Технологии устройства для многих фундаментов

Технология устройства фундамента, виды фундамента и способы монтажа

Проект любого капитального строительства начинается с выбора фундамента, так как прочность и долговечность будущего строения зависят именно от качественного обустройства его фундамента.

Наиболее прочным и надежным фундаментом из всех известных вариантов считается монолитный. Он характеризуется устойчивостью к различным факторам окружающей среды и долговечностью. Именно поэтому такие фундаменты выбираются для крупных зданий, больших промышленных, торговых центров, многоэтажных жилых строений и офисных зданий.

Устройство фундамента считается достаточно затратным, но, несмотря на это, его стоимость полностью оправдана, так как основание способно выдерживать значительные нагрузки на протяжении длительного времени.

Принцип монолитного основания заключается в сочетании железобетона, после застывания создающего достаточно прочную структуру, способную выдержать даже динамичные нагрузки. Благодаря такому основанию, здание гарантированно защищено от появления трещин, грунтовых подвижек и других негативных процессов, способных привести к повреждению строения. Все работы по устройству фундамента отличаются особыми подготовительными операциями. Необходимо соблюдать точную технологию и грамотно заранее все просчитать.

Виды фундамента

Технология монтажа фундамента

Фундаменты, которые можно отнести к монолитно-бетонным основаниям, существует много. Отличаются они спецификациями, используемыми компонентами и т.д. Среди основных видов особенно востребованы:

  • Столбчатый фундамент — Устройство фундамента этого варианта основания подразумевает конструкцию из отдельных столбов, связанных между собой ригелями из бетона и заливающихся по краям будущего сооружения. В результате получается отличное основание для небольших построек и малоэтажного строительства из дерева и кирпича. Рабочий процесс в данном случае не требует использования тяжелой и сложной строительной техники;
  • Ленточный фундамент — основание по своей структуре является полосой из железобетона, углубленной ниже уровня промерзания грунта. Основные параметры устройства такого фундамента, его ширина, тип используемого бетона, структура и высота определяются на стадии проектирования, исходя из веса будущего здания, его структуры и количества этажей. Как правило, такие основания выбираются для возведения каменных частных строений, имеющих в цокольном этаже подвалы или гаражи;
  • Железобетонная монолитная плита — выбирается в основном на сложных грунтах, на глинистой, торфяной почве или с большой глубиной промерзания. Основное преимущество устройства такого фундамента в том, что плита является сплошным основанием, способным выдерживать большие нагрузки и сохранять целостность строения;
  • Свайный фундамент — удачно используется на склонах, промерзших, насыпных, слабых грунтах. В данном случае особе внимание необходимо уделять выбору опор и монолитного ростверка;
  • Свайно-плитное основание – это уникальное изобретение в строительной сфере, используемое в основном для возведения многоэтажных сооружений. Состоит из нескольких важных элементов – ростверков, железобетонных свай, характеризующихся отличной устойчивостью и повышенной прочностью.

Работы по устройству монолитных оснований предполагают применение специализированной строительной техники, так как требуется выемка больших объемов грунта. Помимо этого, армирование осуществляется в несколько слоев по всей площади основания строения. В данном случае потребуется много стальной арматуры, ее необходимо будет предварительно сваривать и обвязывать по специальной технологии.

Особенности устройства фундамента из бетона

Технология возведения фундамента этого типа основания требует обязательного армирования с помощью металлических прутьев. Это позволяет фундаменту двигаться вместе с грунтом – зимой он поднимается, а весной начинает опускаться. Это не позволяет зданию разрушаться.

Такие основания называют плавающими, они особенно актуальны при большом давлении на фундамент, при строительстве на слабых грунтах, периодически сжимаемых, в сейсмически опасной местности, а также там, где земля промерзает на большую глубину. На таких основаниях удобно возводить любые здания и проводить капитальные и косметические ремонты, включая ремонт мягкой кровли.

Применение такого типа основания гарантирует снижение объема работ на земле, сокращение трудозатрат и экономию используемых в процессе строительства материалов.

Сегодня используются разные виды монолитных фундаментов:

Последний вариант используется в том случае, когда планируемое сооружение будет без цоколя. В данном случае плита будет выступать в роли пола. При строительстве жилых сооружений плита имеет, как правило, ребристую или ленточную поверхность. Ребра производятся из монолитного бетона, иногда блоков.

Для строений в несколько этажей выбираются коробчатые основание, способные выдержать большие нагрузки. Высота ребер при этом равна высоте стен в подземной части строения.

Устройства и типы ленточного основания

По глубине своего залегания ленточные монолитные основания могут быть глубокого или мелкого залегания. Заглубленные на небольшую глубину основания в основном используются на обычных грунтах, отличающихся прекрасной несущей способностью, под сооружения небольшого веса из дерева или каркасные дома.

Устройство монолитных бетонных фундаментов глубокого заложения применяется в основном под тяжелые здания. Опускают их ниже уровня промерзания грунта примерно на 15 см при условии наличия хорошей его несущей способности.

Технология монолитного ленточного фундамента предусматривает обустройство опалубки, придающей бетону нужную форму и не позволяющей ему расплываться. Однако опалубка требует не только дополнительных затрат на материалы, но и времени на ее обустройство.

Что необходимо учитывать при заливке

В первую очередь необходимо помнить, что экономить на бетоне нельзя, также следует выбирать только качественный тип цемента. Чем выше будет качество цемента, песка и добавок, тем прочнее будет бетонный фундамент.

Самостоятельно без профессиональной помощи и специализированного оборудования практически не реально залить монолитный фундамент. Чтобы обеспечить скорость работ по заливке и нужные объемы бетона, приходится иногда использовать сразу несколько бетономешалок.

Способов заливки монолитного бетонного основания существует много. Кто-то сразу с бетономешалки с помощью специального короба подает бетон, уплотняя на месте готовую смесь, кто-то использует вибратор или иные приспособления, поднимающие общую стоимость работ и цену самого основания.

Обустроить такой фундамент самостоятельно можно, однако, необходимо иногда консультироваться с профессионалами, имеющими опыт в разных сферах строительства. Общая технология обустройства монолитного основания для дома универсальна. Сроки работы могут отличаться в зависимости от типа грунта, наличия грунтовых вод, уровня усадки, степени промерзания в разные периоды и т.д.

Основные преимущества монолитного фундамента:

  • отличная способность выдерживать горизонтальные и вертикальные нагрузки;
  • высокая устойчивость к влаге;
  • надежность, прочность и жесткость, приспособленность к различным видам грунта;
  • способность выдержать любые подвижки грунта, землетрясения, повышенные нагрузки;
  • долговечность;
  • внутренне расположение стен в здании может быть любым. Сначала можно построить фундамент, после этого заняться планировкой помещения;
  • отсутствие грызунов и насекомых;
  • нет необходимости устанавливать дорогостоящую систему утепления пола и гидроизоляции.

Для устройства фундамента необходимо много материалов – песка, стальной арматуры, цемента, добавок, щебня. Такой состав гарантирует прочность, ускорит застывание бетона.

Учитывая конструкционные особенности данного основания и сложность его обустройства, для его выполнения следует пользоваться услугами только квалифицированных специалистов с большим опытом. Помимо этого, потребуется специальная строительная техника.

Устройство гидроизоляции

В монолитном основании есть поры, работающие, как капилляры при наличии даже небольшой влажности. Незащищенное основание в данном случае будет поглощать влагу, что приведет к негативным последствиям:

  • снижению прочности;
  • в порах влага будет кристаллизироваться, что приведет к повышению ее объема;
  • появится сырость в здании, плесень.

Если предварительно не сделать гидроизоляцию основания, со временем оно придет в негодность, что отразится на общем состоянии здания. В современном строительстве используются разные методы защиты:

  • обмазочный характеризуется высокой эффективностью, простым обустройством и обеспечением качественной защиты от влаги. На фундамент наносится мастик или специально предназначенная для этого эмульсия. Необходимо учитывать рекомендации производителя по нанесению, состав может использоваться в обычном или в нагретом состоянии;
  • современный и достаточно эффективный вариант гидроизоляции – проникающий, обеспечивает высокую глубину проникновения в бетон. Смесь кристаллизуется в порах, затрудняя внутрь доступ влаги;
  • рулонный метод является самым популярным. Используются в данном случае влагостойкие материалы в рулонах.

Принимается решение о выборе того или иного варианта гидроизоляции с учетом расположения водоносных слоев, количества в конкретной местности осадков, наличия поблизости к строению дренажных систем, особенностей конструкции основания и денежных возможностей заказчика.

Технологии устройства для многих фундаментов

Неважно, о типовом или эксклюзивном проекте идет речь, – в любом случае необходимы компетентность и тщательность проведения инженерно-геологических изысканий, в процессе которых исследуются свойства грунтов на площадке предполагаемого строительства. Увы, можно привести массу примеров, когда у соседей постройки стоят нормально, а у новичка вдруг оседает угол. Так что проверьте грунты. Как правило, отбор грунта осуществляется с помощью ручного зонда в шурфах глубиной до 5 м для малоэтажного деревянного дома и до 7-10 м – для кирпичного или каменного. Шурфов требуется не менее четырех (в первую очередь по углам будущего строения).

Для правильной привязки проекта к местности нужен целый ряд показателей, среди которых – тип грунта, глубина его промерзания и насыщенность почвенными водами, уровень грунтовых вод (УГВ), рельеф поверхности и т. д. Ну и конечно, при осуществлении работ нулевого цикла крайне важен профессионализм мастеров. Ведь отклонения от проекта, скрытые от глаз в земле, на первых порах могут внешне ничем себя не проявлять.

И лишь через некоторое время выяснится, что, например, гранитный щебень при заливке ленточного фундамента был заменен известковым, а железобетонные блоки – блоками из вспененного бетона. Даже при покупке уже готового коттеджа надо попытаться взять пробы фундаментной кладки (с согласия владельца, конечно) и с помощью специалиста проверить правильность выполнения работ нулевого цикла.

А уж при новом строительстве проконтролировать качество проектного решения и возведения фундамента сам бог велел. Лишь в этом случае владелец может быть спокоен за надежность опоры дома после юридического оформления купчей или после того, как проектировщики и строители забудут о своем творении по истечении двух гарантийных лет.

Особенности грунтов

На большей части территории России зимой грунт промерзает на значительную глубину. Она зависит не только от географических координат местности, но и от уровня грунтовых вод. Ведь повышенная влажность в сочетании с минусовой температурой грунта и является причиной его промерзания. А поскольку, превращаясь в лед, вода увеличивается в объеме приблизительно на 10%, возникает подъем (пучение) слоев почвы в пределах глубины промерзания. Грунт стремится вытолкнуть фундамент из земли в зимний период и, наоборот, “затягивает” при таянии льда весной. Причем это происходит неравномерно по периметру фундамента и может повлечь за собой его деформацию и даже появление трещин, а те – разрушение. Силы вспучивания способны приподнять почти любой коттедж, правда в разных местах участка с разной интенсивностью (около 120 кН на 1 м2). Обуздать их можно только грамотным исполнением фундамента.

Все типы грунтов принято разделять на две большие группы: грунты пучинистые и непучинистые. К пучинистым относят глинистый, песчаный пылеватый и мелкий, а также крупномоно- блочный, содержание глинистого заполнителя в котором превышает 15%. Песчаный пылеватый грунт с высокой влажностью называют плывуном и не используют в качестве основания из-за его низкой несущей способности. Крупномоноблочные грунты с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средние, не содержащие глинистых фракций, считаются непучинистыми при любом УГВ. В случае строительства на пучинистом грунте всегда руководствуются нормативной (расчетной) глубиной промерзания. Так, для Московской области она не бывает менее 1,5 м.

Конструкция фундамента, когда его нижняя плоскость (подошва) опирается на слои никогда не промерзающего грунта, эффективна лишь при нагрузке свыше 120 кН на 1 пог. м ленточного фундамента, то есть для довольно тяжелых кирпичных и каменных 2-3-этажных строений. При легких стенах из бруса, обшиваемого деревянного каркаса, вспененного бетона нагрузка составляет лишь 40-100 кН/пог. м. А значит, силы прилегающих слоев грунта, действующие на фундамент при пучении, могут все равно вызвать его деформацию, но уже за счет сил трения. Кроме того, в случае нетяжелых домов несущая способность глубокого фундамента зачастую используется лишь на 10-20%, то есть 80-90% материалов и средств, вкладываемых в работы нулевого цикла, расходуются впустую.

Поэтому для немассивных домов напрашивается другое решение проблемы: заложить незаглубленный или мелкозаглубленный фундамент прямо в промерзающий слой грунта, но выше чем УГВ. В отдельных случаях применяемая конструкция представляет собой жесткую раму, которая каждый год в зимне-весенний период “плавает” вместе с относительно легким домом. С 1987 г. по такой технологии построены тысячи малоэтажных зданий по всей стране. При этом по сравнению с заглубленным фундаментом расход бетона сокращается на 50-80%, а трудозатраты – на 40-70%. Для Подмосковья даже разработаны “Территориальные строительные нормы ТСН МФ-97 МО” на проектирование, расчет и устройство таких фундаментов, с успехом использующиеся многими строительными организациями. Шаг вполне оправдан: территория Московской области почти на 80% состоит из пучинистых грунтов. Согласно этим нормам, подошву фундамента располагают на глубине всего 0,5-0,8 м относительно проектной отметки поверхности (вместо традиционных 1,5-1,7 м).

При выборе площадки для проведения нулевого цикла предпочтение следует отдавать участкам с практически непучинистыми или наименее пучинистыми грунтами, однородными по глубине той части промерзающего грунта, которая будет использована в качестве основания фундамента. Перед заливкой устраивают выравнивающую подушку высотой hп = 0,3-0,5 м из непучинистого материала (смесь гравелистого, крупного или средней крупности песка с мелким щебнем или котельным шлаком), которая во влажном грунте играет еще и роль дренирующего слоя. В случае мелкозаглубленного фундамента она может быть как врезной, так и устраиваемой прямо на поверхности.

За обрезом фундамента и гидроизоляцией, необходимой для предохранения от капиллярной влаги, следует цоколь высотой не менее 0,5 м. Цоколь выполняют из негигроскопичного материала – бутобетона, естественного камня, красного обожженного полнотелого кирпича или железобетона. Причем наиболее практичен последний с затиркой наружной стороны жидким раствором сразу после распалубки.

Завершает нулевой цикл отмостка вокруг дома шириной до 1,5 м с уклоном наружу. Она не только защищает фундамент от осадков и почвенных вод, но и выполняет декоративную функцию при благоустройстве участка. Отмостку делают трехслойной: мягкая утрамбованная глина, затем щебень или битый кирпич, сверху – цементный раствор или асфальт.

Читайте также:  Человек и архитектура

Мелкозаглубленный фундамент

Конструктивную схему мелкозаглубленного фундамента следует определять только после инженерного расчета возможных деформаций грунтового основания (в особенности для средне-, сильно- и чрезмерно пучинистых грунтов). Эти деформации должны быть меньше допустимых значений для выбранной конструкции здания. Поэтому надземная часть дома рассматривается не только как нагрузка, но и как активный элемент конструкции: чем выше жесткость постройки, тем меньше относительные деформации грунтового основания.

Материал стен дома напрямую связан с пучением грунта: чем оно меньше, тем разнообразнее спектр их материалов. Но есть одно исключение: при отсутствии пучения возможен самый дешевый мелкозаглубленный фундамент – столбчатый, а стены при этом могут быть только из дерева. Ленточный же фундамент выдержит дополнительную облицовку поверхностей кирпичом или стены из вспененного бетона, керамзитобетона, кирпича. Слабое пучение для сохранения такого же разнообразия вынуждает создать под фундамент выравнивающую подушку. И в первом и во втором случае размеры фундамента для коттеджей с кирпичными стенами обычно ограничивают величинами 8 х 8 м. А вот при среднем пучении даже использование забивных блоков не позволит сделать стены кирпичными – только имитация облицовкой в полкирпича. Сильное и чрезмерное пучение грунта ограничивают выбор материала стен деревом. Да и то брус возможен лишь при использовании забивных блоков с монолитной платформой, а без нее – лишь обшиваемый деревянный каркас.

Выбор материала для мелкозаглубленного ленточного фундамента тоже зависит от пучения грунта. При чрезмерном пучении пригоден лишь монолитный железобетон. При сильном – монолитный железобетон или железобетонные блоки, жестко соединенные между собой. При среднем – монолитный бетон или бетонные блоки, уложенные в перевязке на растворе. И наконец, при слабом – монолитный бетон или бетонные (керамзитобетонные) блоки, уложенные свободно, без соединения друг с другом, а также бутобетон, цементогрунт или бут. Следует особо отметить, что при среднем, сильном и чрезмерном пучении ленточный фундамент должен представлять собой единую раму, образованную жесткой системой пересекающихся лент. А если жесткость стен здания окажется недостаточной, следует предусмотреть и железобетонные пояса в уровне перекрытий.

Заглубленный фундамент

При тяжелых несущих стенах коттеджа самым надежным является “старый дедовский способ” – монтаж монолитного железобетонного фундамента с подошвой ниже глубины промерзания грунта. Только эта конструкция обеспечит высокую устойчивость здания и симметричность как распределения нагрузки, так и деформации грунта. Результат – исключение перекосов и искривлений фундамента. “Вершина” этого способа – сплошная железобетонная плита (“на века”) под всей площадью дома, сочетающая функции фундамента и пола подвала, как обычно делается для зданий повышенной этажности. Естественно, такая конструкция – самая дорогая и трудная в монтаже, хотя и исключает необходимость делать подошву фундамента шире обреза, а стену подвала – слишком толстой. Нулевой цикл строительная организация завершит через 45-90 дней.

Закончив разметку, начинают рыть котлован. Перед заливкой фундамента паузы быть не должно, иначе трудно исключить разрыхление и осыпание грунта под воздействием осадков. Затем на глинистых грунтах делают бетонную подготовку основания толщиной не менее 0,1 м или устраивают гидроизоляцию из двух слоев гидростеклоизола, чтобы препятствовать впитыванию грунтом цементного молока и поднятию капиллярной влаги в будущем. Если грунт песчаный или супесчаный, его предварительно уплотняют, после чего делают гравийную подушку, заливаемую битумной мастикой. Затем заливают плиту и уж потом фундамент. Перед заливкой железобетонной плиты толщиной 0,25-0,3 м закладывают стальную сетку из арматуры марки Ж 10А III или Ж 8А III. Если в этом уровне размещают гараж, то ее толщину лучше увеличить до 0,5-0,6 м, а если бассейн, то его чашу и коммуникации бетонируют еще до начала оформления стен подвала.

Дешевле возвести монолитные, а не сборные стены. Только они должны быть не тоньше 0,3 м, а опалубку лучше сделать из струганной доски и водостойкой фанеры (толщина 20 мм). Так вы избежите последующего выравнивания поверхностей штукатуркой или затиркой. Для повышения надежности гидроизоляции часть опалубки можно сделать в виде прижимной стенки в полкирпича и оклеить изнутри рубероидом, стеклорубероидом или армобитепом в 2-3 слоя. Неплохи и монолитно-сборные стены с использованием типовых блоков марки ФБС 9.3 (толщина 0,3 м). При этом стоимость конструкции уменьшится, поскольку более половины сборных блоков заменит монолитный бетон, который дешевле сборного. Использование стен из пустотных блоков сократит расход материала минимум на 35-40%. Для гидроизоляции стен подвалов их чаще всего либо обмазывают битумной мастикой, либо оклеивают гидростеклоизолом. Способ относительно дешевый, но качество не лучшее.

Устройство гидроизоляции фундамента

Наверное многие видели на стенах недавно сданных в эксплуатацию зданий трещины. Не совсем обязательно, что они образовались как результат низкого качества строительных работ. Как правило, появление большинства из них обусловлено недостаточно продуманным устройством гидроизоляции основы здания – фундамента. Общеизвестно, вода – первый его враг, поэтому пред началом серьезного строительства предварительно проводят геологические исследования на предмет глубины залегания грунтовых вод. Даже жирная глина – эффективный гидроизолятор, не является абсолютным экраном для капиллярной влаги, которая может подниматься через ее слой более чем на 12 м. Вода провоцирует неравномерную осадку фундамента, что в последствие приводит к известным результатам. Особенно актуальна проблема для районов с континентальным климатом, где промерзание грунтов, а соответственно и постепенное разрушение поверхностных слоев фундамента в случае отсутствия надежной гидроизоляции неизбежно.

Прежде чем приступать к устройству гидроизоляции, необходимо определить какой из ее видов будет наиболее эффективным. По назначению гидроизоляцию можно разделить на антифильтрационную и антикоррозийную. Антифильтрационная гидроизоляция создается на неординарных объектах, где существует большая напорная нагрузка, высокий водородный показатель агрессивности влаги. Устройство ее осуществляется профильными специализированными компаниями, зачастую с формированием рельефа местности и дренированием почвы.

Антикоррозийная гидроизоляция используется повсеместно в тех или иных модификациях. Она в свою очередь различается по способу устройства на штукатурную, пропиточную, окрасочную, монтируемую, засыпную, оклеечную и т.д.

С использованием именно этих видов гидроизоляции фундамент здания обязан быть защищен в двух плоскостях: снизу, включая пол подвального помещения (если таковое имеется), и сбоку. Нижняя горизонтальная гидроизоляция устраивается на плоскости подушки фундамента. Как правило, для этого используют штукатурную гидроизоляцию на основе песчанно-цементных растворов, цементно-полимерных мастик, эмульсионных паст. Хорошо зарекомендовали себя такие материалы как «Гидротекс», «Гермопласт». Надежную гидроизоляцию пола можно обеспечить укладкой на песчанно-щебневую подготовку рулонных изолирующих материалов, таких как изоэласт, полиэтилен и др.

Не менее ответственным делом является устройство вертикальной гидроизоляции. В зависимости от влажности грунта она может быть окрасочной, оклеечной или комбинированной. До устройства ее необходимо сделать полную ревизию наружных боковых стенок фундамента: устранить возможные выбоины, раковины, шероховатости. Если фундамент блочный, необходимо тщательно заделать межблочные швы с применением штукатурной гидроизоляции. Вертикальная гидроизоляция производится окраской битумом за два раза, ПВХ – составами, возможно использование защитной водоотталкивающей пропитки Septovel, битуумно-латексной мастики БЛЭМ-20. Рынок предлагает множество материалов, в том числе и импортных, но они в 3 – 4 раза дороже отечественных. В случае необходимости в дополнение к обмазочной изоляции применяют рулонные защитные материалы такие, как изоэласт, техноэласт и рубероид тоже. При наличии у оконных проемов приямков, они также подлежат гидроизоляции.

В дальнейшем по всему периметру гидроизолированного фундамента производится обратная засыпка котлована жирной глиной в качестве дополнительного гидроизолятора.

Как завершающий этап полной гидроизоляции помещения устраивается гидроизоляция между стенами и фундаментом на уровне подготовки пола, что является еще одним барьером появлению возможных грибков и сырости.

Технологии устройства для многих фундаментов

Подписывайся на наш инстаграм

Нижняя плоскость, непосредственно соприкасающаяся с основанием – подошвой фундамента.

Существует несколько типов фундаментов, используемых при строительстве коттеджей:
– монолитно-ленточный фундамент;
– монолитная фундаментная плита;
– свайный фундамент.

Выбор того или другого фундамента зависит от типа грунта, глубины его промерзания и технических характеристик самого здания.

Самый простой вид фундамента – это ленточный фундамент, в нем основная железобетонная полоса, закладывается по периметру здания и в местах несущих перегородок. Ленточные фундаменты применяются в случае, если существует угроза неравномерной осадки здания из-за неоднородности грунта на участке, для тяжелых, кирпичных или бетонных с монолитными перекрытиями. Еще такой фундамент часто используют, если в доме планируется подвал или цокольный этаж, тогда полоса ленточного фундамента образует стену подвального помещения.

Ленточный фундамент, наверное, самый распространенный в нашем регионе. Это связанно с его кажущейся простотой, большинство людей уверены, что фундамент залить не сложно, так и есть. Но сложно залить его правильно, как и во многих вещах в нашей жизни, дьявол кроется в деталях. При заливке фундамента надо соблюсти множество нюансов, о которых мы поговорим ниже.

Технология устройства ленточного фундамента

Основные конструкции монолитных фундаментов приведены на рисунке.

Строительство ленты фундамента можно поделить на следующие этапы:

1. Разметка
Расчистку участка под строительство, удаление корней, травы, завоз строительного материала. Нанесение разметки осей дома. Это ответственный этап, требующий большой точности. Большое внимание надо уделить углам дома, если дом прямоугольный то углы должны быть строго прямыми под 90градусов.

2. Копка траншеи под фундамент
Траншею роют вручную или экскаватором. Если рыли экскаватором, то дно траншеи надо подчистить и выровнять вручную. Надо следить, чтобы подошва фундамента была в одном уровне, это можно проверить гидроуровнем или нивелиром. На дно траншеи надо уложить подушку в 120-200 мм из мелкого гравия или песка ее надо тщательно утрамбовать. На подушку укладывают полиэтиленовую пленку (либо другую гидроизоляцию) или заливают бетонную подготовку, чтобы вода не уходила из бетона в грунт и тем самым не ухудшались его прочностные характеристики.

3. Армирование фундамента
Особое внимание надо уделить армированию фундамента. Многие люди знают, что фундамент должен быть армирован, но не все знают, как и для чего, не знают, как работает арматура в бетоне. Не надо использовать для армирования уголки и трубы, тем более спинки от кроватей или заборную сетку, они не будут правильно работать в бетоне, такой фундамент не способен выдержать расчетных нагрузок.

Для армирования надо использовать горячекатанную арматуру класса А3, того диаметра, который указан в проекте. Арматура связывается в объемный каркас, при помощи хомутов, как показано на рисунке. Для хомутов (колец) каркаса можно использовать гладкую арматуру А1. Хомуты можно согнуть самим или заказать готовые на металлобазе. Шаг хомутов зависит от высоты фундамента и должен быть указан в проекте.

При необходимости арматура стыкуется, обязательно, с нахлестом, равным 40 диаметрам арматуры (для арматуры d12 нахлест должен быть не менее 48 см). Следует обратить внимание на то, чтобы арматура в каркасе не стыковалась в одном месте, обязательно должна быть разбежка. Так же частая ошибка происходит при армировании углов фундамента, на углу так же должен быть нахлест 40 диаметров, для этого изгибаются арматурные уголки и накладываются на угол.

Подробнее об армировании фундамента рассказывается в нашей статье – “Правильное армирование ленточного фундамента”

Следует обратить внимание на недопустимость соприкосновения арматуры с землей. Между землей и металлом должен оставаться защитный слой бетона около 5 см.

Армирование самая ответственная часть в процессе заливки фундамента, от правильности ее выполнения зависит дальнейшая судьба здания.

4. Установка опалубки
Обычно для опалубки используют специальную щитовую разборную железную опалубку или ламинированную фанеру, это позволяет получить более ровные стены фундамента.

При использовании нашей технологии опалубка представляет собой плиты из мелкоячеестого бетона, это позволяет возводить дома с наружной облицовкой под дикий камень.

При применении опалубки “Техноблок” вы решаете сразу несколько проблем:

1) Покупка или аренда досок или мелкощитовой опалубки, для заливки цоколя;
2) Покупка специальных крепежей, скрепляющих опалубку между собой;
3) Утепление цоколя дома;
4) Облицовка цоколя;
5) Экономия времени и денег.

Установленная опалубка, должна жестко фиксироваться распорками к стенкам траншеи, чтобы не произошло выпучивания стены. Вертикальность стен опалубки выверяется уровнем или отвесом. Высота опалубки над уровнем земли будет высотой цоколя дома.

5. Заливка бетона
Бетон заливается постепенно, слоями. Каждый слой уплотняется при помощи глубинного вибратора, чтобы исключить пустоты в массиве бетона. Поверхность фундамента выравнивается.

Возможные ошибки при проектировании и возведении ленточного фундамента

Примечание: приведенные ниже ошибки, отрицательно скажутся на качестве любого типа фундамента, не только ленточного.

1. При выполнении изыскательских работ не полностью учтены свойства грунта, а именно – пучинистость и его просадка. Не точно определен уровень грунтовых вод, глубина промерзания почвы. Из-за допущенных ошибок в проекте изначально заложены ошибки, которые отрицательно влияют на качество Вашего дома – фундамент даст трещины, большую осадку.

2. При производстве работ, строителями, для экономии средств и времени использованы строительные материалы более низкого качества, чем это предусмотрено проектом. Например:

– применен цемент для бетона более низкой марки;
– для большей подвижности бетона в процессе приготовления добавили излишек воды;
– при небрежном приготовлении бетона он частично перемешался с землей;
– при вязке металлического каркаса использовали арматуру меньшего диаметра.

3. Плохое качество выполнения работ.

– неправильно вынесли оси, углы здания получились не прямые. Это может привести к перекосу фундамента;
– не дорыли котлован до проектной отметки;
– не выдержали толщину подушки в траншее;
– не везде уложили гидроизоляцию на подушку под бетон, вследствие чего вода из него ушла в грунт и его прочностные показатели ухудшились;
– при застывании бетона зимой не поддерживался температурный режим – бетон не прогревался, вследствие чего уменьшилась прочность фундамента;
– не выдержали необходимое время, для того чтобы бетон набрал проектную прочность, и сняли опалубку;
– при обратной засыпке траншеи была повреждена или вообще сбита гидроизоляция. Как отмечалось выше эту операцию надо делать очень аккуратно и с особым контролем.

Читайте также:  Ремонт в детской комнате

Все эти ошибки, ведут к снижению качества фундамента и, в конечном итоге, к долговечности Вашего дома.

Именно здесь Вам опять понадобятся знания, полученные в этой и других статьях по строительству. И самое главное – не забывайте постоянно контролировать все этапы выполнения работ.

Многие качества будущей постройки зависят от надежности фундамента. При строительстве дома очень важно ответственно и грамотно подойти к выбору типа фундамента будущего строения, так как это один из важнейших конструктивных элементов постройки. При строительстве по нашей технологии весь дом является единой железобетонной лентой, что в разы увеличивает его прочность, надежность и долговечность.

Помните, нулевой цикл возведения здания (подготовка основания, сооружение фундаментов) – это дорогой процесс и составляет, как правило, треть стоимости всей постройки. Лучше заказать проект опытной компании, которая не только грамотно и обоснованно, опираясь на геологические исследования почв, выберет Вам тип фундамента, но и возведет здание без нарушения строительных норм.

Статья выполнена специалистами компании “ТЕХНОБЛОК”.

У вас остались вопросы?

Вы можете задать их вашему персональному менеджеру позвонив по телефону:

Технология устройства ленточного фундамента

Одним из распространенных оснований сооружения является ленточный фундамент. Его популярность объясняется просто: технология устройства ленточного фундамента самая подходящая для индивидуального строительства.

Особенности ленточного фундамента

Фундамент в переводе с латыни означает основа, основание. В строительстве это несущая конструкция, подземная (иногда подводная) часть здания.

Описание

Различают пять конструкций фундаментов, ленточный один из них. Он представляет собой каменный (или железобетонный) остов определенной формы под несущими стенами строения. Из камней применяют бут, бутобетон, кирпич. Железобетонные ленточные основания бывают сборными или монолитными.

Кроме того, есть различия в уровне заглубления ленточного фундамента: мелкое или глубокое заложение.

Отличительными признаками ленточного фундамента являются его универсальность и технология строительства, которая гораздо проще, чем у остальных типов, но более материало- и трудоемкая. По универсальности он приемлем для всех разновидностей грунтов и для любых несущих частей зданий.

А незаменим он в таких случаях:

  • для домов с повышенной плотностью материала (кирпич, камень, бетон);
  • при наличии угрозы неравномерной усадки грунтов;
  • для строений с цокольным этажом или подвалом.

Используемые материалы

В зависимости от материала, применяемого в закладке ленточного фундамента, они бывают таких видов:

  1. Бутовый. Сравнительно недорогой и быстрый способ укладки основания. Используются бутовые камни, которые заливаются очень жидким цементно-песчаным раствором. Можно вести кладку из камня, но здесь нужна квалификация. Удобен на уплотненных и песчаных грунтах, поскольку нет необходимости в опалубке.
  2. Бутобетонный. Крепость наравне с бутовым. Выполняется из бетона и бутового камня примерно в равных частях. Бут загружается в бетон по мере заполнения траншеи. На цокольную часть необходима опалубка.
  3. Бетонный. Чисто бетонный фундамент из мелкого и среднего щебня (гравия). Заливается в опалубку и обязательно уплотняется, лучше вибратором. Очень затратный: во-первых, опалубка выставляется по всему периметру и на всю высоту фундамента, во-вторых, большой расход цемента.
  4. Кирпичный. Представляет собой обыкновенную кирпичную кладку из керамического кирпича. Вполне приемлем для фундаментов мелкого заложения на не пучинистых грунтах при ширине в два кирпича (51 см).
  5. Железобетонный монолитный. Другими словами, армированный бетонный фундамент. Технология та же, но с устройством каркаса из арматуры. Очень прочный и независим от разновидностей грунтов, но и самый дорогой.
  6. Железобетонный сборный. Возводится из стеновых бетонных блоков (ФБС) с применением крана. Преимущественно применяется для строений с подвалом. В этом случае будет дороже монолитного.

Технология строительства

Технология строительства ленточного фундамента предполагает несколько этапов различных работ. В первую очередь это касается жилищного, гражданского и промышленного строительства.

Нельзя сказать, что при индивидуальной застройке можно пренебречь этими работами. Но небольшой объем, и незначительные нагрузки позволяют минимизировать риски при устройстве фундаментов.

Подготовительный этап

Имея на руках документ, подтверждающий право на земельный участок, нужно провести геологические и геодезические изыскания. Их результаты лягут в основу технико-экономического обоснования проекта, обеспечивающего полный учет влияний прочностных и деформационных признаков грунтов. От этих значений будет зависеть:

  • выбор типа основания;
  • глубина заложения;
  • конструкция и размеры фундамента;
  • материал, из которого будет изготовлен фундамент;
  • мероприятия по уменьшению возможного влияния деформаций грунтов.

При проектировании всегда учитываются местные условия строительства.

Расчет

Получив геологическую подоснову и спроектировав сооружение, можно приступать к расчету основания. Это довольно хлопотное занятие с использованием теорий расчета осадки фундамента и методов линейно деформируемого слоя. Эти нагрузки состоят из вертикального давления несущих конструкций, опрокидывающего момента и сдвигающей силы грунтов.

Разметка

После всех расчетов и приготовления чертежей составляется технологическая карта с инструкциями и описанием всех работ строительства. Теперь можно выходить на местность.

На участке согласно плану размечается периметр постройки. Обычно берется с поправкой в 1-2 м с каждой стороны (на корректировку и обноску). Далее с размеченной площади снимается плодородный слой почвы. Площадка выравнивается, и приступают к разметке фундамента.

Выбирается длинная сторона, базисная, вбиваются деревянные бруски или обрезки арматуры, и натягивается шнур. Колья вбиваются не на фактическом углу здания, а за периметром на расстоянии от одного метра. Потом натягивается шнур на перпендикулярной стороне, формируя первый угол (строго 90 град.), устанавливая габаритные оси.

На базисной стороне отмеряется ширина основания и натягивается третий шнур. Так постепенно размечается весь периметр, устанавливая конфигурацию фундамента. На всех кольях с помощью водяного уровня или теодолита отмечается нулевой уровень (поверхность земли). После этого нужно выверить углы, то есть диагонали должны быть одинаковыми.

Земляные работы

Копание траншеи производится вручную или с использованием механизмов. Сначала необходимо подкопать по разметочным шнурам (обозначить ширину), затем шнуры убираются.

Обычно копают двое, но это неважно, главное – вырыть траншею на заданную глубину по всему периметру будущей основы ленточного фундамента. Это один из самых важных моментов в строительстве будущего дома.

Важно! Если планируется установка опалубки, то копать траншею нужно шире на двойную толщину опалубочного щита.

Дно траншеи (основание) обязательно утрамбовывается и готовится «подушка». Она может быть из битого кирпича, мелкого гравия, песка отдельно или в смеси по высоте до 20 см. Песок обязательно поливается водой и уплотняется.

Установка опалубки

От вида материала и типа грунта будет зависеть, устанавливать опалубку или нет. Безопалубочные работы характерны для бутовых, бутобетонных и кирпичных фундаментов. Грунты подходят скалистые, уплотненные и песчаные. На видео Вы увидите, как правильно установить опалубку фундамента.

Иногда опалубку готовят только на цокольную часть. В этом случае производится укладка подземной части фундамента потом надземной. К моменту заливки до нулевого уровня щиты опалубки уже должны быть сбиты, а если планируется армировать, то сварен каркас из арматуры.

Выставляется по уровню опалубка, промеряются диагонали, и щиты закрепляются деревянными раскосами. Нижнюю доску желательно чуть-чуть вдавить в свежий раствор, а с наружной стороны низ присыпать землей.

Возможен и другой порядок действий, более длительный. Проведя заливку подземной части, нужно подождать два дня пока бетон «схватится». Изготавливается арматурный каркас и устанавливается по всему периметру, а потом выставляется и крепится опалубка.

Для устройства коммуникаций и отдушин должны быть в опалубке предусмотрены отверстия, в которые вставляются куски труб.

Укладка бетона

Процесс укладки бетона будет зависеть от того покупной бетон используется или собственного приготовления. Заказав автомобильный миксер с объемом барабана 7 куб. м, фундамент среднего дома 10×10 м (порядка 20 куб. м) можно залить за один день. Пусть это будет дороже, зато быстро и качественно. На видео Вы увидите, как правильно залить бетон в опалубку.

При самостоятельном приготовлении бетона с помощью бетономешалки укладка затянется на три дня, бетон укладывается послойно, то есть одновременно по всему периметру. Соотношение пропорций цемента, песка, щебня всем известно: 1-3-5. При марке цемента 400 получается хороший, крепкий бетон. Также нужно соблюдать водоцементное отношение, и следить, чтобы смесь была не жидкой и не густой.

Если есть сомнения в качестве цемента или срок изготовления более трех месяцев, то такой цемент для фундамента лучше не применять.

Укладку бетона лучше проводить с помощью вибратора, тогда смесь будет уплотняться равномерно и без пустот. Зачастую такой возможности нет, и трамбовка происходит заостренными кольями или арматурой, протыкая смесь на глубину слоя. После этого нужно постучать молотком по стенкам опалубки, создавая подобие вибрации.

Залитый фундамент накрывается п/э пленкой для предотвращения неравномерного высыхания. При жаркой погоде (более 25 град.) бетон желательно увлажнять в течение трех дней.

По истечении этого срока бетон набирает 50% прочности (среднесуточная + 20 град.) и можно снимать опалубку, хотя обычно это делают на седьмой день.

Технологией строительства предусмотрены работы по гидроизоляции фундамента и обратной засыпке, если бы для устройства ленточного фундамента выкапывался котлован.

Виды фундаментов неглубокого заложения

Введение

Во многих сферах строительства наиболее часто применяются фундаменты неглубокого заложения на естественном основании. К перспективному направлению их совершенствования можно отнести использование промежуточной подготовки переменной жёсткости в ленточных фундаментах. Другим направлением является использование рабочей боковой поверхности как ленточных, так и одиночных фундаментов. К таким фундаментам неглубокого заложения в связных маловлажных грунтах естественного сложения относятся щелевые, круглые, шлицевые, траншейные и одноплитные. Технология их устройства исключает обратную засыпку боковой поверхности и тем самым позволяет использовать боковое трение по их стенкам, чего нельзя достичь при устройстве в открытых котлованах столбчатых или ленточных фундаментов.

Опыт применения эффективных конструкций фундаментов неглубокого заложения на реальных объектах достаточно широк. Усовершенствованные технологии, внедряемые в строительную практику, предварительно испытывались как на моделях, так и на строительных площадках конкретных объектов в натуральную величину. Методика расчётов есть результат исследований, выполненных проектов фундаментов, запущенных в работу.

Для повышения экономической эффективности конструкций ленточных фундаментов необходимо уменьшение площади опорной монолитной ленты и снижение расхода металла при арматурных работах. Достигнуть этого позволяет применение подготовки переменной жёсткости(рис. 1, а). Подготовка представляет собой сплошной бетонный слой высотой 5-10 см, шириной 20-40 % от ширины подушки (ленты). По обе стороны промежуточной подготовки насыпается слой рыхлого песка такой же высоты. Подушка или монолитная лента устраиваются непосредственно на подготовке после набора прочности бетоном.

Данная конструкция фундамента передаёт начальную нагрузку на грунт основания через подошву бетонной подготовки. По мере нагружения фундамент дает усадку с одновременным уплотнением рыхлого грунта и при определённом значении нагрузки вся нижняя плоскость подошвы ленты вступает в работу. Происходит разгрузка консольных частей подушки (ленты). За счёт увеличения расчётного сопротивления грунта, появляется возможность уменьшить ширину, то есть площадь подушки (ленты). На фундаменте с промежуточной подготовкой в г. Кустанае возведен многоэтажный экспериментальный 144-квартйрный четырёхсекционный жилой дом, который нормально эксплуатируется. Детальное исследование и определение методики обеспечит широкое внедрение данной конструкции фундамента в строительной практике.

Щелевые фундаменты

К усовершенствованным фундаментам неглубокого заложения в связных маловлажных грунтах естественного сложения можно отнести также фундаменты с рабочей боковой поверхностью. Исключая из технологии обратную засыпку боковых поверхностей, мы используем боковое трение по стенкам, чего нельзя достичь при устройстве в открытых котлованах столбчатых или ленточных фундаментов. К таким фундаментам можно отнести щелевые, круглые, шлицевые, траншейные и одноплитные.

Достаточный объём проведенных исследований щелевых фундаментов показал их эффективность и простоту изготовления. Они представляют собой одну или две узкие бетонные (железобетонные) пластины в грунте, связанные ростверком для передачи нагрузки от надземных конструкций на сами пластины. Технология устройства заключается в нарезке баром (цепным или роторным щелерезом) узких щелей в грунте шириной 100 – 300 мм, глубиной от 1 до 3 м с последующим и заливкой бетонной смесью. Параметры щелевых фундаментов выбираются в зависимости от инженерно-геологических условий, значений расчётных нагрузок, типа и конструкции надземного сооружения. Применение щелевых фундаментов вместо ленточных на естественном основании целесообразно при отсутствии подвалов.

Особенность работы щелевых фундаментов заключается в следующем. Нагрузка на основа­ние при однощелевом фундаменте (рис. 1, б) кроме подошвы ростверка передаётся боковыми плоскостями и торцом стенки. В двухщелевом фундаменте (рис. 1, в) заключённый между пластинами массив грунта также включается в работу, тем самым основная нагрузка передаётся в плоскости на уровне нижних торцов стенок. Оптимальное расстояние между стенками, соответствующее максимальной несущей способности фундамента, составляет 0,6 – 1,3 м. Заключённое между стенками грунтовое ядро, пластины и ростверк можно рассматривать как бетоногрунтовый фундамент на естественном основании, по высоте равный высоте рабочих стенок. Рассматриваемые однощелевые фундаменты предназначены для одно-, двухэтажных коттеджей, дач, гаражей, двухщелевые – для жилых и общественных зданий высотой до 7-ми этажей, о чём свидетельствует практика проектирования и строительства на таких фундаментах.

Круглые фундаменты

Технология устройства круглых фундаментов глубиной до 3 м, диаметром 0,6 – 1,2 м аналогична технологии устройства буронабивных свай. Однако, к сваям их отнести нельзя, так как у них отношение длины (высоты) к диаметру l/d 5, что значительно превосходит число 10, по которому конструкцию относят к категории свай. Круглые фундаменты применяются под колонны железобетонных (рис. 1, г) и металлических (рис. 1, д) каркасов лёгких сооружений (заборов, складов, мастерских, гаражей, подсобных помещений). Как пример, можно привести круглые фундаменты, выполненные под неотапливаемые полносборные склады из профилированных стальных оцинкованных листов.

Читайте также:  Ванная комната на мансарде

Одним из видов круглых являются фундаменты под опоры инженерных коммуникаций в виде железобетонных стоек, замоноличенных в буровых скважинах на всю их высоту. От забивных свай-опор они выгодно отличаются тем, что могут рихтоваться в плане и по высоте. Достигается это тем, что скважины выбуривают большего диаметра, чем сечение опор по диагонали (рис. 1, е). В случае перебуривания скважин в них до проектной отметки забоя засыпа­ется и утрамбовывается песчано-гравийная смесь, в результате чего образовывается малосжимаемая подушка. Полости между стенками скважин и гранями опор (стоек-колонн) заполняются на всю высоту бетоном и уплотняются глубинным вибратором. Таким образом, достигается высокая точность прокладки таких коммуникаций как шинопроводы, топливопроводы, теплотрассы, кабельные трассы, компенсаторные участки трубопроводов.

Описание рисунка 2: а – шлицевый фундамент под трёхшарнирную раму; б – то же под железобетонную колонну; в – траншейный фундамент двутавровой формы; г – траншейный фундамент под осветительную мачту; д – одноплитный поджелезобетонную колонну.

Шлицевые фундаменты

Шлицевые фундаменты устраиваются ковшом в коротких траншеях (шлицах) с овальной формой подошвы длиной до 3 м, шириной 0,4 – 1,0 м, глубиной заложения до 3 м. Для разработки щлицов используются экскаваторы, в том числе с зауженным ковшом. Также могут быть использованы штанговые напорные грейферы для устройства заглубленных сооружений и противофильтрационных завес способом «стена в грунте». При использовании грейфера размеры шлица в плане будут соответствовать его наружным габаритам при максимальном раскрытии челюстей. Шлам со дна шлица удаляется скребковым приспособлением, уплотняется плоской частью ковша или сомкнутым грейфером путём создания максимального давления на забой шлица. Шлиц бетонируется враспор (без опалубки) одновременно с выполнением гнезда (рис. 2, а) или стакана (рис. 2, б). Шлицевые фундаменты наиболее рациональны при значительных наклонных, моментных и горизонтальных нагрузках. Поэтому их лучше всего использовать под сельскохозяйственные здания из трёхшарнирных рам, а также под промышленные здания вспомогательного назначения каркасного типа с металлическим или железобетонным каркасом.

Траншейные фундаменты

Траншейные фундаменты бетонируются в траншеях шириной 0,3 – 1,2 ми вертикальными стенками глубиной до 3 мразличной конфигурации в плане: крестовые, тавровые, двутавровые (рис. 2, в). Вертикальность стенок фигурных конструкций обеспечивается обрамлением фундамента в плане узкими щелями баровым рабочим органом, особенно в мёрзлых и прочных грунтах. Технология устройства аналогична технологии шлицевых фундаментов. Например (рис. 2, г), под стальные осветительные мачты высотой 28 м в мёрзлых грунтах были применены траншейные фундаменты размерами в плане 5×4 м сложной конфигурации с шириной траншей 0,6 м и глубиной 2,0 м.

Одноплитные фундаменты

Усовершенствованной конструкцией столбчатых фундаментов на естественном основании являются одноплитные фундаменты ( рис. 2, д). Их суть состоит в нарезке приямка прямоугольной или квадратной формы, с вырезами или срезами глубиной равной высоте плиты. Дно подчищается вручную, после чего приямок (плита) армируется и бетонируется. Вырезы и срезы в плитах служат для сокращения расхода материала и ослабления концентрации напряжений в грунтах основания. Для обеспечения арочного эффекта в местах прямоугольных вырезов их площадь не должна превышать 15 – 20 % площади плиты.

Выводы

Приведенные конструкции фундаментов до настоящего времени нормально эксплуатируются, что позволяет сделать вывод о их надёжности. Опробованную методику расчёта несущей способности рабочей боковой поверхности фундаментов неглубокого заложения можно рекомендовать к применению с дальнейшим усовершенствованием. Суть её заклю­чается в следующем:

Нагрузку, воспринимаемую боковыми поверхностями описанных конструкций фундаментов, можно определить по формуле:

Т = m Ʃmf ui fi li ,

где m– коэффициент работы бетонной поверхности фундамента в грунте, принимаемый равным 0,9;

mf– коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности фундамента, принимаемый для суглинков и супесей равным 0,7; для глин – 0,6 при устройстве фундаментов в летний период 0,5 и соответственно 0,4 – в зимний;

ui– периметр поперечного сечения фундамента или щелевой стенки (траншеи) на глубине hhм;

li– толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью фундамента (стенки, траншеи), м;

fi– расчётное сопротивление i-го слоя грунта по боковой поверхности фундамента, определяемое по табл. 1.

Расчётное сопротивление грунта по боковой поверхности фундамента

Глубина расположения слоя грунта от планиро­вочной отметки hi, м

Расчётное сопротивление грунта по боковой бетонной поверхности фундамента fi,кПа, при показателе текучести грунта IL, равном

Ленточный фундамент и технология его устройства

  • Что такое ленточное основание?
  • Область применения
  • Общие рекомендации
  • Ресурс эксплуатации
  • Классификация оснований
  • Последовательность операций
  • Выводы

Осуществление строительства любого здания начинается с подготовки основы. Фундамент воспринимает нагрузку массы здания, равномерно распределяет ее на контактирующие с нижней плоскостью слои почвы. Рассмотрим подробно, что такое ленточный фундамент, какие существуют разновидности, а также поэтапно изучим технологию выполнения работ.

Что такое ленточное основание?

Большинство людей имеет общее представление о строительстве. Они знают, что основой дома является фундамент, представляющий расположенную ниже нулевой отметки подземную часть постройки. Рассмотрим подробнее основу здания, равномерно распределяющую усилия на почву.

Ленточный фундамент – важный элемент здания

Она условно разбита на две части:

  • верхняя выступающая конструкция, расположена на 10 см выше нулевой отметки и связана с наземной частью постройки;
  • заглубленная в почву часть (называется подошвой и контактирует с грунтом).

Фундамент ленточный – это замкнутый железобетонный контур, расположенный по периметру строения. Он повторяет конфигурацию капитальных стен здания, его внутренних перегородок, отличается постоянным размером поперечного сечения в любой точке.

Область применения

Ленточная основа для здания является проверенным решением, обеспечивающим устойчивость, длительный срок эксплуатации объектов. Она используется:

  • Для зданий, основой которых является камень, бетон, кирпич плотностью более 1-1,3 тонны на кубический метр.
  • Для конструкций, перекрытия которых отличаются значительной массой и выполнены из металла или сборного железобетона.
  • При наличии вероятности усадки, связанной с неоднородностью почвы на строительной площадке. Фундамент ленточного типа, усиленный стальной арматурой, представляет собой монолитную конструкцию, способен перераспределить нагрузку. Он обеспечивает целостность строения, препятствуя образованию трещин.
  • При устройстве подвального или цокольного помещения.

Ленточное основание – полоса, состоящая из железобетона, которая нужна для правильного распределения веса здания по периметру

Общие рекомендации

Осуществляя планирование будущей постройки, технически грамотно отнеситесь к вопросу выбора основания, которое является важнейшей частью конструкции здания. Тщательно разберитесь, что это такое – ленточный фундамент. Любая неточность, допущенная в проектной стадии, при выполнении строительных работ, ошибки при проектировании фундамента, попытка достичь чрезмерной экономии строительного сырья являются причиной отрицательных последствий, возникающих при эксплуатации постройки.

Основная часть проблемных ситуаций, характеризующихся появлением трещин в капитальных конструкциях, связана со следующими основными моментами:

  • возникновением горизонтально и вертикально направленных деформаций, связанных с промерзанием грунта и близко расположенными водоносными слоями;
  • перекосом основы, вызванным неравномерной осадкой;
  • нарушением рецептуры при подготовке бетонной смеси;
  • не соблюдением технологии заливки;
  • преждевременным демонтажем опалубки;
  • применением покупных блоков, имеющих трещины;
  • применением сырья низкого качества.

Прочность основания определяет ресурс эксплуатации объекта строительства, его устойчивость к воздействию отрицательных факторов.

На ленточном фундаменте можно возводить всевозможные постройки: от монолитных до деревянных домов

Общая доля расходов по строительству ленточного фундамента составляет до 30% объема затрат по возведению объекта. Экономить на нулевом цикле нецелесообразно, поскольку очень велика цена ошибки. Поручите специализированным организациям, осуществляющим проектирование, разработку проекта. Они профессионально рассчитают параметры и выберут оптимальный вариант.

Ресурс эксплуатации

В зависимости от применяемого сырья, срок службы основания может быть различным:

  • До полувека – для ленточных основ из кирпича.
  • От 50 до 75 лет – для бетонных конструкций, собранных из стандартных железобетонных изделий.
  • Порядка 150 лет – для монолитных основ из бетона и бутового наполнителя на цементной основе.

Классификация оснований

В зависимости от конструктивных особенностей и материала, применяемого при строительстве основания ленточного типа, оно может быть:

  • цельным, представляющим монолитный бетонный контур, повторяющий форму здания. Заливка производится в условиях строительной площадки путем заполнения бетонным раствором опалубки с расположенным в ней арматурным каркасом;

В зависимости от величины нагрузки различают мелкозаглубленный и заглубленный ленточный фундамент

  • составным или комбинированным, собранным из произведенных в производственных условиях армированных бетонных блоков и подушек. Покупные изделия с помощью грузоподъемных приспособлений монтируются на объекте. Отдельные элементы скрепляются в общий контур с помощью толстой проволоки, фиксируются раствором бетона. Отдав предпочтение данному виду, вы сможете добиться существенной экономии времени;
  • кирпичным, выполненным в виде расположенной ниже нулевой отметки кирпичной кладки, зафиксированной прочным цементно-песчаным раствором. Сооружение отличается повышенной трудоемкостью. Кирпичный фундамент имеет меньшую прочность и, соответственно, ресурс эксплуатации;
  • бутовый фундамент, называемый бутобетонным, отличается повышенной прочностью, является самым устойчивым к воздействию влаги. Положительно зарекомендовал себя на почвах с близко расположенными к поверхности водоносными слоями.

В зависимости от воспринимаемых основанием усилий, оно может располагаться на различной глубине от поверхности почвы и быть:

  • Мелкозаглубленным в почву, повторяющим периметр строения. Представляет расположенную в горизонтальной плоскости прочную железобетонную конструкцию, которая обеспечивает устойчивость строений, расположенных на пучинистых почвах и слабопучинистых грунтах. При умеренных затратах, составляющих до 20% от суммы общих затрат на строительство, основание обладает необходимым запасом прочности, применяется в качестве основы легких построек, устраивается на глубине 0,5-0,7 м.
  • Заглубленным в грунт, что характерно для массивных построек, отличающихся тяжёлыми капитальными стенами и железобетонными перекрытиями. Он обеспечивает устойчивость строений, расположенных на пучинистых почвах и имеющих цокольное помещение. Заглубленный фундамент – материалоемкая конструкция, погружённая в почву ниже уровня промерзания на 0,3 м. Внутренние перегородки здания не нуждаются в увеличенной глубине ленточной основы, которая для них составляет 0,6 м.

Заглубленное в почву ленточное основание превосходит мелкозаглубленный фундамент по прочностным характеристикам, обеспечивает повышенную устойчивость объекта строительства. Оно более устойчиво к воздействию реакций грунта, так как низ фундамента расположен ниже зоны промерзания.

Арматура, после ее заливки бетоном, позволяет получить железобетонный монолитный фундамент, прочностные свойства которого очень высоки

Работы по строительству выполняются при положительной температуре без применения специальной строительной техники, за исключением бетономешалки и средств малой механизации.

Последовательность операций

Рассмотрим технологическую последовательность выполнения операций по строительству мелкозаглубленного в почву ленточного основания. Такой фундамент ленточный часто выполняют из традиционного бетона, усиленного стальной арматурой. Популярность обусловлена следующими факторами:

  • он широко используется при выполнении строительных работ частными застройщиками;
  • технологический процесс устройства имеет свои особенности, которые не представляют значительной сложности для людей, имеющих только начальную подготовку.

Разбираясь в специфике строительных мероприятий, можно эффективно контролировать этапы работ. На примере обустройства монолитной ленточной конструкции рассмотрим технологию работ.

Серьезно отнеситесь к вопросу подбора строителей. Сложно среди множества предложений частных бригад и специализированных строительных фирм выбрать оптимальный вариант. Не торопитесь, проконсультируйтесь со специалистами. Изучите предложения хотя бы трех строительных компаний, проанализируйте цены, уровень сервиса, посетите построенные ими объекты, пообщайтесь с их собственниками. Комплексно оценив полученную информацию, можно уверенно определиться с подрядчиком. Избежать непредвиденных ситуаций позволят правильно оформленные договорные отношения.

Работы по строительству мелкозаглубленного основания состоят из следующих стадий:

  • Первый этап – предусматривает подготовку площадки для выполнения работ и доставку материалов для осуществления строительства. Произведите разметку, зафиксируйте контур здания, используя колышки и строительный шнур. Проконтролируйте путем замера диагоналей наличие прямых углов. Обеспечьте размеры спланированной площадки так, чтобы они на 3-4 метра превышали габариты строения.
  • Следующий этап – выполнение земляных работ, осуществляемых вручную или с помощью строительной техники. Спланируйте дно траншеи, если углубление осуществлялось с помощью экскаватора. Ограничьте доступ посторонних на строительную площадку, огородив контур. Заполните траншею гравийно-песочной подушкой толщиной 15 сантиметров, увлажните, тщательно уплотните массив. Постелите гидроизоляционную прокладку, используя полиэтиленовую пленку. Это сохранит влагу в бетоне, обеспечит нормальные условия гидратации.
  • Далее происходит монтаж опалубки, изготовленной из установленных в траншее струганных досок толщиной 4-5 см. Очистите поверхность деревянных щитов от мусора, увлажните их. Зафиксируйте с помощью распорок конструкцию, проконтролируйте ее вертикальность. Обеспечьте выступание на 30 см верхнего уровня опалубки над поверхностью почвы, что позволит сформировать цоколь будущего строения. Установите закладные элементы для подвода инженерных коммуникаций к зданию. Это позволит избежать непредвиденных работ после бетонирования, сохранит целостность бетонного массива.
  • После начните процесс армирования, установите арматуру, которая собирается в каркасы и монтируется по периметру опалубки по всей ее высоте. Руководствуйтесь рекомендациями разработанного проекта, формируя стальную сетку с шагом ячейки от 10 до 25 сантиметров. Сборку каркаса осуществляйте с помощью вязальной проволоки или используя сварочный аппарат. Смонтируйте внутри траншеи два параллельных ряда каркасов, установленных на дно траншеи, зафиксируйте их внутри контура. Толщина защитного слоя от стальных прутков до края опалубки должна составлять 40-60 мм. Правильно собранный арматурный каркас обеспечит высокие прочностные характеристики, жестко зафиксирует части, погруженные в почву и выступающий цоколь.

Устройство опалубки для ленточного фундамента выполняют из струганных с одной стороны досок

Выводы

Правильно выбрав материал ленточного фундамента, обеспечив технологическую последовательность операций по его возведению, можно не сомневаться, что это надежная конструкция основания, которая на протяжении долгих лет обеспечит устойчивость возводимого строения.

Материал статьи поможет избежать ошибок, позволит самостоятельно контролировать выполнение различных стадий работ по строительству ленточного фундамента.

Originally posted 2017-01-12 09:39:11.

Ссылка на основную публикацию