, дюбеля, дрель для высверливания отверстий. Также будут нужны крепления для маяков.

• Креммер – крепление закрепляется на установленном саморезе. Когда маяк установлен, края креммера загибаются и фиксируют его. Если саморез сильно закручен, то установить этот элемент затруднительно, а загнутые края не обеспечивают надежной фиксации – маяк все равно может болтаться.
• «Ушастик» – устанавливается одновременно с саморезами. При этом фиксация осуществляется тоже с помощью загибания краев крепежа.
• Площадка под маяк с клипсой обеспечивает самую надежную фиксацию. При этом добавляет дополнительную толщину штукатурному слою, так как сама площадка выступает от стены. Увеличение штукатурного слоя ведет к повышению стоимости работ, поэтому под площадки с клипсой можно сделать углубления в стене.

Достоинства метода

• Максимальная фиксация маяков, меньше вероятности допустить ошибку.

Недостатки метода

• Снижается скорость выполнения работ: требуется дополнительное время на установку креплений и на заглубление их в стену.
• Дополнительные расходы на крепежные элементы.

Натертые гипсовые маяки

Этот способ не предполагает использования гипсовых или стальных маяков, вместо этого используют гипсовую штукатурку. Способ установки достаточно сложен для новичков. Для страховки иногда предварительно устанавливают саморезы. При этом надо понимать, что саморезы потом сложно извлечь из стены, а оставление их в гипсе грозит негативными последствиями: появлением следов ржавчины, попаданием в крепеж при сверлении стены.

Чтобы извлечь саморезы из натертого маяка, их шляпки должны быть видны на поверхности маяка.

В большинстве случаев натертые маяки делают без саморезов. Для этого на узкую плоскость правила наносят штукатурку и приклеивают его к месту крепления маяка. Прожимают правило до отметки лазерного уровня. С краев выступающий раствор отрезают шпателем. Чтобы отделить правило от стены используют нить, которую протягивают между раствором и плоскостью инструмента.

Что потребуется?

Набор инструментов, как в первом способе установки. Отличие в наличии или отсутствии саморезов.

Достоинства метода

• Маяки не надо извлекать из стены.
• Наиболее эффективен с точки зрения затрат по времени.

Недостатки метода

• Требует большого опыта работы со штукатурками, без определенных навыков работы займут много времени.
• Если не используются саморезы, можно слишком сильно сплющить маяк.
• Метод подходит только для работ с гипсовой штукатуркой, а сочетания гипсовой и цементной штукатурок в некоторых случаях недопустимы.

Можно ли сочетать гипсовую и цементную смеси

Основной вопрос состоит в том, можно ли приклеить маяк на гипсовую штукатурку, а на стену нанести цементный раствор. Такое сочетание допустимо только в случаях, когда в места соприкосновения двух смесей не попадает влага. В противном случае цемент вступает в реакцию с гипсом, что приводит к образованию нового минерала, который разрывает штукатурку изнутри.

Разновидности маяков для штукатурки стен

Основным вспомогательным средством, необходимым для нанесения выравнивающего штукатурного слоя, служат маяки для штукатурки. Поговорим о том, какие виды маяков существуют, чем отличаются, какие из них лучше и почему. Об установке маячковых профилей можно узнать из отдельной статьи.

Что такое штукатурный маяк

Маяк – длинная рейка, расположенная поверх стены. Верхний край её задаёт место вспомогательной плоскости – будущей поверхности выровненной стены.

То есть, маяк – это вспомогательный элемент, облегчающий штукатуру обработку и выравнивание поверхности стен зданий и сооружений. Конструкция, размеры и материал маячков бывают разными, но цель их одна.

Выигрыш, который получают, применяя маячки для штукатурки:

• получение безукоризненной геометрии поверхности слоя черновой штукатурки, которую иначе получить невозможно;
• сокращение времени выравнивающего оштукатуривания;
• хорошее качество выравнивания людьми с маленьким штукатурным опытом или теми, у кого такого опыта нет;
• уменьшение расхода штукатурных материалов для выравнивания стен.

Назначение

Штукатурная масса в период нанесения податлива и пластична. Выровнять массу раствора на большой площади так, чтобы получилась ровная, геометрически безукоризненная плоскость, одним мастерком невозможно. Для этого существуют широкие шпатели, малки и правила, для которых нужны ровные жёсткие направляющие – ориентиры. Такими ориентирами и служат маяки.

Маяк, будучи направляющим упором, при выравнивании нанесённого раствора не даёт правилу или иному инструменту штукатура приблизиться к поверхности ближе, чем это задумано. Ведя правило вдоль маячных реек, мастер срезает излишек раствора, оставляя между рейками выровненную массу желаемой толщины. При правильной установке маячных ориентиров, верхушки (рабочие поверхности) всех маячков образуют единую вспомогательную плоскость.

Монтаж маяковых профилей ведут, используя отвес или уровень (пузырьковый либо лазерный). Так можно выставить вспомогательную плоскость строго вертикально (для стен или перегородок) или горизонтально (для потолка или пола). Маячками также задается криволинейная поверхность, например, при оштукатуривании изогнутых стен, колонн. Применяют маячки и для штукатурки проёмов сложной конфигурации, углов и откосов окон или дверей.

Виды маяков для штукатурки стен

«Ориентиры» бывают различных модификаций. Например, маяки для штукатурки могут представлять дорожки-барьерчики из затвердевшего раствора прямоугольного или трапециевидного сечения. Они также могут быть из натянутых струн, опирающихся на валик из раствора. Маяком может быть зафиксированный на углу профилированный уголок или т-образный металлический профиль. Маячками служат и края остроганных тёсаных досок или полотнищ фанеры, прикреплённых сбоку от угла или арочного проёма.

Отличное видео по видам маяков и способам установки направляющих. Информация о видах начинается с 7 минуты ролика.

Виды маяков по материалу:

• растворные;
• деревянные;
• металлические;
• пластиковые.

Чтобы правильно решить, какой вид профилей лучше выбрать, знакомимся с конструкциями маячных реек из различных материалов, а также с их плюсами-минусами.

Металлические

Материал, который издавна используется для различных приспособлений и поделок, – металл – позволяет производителям оснастки изготавливать любые профилированные рейки нужного сечения и размеров. Популярные металлические маяки представляют собой профилированные элементы. Материалом профилей могут быть алюминиевые сплавы или сталь.

Для установки стандартных маячковых изделий из металлического профиля разработаны различные крепёжные элементы. Они способствуют быстрой фиксации и быстрому демонтажу реек. Крепёжные элементы простого вида можно изготовить самостоятельно, вырезав полоски из консервных банок.

Металлические маячки из-за тонкости полосы, из которой они согнуты, легко деформируются. Им также свойственно прогибаться под воздействием нагрузки. Поэтому под них требуется устанавливать марки или площадки из раствора как можно чаще.

Обычная форма сечения профиля – т-образная. Различают ребро, верх которого является рабочей поверхностью маячка, и две полки у основания, позволяющие фиксировать профиль на поверхности.

Металлическая труба

В эту категорию обычно входят три вида металлических профилей – трубчатый, квадратный, прямоугольный.

Эти виды имеют следующие плюсы:

• обеспечивают более высокую жёсткость (успешно применяются для устройства стяжек);
• возможность многоразового применения;
• возможность использования отрезков разной длины.

• высокая стоимость материала;
• используются только при большой толщине выравнивающего слоя;
• могут быть деформированы при извлечении;
• для применения в качестве направляющих годятся только профильные изделия, геометрия и качество поверхности которых не нарушена.

Железные маяки без покрытия

Металлические профильные рейки из тонкой полосы, которые для снижения веса и расхода металла перфорируют. Обычно они имеют одинаковую конструкцию (т-образное сечение).

• лёгкие в установке;
• имеют стандартные размеры;
• при фиксации дюбелями сразу готовы к использованию;
• стандартизация размеров позволяет выбрать наиболее подходящие для конкретных условий;
• доступность;
• небольшая цена;
• легко нарезать на маячки нужной длины.

• не имеют защитного покрытия, потому их нельзя оставлять в теле штукатурного покрытия (требуется извлечение, чтобы не появлялись ржавые пятна);
• довольно легко деформируются, поэтому требуется проверка их геометрии при покупке, аккуратная доставка к месту использования, подбивка гипсовым раствором;
• при извлечении легко изменяют геометрию и, чаще всего, повторно не используются.

Стальные маяки с покрытием

Для защиты поверхности изделий от коррозии применяют оцинковывание. Считается, что оцинкованные профили, сделанные из оцинкованной полосы, можно оставлять в толще штукатурного слоя. Однако опытные штукатуры не рекомендуют делать этого по нескольким причинам.

Не только коррозия может стать причиной дефекта штукатурного покрытия. Металл и штукатурка имеют разные характеристики температурного расширения, что может вызвать появление характерных трещин. Кроме того, задев случайно вмурованный в штукатурку маячок при забивке дюбеля, можно получить трещину в покрытии по всей длине маячковой рейки.

Пластиковые

Материал, неподверженный коррозии, – пластик, также применяют для изготовления стандартных маячковых профилей. Для изготовления реек применяют высокопрочные виды пластика, например, ПХВ. Сами профили сечением подобны металлическим собратьям. Пластиковые профили имеют малый вес, а гибкость позволяет перевозить рейки без особых проблем. К плюсам относится также химическая стойкость материала, позволяющая оставлять маячки в теле штукатурки, невысокая цена.

К минусам относят «боязнь» высоких минусовых температур (появляется ломкость) и низкую ударопрочность. Пластиковые рейки легко прогибаются, потому требуют для фиксации установки множества подмаячных марок из раствора или кусочков гипсокартона.

Самодельные

Часто самым дешёвым вариантом являются самодельные маяки для штукатурки. Рейки можно изготовить из дерева или использовать вместо них б/у профили, оставшиеся от других работ, например, от каркасов для гипсокартона. Низкая стоимость — частая причина минусов. Так, подобрать профили нужной высоты гораздо труднее, чем приобрести готовые, имеющие близкий размер. А ведь небольшое повышение толщины оштукатуривания при больших площадях поверхностей сильно увеличивает расход штукатурного состава.

Вторым видом самодельных маяков можно считать направляющие сформированные из раствора. Их преимущество заключается в том, что стена после нанесения становится монолитной и не требует дополнительных операций по заполнению канавок от извлеченных профилей.

Технология их изготовления следующая:

1. 1. Выставить по отвесу и уровню саморезы или дюбеля (в зависимости от материала стен) в одной вертикальной плоскости по линии будущего маяка.
   2. К шляпкам саморезов приложить штукатурное правило плоской стороной.
   3. Образовавшееся пространство между стеной и правилом заполняется раствором, тем самым формируется штукатурный маяк.
   4. После высыхания смеси направляющая готова к использованию.

Струнные

Струнные маячки всё ещё относятся к категории новинок. В таких изделиях опорным (для правила) элементом, или рабочей частью, является натянутая на упоры металлическая струна. По всей длине для обеспечения жёсткости струна подпирается валиком раствора. Конструкция состоит из трёх частей: двух упоров (простого и с натяжителем) и проволоки (струны), задающей вспомогательную плоскость.

• дешевизна;
• многоразовость;
• лёгкость удаления после оштукатуривания (минимальный объём штукатурных правок после удаления);
• лёгкое снятие;
• экономия времени;
• возможность штукатурить с минимальным количеством маячков на длинных стенах (потребуется всего две струны, установленные горизонтально);
• возможна самая минимальная толщина слоя черновой штукатурки (меньше, чем у металлических профилей);
• возможность изготовления из подручных средств и замена деталей.

• более сложная установка, чем у деревянного бруска или металлического профиля;
• скручивание проволоки и выбывание её из строя из-за случайных перегибов;
• наличие уязвимых мест, например, возможность забивания резьбы болтов раствором.

Угловые

Для получения геометрически правильного угла применяют угловой маячковый профиль. Обычно это изделия из алюминия или стали с оцинковкой, но также выпускают уголки из ПХВ.

Уголки оставляют в теле покрытия. Чтобы усилить угол конструкции, к полкам уголков с двух сторон бывает прикреплена сетка.

Деревянные

В качестве маяков для штукатурки применяют деревянные бруски, имеющие квадратное сечение со стороной 4 см. Такие бруски крепят к основанию гвоздями/саморезами таким образом, чтобы шляпки не задерживали движение опираемого инструмента. Чтобы защитить дерево от воды и набухания, рейки пропитывают маслом, например, олифой. Для того чтобы получить слой меньшей толщины при столь большой высоте ориентира, разравнивание раствора между маячками выполняют малками. Малки – выполненные из дерева (или иного материала) выравнивающие планки, имеющие для опирания вырезы по торцам.

К деревянным относятся также направляющие, сделанные из досок или фанеры. Для защиты от влаги раствора деревянные поверхности в зоне возможного контакта оклеивают скотчем.

Достоинством деревянных ориентиров для штукатурки стен является дешевизна, достаточная жёсткость. Из недостатков – способность древесины коробиться и набухать, малая поверхностная прочность на истирание (при выравнивании раствора острым ребром металлического правила).

Маяки для штукатурки размеры

Маяки для штукатурки имеют стандартные размеры, по длине их выпускают трёх типоразмеров – 3, 4 и 6 м (зависит от длины профилирующего станка). Такие планки из металла обрезают по длине на месте с помощью ножниц по металлу.

Профильные размеры маяков для штукатурки стен также стандартны. Высота рабочей кромки маячка (расстояние между ней и площадкой опирания профиля) составляет 3; 6 и 10 мм. Наиболее часто встречаются в магазинах профили высотой 6 и 10 мм. Металлические профили высотой 3 мм признаны малопрактичными, потому встречаются реже. Вместо них лучше применять струны.

Размеры маячков можно узнать из маркировки. Например, размеры маяков Stinergy из полосы толщиной 0.30 мм:

• Т-образные ПМ-6 (высота маячка – 30 мм, ширина – 23 мм);
• уголковые 20х20 (высота равнобедренного треугольника – 20 мм, ширина основания – 20 мм);

Выпускаются также угловые профили 25х25.

Предлагаемые производителями, маяки для штукатурки различаются конструкцией и материалами. Правильно выбрать маячковые профили или, если возможно, изготовить их собственноручно — облегчить штукатурную работу. Если вы новичок в области штукатурных работ, изложенные сведения помогут разобраться и купить то, что больше подходит для воплощения ваших идей.

Правильная установка маяков своими руками для идеальной штукатурки любых видов стен

Среди отделочных работ самым ответственным и трудоемким этапом, требующим высокой квалификации исполнителя, считается оштукатуривание стен. И если ремонт делается своими руками, самое большое затруднение вызывает установка маяков на стену под штукатурку.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Это неудивительно: хотя, в теории, всем понятно, что маяки должны послужить направляющими для вертикального движения правила, которым разравнивают раствор, существует большое количество вопросов, ставящих в тупик неопытного отделочника: каким образом крепить маяки к поверхности стены? Как добиться, чтобы после оштукатуривания стена была ровной? Нужно ли удалять маяки после штукатурки стен?

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Конечно, перед тем, как начинать работу, необходимо внимательно изучить все технологические моменты.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Штукатурный маяк представляет собой тонкостенный металлический т-образный профиль с перфорацией. Высота профиля маяка может быть 6 мм или 10 мм. 6 -миллиметровый профиль предназначен для тонких слоев штукатурки. Самый часто применяющийся — 10-миллиметровый профиль, так как стены, требующие оштукатуривания, обычно имеют значительную кривизну.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Подготовительные работы

Прежде всего, стену тщательно обеспыливают и грунтуют.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Самый важный этап в штукатурных работах — определение величины отклонений стен от вертикальности. Для этого используют уровень, желательно водный, лазерный или длинный пузырьковый.

Можно применить правило с встроенным уровнем. Еще понадобится отвес — шнур с грузом на конце, шнур или толстая нить и шурупы с дюбелем.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Главная задача измерений — определить наиболее и наименее выступающие точки стен. Маяки обычно устанавливаются с шагом около полутора метров, так как более длинным правилом работать неудобно. Начинающему штукатуру может понадобиться и более частая установка маяков. Следует отметить, что именно этап разметки является наиболее ответственным. Если разметка будет выполнена некачественно, с нарушением вертикальности, поверхность стены не получится правильно выровнять, что повлечет за собой увеличение расхода шпатлевки и удорожание дальнейших видов работ.

p, blockquote 9,0,1,0,0 –>

Как правильно выставить разметку для того, чтобы монтировать маяки

В местах предполагаемой установки маяков на стену наносятся вертикальные линии. Начинают такую разметку в 20 сантиметрах от углов.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

После того, как определен самый выступающий участок стены, который обычно называется «ноль», нужно разметить уровень будущей наружной поверхности штукатурки. Для этого во всех четырех углах стены сверлят отверстия, забивают дюбели и закручивают шурупы. Высота, на которую ножка шурупа выступает над стеной, должна равняться величине отклонения стены в этом месте от «ноля». Чтобы добиться этого, нужно натянуть шнуры между каждой парой шурупов горизонтально и вертикально, и добиться, чтобы они были ровными, без перегибов, и отстояли от самой выступающей части стены на 2-3 мм. Диагонали получившегося прямоугольника должна быть равны между собой.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Расчет количества маяков прост: нужно подсчитать количество линий разметки — это и будет нужная цифра. Маяки выпускаются длиной 2,5 м и 3 м, поэтому для штукатурных работ в помещениях с высотой потолков значительно большей, чем 3 м, придется рассчитать общий метраж маяков и разделить его на длину маяка.
Существует несколько вариантов, как установить маяки для штукатурки стен. Рассмотрим три самых распространенных: с помощью шпатлевки, с использованием саморезов и с формовкой маяков из гипсовой штукатурки.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Вариант 1: установка маяков на гипсовую шпатлевку

Этот способ встречается чаще всего. Он простой, быстрый и позволяет без проблем самостоятельно поставить маяки, а также с легкостью извлечь их после завершения штукатурных работ.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Материалы и инструменты

Для этого варианта установки понадобятся:

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

• маяки;
• гипсовая шпатлевка;
• вода;
• ведро;
• строительный миксер или дрель с насадкой для перемешивания смесей;
• мастерок;
• длинный пузырьковый уровень или правило.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Рабочий процесс

Следуя инструкции на упаковке, замешивают шпатлевочный раствор. Не следует замешивать сразу большое количество смеси, так как она схватывается в течение примерно 40-60 минут, за это время нужно успеть израсходовать ее всю. Непосредственно перед началом работы стену тщательно увлажняют с помощью распылителя.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Начинают установку маяков с угловых линий. На разметку набрасывают небольшие порции шпатлевочной смеси по всей длине линии с шагом 15 — 20 см. Чем больше отклонение линии от вертикали, тем толще должен быть слой.

p, blockquote 18,1,0,0,0 –>

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Маяк накладывают поверх раствора строго по линии, корректируя его положение с помощью уровня. Для выставления его в вертикальной плоскости прижимают ту его сторону, которую требуется приблизить к плоскости стены, сверяясь по уровню и натянутым шнурам. Если высота наброшенного на стену комка гипсовой шпатлевки недостаточна, осторожно отводят маяк от стены и добавляют раствора.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Точно так же устанавливают второй угловой маяк. Пока смесь не схватилась, имеется возможность корректировать установку маяков.

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

После этого дают гипсовой шпатлевке подсохнуть, проверяют правильность установки маяков с помощью уровня. Затем устанавливают промежуточные маяки, вершины профилей которых должны находиться в одной плоскости с натянутыми шнурами.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Завершение

Гипсовой шпатлевке дают хорошо просохнуть перед штукатурными работами. После того, как стена будет оштукатурена, маяки аккуратно извлекают, а борозды, которые образовываются в местах их установки, заглаживают с помощью небольшого количества раствора. Считается, что делать это необязательно, если стена штукатурится под кафельную плитку, а вот в случае покраски или оклеивания обоями, рекомендуется удалять маяки в обязательном порядке, так как следы ржавчины могут проступить на чистовой поверхности стены. Это происходит потому, что в процессе штукатурных работ правило многократно с усилием проходит по вершинам маяков. Таким образом, хоть маяки и оцинкованы, но после окончания оштукатуривания помещения, покрытие на всех верхних гранях маяков оказывается содранным. Именно это и открывает путь коррозии.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Вариант 2: установка маяков с помощью саморезов

Преимущества этого способа — скорость монтажа и простота выставления уровня будущей штукатурной поверхности. Особенно хорош для начинающих, так как позволяет не беспокоиться от времени схватывания шпатлевки и нарушении вертикальности уже установленного маяка в результате случайного задевания рукой или инструментом.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Материалы и инструменты

Для этого способа установки необходимы:

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

• маяки;
• шурупы;
• дюбели;
• крепления для маяков;
• дрель с ударом или перфоратор;
• шуруповерт или отвертка;
• уровень;
• отвес.

Рабочий процесс

На каждой линии разметки сверлятся шесть отверстий с равным шагом, диаметром 8 мм и глубиной 50мм. Затем в них забивают дюбели и закручивают шурупы длиной от 50 до 80 мм, в зависимости от расчетной максимальной толщины штукатурного слоя.

p, blockquote 27,0,0,1,0 –>

Глубина закручивания шурупов определяется по уровню и отвесу так, чтобы их шляпки были в одной плоскости со шнурами разметки.

Затем на шуруп монтируется специальное крепление для маяка. Крепления бывают пластиковыми и металлическими различных конструкций. После того, как на всех шурупах закреплены эти элементы, маяк устанавливается в их гнезда. Таким образом монтируются все маяки, с постоянным контролем вертикальности их установки.

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

Завершение

К оштукатуриванию можно приступать немедленно после завершения монтажа маяков. Это самое главное преимущество способа с применением саморезов.

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

Вариант 3: натертые гипсовые маяки

Этот вариант применяют, если требуется нанести минимальный слой штукатурки. Обязательное условие — сама штукатурка должна быть гипсовой, для цементно-песчаной штукатурки такой способ не подходит.

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

Материалы и инструменты

Рабочий процесс

На размеченной линии устанавливаются дюбели и закручиваются шурупы, по 5-6 штук на линию. Затем с помощью уровня или правила шляпки шурупов выставляются в плоскости внешней поверхности штукатурки. Вся линия забрасывается достаточно толстым слоем гипсового штукатурного раствора, затем профиль для гипсокартона прижимается к стене до соприкосновения со шляпками шурупов, лишний раствор срезается шпателем. Профиль оставляют в таком положении до тех пор, пока раствор не начнет схватываться. После этого приспособление убирают, формуют таким же образом остальные маяки.

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

Завершение

Маяки оставляют до полного высыхания. Преимущество этого варианта — минимальный слой штукатурки и отсутствие необходимости доставать маяки после оштукатуривания стен.

p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

Из этих трех вариантов каждый мастер может выбрать наиболее предпочтительный: если бюджет ограничен, и нужно потратить как можно меньше штукатурного раствора для выравнивания стены, рекомендуется применять гипсовые маяки.

p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

Когда новичок берется за оштукатуривание стен в первый раз, стоит применить способ с монтажом маяков на саморезы и специальные крепления, так как в этом варианте не требуется высокая квалификация, он самый простой и быстрый.

Если же стены готовятся под покраску, желательно применять способ с установкой металлического маяка на гипсовую шпатлевку, что позволяет извлекать маяк после штукатурных работ для предотвращения проникновения ржавчины на поверхность окрашенной стены.

Как выставить маяки под штукатурку: основные правила для новичков | (Фото & Видео)

Каждый домовладелец рано или поздно сталкивается с ремонтом. А он, как известно, начинается со стен. Чем лучше они подготовлены, тем качественней будет и конечный результат.

От того, насколько грамотно оштукатурены все внутренние поверхности дома, зависят все дальнейшие работы, — весь облик помещения напрямую зависит от этого важного этапа строительства.

Как выставить маяки под штукатурку – тема этой статьи. На первый взгляд здесь нет ничего сложного, но это не совсем верно, — без знаний и практических навыков, наработанных целыми поколениями профессиональных штукатуров, не обойтись.

Содержание:

Вводная часть – штукатурные маяки

Проверка вертикального уровня стены

Не так давно подавляющее большинство штукатурных работ производились без строго соблюдения технических регламентов, точнее с минимальными его требованиями. И это объяснимо, страна переживала жилищный кризис, — главное было получение жилплощади, а не правильная геометрия внутренних перегородок.

Да и со строительными материалами была напряженка, — бумажные обои и те были дефицитом. Но времена изменились, требования несколько поменялись, со стройматериалом полный профицит, и все заговорили за качество. Пришлось вспомнить и научиться соответствовать повышенным строительным требованиям.

Так на этот счёт существует чёткие указания, прописанные в главных нормативах строителя – СниПах.

Согласно настоящему положению к оштукатуренной поверхности предъявляются требования, касающиеся следующих моментов:

• толщина одного слоя гипсовой штукатурки
• армирование оштукатуренной поверхности
• предельно допустимая влажность штукатурного материала
• формирование штукатурных маяков в условиях создания улучшенной и высококачественной отделки
• прочность слоёв
• также вводится понятие «евроремонта»

Как видно из положения для улучшенного и высококачественного ремонта требуется установка маяков.

Виды штукатурных маяков

Установка крепелений на штукатурный маяк

Штукатурный маяк – это приспособление, призванное помогать найти ориентир для формирования геометрически правильных поверхностей из цементо-песчанных и гипсовых растворных смесей. Они облегчают и ускоряют процесс производства оштукатуренных поверхностей, позволяют качественно производить работы, как профессиональными штукатурами, так и строителями-универсалами.

Классические маяки представляют металлический или пластиковый V-образный профиль, который крепится к обрабатываемой поверхности за счёт специального крепежа или фиксируется на клеевой или штукатурный раствор.

В производстве работ допускается применение маяков из других материалов, например, дерево, а также формирование их непосредственно из штукатурной смеси с помощью профилей V- и Т-образных форм.

Итак, маяки различают по материалу изготовления:

• металлические, оцинкованные V- и Т-образные профили, отличающиеся друг от друга по высоте маячного выступа и длине профиля (2,7м., 3м. м 6м.)

Самый распространенный расходный материал для оштукатуривания стен и потолков. Он относительно лёгок, прост в монтаже, поскольку его можно устанавливать на «лепёшки», доступен по цене (около 50 руб. за шт.), продается практически во всех строймаркетах.

Из недостатков можно выделить, что он легко деформируется при транспортировке, и, что самое главное, он требует своего удаления из оштукатуренной поверхности, поскольку подвержен ржавчине.

Металлические штукатурные маяки

По цене мало отличаются от металлических «собратьев». К достоинствам этого расходника можно отнести то, что он не обладает механической памятью, т.е. если его сгибать, то он всё равно вернётся в исходное состояние, а также, что он не подвержен окислению, т.е. не ржавеет и его можно оставлять в штукатурном слое.

А вот при его установке существуют некоторые отличия, — пластиковые изделия не обладают жесткостью металла, а потому для установки на «лепёшки» он не пригоден, этот маяк нужно фиксировать клеем на всём его протяжении.

Если это не соблюдать, то необходимый уровень выдержать не выйдет, — он под весом шпателя прогибается, а его жесткости не хватает для возвращения на место. Поверхность получится не соответствующей нормам СНиПа.

Пластиковые штукатурные маяки

Используются для штукатурки деревянных стен, поскольку крепить их к однородному материалу удобно. Как таковых деревянных маяков не производят, применяют тонкие бруски, подходящие по размерам. Также не требуют удаления из штукатурного слоя после окончания работ.

Помимо традиционных способов создания ориентиров, существуют альтернативные:

• Струнные маяки – любопытный и весьма эффективный способ создания идеально ровных поверхностей. Применяются для выравнивания поверхностей, чья длина превышает 2,5 метра, в противном случае данная методика не целесообразна.

Принцип этого метода заключается в том, что на выравниваемую поверхность стены сверху и снизу симметрично друг другу прикрепляются по два карабина, к которым присоединяется оцинкованная проволока.

За счёт болтов в карабинах последняя натягивается и образует ориентировочную направляющую. Затем она фиксируется штукатуркой или клеем и служит надежным маяком.

Плюсы такой конструкции очевидны – небольшая цена расходного материала (350 руб за кг), быстрота монтажа маяков и незначительный след от проволоки, после её удаления из штукатурки.

• Формирование маяков из штукатурки. В случаях, когда под рукой не оказалось ни одного маяка, то профессиональные штукатуры рекомендуют формировать их самим.

Формирование маяков из штукатурной смеси

Способов и технологий существует много, но принцип у них один, — формирование маяка из штукатурного раствора. По разметке наносится некоторое количество раствора, к нему прижимается уровень, правило, профиль, выставляется вертикаль, излишки раствора убираются шпателем, правило, профиль или уровень убирается. После застывания маяк готов.

Достаточно простой и действенный метод. Приобретя навык, формирование маячных ориентиров не займёт много времени, а также поможет неплохо сэкономить на покупном расходнике.

Крепеж для маячных профилей

В заключение этого раздела следует упомянуть, что в продаже имеются специальный крепеж для маячных профилей: ушастик, защелки и др. Они крепятся к стене на дюбель-гвозди или саморезы, в них вставляется профиль, и, в зависимости от системы крепежа, застёгивается или загибается на последнем.

Пользоваться ими достаточно просто, однако практически все профессиональные штукатуры предпочитают выставлять маяка на гипсовый или цементный раствор.

Выставляем маяки – инструкция

Штукатурка стен по маякам

Прежде, чем выставлять маяки нужно определиться, каким из вышеперечисленных видов лучше воспользоваться.

• Металлические профили являются универсальными. Их удобно устанавливать на так называемые «лепёшки», т.е. не замазывать их полностью клеем, а формировать по три-четыре опоры для каждого профиля. Это удобно и быстро, особенно если стена с сильно нарушенной геометрией и существуют большие перепады. Металлический профиль в этом случае отлично держит геометрию и не прогибается при оштукатуривании, что нельзя сказать о пластмассовых маяках. Их лучше в таких случаях не использовать
• Струнные аналоги подойдут для выравнивания как относительно ровных поверхностей, так и стен и потолков с большими перепадами. Натянутая, как струна проволока обладает достаточной жёсткостью и после механического на неё воздействия мгновенно возвращается в прежнее положение. Две-три сформированных опоры (лепёшки) на всю длину будет более чем достаточно для комфортной работы

Следует отметить, что если нужно выставить минимальный слой, то струнная технология это позволит сделать, что значительно сэкономит расход сухой штукатурки. Однако в небольших помещениях этот способ не целесообразен, только на площадях протяженностью больше 2-2,5 метров.

• Для небольших поверхностей, где нужно выставить минимальный слой можно воспользоваться самодельным маяком – сформировать его из штукатурки, ему не помешают мелкие дефекты и неровности. Но следует помнить о том, что минимальное значение для одного слоя составляет 3 мм. При использовании этого метода можно использовать методы из других технологий, например, выставление по саморезам.

Приступаем к разметке

Так выглядит практически каждая стена

Строгих требований к формированию маяков не существует. Разметка также производится на усмотрение работника, — штукатурить-то потом ему. Главное, что учитывается при нанесении разметки и берётся во внимание – длина правила (длинный и широкий шпатель).

Ширина штукатурной полосы, которая ограничивается двумя маячными направляющими, должна быть меньше длины правила примерно на 20 см – по 10 см в каждую сторону для хода правила при разравнивании штукатурки. Если длина главного инструмента штукатура 2 метра, то ширину полосы формируют 1,8 метра, если 2,5 м, то 2,3 м и т.д.

Начинают разметку от края стены. Отступив 10 см., с помощью строительного уровня чертится первая вертикаль. От неё на расстоянии длины правила минус 20 см (см. выше) формируется следующая вертикаль и т.д. Аналогичные действия производятся вплоть до окончания стены. Если последняя полоса получается меньше, то так тому и быть. Главное, чтобы последняя вертикальная линия была от края или угла стены на расстоянии 10 см

Это основа, по которой будет формироваться вся схема маяков и их выставление в уровень.

Идеально выставлять вертикальный уровень нет необходимости, небольшие погрешности допустимы, — они и в любом случае не приведут к нарушению перпендикулярности стены относительно пола.

Далее делается горизонтальная разметка. Отступив от уровня пола 5-10 см. отбивают нижнюю линию. Аналогично формируют верхний горизонт. В середине тоже нужно сделать похожую разметку, — расстояние от уровня пола берётся произвольно, примерно посередине стены.

Доступно показано, как примерно производится выставление уровня

Места пересечения горизонтальных и вертикальных линий и будут контрольные регулировочные узлы для выставления штукатурных маяков в уровень.

В зависимости от материала стен берётся дрель или перфоратор и в местах пересечения сверлятся отверстия под дюбель-гвозди, — они будут регулировать уровень профилей, при приклеивании их на клей последние будут на них опираться (прикасаться)

У всех просверленных отверстий, находящихся у края или угла стены, на расстоянии 2-3 см нужно просверлить дублирующие отверстия. Т.е. правее с правой стороны стены и левее с левой, — это нужно для крепления шнура, по которому будет выставляться уровень.

Вставляются дюбеля, но саморезы не забиваются, а аккуратно закручиваются

Пришло время выявить, где находится место, где стена наиболее заваливает внутрь помещения, где будут производиться работы по оштукатуриванию. Это и будет контрольная точка для выставления всего уровня – в этом месте дюбель-гвоздь закручивается максимально

Если таких мест больше, чем одно, то они все должны учитываться.

Дальше выставляется уровень по краям. Для этого к шляпкам, вкрученных дюбель-гвоздей, приставляется строительный уровень, и, закручивая-откачивая саморезы, добиваются строгой вертикали

После того, как вертикальный уровень по краям стены выставлен, приступают к приведению остальных (внутри находящихся) направляющих к соответствию

К саморезам, для которых были просверлены дополнительные отверстия по краям стены, привязывается шнуровка и натягивается. Шнур надевается на шляпки ближайший дюпель-гвоздей. Добиваются следующего: к крайним саморезам привязан шнур, который лежит на шляпках соседних саморезов, а все другие саморезы (что внутри) должны своими шляпками слегка прикасаться к шнуровке.

На клей или штукатурку – не имеет значения

Предварительная подгонка маяков закончена. Теперь их нужно на стене закрепить. Делать это будем при помощи штукатурного раствора.

На места, где будут находиться маяки наносят штукатурку. Приставляют профиль, и вдавливают его в штукатурную смесь. Последний должен встать строго на шляпки дюбель-гвоздей – это будет гарантией правильной установки. Излишки раствора удаляются шпателем.

Аналогичная операция проводится необходимое количество раз. После высыхания раствора можно приступать к оштукатуриванию поверхности стены.

Заключение

Главное понять принцип нахождения вертикали

Технологий по монтажу маяков много, — для грамотной установки не требуется строго придерживаться той или иной рекомендации.

Для примера, можно привести то, что многие выставляют профильные ориентиры не вертикально, а горизонтально. Почему это делается становится ясно из следующего видео, где используют струнную технологию.

ВИДЕО: Новый секретный метод быстрой установки маяков своими руками. Штукатурка по струнным маякам

Новый секретный метод быстрой установки маяков своими руками. Штукатурка по струнным маякам

Как выставить маяки под штукатурку: основные правила для новичков | (Фото & Видео)

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Как установить маяки на стену для штукатурки?

Кандидат наук, эксперт сайта.

В строительной среде штукатуров относят к элите отделочников. И это не вызывает удивления, так как штукатурные работы — самые сложные из всех видов отделки. При этом наиболее проблемным этапом технологического процесса выравнивания стен является установка маяков. Поэтому многие любители сделать все своими руками не рискуют браться за эти работы. Однако, если новичку удастся разобраться во всех тонкостях того, как правильно выставить маяки под штукатурку стен, то выполнение остальных видов работ точно окажется ему под силу.

Материалы и инструменты

Перед выставлением маяков нужно обеспечить наличие необходимых материалов и инструментов.

• Направляющие профили маяков. В продаже можно встретить пластмассовые и металлические профили из тонкой листовой стали (оцинкованные и не оцинкованные). В крайнем случае, можно воспользоваться деревянными рейками, как делали полвека назад. Маяки из пластмассы стоят дешевле, но гарантировать качество работ с ними ни один мастер не может — они могут прогнуться в любой момент и всю работу придется переделывать. Профили из металла дороже, но не настолько, чтобы от них нужно было отказаться. Если необходимо сэкономить, то можно купить неоцинкованные направляющие, а затем их удалить. Металлические маяки имеют профиль T или L, длину 2,5 м или 3 м, высоту 6 мм и 10 мм;
• Клипсы (приспособления «Креммер» или «ушастик») для крепления маяков или клеящую смесь на основе гипса (шпатлевка «Ротбанд»);
• Дюбеля;
• Саморезы диаметром 6 мм под сверло 8 мм. Длина зависит от кривизны стены. Можно воспользоваться дюбель-гвоздем 8*140 мм.

Инструменты и приспособления:

• Стремянка (козлы, крепкий стол), для удобной работы, выше 1,5 м;
• Перфоратор со сверлом диаметром 8 мм, соответствующим типу стены (для бетона, дерева, газобетона);
• Отвес заводской или сделанный своими руками;
• Болгарка, для приведения профилей маяка под размеры;
• Шуруповерт;
• Рулетка;
• Строительный угольник;
• Маркер (мел или строительный карандаш);
• Нивелир, он же ватерпас (лазерный уровень);
• Леска (любой тонкий и крепкий шпагат).

Разметка

Установка маяков начинается с самого сложного — определения нулевой плоскости и плоскости штукатурки. В арсенале профессионалов есть два способа определения степени кривизны стены:

Классический. Сразу отметим, что в учебных пособиях и ряде публикаций, опирающихся на классические каноны, этот метод описан сложно. Сложным выглядит и его выполнение на практике.

Здесь проблема создана искусственно — технология требует идеальной геометрии линий: синей по горизонтали и диагоналях и зеленой, что отнимает время и запутывает (см. рис.). В действительности возможен упрощенный вариант, так как важна только плоскость, образуемая саморезами А, А1, В, и В1. Все остальное — второстепенно.

Классический процесс нахождения нулевой плоскости на языке профессионалов еще называется «провешивание», от старорусского «весок», что в нашем понимании является отвесом.

Работа начинается с забивания дюбеля в верхнем углу стены на расстоянии 10 см от смежной стены и 10-20 см от потолка (точка А на рис.). В него вкручивается саморез. Над поверхностью стены можно оставить 3-5 см (в процессе провешивания он найдет свою глубину вкручивания).

К головке самореза крепиться отвес и на стене помечаются еще две точки для метизов (А1 и А2): посредине и внизу, на расстоянии 10-20 см от пола. После того, как саморезы будут вкручены в дюбели, их приводят в одну плоскость путем вкручивания-выкручивания метизов. Контролировать процесс нужно с помощью отвеса.

Аналогичную операцию проводят на другом конце стены. После этого все саморезы соединяются леской (шпагатом) по горизонтали, а верхние и нижние — по диагонали. Если все сделано правильно, то в средине нити будут касаться друг друга. Таким образом получается плоскость, от которой и будут вестись расчеты.

Следующий шаг — определение мест крепления маяков. Вначале по линии А-В, на расстоянии 10 см от точки А, в загнанный в стену дюбель вкручивается саморез до тех пор, пока не образуется единая плоскость с точками А и В (контроль ведется по натянутой леске между верхними саморезами).

Так же находится точка и другого крайнего маяка (D), в другом конце стены. После этого замеряется расстояние между вновь образованными точками (C и D). Полученная длина делится на равные пролеты по 80-150 см. Так определяется местонахождение промежуточных маяков. На рисунке их два.

Важно: если на линии промежуточного маячка находится окно (дверь), то вместо одного маяка ставится два, по бокам дверной коробки или рамы на расстоянии 10-15 см от них (см. рис.).

Опять, по натянутой леске между точками А-В вкручиваем саморезы на линиях маяков — отметки E и F. Завершается процесс формирования вспомогательной плоскости установкой саморезов по линии маяков, т.е. по вертикали. Операция полностью повторяет процесс выставления в одну плоскость точек А, А1 и А2.

После этого на промежуточных маяках крепится леска. Если работы выполнены скрупулезно, то помеченные на рисунке красным цветом нити будут касаться лески, натянутой по диагонали и зеленой, проходящей через середину стены.

Внимание: если часть стены выходит наружу через вспомогательную плоскость, все саморезы выкручиваются поочередно до тех пор, пока вспомогательная плоскость не накроет ее. Выкручивать нужно отверткой и считать количество оборотов. У всех саморезов они должны быть одинаковыми.

Путем промера расстояний от поверхности стены до натянутых нитей (лески) ищется самое выпуклое место, от которого будет образована нулевая плоскость. Работу проще выполнять не рулеткой, а строительным угольником.

Результаты измерений желательно записывать на стене маркером (мелом) или в тетрадке на схеме. После этого промеры делаются по каждой линии маяка (красный цвет), где так же ищется самое выпуклое место. Здесь два варианта развития событий:

1. разница между нулевой точкой и самым высоким местом на линии одного из маяков менее 1 см;
2. такая же разница составляет 2-3 см.

Здесь нужно считать очень внимательно.

Для первого случая. Дано:

• разница между нулевой отметкой и наивысшей точкой на линии маяка — 6 мм;
• штукатурный раствор должен перекрывать любую точку стены минимум на 5 мм;
• толщина металлического профиля 10 мм;
• толщина клипсы, на которую будет крепиться маяк, — 6 мм.

Считаем. Если вкрутить саморез на линии маяка на самой высокой точке, поверхность направляющей будет перекрывать нулевую плоскость на 10 мм, т.е. на 5 мм больше требуемого (6 мм (толщина клипсы) + 10 мм (толщина профиля) — 6 мм (разница между точками)). Это, очень много.

Перерасход штукатурной смеси обойдется не в одну тысячу рублей. Здесь необходимо или заменить направляющие — взять высотой 6 мм —, или отказаться от клипс и прикреплять маяки штукатурным раствором.

Для второго случая изменится только разница между контрольными точками — 26 мм. Опять считаем. От точки на линии маяка до плоскости штукатурного слоя получается 31 мм (26 мм перепад высоты + 5 мм слой штукатурки).

Маяк с клипсой составят 16 мм (6 мм клипса + 10 мм профиль). В таком случае при вкручивании самореза в дюбель на поверхности должно остаться 15 мм метиза (31 мм — 16 мм).

Получив в обоих случаях контрольную точку расположения головки самореза, выстраиваем по ней, по уже знакомой схеме, плоскость основания маяков.

Как установить маяки на стену для штукатурки с помощью «паука»? Отличие от классического метода одно — вместо провешивания используется натянутая горизонтально нить, которая передвигается по боковым направляющим. Инструкция простая:

1. аналогично классическому методу строятся две вертикальные линии: А-А1 и В-В1, без саморезов в точке 2;
2. между саморезами по вертикали натягивается струна или очень крепкая леска;
3. сверху или снизу между струнами натягивается нить (леска);
4. натянутая горизонтально нить передвигается вверх-вниз, что позволяет сделать замеры в любой точке стены, в отличие от классического метода.

Определение мест расположения крайних и промежуточных маяков проводится так же, как и при провешивании стены. Расчеты проводятся точно по такой же схеме, что приведена выше.

Монтаж

Крепление профилей маяков к стене может производиться с помощью приспособлений или клеевым методом. Из приспособлений наиболее известны:

Защелка «Креммер»

Этот тип крепления изготовлен в виде прямоугольной оцинкованной пластинки с прорезью посредине, предназначенной для захвата головки самореза. Крепится к плоскости профиля путем загиба концов на маяк.

Наличие прорезей на концах пластины дает возможность загибать концы руками, без применения специальных инструментов. Когда все крепления установлены, маяк прижимается к саморезам, а «Креммер» надвигается на метиз до тех пор, пока головка самореза в нем не зафиксируется.

Имея много преимуществ перед другими типами креплений:

• быстрый монтаж — концы крепления можно загибать руками, не используя пассатижи;
• тонкий, из-за чего штукатурный слой во многих случая не такой толстый, как, например, при использовании клипсы, что значительно экономит сухой раствор.

• можно использовать на любых типах метизов (саморез, шуруп, дюбель-гвоздь);
• хорошо натягивает направляющие маяка.

Он не столь популярный, как два других приспособления. Причины в недостатках. Минусы:

• саморезы должны устанавливаться на расстоянии 30 см друг от друга, что увеличивает их количество на линии маяка, а это — дополнительное время на установку дюбелей и вкручивание саморезов;
• незначительное отклонение головки метиза от вертикальной линии не позволяет защелке «Креммер» ее захватить;
• сложно закрепить на профиле так, чтобы вырез под головку самореза был точно посредине маяка.

«Ушастик»

Этот тип крепления, как и защелка «Креммер», производится из оцинкованной стали. Представляет собой прямоугольную пластинку с отверстием посредине под саморез и ушками для загиба на металлический профиль.

Как ставить маяки для штукатурки стен на «ушастик»? Технология самая простая:

1. во время вкручивания саморезов в дюбели «ушастик» пропускается под его головку — метиз вкручивается вместе с креплением;
2. после приведения всех саморезов в одну плоскость к их головкам плотно прикладывается профиль, а ушки крепления загибаются, фиксируя маяк.

Клипса

Этот тип креплений изготавливается из полипропилена. Состоит из двух частей:

• основания, которое крепиться на саморез и удерживает профиль;
• заглушки — фиксирует неподвижно всю конструкцию.

Клипса (сокращенно обозначается как КДМ-2) имеет толщину 6 мм, что наиболее приемлемо при черновой штукатурке, когда ее слой должен быть не менее 12 мм (6 мм клипса + 6 мм профиль).

Как крепить маяки на стену под штукатурку клипсами? Из крепления вынимается заглушка. Его основание фиксируется на головке самореза. В клипсу вставляется маяк и закрывается заглушкой. Операция на весь профиль занимает 3-4 минуты.

Крепление клеем (штукатурной смесью)

В ситуации, когда нет специальных креплений для маяков, можно воспользоваться:

• обычной штукатуркой (цементным раствором) с обязательным добавлением клея ПВА (для ускорения процесса схватывания);
• гипсовой сухой смесью;
• плиточным клеем.

Внимание: в ванной комнате, санузле и на кухне применение штукатурных смесей с гипсом не рекомендуется.

Как ставить маяки для штукатурки стен на раствор? Для этого понадобятся:

• сухой штукатурный раствор любого вида;
• пластификаторы (клей ПВА для ускорения процесса схватывания, жидкое мыло для его замедления);
• миксер;
• емкость для замешивания раствора;
• кельма.

Инструкция же этой технологии содержит всего 5 пунктов.

1. Направляющие маяки режутся болгаркой под размер.
2. Замешивается раствор (для каждого вида смеси есть свои рекомендации, напечатанные на упаковке).
3. По линиям маяков, между саморезами, через каждые 15 см на стену наносится раствор.
4. Профиль садится на саморезы планками вниз до плотного прилегания к головкам метизов.
5. Вылезший из-под маяка раствор убирается кельмой.

Оштукатуривать стены можно будет только после полного высыхания клеящей массы. Для гипса это 2-3 дня, для остальных видов раствора — не менее 8 дней. Поэтому профессиональные штукатуры очень редко пользуются таким способом крепления направляющих маяков. Если же квартира ремонтируется своими силами, излишние несколько дней не играют никакой роли.

Растворные маяки

При желании сэкономить, а также не возиться с удалением металлических маяков из штукатурки, маяки можно сделать из раствора.

Как выставить маяки под штукатурку стен из раствора? Здесь также ничего сложного нет. Единственное требование — маяки должны быть из того же раствора, которым будут штукатурить стену. Пошагово процесс выглядит так:

• По линии маяков через 1 м в дюбели вкручиваются саморезы, предварительно смазанные маслом или мылом;
• Все саморезы приводятся в одну плоскость с первым метизом, уже выставленным в соответствии с проведенными расчетами;
• Готовится раствор;

• Кельмой раствор переносится на стену между саморезами. Формируется, снизу вверх, сплошной вал, закрывающий саморезы на 1-2 мм;
• На раствор ложится правило, также смазанное маслом (чтобы раствор не приставал) и продавливается до соприкосновения с головками саморезов;
• Излишки раствора, вылезшие из-под правила, убираются мастерком или шпателем;
• После окончания процесса гидратации саморезы выкручиваются.

Работы можно продолжить только после того, как растворный маяк наберет прочность. Если сделать это раньше, не исключена возможность разрушения маяка во время выравнивания штукатурки правилом.

Внимательность и четкое выполнение всех рекомендаций позволит грамотно смонтировать маяки, что послужит залогом хорошо выполненной штукатурки.

Видео по теме