Советы при изготовлении лестниц

Полезные советы для создания лестницы в доме

Красивая лестница в доме — бесспорно, приятно. Но она должна быть еще функциональной и безопасной. Как не допустить грубых ошибок в проектировании, монтаже, а также предусмотреть наиболее рациональные варианты для разных планировок — узнаем далее.

Лестница — функциональный элемент здания, который соединяет разные высоты между собой, обеспечивает человека комфортным перемещением. По своему исполнению данные конструкции бывают разных видов (маршевые, винтовые, больцевые, с забежными ступенями), отличаются по материалу, стоимости и общему виду. Но какой бы ни была лестница, она должна быть удобной на подъем и спуск, для ходьбы двух людей в разных направлениях, при этом быть устойчивой, надежной опорой, на которой безопасно находиться.

Рекомендации для проектирования

Любая лестница должна отвечать нормам безопасности, быть эргономичной. Следует обязательно учитывать следующие нюансы при создании проекта:

1. Вид лестницы. Изделие должно гармонично вписываться в пространство, не выглядеть нелепо, не мешать для перемещения в других его частях. Для небольшого проема подойдет винтовая конструкция, а для масштабного здания лучше отдать предпочтение маршевому или круглому варианту.

2. Уровни «чистых» полов. Чтобы не получилось нежданных перескоков ступеней в дальнейшем, перед проектированием важно знать разницу между высотами этажей (допустимы погрешности 10–20 мм на всей длине). Разная величина подступенка может быть опасна для движения — человек может оступиться, получить травму.

3. Размер ступеней, наклон. Самое опасное движение — при спуске, поэтому ступени должны быть такими, чтобы при перемещении вниз большая часть стопы находилась на проступи. Должна соблюдаться формула: 2h + s = 600–630 мм (которая соответствует средней длине шага человека). При этом оптимальная величина проступи: 300 мм, подступенка: 150 мм.

4. Ширина марша. Пределов для максимальной ширины марша нет. Но зато минимальный размер должен быть не менее 600 мм — иначе можно не разминуться со встречным человеком, двигаться по узкой лестнице будет весьма неудобно.

5. Размер забежных ступеней. Длина забежных ступеней не столь важна, не важен и угол поворота каждой ступени. Важно, чтобы ширина самого узкого места позволяла по ней двигаться вниз, держась за поручень. Размер проступи в этом месте должен превышать 220–250 мм, а линия движения по средней части удовлетворяла оговоренным выше условиям — иначе по лестнице будет опасно перемещаться.

6. Высота потолка над лестницей. Важный момент, на который следует обратить внимание — на этапе проектирования можно подкорректировать такие нюансы. При движении по лестнице верхний марш или потолок должны находиться на расстоянии от 2 м от края опасных ступеней.

7. Входы и выходы в помещении. Необходимо учесть облицовку лестницы, перила, ограждения, которые могут мешать при входе-выходе из комнаты.

8. Высота ограждения. Поручень должен находиться на таком уровне, чтобы за него было удобно держаться. Так, на наклонном участке эта величина должна составлять 900–950 мм, а на ровном — 1050–1100 мм.

9. Шаг балясин. Расстояние между рядом идущими вертикальными стойками должно составлять не более 300 мм (чтобы человек не проскользнул между ними при падении).

Производство лестницы

Чтобы не допустить ошибок при изготовлении конструкции, а также при ее монтаже, следует придерживаться следующих рекомендаций:

1. Изготавливать лестницу в отдельном помещении (при возможности). Чтобы получить наибольшую точность сборок, а также не повредить мебель, предметы быта, следует выделить отдельное пространство, где будет удобно собирать будущее изделие, проверять размеры, устранять ошибки.
2. Не выполнять облицовочные работы в здании до установки закладных элементов, базовых частей конструкции. Чтобы не пришлось демонтировать уже установленный гипсокартон, различные элементы, следует заранее установить закладные элементы в местах, которые в дальнейшем планируется обшивать.
3. Учитывать размеры сборочных единиц. Если лестница изготавливается не в месте ее установки, то нужно предусмотреть ее транспортировку, занос в помещение. Лучше разбить лестницу на такие части, которые смогут войти в лифт (если лестница будет в высотном здании), пройдут через дверные проемы.
4. Надежно устанавливать конструкцию. Самый важный фактор при монтаже — жесткость. Необходимо выполнять хорошо не только монтаж закладных, но и увязать все части лестницы между собой, при необходимости усилить конструкцию.
5. Предусмотреть крепление стеклянных элементов. Чтобы стекло безопасно примыкало к металлу, дереву, следует устанавливать резиновые, силиконовые или фторопластовые втулки, прокладки — только через уплотнители можно соединять стекло с другими материалами.
6. Правильно монтировать лестницу в деревянном доме. Дом из дерева имеет свойство усаживаться, поэтому лестница должна в основной части крепиться к бетонному полу, а с бревнами соединяться таким образом, чтобы это не влияло на внешний вид изделий (предусматривать пазы, специальные отверстия). При этом сама лестница должна регулироваться по высоте — чтобы компенсировать изменение разности высот между этажами.

Рекомендации для облицовки лестницы и установки ограждений

Для заказа разных деталей в сторонних фирмах следует проверить размеры на объекте. Может случиться, что проектные размеры отличаются от настоящих величин, что нужно обязательно учесть.

Перед монтажом поручней, облицовочных элементов проверить их размеры. Заказанные в компаниях стеклянные элементы, токарные детали, деревянные, каменные изделия следует тщательно перемерить на соответствие размеров — чтобы в случае дефектов их вовремя вернуть на переделку (а не затрачивать время и деньги на транспортировку, неудачную установку).

Оставлять зазоры для облицовки ступеней. Любые детали имеют погрешности, поэтому следует это учитывать. Зазоры между стеклами делать 8–10 мм, а между металлом и деревом, камнем — 3–7 мм.

Сразу предусмотреть закладные элементы для крепления балясин. Перед укладкой дерева или камня необходимо прикрутить или приварить гайки, шпильки или специальные элементы для крепежа ответных сборок.

Обдумать последовательность заноса и сборки ограждения. Собирать ограждение (особенно громоздкое) следует с верхних этажей — чтобы не повредить уже собранную конструкцию.

Стеклянные элементы должны быть заменяемыми. В случае повреждения стекол они должны легко сниматься, а на их место устанавливаться новые (чтобы при этом не пришлось разбирать пол лестницы).

Монтаж лестницы — хлопотное и ответственное занятие, но оно может дать потрясающий результат, который будет радовать глаз и служить долгие годы. Комплексный и масштабный подход к строительству позволить сделать конструкцию такой, которая будет и красивой, и безопасной.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Изготовление лестницы своими руками

Привет всем!

Как и обещал ранее, сегодня расскажу вам как я изготовил деревянную лестницу дачного домика своими руками.

Не для кого не секрет, что если приобретать готовую лестницу в специализированных магазинах или нанимать специалистов для изготовления и монтажа лестницы, то это для вас обойдётся как минимум дорого. Я же пошёл менее затратным способом в финансовом плане и менееее трудоёмким в плане самих работ. Но обо всём по порядку.

Перед самостоятельным изготовлением изначально нужно измерить длину (2800мм) и высоту места (2800мм), где вы хотите установить лестницу.

Ширина лестницы обычно берется стандартной или уменьшается/увеличивается исходя из ваших предпочтений и комфорта перемещения на ней.

После этого, исходя из ваших размеров, нужно будет рассчитать необходимое количество ступеней. После данных расчетов вы сможете определиться с количеством необходимых материалов для изготовления лестницы.

Независимо от наличия или отсутствия опыта изготовление лестницы своими руками любому мастеру следует начать с расчетов и проектирования. Проект следует ориентировать на безопасность и создание лучших условий для перемещения.

Расчет размеров ступеней и уклона лестничного марша.

При подъеме человек затрачивает примерно в два раза больше энергии, чем при движении по горизонтали (рис. 2). Практикой установлено: лестница удобна и безопасна, если удвоенная высота подступёнка, сложенная с шириной ступени (проступью), равняется среднему шагу человека. Длина шага человека на плоскости составляет примерно 600–640 мм. Исходя из этого, проступь и подъем определяют по формуле: 2а+b = 600…640 мм.

рис.2. Расчет высоты и ширины рядовых ступеней

Как альтернативу можно использовать другую, более легкую для запоминания, формулу: а+b = 450 ± 20 мм, где а — высота ступени (подступёнка), b — ширина ступени (проступи).

Ширина проступи должна обеспечивать опирание ноги полной стопой, то есть быть не меньше 200 и не больше 320 мм. Оптимальной считается высота подступёнка, равная 150, а ширина проступи — 300 мм. При сильном увеличении ширины проступи вы непременно собьетесь с шага, а при сильном уменьшении затруднится спуск. При проектировании забежных ступеней нужно учитывать, что минимальная ширина ступеней с узкого конца должна составлять не менее 100 мм, а нависание проступи над нижней ступенькой должно быть не более 50 мм. Так же нависание верхней ступени над нижней делается тогда, когда другими способами не удается увеличить ширину проступи, в этом случае величина нависания не должна превышать 30 мм для деревянных и 50 мм для железобетонных ступеней.

Наиболее удобные углы подъёма лестницы находятся в диапазоне от 23 до 37°. Чем лестница круче, тем меньше ей надо места для установки в доме, и соответственно, чем лестница положе, тем больше места необходимо для неё предусмотреть. Если угол меньше 23° — лестницу можно заменить пандусом (ровной наклонной площадкой), если больше 45°, то лестница переходит в разряд приставных или раскладных (рис. 3).

Оптимальный угол подъема винтовых лестниц — 25—35°. Наиболее сложным процессом при крутизне лестничного марша более 40° является спуск с лестницы, а при углах более 45° спуск можно осуществлять только спиной вперед.

рис. 3. Нормативная зависимость размеров ступеней от крутизны лестницы

Количество ступеней зависит от высоты этажа и угла наклона лестницы.

Зная местоположение лестницы в плане и высоту помещения, количество ступеней можно (и проще) установить графически, а после этого, по формулам безопасности определить ширину проступи.

Для графического построения лестницы на миллиметровой бумаге или бумаге «в клеточку» нужно в масштабе нарисовать лестничный марш (рис. 4) соизмеряя его с высотой этажа.

рис. 4. Пример графического расчета количества ступеней и высоты подступёнка. Таблица высот для ступенек в зданиях с нормативной высотой этажа.

Высотой этажа называется разница высотных отметок уровней чистого пола нижнего и верхнего этажа, то есть в размер высоты этажа должны быть включены толщины одежды полов. Обычно стандартная высота этажа равна 2,8 или 3 м, реже — 2,7 или 3,3 м, что позволяет проектировать высоту помещения (расстояние от пола до потолка) не менее 2,4 м. Такая высота этажа позволяют без особого труда вписать лестницу с размерами ступеней, отвечающим требованиям расчетной формулы безопасности (рис. 4, таблица 2). Если ваша высота этажа отличается от нормативной и не кратна 3, то высоту ступеней нужно рассчитывать (округлять) с точностью до одного миллиметра, но так, чтобы высоты всех подступёнков были одинаковыми. Погрешность вычисления, набегающую от округления высот, лучше распределить на нижнюю фризовую ступень, а остальные ступеньки марша сделать одинаковой высоты.

Разные по высоте ступени приводят к постройке травмоопасной лестницы. Особенно опасной эта лестница становится во время спуска в ночное время суток. Спускаясь по лестнице, мышечная память нам подсказывает, что должна быть ступенька. Вес тела переносится на ногу, а ступеньки под ней нет… Она — ниже! И всего-то два-три десятка миллиметров, а ногу подвернули… и еще хорошо, если не покатились кубарем вниз.

В домах с нестандартной высотой этажа для выравнивания высоты ступеней допускается опустить уровень чистого пола верхней этажной площадки чуть ниже относительно уровня чистого пола остального этажа.

Порожек лучше не делать, а сделать пол этажной площадки в виде пандуса, то есть наклонным. Для подравнивания высоты ступенек потребуется всего несколько миллиметров так, что уклон будет вряд ли сильно заметным. Как вариант, если лестничная площадка огорожена стенами с дверями, полы между этими помещениями можно сделать с небольшим порогом. Такое решение всем хорошо знакомо: уровень этажных площадок в многоквартирных домах, как правило, ниже уровня чистых полов в квартирах. Ноги мы здесь не ломаем — привыкли.

В таблице 1 рисунка 3 приведены размеры ступеней для «уплотненных» лестниц, пригодных для загородных домов. Нередко в планировках этих домов под лестницы оставляется так мало места, что для того, чтобы сделать лестницу короче, приходится жертвовать шириной проступи. Так, например, в лестнице с высотой подступёнка 200 мм ширина проступи равняется 250 мм. Взрослый человек не может опереться на такую проступь полной ступней и ему приходится спускаться с лестницы боком или спиной вперед. В таблице 2 рисунка 4 приведены размеры высот подступёнков для стандартных высот этажа. Рассчитать ширину проступи по формулам безопасности не составит особого труда. Но есть и еще один способ определить размеры ступеней — графический.

Этот эргономический способ основан на том, что человек, свободно делая по горизонтальной плоскости шаг в 620 мм, может с той же легкостью поднимать ногу на высоту, равную лишь половине этой величины, то есть на 310 мм. Поэтому, если на горизонтальной оси графика (рис. 5) отложить известное число частей, равных каждая одному шагу (620 мм), а на вертикальной оси — равных высоте подъема ноги 310 мм, то такое построение дает возможность получить размеры подъема и ширины ступеней для лестницы с любым наклоном. Для этого нужно нанести на график линию наклона своей лестницы (ее высота и длина известны) и в точках пересечения с сеткой графика провести перпендикуляры. Это и есть оптимальная высота и ширина ступени для данного уклона лестничного марша. Более того, вы можете воспользоваться этим методом и построить лестницу конкретно «по себя». Например, задав шаг равным 600, а подъем соответственно 300 мм либо задав длину шага такой, какой вы считаете нужным.

рис. 5. Графический способ подбора оптимальных размеров ступеней (размеры в мм).

После того как все расчеты готовы приступайте к расчету необходимых вам материалов и их закупке.

Для постройки своей лестницы я использовал мебельные клеёные щиты из сосны толщиной 40мм (4см). Ступени и боковины лестницы имеют одинаковую ширину, так получается меньше обрезков при раскрое листов (щитов) по длине заготовок.

Большие и маленькие резные балясины проще купить, чем изготовить. Тем более, они имеют одинаковую высоту (90см), что облегчает их последующую резку под нужный вам угол.

После раскроя и нарезки заготовок в точные размеры, на косоурах (боковины лестницы) размечаем карандашом места размещения ступеней.

Наружние кромки на ступенях и косоурах обрабатываем фрезером, с целью получения закругленной кромки.

Потом я брал готовую ступеньку и прикладывал по разметке, по очереди, к каждой стороне косоуров, обводя каждую сторону карандашом.

Для более точной подгонки рекомендую промаркировать каждую сторону ступени в местах будующих стыков ступени с косоуром отдельно.

Когда все ступени прорисованы на косоурах, делаем разметку для отверстий, по два с каждой стороны. Сверлим отверстия, они нам потом понадобятся для притяжки ступеней с наружной стороны конфирматами.

Просверлив отверстия приступаем к «выборке» дерева эл.Фрезером на косоурах не выходя из размеров ступени, обведенной ранее карандашом на косоуре.

Глубину выборки я делал на10мм (1 см).
Получив нужные «ямочки-углубления», вставляем каждую ступень в косоур согласно разметки.

Вы получите вид почти готовой лестницы:) С наружних сторон в уже готовые отверстия вставляем дрель со сверлом для винтов-конфирматов и делаем нужные отверстия.

Торцы каждой ступени промазываем столярным клеем, вставляем ступени в посадочные места на косоурах и прикручиваем конфирматы. Глубину залегания шляпки конфирмата я делал 5мм от наружной поверхности, чтобы потом туда вбить деревянные чёпики и закрыть визуально места крепления на боковой наружной поверхности.

Деревянные чёпики продаются в магазинах диаметрами 4-12мм. Я их тоже сажал на столярный клей.Основная «пешеходная» часть лестницы готова!

Устанавливаем и крепим лестницу на место.

После этого, собираем «узлы» балясины-перила. Баляны необходимо крепить к рейкам, привинчивая их сверху и снизу. В нижней части я по НЕ знанию начал крепить балясины прямо к косоуру конфирматами под углом 45градусов, это было ошибкой! Но раз уж начал так, то так и пришлось закончить нижнюю часть крепления.

Верхнюю часть уже сделал как положено! Т.е. балясина привинчена к рейке, сама рейка привинчена к периле с внутренней стороны, с боков рейка прикрывается фальш-рейкой, которая прибивается маленькими тонкими гвоздиками.

После того как вся конструкция лестницы собрана воедино, все ненужные щели и зазоры промазываем шпатлевкой в цвет дерева.

После высыхания шпатлевки делаем зачистку всех стыков шкуркой.

Протираем всё слегка влажной тряпочкой и после высыхания наносим защитное покрытие для древесины. После высыхания, окрашиваем лаком.

Как сделать лестницу — схемы, чертежи, проекты и советы по изготовлению лестниц и лестничных пролетов (135 фото + видео)

Лестницы мы каждый день встречаем в своей жизни и преодолеваем большое количество ступенек.

Если вы проживаете в частном доме, то она нужна, чтобы залезть на чердак, если строите двухэтажный дом, то она должна присутствовать априори, в городе они в каждом подъезде.

Однако как сделать лестницу своими руками, многие задаются, особенно новички, этим вопросом.

Ничего сложного в этом деле нет, поскольку современные технологии упрощают процесс постройки самых сложных конструкций. Понадобится только немного аккуратности и соблюдать этапы инструкции.

Краткий инструктаж по материалу

Какую бы вы не решили делать лестницу, сырье необходимо выбирать самое лучшее, поскольку от этого зависит долговечность итогового строения.

Чтобы сделать лестницу на второй этаж подойдут как бетон, так и камни (кирпич). Часто используют дерево. Лучше выбирать из твердых и прочных пород деревьев – дубовая доска, елка, ясень.

Для перил выбирают конструкции из металла, нержавейки и алюминия. Можно и комбинировать дерево, бетон, пластик и металл.

Если вы делаете лестницу из камня, лучше использовать блоки, изготовленные промышленным методом, так готовая конструкция защищена от возникновения трещин.

Древесину легко обрабатывать, если вы делаете лестницу из данного материала.

Делаем сами

В самом начале работ лучше ознакомится с видео, как сделать лестницу. Лишним данное пособие не будет. Далее необходимо определить параметры лестничного проема.

Стоит помнить, что если вы хотите сделать винтовую лестницу, она лучше всего гармонирует в округлом проеме. Если же проем квадратный, или прямоугольный, то и лучше делать конструкцию таких форм.

Элементы строения

Новичкам при изготовлении деревянной лестницы своими руками, требуется знать, какие части входят в лестницу, опытным мастерам обновить знания:

• Поворотная площадка – зона, которая делит маршевые пролеты;
• Маршевый пролет – ступеньки конструкции, идут по прямой линии;
• Ступени – горизонтальные элементы лестницы;
• Подступеньки – вертикальные элементы;
• Балясина – опорные брусья перил;
• Фризовые ступени – первая и последняя ступеньки каждого из этажей;
• Забежные ступеньки – дают делать поворот лестницы;
• Тетиво – боковой толстый брус, который соединяет ступени;
• Косоур – балка, которая крепит ступеньки, обычно либо из дерева, или из металла.

Строительные нормы

При строительных работах любая конструкция должна отвечать определенным нормам.

То же самое и в случае с лестницей. Она должна быть прочной, чтобы выдерживала нагрузки человека, и безопасной, чтобы не травмироваться при передвижении.

А также, должна обеспечивать удобное и комфортное передвижение на требуемый этаж здания.

Ступеньки вы должны сделать определенных параметров, поскольку узкая ступенька будет препятствовать удобной постановке стопы, из-за чего могут возникать травмы. Если ступенька очень высока, то неудобно перешагивать с одной на другую.

Поэтому к такому проекту необходимо подходить согласно правилам, все, точно рассчитав и определив на чертежах.

Основные параметры

Новичкам в этом деле стоит запомнить, что широкая лестница обеспечивает удобное передвижение по ней, а также удобство.

На самом верху террасы необходимо закрепить доску, или брус так, чтобы они перекрывали место подъема конструкции. Уровнем необходимо максимально выравнивать доски и крепления.

Далее просчитывается ее угол наклона. Поскольку чем лучше он подобран, тем безопаснее ходьба по лестнице. Специалисты рекомендуют выбирать его из диапазона от 30 до 45 градусов.

Высота и ширина ступеней

Наиболее подходящими параметрами ступеньки являются значения: высота 14-17 сантиметров, а ширина от 33 до 37 сантиметров. Высоту не стоит превышать 20 сантиметров, поскольку при таком значении безопасность и удобство передвижения снижается.

Деревянные лестницы

Босой ногой ступить ночью на пол иль лестницу — это уже ожидание неизведанного, а, не дай Бог, это неизведанное ещё и холодное. С т ресс обеспечен. Но можно и без него. Дерево — не бетон, ступить на него — не ступить на стылое.

Как выбирать лестницу

Деление лестниц по типу изготовления

Лестницы в домостроительстве используются уже очень давно, причём народами в разных частях света, поэтому факт их разного изготовления удивления не вызывает. По типу изготовления они классифицируются так:

• – лестницы на косоурах;
• – лестницы на тетивах;
• – лестницы на больцах.

Чем они отличаются между собой? Основное отличие ― крепление ступеней.

Косоур ― это наклонная балка, на которую сверху крепятся ступени. Изготовить балку с косоурами можно двумя способами. При первом способе гребёнки под ступень вырезаются прямо из размеченной заранее балки. Второй способ более трудоёмкий: для гребёнки вырезаются отдельные треугольники, которые при помощи клея и шкантов крепятся к балке, равной длине марша. Потом на эту гребёнку крепятся ступени. То есть, всё довольно просто: треугольник либо вырезается, либо крепится, а на горизонтальную поверхность выреза или боковую грань треугольника, которая находится в горизонтальном положении, крепится ступень. У лестниц на косоурах видны торцы ступеней. Видны и толщина ступеней, и толщина балки. Такая лестница и на вид кажется основательной и надёжной, и на самом деле таковой является. Дополнительную жёсткость такой лестнице придают подступенники, вставляемые в специальные пазы на ступенях. Соединительным элементом служит также треугольник на косоуре. Мусор на таких лестницах уже не может попасть в подлестничное пространство, поэтому довольно часто там устраивается либо чулан, либо другое подсобное помещение.

У лестницы на тетивах ступень крепится в углубления, вырезанные в несущих балках. Если эта лестница монтируется возле стены, то тетива может быть одна. Но тогда другая часть ступени должна быть вмонтирована в стену. Лестницы на тетивах кажутся более воздушными, чем лестницы на косоурах, хотя и на них часто устанавливают подступенники. Но процесс изготовления лестницы на тетивах более трудоёмок, чем лестницы на тетивах. Не стоит забывать и о том, риск появления скрипа ступеней у лестниц на тетивах выше: если у лестницы на косоурах ступень лежит на балке одной стороной, то здесь она вмонтирована в паз всеми четырьмя сторонами, да ещё торцом.

Ну и самый молодой тип изготовления ― лестницы на больцах . Эти “больцы” пришли к нам с немецкого, и означают обыкновенные металлические болты. Здесь нет несущих балок или косоуров. Что на самом деле нужно лестницам на больцах, так это несущая стена, а если её нет, то нужна хотя бы какая-нибудь труба или балка. В стене сверлятся отверстия, куда вставляются резиновые вкладыши и закрепляются болты. Резиновый вкладыш нужен, чтобы при движении людей по лестнице от болтов не крошилась стена. С другой стороны ступени соединяются также через болты. У лестницы на больцах принцип каков: вес передаётся не на балки, а через ступени, перила и ограждения на стену. Хотя эти лестницы смотрятся невесомыми, они очень надёжны и прочны. Считается, что лестница может выдержать вес легкового автомобиля (около 1,8т).

Что и для чего?

Каждый элемент деревянной лестницы выполняет какую-то определённую функцию. И, конечно, требования к ним предъявляются разные. Кроме того, часть деталей являются скрытыми, так как их основная задача ― крепление. Другие же, наоборот, призваны создавать привлекательный вид.

К примеру, ступени . Помимо привлекательного внешнего вида ступени должны выдерживать определённый вес. А для этого нужно учитывать толщину ступеней и расстояние между точками, где ступень опирается на балки, будь-то косоуры или тетивы. Ещё надо обратить внимание на то, что, желая сделать ступень привлекающей взоры и защищённой от порчи, её покрывают лаком. Так вот нужно, чтобы лак не был скользким, всё-таки падение с лестницы чревато многими последствиями. Иногда есть в лестницах так называемые забежные ступени . Они часто составляют с лестницей букву «Г». Они экономят пространство: если для устройства площадки надо хотя бы полтора метра пространства, то с забежными ступенями его нужно только 90 сантиметров .

У лестницы обязательно должны быть ограждения. Их роль выполняют перила . Они выполняют защитную функцию, одновременно являясь деталью украшения лестницы. В деревянных лестницах для поддержки поручней в перилах используют балясины , которые имеют вид резного столбика. Они могут быть выточены на токарном станке, а могут быть резными. Надо сказать, что балясины ― самый “украшательный” элемент деревянной лестницы. Изготовленные руками умелого мастера, они часто превращают деревянную лестницу в произведение искусства. На косоурных лестницах балясины ставятся прямо на ступени, у лестниц на тетиве они ставятся на тетиву. Частота установки балясин ― примерно друг от друга в 12- 14 см . Надо отметить, что сейчас часто комбинируют различные материалы, поэтому можно встретить деревянную лестницу с коваными ограждениями или деревянную лестницу с деревянными ограждениями, часть элементов которых инкрустированы вставками из металла.

Заходной столб вроде не совсем обязательный элемент для деревянных лестниц, потому не на всех лестницах ставится. Это столб, который ставится в начале лестницы. Он может являться поддерживающим столбом для перил, а может быть просто украшением. Лестницы с заходным столбом имеют эксклюзивный вид.

Некоторые требования к лестницам

Высокие лестницы должны освещаться хорошо по всей их длине. Ширина лестничного марша должна быть более 80 сантиметров , если же лестница расположена между двумя стенками ― более 110 сантиметров . Ступени на одном лестничном проёме обязательно должны иметь одинаковую высоту и одинаковую ширину. А вообще высота ступени не должна превышать 20 сантиметров , ширина же её должна быть более 25 сантиметров . Чтобы ощущать себя на лестнице наиболее комфортно, даже количество ступеней должно быть нечётным: психологически человеку привычнее становиться на площадку той же ногой, что и на первую ступень. Древесина, из которой изготавливаются лестницы, должна быть пропитана антипиренами, так как дерево ― горючий материал, а сухое дерево ― вдвойне.

Деревянные лестницы всех типов не только делаются под заказ, их также можно приобрести в магазине. Ясно, что под заказ изготавливаются эксклюзивные и потому более дорогие лестницы. Но не стоит думать, что магазинные лестницы намного ниже качеством, потому что дешевле. Массовое производство, поставленное на поток, всегда дешевле. Кроме того, современные технологии позволяют применять при производстве более дешёвые, но качественные материалы. В качестве примера: можно поставить дубовые ступени, а можно из более дешёвой древесины, покрытые дубовыми ламелями или шпоном под дуб.

Еще статьи о строительстве деревянных домов:

Как сделать лестницу своими руками

Лестница – это один из основных элементов дизайна интерьера помещения, поэтому при ее проектировании следует уделить внимание не только надежности и функциональности, но и внешнему виду. Прежде чем взяться за изготовление деревянной лестницы своими руками, нужно учесть большое количество факторов, от которых будет зависеть не только ее конструкция, но и размеры.

К таким факторам относится:

• доступная площадь помещения,
• высота,
• максимальная нагрузка, на которую рассчитана лестница,
• удобство использования для проживающих в доме людей.

На сегодняшний день существует огромное количество вариантов исполнения межэтажных лестниц, поэтому выбор подходящей конструкции — занятие достаточно непростое. Основные моменты при изготовлении лестницы своими руками описаны экспертами строительного портала best-stroy.ru.

Выбираем какую лестницу построить

Лестницы могут быть маршевые и винтовые. Конструкция маршевой лестницы достаточно проста и является лучшим выбором, если вы планируете изготовить ее самостоятельно, однако для того, чтобы обеспечить приемлемый уклон и высоту ступенек, требуется немалая площадь. Такая лестница очень удобна в эксплуатации и выдерживает большую нагрузку. По ней можно легко поднимать мебель и прочие крупные предметы на второй этаж, кроме того, она более безопасна, поэтому будет лучшим выбором в том случае, если в доме живут дети или пожилые люди.

Винтовая лестница имеет более сложное устройство. Она используется в условиях ограниченного пространства, когда из-за нехватки площади не получается обеспечить безопасный уклон обыкновенной лестницы. К основным недостаткам можно отнести не слишком удобную конструкцию, которая затрудняет подъем и не позволяет переносить крупногабаритные предметы. Вместе с тем искусно выполненная винтовая лестницы обладает достаточной прочностью и может быть главным элементом интерьера.

Безопасность превыше всего!

Перед тем как приступить к изготовлению лестницы своими руками, необходимо позаботится о ее безопасности. Во-первых, она должна быть прочной и легко выдерживать нагрузку, в несколько раз превышающую вес человека среднего телосложения. Во-вторых, лестница должна быть удобной и эргономичной. В данном случае необходимо уделить большое внимание таким факторам, как высота ступеней, уклон лестницы, а также расположение и форма перил. Ступени должны иметь нескользкое покрытие, а промежутки между балясинами выбираются таким образом, чтобы ребенок не мог протиснуться через них и упасть.

Конструктивные особенности лестниц

В зависимости от способа крепления ступеней маршевые лестницы могут быть на тетивах, косоурах или больцах.

• Лестницы на тетивах имеют две боковые балки, к которым крепятся ступени. Такие белки (тетивы) могут быть изготовлены из металла или дерева. Они могут крепиться к стене или специальным опорам, обеспечивающим высокую прочность всей конструкции.

• Ступени лестниц на косоурах крепятся к балкам, которые располагаются снизу и повторяют геометрию всей конструкции. Такие балки (косоуры) могут быть прямыми или изогнутыми. Прямые косоуры, как правило, имеют зубчатую форму, при этом ступени накладываются на зубцы.

• Лестницы с больцевым соединением ступеней отличаются высокой прочностью, поэтому такая конструкция не требует дополнительных опор и может держаться на двух точках. Ступени крепятся друг к другу при помощи металлических стержней — больцев, что полностью исключает скрип, вызванный трением двух деревянных поверхностей.

Как сделать лестницу своими руками. Выбираем материалы

Для изготовления лестниц чаще всего используется древесина хвойных пород, поскольку она доступна по цене и легко обрабатывается. Лестница из дуба будет более долговечной, однако стоимость такой конструкции увеличится в несколько раз, к тому же обработка этого вида дерева — занятие достаточно трудоемкое и требующее определенных навыков.

Основные этапы изготовления лестницы

Рассмотрим основные принципы изготовления лестницы на примере деревянной конструкции на косоурах. Прежде чем начать проектирование, необходимо уяснить, что любые, даже незначительные ошибки и неточности в расчетах могут привести к серьезным проблемам, которые возникнут при монтаже, поэтому к каждому этапу следует относиться крайне внимательно. Наша будущая лестница будет состоять из трех основных элементов: ступеней, поручней и косоуров. На начальном этапе проектирования нужно выполнить все необходимые расчеты конструкции.

Расчет ширины и высоты ступеней

Для расчетов размеров ступеней обычно используют формулу 2А + Б = 64см, где А — это ширина, а Б — высота. Типичная высота ступеней составляет от 140 до 170мм. Измеряем высоту будущей лестницы и делим на предполагаемое значение высоты ступеней.

Предположим, она составляет 240см, а желаемая высота ступеней — 17см. Делим полученное значение на высоту ступеней 240/16=15 и округляем результат до целой части, следовательно, наша будущая лестница будет состоять из 15 ступеней. Теперь определяем точную высоту ступеней, для этого делим высоту всей лестницы на количество ступеней: 240/15=16см. Ширину находим по формуле, используя значение высоты, получаем 24см. Можно также воспользоваться таблицей.

Выступ (часть ступени, нависающая над подступенком) должен быть не более 3-4см. Чем больше высота подступенка, тем уже сама ступень, однако ее ширина не должна быть меньше высоты. Наиболее оптимальная ширина ступеней должна соответствовать сорок второму размеру обуви (29-30см.)

При расчете лестницы также необходимо учесть расстояние между ступеньками и расположенными над ними объектами (потолком, балками, балконами и т.д.). Она должна быть не менее 1.9-2 метров.

Горизонтальный размер лестницы определяется следующим образом: ширина ступеней умножается на их количество, при этом следует учесть, что в качестве первой ступени служит поверхность пола, поэтому в нашем случае расчет будет выглядеть следующим образом: 13×24=312см.

Если высота лестницы получается достаточно большой, вы можете сделать площадку. Такие площадки рекомендуется делать через 7-8 ступеней. В том случае, когда необходимо спроектировать лестницу с определенным количеством ступеней, можно уменьшить их высоту для того, чтобы сделать площадку.

Изготовление косоуров

В качестве материала для изготовления косоуров можно использовать сосновую доску шириной 40мм. Изготовьте лекало, точно повторяющее размеры профиля ступеней и нанесите разметку на приготовленные доски. Затем выпилите зубцы при помощи ножовки или электрического лобзика. В тех местах, где подступник стыкуется со ступенью, необходимо срезать угол. Сделав один косоур, можно использовать его в качестве шаблона для остальных. Поскольку от косоуров зависит прочность, безопасность и долговечность лестницы, не стоит экономить на их количестве, а также на качестве материала, из которого они изготовлены. Доски должны быть без сучков и каких-либо признаков деятельности насекомых. Продумайте способ крепления косоуров. Для достижения необходимой прочности, как правило, достаточно 3-4 косоуров.

Монтаж ступеней и перил при изготовлении деревянных лестниц своими руками

Ступени могут крепиться как непосредственно к косоурам, так и при помощи дополнительных деревянных элементов — кобылок. Отмерьте и вырежьте из дерева необходимое количество ступеней и подступенек, при этом не забудьте учесть выступ. Ступени крепятся при помощи гвоздей или саморезов.

Конструкция с использованием треугольных кобылок является более надежной. Кобылки крепятся с использованием шкантов, для которых предварительно делаются пазы. Наиболее прочная конструкция получается с использованием кобылок сложной формы, при этом на косоурах делается специальный вырез. Соединение элементов лестницы осуществляется при помощи клея и саморезов.

После того как ступени готовы, к ним можно прикрутить балясины перил. Для того чтобы защитить дерево от влияния разрушающих факторов (сырости, плесени вредных насекомых), на него необходимо нанести лакокрасочное покрытие.

Сделать деревянную лестницу своими руками в принципе не так уж и сложно. Все, что вам для этого понадобится, — это качественная древесина, необходимый инструмент и немного терпения. Перед тем как приступить к работе, тщательно продумайте все нюансы будущей конструкции и несколько раз проверьте предварительные расчеты.

Уловки и хитрости при производстве лестниц. За что хвалить, за что ругать.

Сегодня своими советами, основанными на многолетнем опыте, делится начальник участка производства лестниц ИП ЛесСервис Павел Миклух.

Лестница «по картинке из интернета». Что получим в итоге?

Выбирая производителя, обязательно изучите примеры готовых лестниц. Изучите образец лестницы конкретного производителя со всех сторон:

• Буквально потрогайте, «пощупайте» само изделие: нравится ли оно вам? Его внешний вид, качество соединения деталей (нет ли щелей), качество шлифовки и отделки лестницы. Все ли вас устраивает?
• Оцените дизайн лестницы: подойдет ли предлагаемая модель к вашему интерьеру, стилю всего дома.

Крайне не советуем соглашаться на лестницу, изготовленную «по картинке из интернета» или модного дизайнерского журнала, с заверениями, что получится «не хуже». Почему? Обычно у производителя отработаны 1-2 технологических варианта дизайна и конструктива (они основаны на имеющемся станочном парке, профилях фрез и так далее). Именно их производитель настойчиво «продает» любому заказчику. А в итоге с «модной картинкой» будет совпадать разве что цвет вашей будущей лестницы, но никак не технология изготовления (то есть ни дизайн, ни стиль лестницы, ни ее качество).

Образец готовой лестницы в салоне

– Совет №1: изучите «живые» образцы лестниц данного производителя, – делится опытом Павел Миклух. – Выбирайте дизайн и качество по образцу готовой лестницы именно этого изготовителя.

Технология – очень серьезный фактор в изготовлении лестниц. Невозможно приготовить суп из топора без соли, мяса, специй и овощей. Точно так же нельзя изготовить лестницу, не рассчитав и спроектировав ее в специализированной программе силами опытного конструктора. Невозможно изготовить сложную деталь (например, забежную ступень современной лестницы, требующую особой точности) без специализированных станков с ЧПУ. Это актуально для всех ключевых деталей лестницы:

• резных заходных столбов;
• балясин лестницы;
• глубокофрезерованых сложных деталей – например, поручней;
• витых элементов лестницы: винтовой тетивы, винтового гнутоклееного поручня.

Чтобы изготовить лестницу, действительно похожую на красивое фото, производитель должен подготовить свои технологические возможности:

• над сложными деталями сначала тщательно работают конструкторы и технологи предприятия;
• пишутся управляющие программы для изготовления этих деталей на ЧПУ;
• такие детали нужно не раз изготовить, чтобы выявить и устранить обнаруженные проблемы и слабые места.

Только если у компании эти процессы отработаны, она может быстро (а значит – недорого) и качественно их изготовить.

Отсюда вывод: сделать лестницу «как на этой картинке» серьезное предприятие либо не возьмется, либо «заломит» цену, в 3-5 раз превышающую цену на похожее изделие собственной разработки,- т.е. на стоимость разработки практически нового изделия. Либо (как делают это столяры-частники) изделие будет собираться «на коленке» в гараже, без специализированного инструмента, фрез нужного профиля – о нужных станках в таких случаях даже речи не идет. Как вы думаете, какое качество вы получите в результате?

– Совет №2: выбирайте будущую лестницу по образцу, – продолжает делиться опытом Павел Миклух. – Заказывая лестницу «по картинке в интернете», вы гарантированно получите затянутые сроки изготовления (у некоторых «мастеров» это может занимать полгода – год). При этом качество изготовления лестницы вас ГАРАНТИРОВАННО РАЗОЧАРУЕТ.

Изучение лестницы в цеху

Здесь хотелось бы заметить: довольно часто заказчики осознанно требуют «лестницу как на картинке», четко понимая, что это попросту невозможно. В таких случаях клиенты рассчитывают на то, что можно будет получить скидку на изделие из-за несоответствия «картинке». В этом случае нужно задуматься: стоит ли разовая небольшая скидка некрасивой или даже некачественной лестницы, которая должна годами радовать вас и вашу семью?

Описанные нюансы касаются не только резных элементов лестницы, но и всех остальных ее деталей и элементов: важны даже реальные образцы окраски лестницы. В нашем салоне продаж представлены не только сами лестницы, но и образцы окраски: сосновые, дубовые, березовые детали, окрашенные одним и тем же пигментом. Вы можете прийти и убедиться сами: даже один и тот же лак или масло смотрятся совершенно по-разному на разных видах древесины!

– Отсюда следует и совет №3: даже окраску будущей лестницы выбирайте тоже по реальному образцу, – подводит итог Павел.

Технология заготовки мебельного щита

Мы уже рассказывали о том, какой материал выбрать для изготовления лестницы. Сегодня хотим заострить внимание на технологии изготовления деталей вашей деревянной лестницы.

Цельная сухая доска с трещинами и пороками. Требует обработки и склейки в щиты.

Не устаем повторять: все детали лестницы должны быть изготовлены только из клееного мебельного щита высокого качества.

– Мы не раз видели лестницы, изготовленные кустарно, из цельной доски. Такие детали растрескиваются, их всегда «крутит», зачастую они просто выпадают из мест крепления. В результате лестница теряет свой вид либо даже разрушается, – рассказывает Павел Миклух. Вся современная мебель из массива, двери, деревянные окна изготавливаются только из мебельного щита. Само собой, к лестнице требования еще выше, ведь вы по ней будете ходить, а может, даже прыгать, носить тяжелую мебель и так далее.

Итак, что такое качественный мебельный щит, используемый в производстве лестниц?

Если вы посмотрите на торец детали лестницы (например, ступени), вы увидите ламели из массивной доски, тщательно подогнанные друг к другу и склеенные на высококачественный клей.

Немецкий производитель клея гарантирует прочность клееного шва выше, чем прочность самой древесины. То есть: чем больше клеевых швов – тем прочнее изделие. А чем меньше деревянная ламель – тем больше клеевых швов, а значит, высокотехнологичнее, прочнее и надежнее вся лестница.

– Несложно догадаться, каким будет совет №4, – продолжает Павел. – Выбирайте лестницу с деталями, склеенными из ламелей малого сечения. А еще лучше – из так называемого «двухэтажного» мебельного щита.

Дубовый поручень. Набран из клееного многоэтажного мебельного щита. Гарантия сохранения геометрии в самых жестких условиях эксплуатации.

Обратите внимание на внешний вид деталей лестницы. Как известно, производители паркета из массивной доски делят свои изделия по сортам именно внешнего вида:

• паркет радиального распила без сучков и пороков имеет высший сорт и, соответственно, самую высокую цену;
• паркет, изготовленный из такой же высококачественной доски, но имеющий пороки по внешнему виду (например, тангенциальный срез доски или полосы с ядровыми посветлениями), имеет сортность ниже и, соответственно, стоит дешевле.

качественный паркет 1-2 сорта по внешнему виду

Использовать в лестницах дорогой массив радиального распила с идеальным внешним видом – крайне рачительно и дорогостояще. Существуют приемлемые (как для покупателя, так и для производителя) варианты разумной экономии:

• более дешевый, высококачественный массив с легкими видовыми пороками (например, с «живым» сучком) – в первом этаже двухэтажного мебельного щита;
• более дорогой высокосортный, беспорочный массив – во втором этаже этого щита, с видовой стороны.

– В итоге можно сформулировать совет №5: обращайте внимание на материал, который вам предлагает изготовитель, – подчеркивает Павел Миклух. – Если в образце лестницы производителя вы видите двухэтажный клееный щит – перед вами высокотехнологичное и дорогое изделие.

Заготовка под навершия столба, склеенная из ламелей.

Антисовет №5: если на торце ступеньки вы видите двухэтажный щит, но склеенный из разных пород древесины (например, несущая часть из дешевой сосны, а видовая часть – из дуба), уточните, где можно будет найти вашего производителя через год после установки вашей лестницы? И будет ли он переделывать по гарантии разрушившиеся из-за неравномерной усадки разнородной древесины детали вашей лестницы?

Соединение на шип-паз

Шип на ступени для крепления в пазу тетивы.

Подробно о шип-пазовом соединении деталей лестницы мы уже рассказывали. Сегодня для иллюстрации хотели бы привести простой пример: наш знаменитый производитель мебели Пинскдрев изготавливает свои деревянные резные стулья (а-ля «12 стульев») на специально созданной Стульевой Фабрике, укомплектованной специальными дорогостоящими ЧПУ. Для чего такая расточительность известному производителю?, – для того, чтобы изготавливать деревянные стулья по классической, проверенной веками и поэтому высоко ценимой шип-пазовой технологии.

– Совет №6: при осмотре представленного вам образца лестницы возьмите тонкую металлическую линейку и попробуйте вставить ее между ступенькой и тетивой, – отмечает Павел. – Если вам это удалось – перед вами низкокачественная лестница с креплением ступеней к тетиве на обычные шурупы. Вся нагрузка от вашего веса будет

тетива лестницы с пазами под ступеньки и шипом для крепления столба

ложится на тонкий шуруп: такое крепление рано или поздно разрушится.

В завершение хотелось бы дать самый главный совет: убедитесь в надежности и профессионализме изготовителя вашей будущей лестницы. Может ли он предоставить телефоны (а лучше – адреса) заказчиков, которым уже изготовили лестницы? Можно ли попасть в цех к производителю и своими глазами увидеть, как делаются лестницы? А может, даже увидеть собираемую лестницу? Как давно работает производитель и какие отзывы оставляют клиенты о его изделиях – деревянных лестницах для дома?

– По аналогии с рекомендациями о выборе ресторана для семейного юбилея, – “… о многом вам скажут туалеты в этом ресторане…”, – мы хотели бы посоветовать посетить цех выбранного вами производителя. О многом скажут не только туалеты , но и порядок, чистота в самом цеху. А также лица работников цеха.

Тщательный выбор изготовителя лестницы – это не напрасная трата времени: ведь лестницу делают на долгие годы, а значит, заниматься ею должны профессионалы, владеющие надежными технологиями, имеющие большой опыт и работающие с качественными материалами. И тогда лестница прослужит верой и правдой вам и вашим внукам.

Остались вопросы? Задайте их нам напрямую: +7 (812) 918-63-26 .