Забор и ворота из профнастила

Забор и ворота из профнастила на даче: оригинальное ограждение своими руками

Многие дачники стараются выполнить забор и ворота на участке своими руками, сэкономив хоть немного средств. Наиболее часто для этой цели используется профилированный лист, что неудивительно. С профнастилом легко работать, он достаточно долговечен, надежен и недорог.

Что касается ворот, то по виду открывания створок такая конструкция может разделяться на подъемные, откатные и распашные. В статье же мы разберем более простой метод, который не потребует от собственника жилища много опыта и знаний в строительных работах. Сегодня мы расскажем, как можно изготовить ворота и забор из профнастила своими руками так, чтобы не только сэкономить на трудовых затратах и материалах, но и получить в итоге ограждение, что не отличалось бы по стилю, дизайну, цвету и исполнению от изделий, предлагаемых строительными компаниями.

Установка ворот из профилированного листа

Очевидно, что распашные ворота на сегодняшний день являются наиболее распространенным и простым решением для ограждения загородных участков. Забор из профлиста достаточно легко монтируется и сваривается на месте. При этом, для успешного выполнения всех работ своими руками не нужно обладать большими навыками и особым набором инструментов – достаточно просто точно соблюдать изложенный порядок работ.

Стандартная распашная конструкция, как правило, предусматривает пару створок и столько же опор. Первые после закрытия фиксируются на месте фиксатором, задвижкой либо замком, не позволяющим проникнуть внутрь посторонним извне.

Первым делом, перед началом строительных работ, как и всегда, необходимо составить точный чертеж будущего забора из профлиста. Помимо этого, следует позаботиться о наличие нужных инструментов, а также просчитать число требуемых крепежей и материалов. В нашем случае будет рассматриваться вариант ворот с привычным четырехметровым проездным проемом.

В качестве опорных столбов будут использоваться толстые трубы размером 60х60х3х3000 миллиметров. Что касается типа сечения, то здесь нет особой разницы, поскольку оно особо не скажется на качестве опор. Исходя из этого, выбор делать можно в зависимости от доступности того или иного решения.

Однако это правило уже не работает при сборке каркаса ворот, для которых потребуются трубы размером 40х25х2х6000 миллиметров со строго прямоугольным сечением. Из них свариваются рамы прямоугольной формы. В дальнейшем к ним станут крепиться листы профнастила. После сварки рам, они фиксируются на столбах забора при помощи воротных петель. Там, где створки совмещаются следует разместить упомянутый ранее запорный механизм.

После окончания монтажных работ можно переходить к покрасочным. Вначале поверхность каркаса обрабатывается болгаркой, после чего покрывается парой слоев грунтовки. В конце трубы красятся цветом, идентичным цвету имеющегося профнастила. Важно подметить, что участки, расположенные в почве, должны быть обработаны гидроизоляционной краской. В противном случае со временем столбы забора начнут поддаваться коррозии из-за постоянного контакта с влагой.

Столбы каркаса размещаются в заранее подготовленные отверстия в земле и заливаются цементной смесью с бетоном марки М250/М200.

Важный момент! Диаметр фундамента для забора и ворот из профнастила следует брать, начиная с 25 сантиметров. При этом глубина закладки должна быть не меньше полутора метров. Для большей прочности ограждения есть смысл установить дополнительный бетонный монолитный ригель между столбами. Он поможет избежать перекоса конструкции по прошествии нескольких лет.

После затвердевания бетонной смеси передняя сторона ворот обшивается профнастилом с небольшим нахлестом. Из-за нахлеста покупать материал следует с небольшим запасом. Для фиксации листов применяются стальные заклепки либо кровельные саморезы. И те, и другие помогают избежать характерной коррозии, что возникает обычно на участке соприкосновения различных металлов.

В конце монтируется запорный механизм. Если во время сборки забора своими руками вы нечаянно задели или повредили какой-либо участок, то самое время обработать его краской.

Наглядный пример установки конструкции из профлиста

Забор и ворота распашного типа из профлиста сегодня считаются самым надежным и дешевым вариантом для ограждения дачной территории. Помимо этого, такой подход позволяет провести все работы своими руками за наиболее кратчайшие сроки. Сборка каркаса конструкции – несложный процесс, что потребует от вас всего лишь необходимого набора инструментов с материалами и точного соблюдения представленной инструкции. Как правило, с целью занять меньшее внутреннее пространство створки ворот изготавливаются так, чтобы при открытии они смотрели в сторону дороги.

Далее мы рассмотрим реальный пример изготовления такой конструкции своими руками.

Первым делом, как и ранее, необходимо точно определиться с габаритами, после чего составить хотя бы примерную схему для рамы и каркаса. В прошлом случае мы говорили, что размеры проезда для машины составляют 4 метра, однако стандартные габариты могут достигать и 6 метров.

Ни в коем случае нельзя делать ворота шириной менее 4 метров! Во-первых, необходимо предусмотреть хоть немного места для совершения маневра. Кроме этого, всегда есть вероятность, что в будущем вы приобретете автомобиль шире того, что имеется у вас сейчас. Да и гостей с авто никто не отменял.

При составлении чертежа наносятся все метки и размеры. Это позволит в дальнейшем избежать путаницы, а также более точно подобрать нужное число материалов.

Помните, что чем объемнее и тяжелее получается забор с воротами, тем больше по диаметру должны быть трубы для создания каркаса конструкции. При этом, для создания внутренних перемычек можно использовать трубы намного меньшего диаметра, поскольку эти элементы станут нести значительно меньшую нагрузку, нежели внешние составляющие.

Ямы необходимо пробуривать в земле диаметром немного большем, нежели размеры опорных столбов. Для большей надежности опор, яму на 10 сантиметров следует засыпать щебенкой, которая станет играть роль фундаментной подушки. Столбы для забора и ворот из профнастила выставляются по уровню, после чего бетонируются цементным составом. Окончательное схватывание бетона происходит в течение недели.

После этого времени к опорам можно приваривать каркас будущего ограждения, к которому в свою очередь и станет крепиться профилированный лист.

Следующим шагом по чертежу заготавливается рама прямоугольной формы. В данном деле следует точно разметить и приварить все уголки, чтобы конструкция будущих ворот получилась максимально ровной и без перекосов. Прежде чем выполнять окончательную сварку, необходимо убедиться, что створки хорошо прилегают между собой. Только после этого можно заваривать и зачищать раму.

Для большей надежности ворот используются металлические уголки. Они размещаются внутри рамы, после чего привариваются к конструкции. Помимо этого, дополнить каркас могут и внутренние перемычки, что станут разделять створки пополам. Они также увеличивают жесткость элемента. Вместе с этим, на них тоже можно фиксировать профнастил.

Точно также своими руками выполняется и каркас для калитки. При размещении ее неподалеку от ворот, ширина, как правило, составляет не более 80 сантиметров. Высота идентична. В случае размещения калитки внутри створки, наподобие гаражных, ее размеры выполняются немного меньшими, чем в первом случае.

Установка ворот начинается с монтажа перекладины промеж опорных столбов. Укладка выполняется согласно уровню. Изначально конструкция крепится при помощи веревки, немного приподняв среднюю часть в районе совмещения створок. Центр следует поднять на высоту 3-5 сантиметров, воспользовавшись для фиксации доской или брусом требуемых размеров. После установочных работ сила тяжести начнет воздействовать на створки, после чего они сами опустятся.

После точного размещения конструкции, петли привариваются к опорам. Здесь важно не перепутать петли: без штырей привариваются к столбам ворот, с петлями к опорам забора. Сами петли непременно должны свариваться так, чтобы находились после в едином уровне с профилем, не проваливаясь внутрь и не выступая вперед. В это время следует проверить створки, аккуратно закрыв и открыв их. Далее происходит окончательная сварка.

Сварочные швы зачищаются, а рама обрабатывается краской, защищающей материал от образования ржавчины и коррозии. Опорные столбы также следует обработать краской.

Для установки профнастила рекомендуется брать кровельные саморезы. В этом случае шляпки запросто выбрать под цвет профилированного листа.

Профнастил вырезается согласно габаритам ворот и забора, учитывая небольшой нахлест при установке. По внешним краям для петель проделываются прорези по заранее подготовленной разметке. Далее листы крепятся, монтируются запоры и замки.

Таким образом качественное и надежное ограждение будет закончено. Как и в прошлом случае, при повреждении каких-либо элементов забора участки следует обработать краской.

Как видно, изготовить ворота из профнастила своими руками не так уж и сложно, где большая часть расходов идет на трудовые затраты. Помимо этого, те часы, что уйдут на работы, быстро окупятся не только в денежном эквиваленте, но и возможностью организовать оригинальное ограждение и дизайн своего дачного участка.

Проекты ворот и заборов

Еще во время проектирования конструкции можно придумать уникальный стиль для колонн и створок конструкции, внеся характерные коррективы в чертежи. Главное при этом, что работы существенно не усложняются, хотя внешний вид ограждения становится более оригинальным.

Интересно смотрятся распашные ворота, выполненные из профнастила красного цвета, с художественной ковкой. Ограждение выглядит более естественным и стильным за счет неровной верхней части и декоративному наконечнику. Забор подобного рода отлично сочетается с постройками почти в любом стиле. Исключением можно назвать стиль хай-тек.

Еще один вариант – 2-створчатая распашная конструкция с рамой черного цвета, острыми наконечниками сверху, профилированными листами коричневого цвета и декоративными элементами в центре. Сами ворота размещаются в стандартном проеме, где калитка выполняется внутри одной из створок.

Ворота откатного типа с профлистом зеленого цвета и столбами из кирпича. Одновременно стильный и простой вариант, который обеспечивает хозяевам дома и хорошую защиту, и отсутствие посторонних глаз. Такое решение остается наиболее надежным и несложным для любого дачного участка. Со стороны дороги ограждение обшивается металлическим материалом, цвет которого запросто выбрать в тон общему цветовому решению дома или опор. При необходимости можно воспользоваться автоматикой, благодаря которой процесс открытия станет максимально удобным и быстрым.

Распашные 2-створчатые ворота выполняются в стиле, что и забор из профнастила. Ограждение создается с элементами декоративной ковки. Профилированные листы коричневого цвета выступают классическим решением в паре с опорами того же цвета, делая забор красивым и надежным.

Ворота из профлиста своими руками: фотоотчет + видео

Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Есть еще варианты с элементами ковки, тут уже сложность работ больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.

Конструкции створок

Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:

Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Усиление створок пластинами из металла

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Второй способ усиления створок ворот

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Разные способы стыковки труб

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.

Материалы

Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель.

Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм. Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно.

Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

Читайте также:  Устройство подъездого пути а также мощение дорожек

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Навешиваем стойки на приваренные на столбах петли

Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

К стойкам воротин приварена поперечина

Точно также прихватываем трубу по низу.

Привариваем нижнюю трубу

Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

По середине с зазором в 6 мм привариваем две вертикальные трубы

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

Приваренные поперечины для усиления жесткости

По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Разделенные половинки ворот

Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.

Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы

Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметру

Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Как крепить планки для профлиста

Так выглядит готовый каркас створки ворот

Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

Монтаж профлиста на ворота

Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

Для экономии использовали обычные саморезы по металлу

Можно сказать, что ворота готовы.

Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.

Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.

Готовые ворота из профнастила своими руками

При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.

Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки

Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.

Та же технология, в последовательности фото.

Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.

У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.

Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.

Распашные ворота из профнастила – основные этапы создания

Если еще пару лет назад владельцы дач обшивали створки ограды железными листами и окрашивали в понравившейся цвет, то сейчас можно быстро сделать ворота из профнастила, которые не нуждаются в дополнительной отделке. Если рядом будет монтироваться калитка, то ее расположение стоит предусмотреть заранее (встроенной ли она будет или рядом стоящей).

Из профлиста можно сделать как откатную, так и распашную конструкцию. В этой статье разберем основные моменты изготовления распашного типа.

Виды конструкций, способы открытия

Перед строительством стоит учесть, что ворота бывают:

  1. Одностворчатые . Используются редко, поскольку требуют много места для открытия. Их минус ‒ большая парусность. Этого можно избежать, если установить усиливающие детали к каркасу. Но в этом случае возрастает нагрузка на петли и появляется риск деформации створки. Этот способ подходит для небольших по ширине ворот, а лучше – калитки.
  2. Двухстворчатые . Конструкция с двумя дверьми. Бывают одинаковыми по ширине или разными. Обладают устойчивостью к порывам ветра. Наиболее популярный вариант. Стоят они дороже предыдущего типа из-за большего количества петель, фурнитуры.

Открываться ворота могут:

  1. Механически . Работа контролируется вручную с помощью ключа, засова. Не зависят от подачи электроэнергии. Недорогой, легкий монтаж. Часто хозяева собирают такие ворота сами. Но по времени процесс открытия и закрытия занимает много времени.
  2. Автоматически . Ворота с дистанционным управлением можно открыть, не выходя из машины или дома. Удобный способ контроля за работой гаражных, входных створок. Требуют наличия бесперебойного источника электроэнергии. Часто дополняются домофоном, системой видеонаблюдения.

Автоматический способ открывания более удобен владельцам частных загородных домов, поскольку позволяет дистанционно контролировать происходящее на усадьбе, экономит время на заезд автомобиля во двор или гараж.

Принцип работы автоматики разберем ниже в отдельном разделе статьи.

Рекомендуем к прочтению:

Инструкция по сборке: основные этапы

Порядок создания ворот из профлиста:

  1. Разработка проекта ограждения. Составление чертежей расположения деталей. Определение размеров заборных частей.
  2. Расчет количества материалов, фурнитуры.
  3. Подготовка инструментов.
  4. Создание заготовок.
  5. Заливка фундамента при необходимости, установка столбиков.
  6. Возведение каркаса, рамки.
  7. Защита металлических деталей от коррозии.
  8. Крепление петель.
  9. Навешивание створок.
  10. Обшивка профнастилом.
  11. Встраивание автоматики.

Подробности каждого этапа описаны ниже.

Схема ворот

При составлении схемы, эскиза нужно предусмотреть такие моменты:

  1. Общую ширину проема. Этот показатель позволяет увеличивать зазоры (при необходимости), менять габариты фурнитуры.
  2. Материал, количество, диаметр, показатель заглубления столбов.
  3. Общую высоту каркаса и ширину створок.
  4. Где будет находиться калитка с указанием ее размеров. Врезная они или рядом стоящая.
  5. Сколько потребуется петель. Место крепежа.
  6. Расположение замка, внутреннего фиксатора.
  7. Нахождение усиленных деталей рамки.

Если на схеме правильно изобразить расположение будущих ворот с калиткой, то сразу получится увидеть возможные сложности, ошибки и избежать их до начала строительства.

Важно учесть и как будут открываться створки: наружу или вовнутрь двора.

Для автоматических распашных створок с открытием наружу следует предусмотреть по 15 см с каждой стороны в проеме под линейные приводы.

Для такой же конструкции с открытием вовнутрь выдерживается расстояние от середины петли до края опоры равное 6 см. Закладные под привод выводятся на дистанции от 6 до 10 см от края стойки.

Определение размеров

Проводится с учетом таких параметров:

  1. Ширина проема рассчитывается по размерам автомобиля с боковыми зеркалами и добавляется один запасной метр.
  2. Не нужно забывать и про габариты опор. При установке рядом стоящей калитки столбов будет 3.
  3. Потребуется оставить небольшие зазоры между опорами и рамкой. Нужно учесть и размер фурнитуры.
  4. Высота ворот подбирается под параметры профнастила, чтобы не добавлять куски. При стандартной длине листа в 2 м высота ворот с отступом от грунта составляет 2,2‒ 2,5 м.
  5. Зазор от грунта до створок нужно делать не меньше 15 см, чтобы зимой при обледенении дороги сооружение работало без проблем. Если хозяева боятся проникновения на участок чужих животных, то на время лета крепят съемную планку.
  6. Рекомендуемая ширина проема под ворота ‒ от 4,5 до 5 м, под калитку ‒ 1,2 м.

С применением декоративных кованых элементов высота готовой конструкции увеличивается. На столбы также могут крепиться защитные козырьки.

Выбор материала, фурнитуры в зависимости от веса ворот

Поскольку обшивать створки придется профнастилом, необходимо обращать внимание на качество листов, цвет, форму профиля. Рекомендации по выбору профлиста для забора.

Петли берутся с подшипником. Стандартное количество ‒ 4 штуки. Их грамотный крепеж ‒ залог длительного срока службы ворот.

В зависимости от веса конструкции бывают нескольких типов:

  1. Сквозные . Способны выдерживать предельную нагрузку до 200 кг.
  2. Цилиндрические . Предназначены под нагрузку до 400 кг.
  3. Усиленные цилиндрические . Выдерживают вес до 600 кг.
  4. Накладные трехсекционные . Подойдут для тяжелых массивных створок весом свыше 600 кг.

Помимо профнастила, петель для изготовления потребуются:

  • металлические профильные трубы под столбы, каркас;
  • саморезы либо заклепки для фиксации листов;
  • уголки для усиления рамки;
  • лист из металла для косынок (по желанию хозяев);
  • антикоррозийное средство (грунтовка или краска);
  • фурнитура (замок, нижние фиксаторы);
  • декоративные кованые элементы (не обязательны).

Под каркас не применяются деревянные детали, бруски или доски из-за ограниченного срока службы, низкой прочности.

Подготовка инструмента

В процессе работы понадобятся:

  • сварочный аппарат с защитной маской, электродами;
  • шуруповерт (для саморезов);
  • дрель, заклепочник (если листы фиксируются на заклепки);
  • болгарка;
  • ножницы по металлу;
  • отвес;
  • рулетка;
  • уровень;
  • грунтовка;
  • кисточки;
  • щетка по металлу.

Для крепежа многих деталей потребуется сварка. Если нет навыков работы со сварочным аппаратом, лучше пригласить в помощь специалиста.

Установка столбов и закладных деталей

Когда составлен порядок действий, можно приступать к обустройству фундамента. Его вид выбирается исходя из особенностей грунта, предстоящей нагрузки.

Определить, оптимальный вид основания поможет эта статья: «Фундамент для ограждения».

Вариантов столбов тоже несколько:

  • металлические;
  • винтовые сваи;
  • кирпичные или каменные;
  • бетонные (из блоков).

Наиболее распространенными опорами считаются металлические профтрубы. Перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться с выбором и порядком установки.

Под профтрубы можно не делать основательный фундамент, а просто забетонировать каждую стойку.

Для монтажа ворот на сложных грунтах рекомендуется брать винтовые сваи. Их универсальность в том, что они служат одновременно основанием и столбами для ограждения.

Хорошо смотрятся кирпичные или каменные столбы. Под них потребуется фундамент глубиной от 1 м. Армирование обязательно, причем важно оставить закладные из арматуры, к которым потом получится приварить трубы для фиксации петель. По центру вставляется металлическая опора и вокруг нее выполняется кладка кирпича.

С бетонными блоками строительство идет быстрее и проще. Переходите по ссылке, чтобы узнать подробности.

Подготовка деталей створок

Для этого понадобятся профильные трубы разного сечения:

  1. Для рамы берутся трубы сечением 60*30 мм, 60*20 мм, 40*40 мм.
  2. Для усиления каркаса, сделанного из труб 60*30 мм, подойдут элементы сечением 30*30 мм. Если рама сварена из деталей 60*20 мм, то и для усиления используют элементы меньшего диаметра ‒ 20*20 мм.

Рекомендуемая толщина ‒ 3 мм. Это отличный вариант для новичков. Риск испортить деталь минимален, поскольку металл греется не так быстро.

Специалистам сварочного дела допускается применять трубы толщиной 2 мм.

Сборка каркаса, рамки

Перед соединением деталей проведите повторно замеры проема под ворота, калитку, чтобы успеть исправить обнаруженные неточности.

Технология создания каркаса выглядит так:

  1. Металл разрезают болгаркой на заготовки нужных размеров.
  2. Очищают от ржавчины щеткой по металлу.
  3. Верхние углы сваривают под углом в 45 градусов. Так зимой не будет затекать вода. Нижние части разрешается приварить встык.
  4. Детали сначала лучше наживить, проверить ровность по уровне. После чего заварить постоянным сплошным швом.
  5. Если того требует конструкция, усиливают каркас дополнительными уголками, поперечинами.

Для усиления каркаса подойдут несколько способов:

  1. На рамку наваривается уголок. Применяется под створки шириной до 1,5 м. Берется сплошная косынка или распорка (угловая перемычка). Чем большей ширины берется уголок, тем жестче получится каркас.
  2. Создается рамка из труб меньшего сечения в середине каркаса или сверху него.
  3. Монтируются перемычки поперек каркаса или по диагонали. Для калитки хватит одной горизонтальной перемычки внутри каркаса. Для усиления ворот по всей длине рамки приваривают диагональную перемычку.

Сварные швы на готовой рамке зачищаются, обезжириваются.

Защита от коррозии

Чтобы металлическая конструкция не ржавела и служила дольше, рекомендуется проводить защитную обработку. Перечень антикоррозийных грунтовок и красок.

Привариваем петли к столбам

В первую очередь петли приваривают к опоре и после этого к рамке ворот на дистанции 20‒30 см от края.


  • От того, где будет закреплена петля, зависит расположение створки в открытом виде. Если нужно, чтобы ворота работали в обе стороны, петлю фиксируют к столбу встык, а если только в одну сторону ‒ ее накладывают сверху рамки.

    Для усиленных габаритных ворот приваривают по три петли на каждую створку, для небольших облегченных хватит двух штук.

    Рекомендуется ставить ограничители, чтобы створки не соприкасались с ограждением.

    Читайте также:  Поделки для сада

    Закрепление створок

    Сначала проводится методом прихвата, чтобы проверить ровность рамки, правильность выбранных размеров. Когда все требования соблюдены, створки навешивают на петли.

    Монтаж листов профнастила

    Листы фиксируют внутрь периметра рамки или обшивают сверху нее.

    Элементы фиксации ‒ саморезы, заклепки. Первые более надежные, поскольку не дают воде затекать внутрь соединений. Заклепки выглядят интереснее и подбираются в цвет материала.

    Чтобы не тратить время на нарезку профнастила, хозяева могут заказать листы по индивидуальным замерам.

    Крепеж материала происходит внахлест ‒ через волну. Для двухметровых створок по всей длине волны хватит 2‒3 саморезов. На один лист средний расход ‒ 16 штук.

    На усмотрение хозяев ворота обшиваются профнастилом с одной или двух сторон.

    Крепление запорных устройств к створкам

    К навешенным и обшитым створкам монтируется замок, который может быть:

    1. Навесным . На этапе создания каркаса предусматриваются петли под замок.
    2. Накладным . Монтируется к поперечной перемычке (если она есть) или на наваренный к раме небольшой плоский металлический лист. Альтернатива ‒ прикрутить метизами прямо к каркасу. Не рекомендуется приваривать замок ‒ это сокращает срок его службы.
    3. Врезным . Механизм врезают в полость трубы. Место декорируют металлическим карманом.

    Кроме замка потребуется закрепить:

    1. Нижний фиксатор . Отвечает за равномерное распределение нагрузки с замка. Позволяет дополнительно закрепить низ створки при сильном ветре.
    2. Засов (запор) . Нужен для закрытия ворот со двора. На калитку ставится небольшая защелка.
    3. Автоматику . Устанавливается по желанию. Позволяет контролировать работу створок дистанционно.

    В дополнение хозяева монтируют систему видеонаблюдения, домофон и сигнализацию.

    Пользователи часто ищут:

    Автоматика

    Приняв решение автоматизировать готовую конструкцию, при покупке важно обратить внимание на:

    • наличие запасных комплектующих;
    • мощность двигателя;
    • то, из чего сделаны шестерни редуктора;
    • материал корпуса привода;
    • то, какими функциями оснащен блок управления.

    Технические характеристики должны быть больше в 1,5 раза по ширине и минимум в 3 раза больше по весу.

    Примеры качественной усиленной автоматики для распашных ворот:

    • Powertech PW-320;
    • Miller Technics 4000;
    • Rotelli MT400;
    • Miller Technics 3000;
    • Miller Technics 5000.

    Мастера рекомендуют брать автоматику с запасом мощности, чтобы при ухудшении погодных условий не возникало перебоев в работе ворот.

    Профнастил ‒ это долговечный материал для надежных ворот, которые можно собрать быстро и без посторонней помощи, а дополнение его коваными элементами сделает конструкцию необычным украшением участка.

    Как сделать забор и ворота из профнастила своими руками – фото

    Сегодня статья о том, как построить забор из профнастила с воротами и калиткой своими руками. Забор для частного дома из профнастила очень популярен в наше время, потому что быстро устанавливается, достаточно долго служит при надлежащем уходе и неплохо выглядит. Установка забора из профнастила своими руками — дело трудоёмкое, но не сложное, если хозяин участка владеет приёмами работы с металлом, в том числе сварочными работами.

    Забор готов

    Расскажу вам, как строим забор из профнастила мы с мужем. Забор вокруг участка стоял из деревянного штакетника, но он пришёл в негодность. Периметр участка у нас большой, а границ с соседями нет, поэтому мы частями устанавливаем сплошной забор из профнастила, постепенно заменяя старый забор. По этой же причине ленточный фундамент делать не стали, слишком большие затраты. Мы решили ставить зелёный забор из профнастила высотой 2 метра.

    Столбы и перемычки

    Не знаю, как строят заборы профессионалы, но по нормам столбы закапываются и бетонируются на глубину промерзания грунта в данном регионе (в Тульской области глубина промерзания 1 м 20 см). Это важно особенно в зонах с пучинистыми грунтами (с большим содержанием глины). В прошлую зиму у нас в декабре была оттепель, очень высоко стояли грунтовые воды, некоторые районы даже подтапливало. Потом ударили сильные морозы. После этого ситуация с заборами была удручающая — у многих перекосились столбы, даже местами смялся профнастил в результате выдавливания столбов из земли мёрзлым грунтом. Правда, когда земля оттаяла, столбы вернулись на место, возможно, некоторые с помощью хозяев.

    Цена забора из профнастила без учёта стоимости работы складывается из стоимости столбов, поперечин (прожилин), электродов для сварки, краски, листов профнастила, саморезов и заклёпок, цемента, песка и гравия для бетонирования. Кроме того, понадобятся петли для забора и калитки, окантовочная планка для отделки верха, низа и боковых сторон ворот и калитки, засов для забора и замок для калитки.

    Верх столба

    Столбы для забора из профнастила должны быть прочными, желательно из металла более 2 мм, ведь ветровая нагрузка на сплошной забор очень большая. Да и срок службы столбов немаловажен. Чаще применяются столбы 60 мм на 60 мм, но мы для столбов использовали трубы, которые были у нас в наличии, круглого и квадратного сечения, сваривая до нужной длины. Длина столба при высоте забора 2 метра должна быть около 3 метров. Длина столба рассчитывается самостоятельно в зависимости от зоны проживания и расположения верхней поперечины.

    Поперечины (прожилины, лаги, планки) для забора из профнастила изготавливаются из профильной трубы прямоугольного сечения. Мы использовали трубу 20 на 40 мм из металла 1,5 мм.

    Столбы установлены

    Какой профнастил для забора лучше? Можно использовать профнастил любой толщины и любого профиля, оцинкованный или с полимерным покрытием любого цвета, а также с любым рисунком, в том числе под дерево и камень (декоративный профнастил для забора). Всё зависит от предпочтений хозяев и количества денег, выделяемых на строительство забора из бюджета семьи.

    Чаще всего люди покупают самый дешёвый профнастил С8 толщиной 0,4 мм (0,35 мм). Но при таком профиле (8 мм) лист металла легко деформируется при любой нагрузке. Мы решили построить забор из профнастила С20 — этот профиль выше (20 мм), то есть при той же толщине жёстче, поэтому деформируется меньше. Высота профнастила для забора выбирается по желанию, мы покупали стандартные листы 2 метра высотой.

    Саморезы в заборе

    Некоторые люди спрашивают, где можно купить профнастил для забора. Профнастил продаётся в крупных строительных супермаркетах (Леруа Мерлен, Караута, Данила Мастер и др.), на металлобазах, в строительных магазинах. Только большой разброс цен. Некоторые магазины пишут цену за метр профнастила, а некоторые за двухметровый лист. Опять же, толщина профнастила разная, чем толще, тем дороже.

    Итак, как поставить забор из профнастила своими рукам — поэтапно

    Для работы нужны инструменты: ручной бур диаметром 200-300 мм, сварочный аппарат, струбцины, уровень любой длины, шуруповёрт и заклёпочник, если используются заклёпки для крепления профнастила. Кроме того, нужны ведра и ёмкость для замешивания бетона, если не используете бетономешалку.

    Ручной бур

    Начинаем работу с натягивания шнура и разметки ям для столбов, чтобы забор был ровным. Пролёт забора из профлиста можно делать 2-3 метра, соответственно, расстояние между столбами отмечаем от 2 до 3 метров. Мы выбрали среднюю величину – 2,5 метра.

    Бур

    Далее бурим отверстия в грунте под столбы ручным буром, устанавливаем столбы по уровню и по шнуру и бетонируем столбы в ямах. Если есть лёгкая передвижная бетономешалка, которую можно поставить рядом с рабочим местом, замешиваете бетон и заливаете. Мы делаем по-другому. Устанавливаем столб в яме, засыпаем треть ямы гравием или битым кирпичом, замешиваем 300-ю пескоцементную смесь достаточно жидко и заливаем в яму, потом ещё треть и ещё таким же образом, заглаживая вровень с землёй.

    Забор со стороны дома

    Далее привариваем к столбам с наружной стороны участка нижние и верхние поперечины по уровню, прижимая их струбцинами к столбам. Если есть желание и возможность, можно сделать 3 поперечины, но мы делаем 2. Зачищаем металл шкуркой или болгаркой с диском, если есть необходимость очистить от ржавчины, и красим краской по ржавчине.

    Вкручиваем саморез

    Каркас для забора из профнастила готов. Далее прикручиваем листы профнастила к поперечинам саморезами. Саморезы для профнастила на забор используем стандартные, цветные или оцинкованные, они выпускаются тех же цветов, что и профнастил. Только вот качество саморезов на развес часто бывает плохим – не вкручиваются, не вставляются в шуруповёрт – очень неприятно. Мы покупали вначале саморезы в маленьких упаковках, их качество было хорошим, вкручивались в металл, как в масло. Будем искать именно такие саморезы для дальнейшей работы.

    Саморезы вкручиваем через одну волну, то есть на один лист С20 забора из профнастила требуется 8 саморезов – 4 сверху и 4 снизу. Нахлёст делаем минимальный, это ведь не крыша.

    Ворота и калитка изнутри

    Ворота и калитка для забора из профнастила

    Отдельно хочу рассказать, как мы делали ворота и калитку. Технология такая: устанавливаются столбы, измеряется расстояние между ними, сваривается каркас для ворот, привариваются петли сначала на полотно ворот, потом на столбы, выставив полотно ворот. Калитка делается аналогично.

    Петля на воротах

    Каркасы для ворот и калитки муж сваривал из той же трубы профилированной 20 на 40 мм, что и поперечины для забора. Для ворот особенно важна жёсткость и правильная геометрия.

    Ворота и калитка

    Трубы выкладываем на ровную поверхность по уровню, измеряем рулеткой диагонали (должны быть абсолютно одинаковые, до 1 мм), прихватываем сваркой, опять измеряем диагонали и проверяем длинным уровнем плоскость полотна ворот. Если всё ровно и точно, обвариваем швы сваркой. На том уровне, где планируется засов на воротах, привариваем дополнительные горизонтальные планки, увеличивающие жёсткость ворот. Кроме того, муж ещё для жёсткости к воротам приварил косынки из металла 2 мм толщиной.

    Калитка снаружи

    Профнастил на ворота и калитку муж крепил заклёпками, что увеличило жёсткость ворот. Саморезами на ворота крепить профнастил нельзя – конструкция получится недостаточно жесткой.

    Потом мы установили окантовочные планки по периметру ворот и калитки с помощью заклёпок. Ворота и калитка готовы. А забор мы делаем понемногу до сих пор.

    Верх ворот

    Читайте ещё на сайте статьи из разных рубрик:

    Если статья полезна, подписывайтесь на обновления сайта в форме ниже. Или добавьте сайт в закладки. И не забудьте поделиться информацией с друзьями в соцсетях.

    Как сделать ворота из профнастила – советы по сооружению и монтажу

    Добавление статьи в новую подборку

    Чтобы на участок могла заехать машина, нужно обязательно установить ворота. Лучше сделать их из профнастила – современного, универсального и простого в работе материала. А мы подскажем, что нужно учесть для отличного результата.

    Профнастил (гнутый стальной лист) давно завоевал популярность среди дачников. Он долговечен, не требует особого ухода, устойчив к любым погодным условиям, имеет широкую цветовую палитру. И главное – доступен по цене. Еще больше можно сэкономить, если самостоятельно соорудить из профнастила ворота и калитку.

    Профнастил – материал достаточно легкий и тонкий, поэтому старайтесь не повредить его во время работ; любая царапина на поверхности способна стать причиной коррозии и деформации будущих ворот. Но благодаря особой структуре листа, поврежденную или ржавую часть можно в будущем заменить новым сегментом.

    Конструкция ворот из профнастила бывает разных видов, но особенно популярны два – распашной и откатной. Ознакомьтесь с их характеристиками и выберите те ворота, которые больше соответствуют условиям вашего дачного участка.

    Классическая надежная конструкция. Проста в эксплуатации. Створки открываются внутрь или наружу. Бывают ворота одностворчатые (для небольшого проема) и двухстворчатые (требуют установки крепкого каркаса).

    Распашные ворота

    Отъезжают в сторону без ощутимых усилий. Бывают трех типов:

    • рельсовые (перемещаются по рельсу на земле);
    • консольные (перемещаются на роликах по специальной балке);
    • подвесные (движутся с помощью роликовых тележек на верхней балке).

    Для большего удобства их можно автоматизировать.

    Откатные ворота

    Откатные ворота смотрятся стильно и практично, но изготовить их самостоятельно намного сложнее. Поэтому мы рассмотрим, что нужно учесть на этапах планирования, сооружения и монтажа распашных ворот из профнастила – самых простых в установке.

    Определяем место и размер ворот из профнастила

    Перед началом работ нужно найти подходящее место для будущих ворот. Обычно их устанавливают со стороны главной дороги, при этом учитывая, хватит ли пространства, если они будут распахиваться на улицу или во двор.

    Стандартные размеры ворот: 300 см (ширина) × 200 см (высота). Эти параметры можно менять под ваши потребности, но помните – чем шире и длиннее конструкция, тем больше нагрузок она испытывает. Поэтому тщательно высчитывайте желаемый размер.

    Чтобы рассчитать ширину будущих ворот, измерьте свой автомобиль вместе с зеркалами и добавьте еще 1 м про запас. Можно также ориентироваться на ширину листа профнастила, которая обычно составляет 98-185 см.

    Ворота необязательно должны совпадать по высоте с забором. Внушительные по размеру ворота часто смотрятся громоздко, невысокие конструкции более практичны, но менее безопасны. Лучше выбирать среднюю высоту, позволяющую легко открывать ворота и одновременно защищать территорию от любопытных взглядов. Отдельно нужно учесть параметры калитки.

    Создаем чертеж и подбираем материалы для установки ворот из профнастила

    Изготовление металлических ворот начинают с построения эскиза, на основе которого закупают все необходимые материалы. На данном этапе стоит тщательно измерить пространство, где будут стоять ворота, определиться с наличием калитки. Примерный чертеж ворот с калиткой в нескольких вариантах представлен ниже.

    Для установки потребуются такие материалы:

    • листы профнастила, желательно с высотой волны (выступа) не более 2 см и толщиной не менее 0,4 мм;
    • профилированные трубы диаметром не менее 10 см; в качестве опоры также подходят бетонные столбы или сваи;
    • перекладины меньшего размера для укрепления конструкции;
    • саморезы или заклепки в цвет профнастила;
    • X-кронштейны для крепления перекладин к столбам, из расчета 2 шт. на столб;
    • заглушки на столбы;
    • бетон для заливки столбов;
    • фурнитура для ворот: замки, ручки, петли в количестве, необходимом для всех проемов.

    Листы профнастила бывают с односторонней и двухсторонней окраской, поэтому вы сможете выбрать подходящий вариант. Также при покупке уточните у продавца, нанесен ли на материал полимерный слой, который защищает от коррозии.

    Что касается инструментов, то заранее подготовьте сварочный аппарат, бетономешалку, болгарку (углошлифовальную машину), шуруповерт, садовый бур, рулетку и уровень. Также понадобятся и расходные материалы.

    Устанавливаем опорные столбы и изготавливаем каркас

    Установка ворот из профнастила начинается с вкапывания и бетонирования опорных столбов. Отверстия в земле делайте больше диаметра столбов, чтобы было удобнее заливать конструкцию бетоном.

    Чтобы уменьшить разрушение опоры от подземных вод, насыпьте в углубление смесь щебня и песка на высоту 15-30 см.

    Глубина заделки столба должна составлять 1/3 его длины, но в целом не меньше 1 м

    Далее начинайте готовить каркас будущих ворот. Если не знаете, как сварить ворота из профильной трубы, то следуйте таким правилам:

    • сначала нарежьте все детали конструкции и разложите их на сухой поверхности;
    • измерьте все участки и убедитесь, что все величины совпадают;
    • начните сварочные работы: для провара (металлической связи между трубами) оставляйте зазор 1,5-2 мм; приваривать начинайте с центра плоскости, потом фиксируйте деталь по краям;
    • для более жесткой конструкции приварите в центральной части дополнительные перекладины.

    До начала работ еще раз тщательно проверьте все параметры. Лучше сделать каркас чуть меньше, т.к. эту проблему легко решить с помощью нащельника, который помещают на одну из створок. А вот если каркас будет больше задуманных параметров, придется резать всю конструкцию, чтобы ее уменьшить.

    Каркас собран, и пора узнать, как приварить петли на ворота.

    Привариваем петли на ворота

    Итак, ворота почти готовы. Следующий важный этап – установка петель, благодаря которым створки должны будут плавно открываться. Для работы используют гаражные петли, по 2 шт. на одну створку. Чтобы конструкция была прочнее, можно увеличить количество петель до 3 шт.

    Чтобы ворота открывались в обе стороны, петлю приваривайте встык к опоре. А если достаточно распахивания в одну сторону – приварите петлю к раме каркаса.

    Монтируем профнастил

    Далее с помощью саморезов или заклепок прикрепите листы профнастила к каркасу. Для этого соединяйте между собой два листа в верхней части волны. Следите, чтобы крепление было надежным, прикручивайте лист ко всем перекладинам, которые есть на каркасе. По окончании работ установите на ворота и калитку ручки, а также надежные замки.

    Если вам захочется в будущем придать воротам более эстетичный вид, вы можете украсить их декоративными коваными элементами

    Чтобы иметь наглядное представление, как изготовить ворота с калиткой для дачи, посмотрите это короткое видео. В нем показаны основные этапы по сооружению распашных ворот из профнастила.

    Как видите, построить железные ворота своими руками не слишком сложно. Следуйте нашим советам, и ваш участок станет еще красивее и функциональнее!

    Забор и ворота из профнастила – порядок монтажа (фото)

    Каждый, кто имеет собственный дом, окружает его забором, который позволяет отгородиться от посторонних взглядов. Уединение особенно необходимо в городе, кроме того, ограда является защитой собственности находящейся на территории владельца. В настоящее время чаще всего строят забор и ворота из профнастила, который полностью скрывает дом и его обитателей от любопытных взглядов.

    Подготовка к установке ограды

    Сначала необходимо продумать последовательность своих действий, если вы решили установить забор из профнастила своими силами. Прежде всего, рассчитывают количество материала, требующегося для установки. Для этого измеряют периметр территории, которую собираются огородить.

    При этом учитывают, какой высоты будет планируемое ограждение, размечают места установки входной калитки и въездных ворот для автомобиля. Высчитав периметр, определяются с величиной пролёта между опорными столбами.

    Полосу земли, отведённую под забор из профнастила, подготавливают под монтажные работы.

    Порядок монтажа забора

    Работы начинаются с разметки углов огораживаемой территории. Углы обозначают, забивая столбики. Между угловыми столбами натягивают шнур, вдоль него размечают места размещения опорных столбов. Опорами, как правило, служат металлические трубы различного профиля.

    Устанавливая металлические заборные опоры, принимают меры по предотвращению появления на них коррозии. Все металлические элементы забора покрывают грунтовкой и краской, имеющей высокие антикоррозийные свойства.

    Для предотвращения попадания воды внутрь столба на верхние срезы труб надевают колпаки или заваривают их. Забор из профнастила обычно имеет сечение опорных элементов диаметром около 75 мм или 60×60 мм, если профили квадратные.

    Установка опорных столбов

    После разметки мест для установки столбов приступают к бурению ям, которые могут быть выкопаны и вручную. Глубина ям при обычных условиях бывает в пределах 1/3 высоты забора, но иногда достигает и трёх четвертей при рыхлых почвах, сильных ветрах или глубоком промерзании грунта в этой местности.

    Закрепление опорных столбов производят с помощью утрамбовки (бутования) или заливкой бетона. Первый способ дешев и доступен, а второй тип очень надежен.

    Установку столбов проводят в следующем порядке:

    • Устанавливают по разметке угловые опоры;
    • Между крайними столбами одной стороны ограды натягивают шнурок, закреплённый на верхнем срезе опоры;
    • Промежуточные опоры устанавливают, равняясь по натянутому шнурку;
    • Строительным уровнем или отвесом контролируют правильность фиксирования каждого столба.

    Существует правило, по которому очередной столб устанавливают после застывания бетона предыдущего. На затвердение обычно отводят 2-3 суток.

    Монтаж лаг

    После установки столбов приступают к монтажу лаг, на которых будут крепиться листы профнастила. Крепление пролётных перекладин чаще всего производят сваркой. Однако его можно выполнить при помощи болтов.

    Лаги можно изготавливать из металлического уголка 40×40 мм или профильных труб прямоугольного сечения 25×40 мм. На забор из профнастила высотой более двух метров устанавливают три поперечины.

    Завершив монтаж каркаса, его покрывают слоем полимерной краски для предупреждения возникновения коррозии.

    Монтаж панелей

    Крепление профнастила производят саморезами по металлу, при помощи электрошуруповерта или электродрели со специальной битой. Крепление производят в заглубленной части волны обычно через одно углубление.

    Высота уровня крепления профлистов контролируется при помощи натянутых шнуров. Дополнительно натянутый шнур на уровне лаг обозначает линию установки саморезов. При выполнении монтажа следует соблюдать меры предосторожности, так как профнастил имеет острые металлические кромки.

    На горизонтальные кромки для прочности и улучшения внешнего вида надевают специальные кромочные планки. Имея минимальные строительные навыки установить такой забор из профнастила можно самому.

    Воротная конструкция

    Очень часто построенный своими руками забор приводит к желанию завершить строительство ограждения, соорудив ворота из этого же материала. Профнастил является именно тем материалом, который отлично подходит для сооружения въездных ворот. Профлисты выпускаются с различными характеристиками по назначению и прочности.

    Достоинства ворот

    Небольшой вес, который делает монтаж конструкции быстрым и простым. Опорные столбы могут быть у таких ворот немассивные, что положительно сказывается на общей стоимости всего ограждения, если забор из профнастила уже установлен.

    Створокам из профлиста можно придать любой понравившийся вам вид. Этот материал отлично комбинируется с другими материалами.

    Цвет профнастила в наше время не ограничивается никакими критериями. Ворота можно выполнить в тон общего ограждения, опорных столбов и фасада дома.

    Выбор уличных воротных конструкций довольно широк, однако популярны в основном распашные и откатные ворота. Устанавливая заборы и ворота из профнастила, владельцы частных земельных участков создают единый, пусть даже скромный, ансамбль ограждения.

    Распашные ворота и приводы к ним

    Конструкция распашных ворот знакома, кажется всем. Они имеют две створки при закрывании ворот, двигающиеся навстречу друг другу. Воротные панели крепятся к столбам с помощью навесов.

    От конструкции навесов и правильности установки опорных столбов зависит плавность движения створок. На распашные ворота устанавливаются три типа автоматики.

    Линейная (червячная), конструкция работает надежно, занимает мало места и стоит сравнительно дешево. Воротный створ перемещается под действием удлиняющегося или укорачивающегося штока, который приводится в движение от червячной передачи.

    Приводы этого типа устанавливают на металлические профильные трубы или швеллера, которые часто используются в качестве воротных опор.

    Рычажные устройства представляют собой отличный механизм, который работает как локоть человеческой руки. Это рычаг состоит из двух двигающихся частей, имеющих шарнирное соединение.

    Рычажные приводы работают отлично, но имеют недостаток. Они, к сожалению, требуют некоторого места, что иногда нарушает дизайн. Это заметно, когда и ворота, и забор из профнастила.

    Подземные приводы – это особого вида рычажные механизмы. Двигатель этого привода находится в герметической стальной коробке, которая забетонирована в полу проема. Снаружи находится только рычаг, который крепится к воротному полотну снизу рамы.

    Такие приводы используются на объектах, где важна скрытность размещения механических элементов или этого требует изысканность дизайна. Подземные рычажные приводы имеют дополнительный плюс – они способны распахивать створы на более чем 120°.

    Откатные ворота и приводы к ним

    Откатные ворота делятся на несколько видов:

    • Откатывающиеся створы по несущему рельсу, расположенному вверху или внизу проезда;
    • Створы консольного типа с направляющим профилем, перемещающимся по роликам кареток, установленным на бетонном основании.

    Автоматическими могут быть ворота любого из перечисленных видов. Приводы бывают с цепной и зубчатой передачей.

    Чаще всего такие приводы устанавливают на откатных воротах, сделанных вместе с забором из профнастила собственными силами. И в тех местностях, где всегда бывают снежные зимы. На воротных консольных панелях направляющий профиль устанавливают на каком-то уровне над землей. В этом случае привод сберегается от снежных заносов и будет работоспособен в любую погоду.

    Зубчатая линейка этого привода очень просто и легко монтируется и удобна в эксплуатации. Ворота и забор из профнастила имеют длительный срок службы. Установка такого ограждения является правильным и долгосрочным вложением денег.

    Ворота из профлиста своими силами

    Схожие по теме

    Фундамент для забора из профлиста: технология, советы

    Как залить фундамент под забор из профнастила. Фундамент для забора из профнастила своими руками. Забор из профнастила на ленточном фундаменте: поэтапное возведение, фото.

    Технология установки забора: этапы работы, материал

    Технология установки забора: деревянный, секционный бетонный, из профнастила.

    Деревянные заборы и ворота: схема самостоятельного конструирования

    Плетенный забор своими руками – видео инструкция.

    Как сделать фундамент для забора своими руками

    Как самостоятельно сделать фундамент под забор, фото. Как правильно сделать фундамент под забор: пошаговая инструкция с фото.

    Установка столбов для забора из профнастила своими руками

    Как происходит установка столбов для забора из профнастила.

    Кирпичный забор своими руками (фото, видео)

    Монтаж кирпичного забора своими руками, основные этапы. Преимущества ограждения из кирпича. Необходимые материалы для возведения забора.

    Часто задаваемые вопросы и ответы

    На сегодняшний день кадастровые работы и их результат является документ, представляющий собой электронный вид, утвержденной формы (Xml-cхемы). Любой результат кадастровых работ можно подписать электронной цифровой подписью (ЭЦП) заявителя, что позволит правообладателю не тратить время на посещение МФЦ для передачи пакета документов для осуществления кадастрового учета или регистрации права на объект недвижимости, а направить электронный документ посредством интернета в Росреестр. Для изготовления ЭЦП необходимо обратиться в любой удостоверяющий центр, занимающийся изготовлением квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи (КСКП ЭП), согласно Федеральному закону от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» для Росреестра. При изготовлении КСКП ЭП для физических и юридических лиц применяется специальный алгоритм шифрования информации, исключающий изменение документа, подписанного такой электронной подписью.

    Процедура согласования границ земельного участка установлена 221-ФЗ от 24.07.2007г. и является обязательной если проводятся кадастровые работы, в результате которых уточняется местоположение границ(ы) земельного участка, в отношении которого осуществлялись работы, или смежных с ним земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости:

    1) собственности;
    2) пожизненного наследуемого владения;
    3) постоянного (бессрочного) пользования;
    4) аренды (если такие смежные земельные участки находятся в государственной или муниципальной собственности и соответствующий договор аренды заключен на срок более чем пять
    Порядок согласования границ включает в себя: 1) Извещение всех заинтересованных лиц; 2) проведение согласования границ и составление акта согласования.
    Извещение правообладателей смежных земельных участков может проводится как в индивидуальном порядке, так и путем проведением собрания о согласовании местоположения границ и посредством опубликования в СМИ в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов. Опубликование извещения о проведении согласования границ осуществляется при отсутствии информации в ЕГРН о контактных адресах заинтересованных лиц.
    Более развернуто вы можете прочитать в этой статье по ссылке.

    С 01.01.2017г. произошло объединение процедур кадастрового учета и регистрации прав объектов недвижимости в соответствии с вступившим в силу ФЗ-218 от 13.07.2015г. “О государственной регистрации недвижимости”. Оформить объект недвижимости теперь будет возможно в один этап передачи правообладателем пакета документов в уполномоченные федеральные органы для проведения комплекса процедур и получения в результате выписки из ЕГРН о зарегистрированном праве. На сегодняшний день данная процедура, к сожалению технически не реализована Росреестром, но по информации, предоставляемой Минэкономразвитием, возможность осуществления одновременного кадастрового учета и регистрации права планируется к 01.07.2017г.

    В случае образования земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с Земельным кодексом участок предоставляется на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Схема расположения на КПТ имеет утвержденную форму в соответствии с приказами Минэкономразвития и могут готовится как в электронном виде, так и в бумажном виде. Электронный вид представляет собой формат Xml-схемы и подписывается электронной подписью уполномоченного органа местного самоуправления. Предоставление земельного участка на основании схемы расположения на КПТ осуществляется для участков, предоставляемых для садоводства, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства.

    После оформления документов (подготовки технического плана или межевания), пакет документов направляется в Росреестр через МФЦ. Регистратор проверяет наличие документов, их соответствие установленным формам, правильность указанных сведений. В случае, если он находит препятствия для регистрации, то выносит решение о приостановке, о чем сообщает заявителю. Для разъяснения причины приостановки, и расшифровки бюрократических фраз, которыми обычно пестрит приостановка, стоит обратиться к кадастровому инженеру, формировавшему документы. На внесение изменений обычно предоставляется три месяца. Более подробно о приостановках и причинах их получения можно почитать тут.

    Невозможность считывания диска, заверенного электронной подписью кадастрового инженера, на устройстве МФЦ или регистратора Росреестра – это одна из причин приостановки кадастрового учета. Однако, проблема зачастую не в дефекте диска или считывающего устройства, а в других нюансах, которые более подробно отражены здесь. Для решения данной проблемы следует повторно обратиться к кадастровому инженеру, который готовил пакет документов, и он перезапишет вам диск.

  • Ссылка на основную публикацию
    ×
    ×