Пристройка к дому

Пристройка к дому – как быстро и недорого сделать из доступных материалов

Проходит время, и оказывается, что частный домик уже не удовлетворяет хозяев своими размерами и удобствами. Принимается решение расширить его площадь пристройкой. О том, как выполнить это качественно и без лишних затрат, расскажем в статье.

Плохо продуманное проектирование пристройки со временем заставит что-то переделывать или доделывать, пристраивать к дачному дому. Чтобы не попасть в такую ситуацию, продумываем все нюансы, взвешиваем достоинства и недостатки своей задумки. Начинаем с выбора места и размеров.

Каждый вид дополнительного помещения имеет свои специфические особенности в связи с использованием, требованиями к утеплению, гидроизоляции и другие. Если принято решение о строительстве дополнительной жилой комнаты на даче, то это равносильно возведению небольшого домика. Требуется надежно утеплить, предупредить появление сырости. Если планируется проживание в холодное время, необходимо подумать об отоплении.

Другим распространенным видом пристроек являются кухни и санузлы. Требования к ним практически не отличаются. Первым делом думаем об инженерных коммуникациях и подводим их еще до начала строительства. Трубы канализации, водопровода гораздо удобнее проложить перед заливкой фундамента, чем потом пробиваться под ним. Повышенного внимания требует гидроизоляция напольного покрытия. Думаем об утеплении, но если кухня планируется летняя, то на этом можно сэкономить.

Расширяют домик и пристройкой веранды. Строение легкое, служит для летнего отдыха, защищает вход от ветра, снега и дождя. Выполняется во многих вариантах: от самого простого в виде дощатого настила, невысоких стен с крышей на столбах, до сложного со стенами, дверью, окнами. Никакого утепления не требуется, иначе это будет уже не веранда, но гидроизоляция фундамента необходима.

Пристройка к дому должна гармонировать с основным сооружением. Если дом имеет внешнюю отделку, то ее несложно будет повторить на пристроенном помещении. Со всеми материалами хорошо сочетается дерево, которое прекрасно выглядит даже без дополнительной отделки. Оптимальным вариантом будет каркасное сооружение:

  • возводится быстро, буквально за несколько месяцев;
  • не требует капитального фундамента, потому что легкое;
  • без особых знаний и умений доступно для возведения своими руками;
  • обойдется дешевле.

Основание под пристройку делают на одном уровне с фундаментом дома. Присоединяя сооружение к дому, не делаем это намертво – со временем оно даст усадку – а оставляем компенсаторный шов. В этом отношении выгодно отличаются каркасные сооружения, которые не дают вертикальной усадки.

Если сооружение пристроено к фронтальной стене, кровля продолжает основную крышу и выполняется односкатной. Уклон выбираем с таким расчетом, чтобы не задерживался снег и стекал дождь. Если это пристройка к боковой стене, то крыша повторяет конфигурацию основной. Материалом кровли служит такой же, как и на крыше дома, если другой – важно, чтобы они сочетались.

Для столбчатого фундамента пристройки к домику используется бетон, кирпич или их сочетание. Делается преимущественно для жилой комнаты или веранды. Если применить для кухни или санузла, потребуется термоизоляция ввода инженерных коммуникаций в дом. Поскольку защита касается в среднем полуметра труб, на такие расходы можно пойти, все равно выйдет дешевле ленточного фундамента. Пол делается из досок, для бетонного понадобится много материала для засыпки, ограждение по периметру.

Начинаем с разметки участка, места установки столбов находятся в полутора метрах один от другого. Под каждый столб роется отдельная яма 50×50 см, глубиной больше промерзания грунта. Кверху котлованы немного расширяем: с каждой стороны около 10 см. Дно засыпаем слоем песка в 10 см, тщательно трамбуем, затем щебень или битый кирпич, который тоже трамбуется.

Выкладываем пленку для гидроизоляции, концы выводим на поверхность. Если планируем построить столбы из кирпича, заливаем в каждую яму немного бетонного раствора для основы и дожидаемся его схватывания. Когда планируются столбы из бетона, связываем наверху арматуру по всей высоте, опускаем в котлованы. Обеспечиваем равное расстояние между стенками. Под низ подкладываем кусочки кирпича, чтобы приподнять арматуру примерно на 4 см.

Делаем опалубку для цоколя, внутрь которой запускаем пленку. Бетон заливаем послойно, каждый пласт несколько раз протыкаем прутком, чтобы вышли пузырьки воздуха. Важно не спешить, лучше подождать, пока схватится, потом продолжить заливку. Верх столба тщательно выравниваем и ждем примерно две недели, пока бетон не застынет. Все это время сильно поливаем водой, накрываем мешковиной или пленкой.

Когда фундамент обретет нужную прочность, опалубка снимается. Разогреваем битумную мастику, наносим на столбы и сразу же приклеиваем куски рубероида для гидроизоляции. Между столбами осталось пространство, которое желательно засыпать, чтобы утеплить пол. Применяем обычную землю, перемешанную со щебнем или кусочками кирпича. Засыпаем послойно по 10 см, трамбуем. Технология возведения ленточного фундамента практически ничем не отличается, но в отличие от столбчатого он сплошной.

Итак, остановились на каркасном варианте как самом быстром и дешевом. Чтобы дерево долго служило, требуется придерживаться двух правил: сделать надежную гидроизоляцию и провести антисептическую обработку. Разумеется, древесина должна быть хорошо высушенной. Для гидроизоляции самое надежное средство – битумная мастика. Возможно применение нескольких слоев рубероида, но он недолговечен.

Затем делаем нижнюю обвязку. Обычно применяется брус 150×150 мм, но возможно использование досок 150×50 мм. Их укладываем горизонтально по всему периметру, ровняя с наружными краями фундамента. Доски первого ряда между собой не соединяем. Второй ряд укладываем сверху, перекрывая стыки в первом.

В уложенных таким способом на фундаменте досках делаем сквозные отверстия под шпильки и соединяем их. Если он ленточный, сверлим и соединяем на земле, а потом укладываем. Чтобы получить эффект единого бруса, сбиваем гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Получается обвязка нужной толщины, которая к тому же имеет дополнительные преимущества:

  • обходится значительно дешевле брусьев;
  • соединить между собой очень просто, с брусками это сложнее.

К лежням крепим нижнюю обвязку из таких же досок 150×50 мм, установленных сверху на ребро по внешнему краю. Между собой и с лежнями скрепляем их гвоздями 90 мм. Дальше выставляем лаги из аналогичного материала, установленного на ребро. Расстояние между ними 60–80 см, но все зависит от размеров каркасной пристройки: чем длиннее лаги, тем уже их устанавливаем. Они крепятся к обвязочной доске гвоздями, по 2 с каждой стороны.

Теперь приступаем к утеплению пола. Самый дешевый, хоть и не очень экологичный вариант – плиточный пенополистирол плотностью не меньше 15 кг/м 3 . Преимущество его в том, что он единственный из утеплителей не боится влаги. Прибиваем к нижним краям лаг бруски 50×50 мм, которые будут удерживать пенополистирол. Требуется толщина 15 см: применяем листы 10 и 5 см. Укладываем так, чтобы перекрывались швы нижнего и верхнего ряда.

Основание готово. Сверху укладываем черновой пол. Чтобы его со временем не перекосило, укладываем, чередуя направление годовых колец. Смотрим в срез: одну доску кладем дугой кверху, другую – книзу. Чистовой пол делаем из фанеры, стыки вразбежку. Черновое основание не обязательно при наличии обрезных шпунтованных досок толщиной от 30 мм или фанеры 15 мм. Укладываем прямо по лагам.

Существует две технологии сборки каркасных строений. Первую называют каркасно-щитовой, когда вся сборка производится на земле, затем готовые конструкции устанавливаются на место и скрепляются между собой. Иногда сразу проводится обшивка каркаса, что делает его еще прочнее. Другой способ предполагает постепенный монтаж прямо на месте. Какой удобнее – каждый решает сам. Собранный на земле щит одному не поднять, потребуются помощники.

Возведение каркаса начинаем с угловых стоек. Для них и промежуточных стоек применяем брус 150×150 мм или даже 100×100 мм. Расстояние между стойками определяется шириной утеплителя, которую узнаем предварительно. Располагаем столбы так, чтобы просвет между ними был на 3 см уже ширины утеплителя. Так мы сэкономим на безотходном использовании материала и повысим качество утепления, не оставляя щелей.

Крепление можно просто и надежно осуществить металлическими уголками, установленными с двух сторон стоек и закрепленными нержавеющими шурупами. Прежде чем окончательно закрепить стойку, тщательно проверяем ее вертикальность, особенно это важно для углов. Одна неправильно выставленная балка приведет к тому, что искривится весь пристрой.

Поддержать правильную форму каркаса помогают временные укосы, которые устанавливаются изнутри и служат до прикрепления наружной обшивки. Если обшивка из жесткого и прочного материала вроде фанеры, ОСП, ГВК, она способна самостоятельно укрепить основу, которая будет надежно стоять после снятия временных укосов. Когда для обшивки планируется мягкий материал: сайдинг, вагонка, тогда не обойтись без постоянных раскосов. Лучше установить их по два снизу и сверху каждой стойки.

В местах установки окон и дверей крепим поперечины. Стойки рядом с ними делаем двойными: они испытывают повышенные нагрузки и должны быть крепче. Окончательное скрепление каркаса проводим установкой верхней обвязки. Чтобы ничего не выдумывать, она может быть аналогичной нижней: лежни из двух скрепленных между собой досок и собственно обвязка из таких же досок, установленных на ребро. К ней таким же способом, как крепились половые лаги, прибиваем гвоздями балки перекрытия из досок 150×50 на ребро.

Постоянно проверяем геометрию всего строения, а также правильность установки стоек и поперечин: стойки строго вертикально, поперечины – горизонтально.

Крыша дома с пристройкой состоит из двух частей, которые следует гармонично соединить в одно целое. Если пристройка сооружается с боковой стороны, крыша будет продолжением основной, остается только повторить ее конструкцию, чтобы удлинить. Когда пристроенное здание располагается по длине, его крыша выполняется односкатной. Уклон обеспечивается за счет разницы в высоте передних и задних стоек. Высота задних должна обеспечивать заход кровли пристройки под козырек основной.

Опорой крыши служат стропила, которые укладываем на балки. Они выполняются из толстых досок, чтобы обеспечить фиксацию, делаем специальные пазы. Вырезаем их на земле по шаблону, чтобы все были одинаковыми. Тогда после установки на место не понадобится выравнивать по горизонтали. Пазы обрабатываем мастикой, устанавливаем и крепим к стенам скобами, металлическими уголками на шпильках. Если длина превышает 4 м, устанавливаем дополнительные вертикальные опоры.

Поверх стропил укладываем обрешетку. В зависимости от кровельного материала делаем ее сплошной или с шагом 0,3–0,6 м. Необходимость сплошного деревянного настила возникает в случае применения мягкого материала, разреженный делаем под все остальные виды кровли. Крепление производим в зависимости от вида кровли. Профлисты и металлочерепицу крепим спецсаморезами, имеющими уплотнительные шайбы, ондулин – гвоздями с широкой шляпкой. Обеспечиваем нахлест волн. Не забываем об окончательном оформлении: ветровые планки не только защищают крышу, но и придают ей завершенный вид.

Для утепления построек применяются в основном минеральные ваты и пенопласт. Минваты противостоят огню, небольшой теплопроводности. У них небольшой вес, удобная для потребителей форма выпуска: рулоны, маты. Другой популярный утеплитель – пенопласт. Его достоинства: стоит недорого, не боится грибка, влаги, гниения. Но есть два больших недостатка: его очень любят грызуны, при пожаре выделяет токсичные газы.

Утепление изнутри проводим в такой последовательности:

  1. 1. Монтируем гидроизоляцию, предварительно нарезав полосы необходимых размеров. Крепим скобами, применяя строительный степлер, таким образом, чтобы обеспечить нахлест. Обшиваем каркас полностью, вбивая скобы через 10 см.
  2. 2. Укладываем утеплитель между стойками. Обеспечиваем плотное прилегание к деревянным конструкциям, швы между отдельными элементами утепляющего материала закрываем, накладывая следующий слой внахлест.
  3. 3. Крепим пароизоляцию, даже если используем пенопласт. Дело в том, что защитить необходимо не только утеплитель, но и дерево. Крепление производим аналогично гидроизоляции.
  4. 4. Обшиваем стены изнутри. Применяем гипсокартон по идеально ровному каркасу или ОСБ, если имеются неровности. Он более жесткий и сглаживает изъяны.

Осталась внутренняя и внешняя отделка, где предоставляется простор для фантазии владельца. Каркасная пристройка возводится быстро, дешево, служит не одно десятилетие, и соорудить ее можно практически без сторонней помощи.

Экскурсия по пристройкам: интересные конструкции наших умельцев

Пристройка – понятие достаточно широкое, и может подразумевать как небольшую спальню, так и практически второй дом о двух этажах. Необходимость в такой реконструкции возникает обычно домах со стажем, либо в связи с нехваткой полезной жилой площади, либо из-за ветхости имеющихся веранд и подобных конструкций. Их проще снести и построить новые, капитальные помещения, которые можно будет использовать и круглогодично. Независимо от причины, побудившей засучить рукава и заняться кардинальными преобразованиями, при возведении пристроек приходится решать одни и те же проблемы. Основная – правильное присоединение конструкции к дому. Рассмотрим существующие варианты и примеры строительства участниками нашего портала.

Содержание:

  • Способы присоединения пристроек
  • Когда пристройка начинается с документов – кирпичный дом, история от resideent
  • Капитальная пристройка к срубу – история от ДимонГривин
  • Оригинальное решение вопроса расширения – подстройка уходит под дом со stas_ssp

Способы присоединения пристроек

Считается, что никаких проблем с пристройкой не возникнет, если фундамент под нее заливать одновременно с основным, однако это не совсем верно.

… – даже если фундамент под пристрой заложен изначально, под весом дома основная часть конструкции усаживается, а ненагруженный фундамент – нет. Тут следует смотреть на то, как данный фундамент переносит нагрузки, как он перенес (не потрещал или не нарушил «+0,000») процесс эксплуатации…

Что же говорить о ситуациях, когда пристрой не планировался – из-за разницы усадок между домом и более легкой, особенно, неотапливаемой конструкцией к выбору типа соединения стоит подходить максимально ответственно. Существует два варианта:

  • деформационный шов – актуален для монолитных или ленточных фундаментов; в непосредственной близости к основному отливается дополнительное основание через шов толщиной 2-5 см. Перед сборкой опалубки шов зачастую сразу заполняют плитами экструдированного пенополистирола. Если в процессе эксплуатации будут подвижки основания, это никак не скажется на целостности дома и пристройки.

  • жесткая сцепка – грубо говоря, «подливка» такого же фундамента к уже существующему, фиксация при помощи арматуры, забитой в отверстия, высверленные в основном фундаменте. Осуществимо только с устоявшимся фундаментом, когда параметры пристройки совпадают с параметрами дома.
Читайте также:  Асбестоцементные трубы использование и применение

Плитные и ленточные фундаменты заливают под пристройки из кладочных материалов, обычно это блоки, реже, кирпич. Если же конструкция будет облегченной, каркасной или из бруса, часто используют столбы или сваи и проблем с присоединением фундамента не возникает как таковых. Естественно, когда все нагрузки точно просчитаны, а возможность подвижек учитывается и нивелируется «скользящими» соединениями в стенах и стропильной системе.

Когда пристройка начинается с документов – история от resideent

Частный дом, это не всегда владения одного хозяина, изначально это может быть и доля.

Хочу поделиться опытом строительства пристройки к дому на несколько семей. Имеется жилой дом на четыре семьи, у каждого своя изолированная часть с капитальными стенами и выходами на свой отдельный участок. Дом кирпичный к дому у каждого была пристроена щитовая веранда, сохранилась эта веранда в первозданном виде только у меня, соседи давно уже их снесли и расширили свои площади при помощи новых пристроек.

Ветхие несущие конструкции веранды, возраст которой приблизился к рубежу сорока лет стали весомым доводом в пользу сноса и строительства на ее месте новой капитальной пристройки. И первым шагом на этом пути стало урегулирование всех юридических вопросов.

  • По соглашению сторон оформили раздел дома на части, а не доли.
  • Взял письменное разрешение на реконструкцию у соседей, во избежание возможных сложностей в будущем.
  • В течение года без спешки получил разрешение (согласование) на реконструкцию: в архитектуре как раз и запросили согласие от соседей.

И уже с одобрения местных органов власти со спокойной душой приступил к строительству пристройки.

Фундамент – утепленная монолитная плита (ЭППС, 150 мм), с магистралью водяного теплого пола. Прилегание плиты к основному фундаменту (МЗФЛ) через деформационный шов. В качестве заполнения и одновременно несъемной опалубки – ЭППС, толщиной 50 мм. До заливки заложили дренажную трубу по внешней стороне дома и трубу ливневой канализации с дождеприемниками.

Стены – основной конструкционный материал, газоблоки, толщиной 300 мм, с прицелом на утепление и вентилируемый фасад. Перегородка и будущий холодный балкон – блок толщиной 200 мм.

Крыша – односкатная. Перекрытие: деревянные балки 100×200 мм с опиранием в трех точках; стропила 50×200 мм; кровельное покрытие, мягкая черепица (с вентзазором и мембраной для возможности дальнейшего утепления).

На строительство ушел месяц, бюджет составил около 900 тысяч рублей, при общей площади пристройки в 50 м² (с учетом крыльца).

В зиму пристройка ушла с герметичным контуром (окна, двери) и рабочим отоплением – теплый пол, плюс два панельных радиатора.

Плюсовая температура в помещении позволила приступить к внутренней отделке. Первую зиму строение пережило без трещин и других проблем, ко второй подошло в состоянии полной готовности первого, обживаемого этажа и с утепленным чердачным помещением.

Узнать о нынешнем положении дел можно в теме автора.

Пристройка к срубу – история от ДимонГривин

Как говорится: долго ли, коротко ли, но дом уже похож на дом, и требует продолжения. Поэтому дан старт строительству каркасной пристройки, в которой будет размещен сан узел и небольшой тамбур-прихожая. Теперь вся загвоздка состоит в том, как связать пристройку и основной сруб по всем правилам. Этим вопросом задавался еще в процессе стройки, задавал вопросы формучанам, кстати – огромное спасибо всем, кто откликался.

  • Мелкозаглубленная лента, но перевернутая «П», а под весь периметр.
  • Пристройка по каркасной технологии из доски 50×150 мм.

Фундамент – как и планировалось, ленту залили, заведя предварительно закладную под канализацию. Способ соединения фундаментов получился самобытный – и не через деформационный шов, и не жесткая сцепка, а нечто среднее.

По поводу пристройки изначально я допустил ошибку в закладке фундамента, так как перед началом строительства не имел ни малейшего понятия, что такое строить. Надо было закладывать фундамент СРАЗУ ПОД ВСЮ ПОСТРОЙКУ! Но что имеем, то и имеем. Самая главная задача сейчас – минимизировать движение пристройки и основного сруба по отношению друг к другу. Мне в какой-то мере повезло, так как фундамент у меня несколько старомоден, а именно бетонные столбы на песчаной подушке, и так получилось, что будущая лента в месте соединения фундаментов ложится на эти столбы (не знаю, понятно ли объяснил) и тем самым соединяется с основным фундаментом. Так что я думаю, некая монолитность возможно и есть.

А вот сама концепция строительства изменилась кардинально – за год, прошедший с заливки фундамента (выстоялся без повреждений), решили остановиться на стенах из газоблока. Так как в пристройке планируется котельная, а отопление твердотопливным котлом, решили не рисковать и понизить уровень пожароопасности. Ну и «никакие мои аргументы не смогли убедить мою супругу в пользу каркасной пристройки и теперь строим по-другому».

Стены – ленту гидроизолировали рубероидом, чтобы уровень пола и в доме и в пристройке был одинаковый, цоколь под укладку балок перекрытия вывели полнотелым кирпичом. Оконные перемычки отлили бетонные, так как проемы довольно широкие, дверной проем усилили металлическим уголком, залили армопояс.

Как сделать пристройку к деревянному дому

Для того, чтобы дать ответ на вопрос о том, как сделать каркасную пристройку к деревянному дому своими руками, необходимо изучить технологию строительства такого сооружения. Целью подобной конструкции является увеличение полезной площади жилого дома. Возведение каркасной постройки требует основательной подготовки, включающей в себя: расчет материалов, составление чертежа, покупку необходимого инструментария.

Выбор фундамента

При выборе типа фундамента нужно в первую очередь опираться на назначение самой пристройки. Также необходимо обращать внимание и на другие факторы, такие как: погодные условия в конкретном регионе, тип грунта на участке и т. д. Рассмотрим какие материалы чаще всего фигурируют при монтаже основания для пристройки:

  • бетон;
  • кирпич;
  • древесина (балки);
  • прутья из металла.

Перед началом возведения постройки стоит определить тип фундамента. Каждый вариант основания имеет свои особенности и требует индивидуального подхода. Рассмотрим, какие варианты оснований используются для таких сооружений:

Массивные каркасные конструкции отличаются своим большим весом. Для таких сооружений подходит первый вариант основания, а именно: ленточное. Технология организации такого фундамента довольно сложная, но при желании ее сможет освоить любой человек.

Монтаж ленточного фундамента

Данное основание выполняется в несколько этапов. Первое, что потребуется сделать при строительстве ленточного фундамента – выполнить разметку участка, определяющую периметр будущего основания. Для этого используют деревянные колышки и обычную веревку.

На втором этапе потребуется выкопать траншею для основания, ориентируясь на готовую разметку. Глубина траншеи зависит от габаритов каркасной пристройки. Довольно часто мастера поступают так: закладывают фундамент на глубину, соответствующую глубине основания жилого дома. На дно готовой траншеи укладывается подушка из песка и щебня.

Разметка под ленточный фундамент

Далее, необходимо подготовить опалубку, которая выполняет формирующую функцию во время заливки раствора. Следует обратить внимание на высоту опалубки. Этот показатель должен быть равен аналогичному параметру фундамента.

Затем производится установка гидроизоляционного материала, который защитит конструкцию от грунтовых вод, а также других неблагоприятных факторов окружающей среды. Далее, в опалубку закладывается металлическая арматура, которая усиливает прочностные характеристики основания.

Закладка фундамента выполняется строго пошагово. Исключение одного из этапов негативно скажется на общем результате работы. Завершающая стадия строительства основания – заливка бетона.

Ленточный фундамент

Сборка полового покрытия

Следующим шагом в строительстве пристройки для деревянного жилища является сборка пола. К этому моменту фундамент должен быть полностью готов к эксплуатации. Рассмотрим, какие методы монтажа полового покрытия существуют:

  • заливка стяжки;
  • установка деревянного пола.

Первый способ более целесообразен, но он обойдется дороже. Для заливки стяжки потребуется убрать около 35 см грунта, расположенного внутри фундамента. Далее, на дно ниши засыпается подушка из песка и щебня, после чего устанавливаются маячки (с помощью уровня). По окончанию подготовки производится заливка стяжки и ее облицовка.

Более простой и экологичный способ – монтаж деревянного пола. Для такого покрытия необходимо заложить балки (перекрытия). Они фиксируются к фундаменту с помощью специальных крепежных элементов – анкерных болтов. На следующем этапе выполняется монтаж угловых соединений балок. Стоит сказать, что такие соединения устанавливаются по периметру фундамента каркасной пристройки.

Затем необходимо заложить поперечные балки и провести утепление конструкции с помощью подходящего теплоизолятора. В конце, как и в случае с бетонным полом, покрытие облицовывается. Перед началом установки пола рекомендуется изучить фото разных этапов данного мероприятия. Это позволит быстрее разобраться во всех нюансах.

Способ крепления лаг к бетонному основанию

Монтаж пристройки и ее стыковка с деревянным домом

После установки полового покрытия можно приступить к самой важной части работы – монтажу самой пристройки. Технология возведения этой конструкции включает в себя несколько шагов. Первым из них является монтаж основания сооружения. Рассмотрим более подробно этот процесс.

В начале выполняется установка несущих элементов каркаса (брусьев). В качестве крепежных элементов в этом случае выступают дюбеля. Брусья, расположенные в вертикальной плоскости, должны иметь четкий шаг. Он варьирует от 0,7 до 1 м в зависимости от габаритов сооружения.

Следующий этап – монтаж поперечных балок, которые необходимы для придания каркасу устойчивости и необходимой прочности. Ответить на вопрос о том, как сделать пристройку каркасного типа к деревянному дому своими руками помогают соответствующие видеоматериалы. Они наглядно демонстрируют все этапы сборки реального объекта.

После сборки каркаса нужно состыковать его с деревянным жилищем. В некоторых случаях фундамент каркасной постройки имеет другую глубину, отличающуюся от аналогичного показателя основания дома. В такой ситуации рекомендуется сделать деформационный шов в зоне соединения двух фундаментов.

Каркас пристроя

Стыковку пристройки с домом можно выполнить двумя методами. Первый способ учитывает монтаж рубероида между частями оснований. Для такой работы необходимо, чтобы части фундаментов были ровными. Второй метод – обработка зон стыковки оснований вспененным полиэтиленом и герметиком.

С борка кровли, утепление и финишная отделка пристройки

Самый простой тип кровли, используемый чаще всего для закрытия пристроек – односкатный. Работа по установки крыши начинается с монтажа перекрытий. Бруски устанавливаются под углом – от ската кровли жилища к балкам, стоящим вертикально. Они должны выступать минимум на 30 см.

Далее, производится монтаж листов ОБС или же фанеры. Таким образом, формируется завершенное перекрытие. В конце потребуется установить наружное покрытие кровли (шифер, металлочерепица и т. п.).

Предпоследний этап строительства пристройки – ее утепление. Для этих целей экономичнее всего использовать минеральную вату. Финальным шагом в монтаже пристройке является ее облицовка, которая целиком и полностью зависит от назначения сооружения. Таким образом, сделать пристройку к деревянному дому своими руками не очень сложно, особенно, если в ее основе лежит каркас.

Напишите нам в комментариях:

Какие советы по монтажу пристройки к деревянному дому знаете вы?

Каркасная пристройка к дому: какой сделать стеновой “пирог” и как узаконить постройку

Со временем владельцы частных дачных домиков и коттеджей с круглогодичным режимом проживания сталкиваются с необходимостью увеличения полезной площади своего жилища. Например, одной из причин может стать рождение ребёнка или просто желание простора, так как имеющаяся в распоряжении площадь слишком мала. Каркасная пристройка в этом случае видится одним из наилучших решений. Об особенностях строительства подобного сооружения, процедуре его узаконивания и пойдёт речь в этой небольшой статье.

Особенности пристройки

Большим преимуществом каркасной пристройки выступает возможность её сопряжения с домом, построенным из любого материала, будь то бревна, кирпичи, блоки или бруски.

Особенности конструкции в общем виде представлены на схеме ниже, впрочем, они практически полностью идентичны нюансам строительства полноценного каркасного дома.

Как сделать каркасную пристройку к кирпичному или деревянному дому?

Для строительства своими руками понадобится кое-какой набор инструментов. Ниже на рисунке представлен типовой вариант такого набора.

Необходимые инструменты для строительства дома

Также желательно присутствие минимум одного помощника, так как ряд работ невозможно произвести в одиночку, да и работать с кем-то всегда веселее.

Сопряжение с основным домом

Вне зависимости от качества фундамента из-за разницы в величине нагрузки, которую оказывают на грунт коттедж и пристройка, всё равно остаётся вероятность того, что со временем произойдут подвижки их относительно друг друга. По этой причине специалисты крайне не рекомендуют жёсткий тип примыкания пристройки к старому дому, целесообразнее использовать примыкание, схожее по принципу на соединение типа «паз-гребень». Для его устройства на стену капитального строения нужно закрепить два бруса, а между ними установить вертикальный брус, являющийся элементом каркасной стены пристройки. Такой тип примыкания обеспечит нивелирование взаимных подвижек. Конечно, можно использовать вместо дерева металлический каркас, тогда все закладные элементы также будут металлические. Либо необходимо использовать шарнирную связь на болтах.

Однако сопряжение пристройки не ограничивается одними лишь стенами, две кровли тоже важно правильно соединить. Для этого стропила одним концом нужно состыковать с верхней обвязкой каркаса, а другим — скрепить со стропильной системой кровли старого дома. Обрешётка же под крышу монтируется таким образом, чтобы стык старой и новой кровли оказался между элементами обрешётки.

В качестве кровельного материала необходимо использовать только тот, который обладает некоторой степенью гибкости, например, мягкая черепица или профнастил с высотой волны не более 10 мм. А вот шифер или керамическая черепица для этих целей уже не подойдут.

Пошаговая инструкция

1. Монтаж фундамента

Первый этап строительства — фундаментные работы. Обычно для пристройки устраивают отдельный фундамент, который нужно при помощи специальной закладной арматуры сцепить с основанием старого дома.

Схема армирования ленточного фундамента

Конечно, наиболее предпочтительный вариант – это общее основание, заложенное ещё на этапе строительства первого дома, однако, так далеко из наших соотечественников мало кто заглядывает, что, впрочем, по-житейски вполне понятно и объяснимо. При закладке нового фундамента необходимо обеспечить максимальную идентичность не только по форме, но и по глубине залегания обеих конструкций.

Читайте также:  Дом предназначенный для отдыха

Схема устройства пола каркасного дома

Если добиться полноценной монолитности невозможно, то между двумя фундаментами нужно оставить так называемый деформационный шов, чтобы при подвижках грунта по весне на стенах пристройки и в самом основании не образовались трещины.

2. Монтаж обвязочного бруса

Обвязка — второй этап возведения пристройки. Толщина стен каркасников обычно равняется 20 см. В пристройках же редко размещают жилые комнаты, что позволяет сократить толщину стены до 10 см. Поэтому диаметр бруса для обвязки и сечение вертикальных стоек тоже будет составлять 10 см.

Монтаж обвязочного бруса

Ниже на рисунке представлена возможная схема монтажа нижней обвязки пристройки:

3. Монтаж каркаса

При сборке каркаса наибольшее внимание нужно уделить креплению стоек. Рисунок ниже поясняет его особенности.

Шаг между вертикальными стойками рекомендуется делать в 60 см, тогда при укладке плит минерального утеплителя не возникнет никаких трудностей. Соответственно, и расстояние между лагами пола и стропилами тоже нужно принять за 60 см.

4. Монтаж верхней обвязки и установка балок перекрытия

Крепление верхней обвязки производится по тому же принципу, что и нижней. Вид сбоку представлен на рисунке ниже.

5. Обшивка и утепление потолка

Потолок, как и стены внутри, лучше всего обшить вагонкой. Это наиболее благоприятный с ценовой и эстетической точек зрения вариант. Сосновая евровагонка прослужит как минимум 30 лет, а при должном уходе и того больше. Для утепления потолка в целях экономии можно использовать керамзит, насыпав его сверху слоем в 10–12 см.

6. Сборка стропильной системы

Возможный вариант монтажа стропильной системы приведён на рисунке ниже:

7. Обшивка кровли

Процесс крепления кровельного материала не отличается какими-либо нюансами, кроме одного: верхняя часть листов должна оказать под кровельным материалом основного здания. Для этого может потребоваться снять часть креплений. Примерная схема кровельного «пирога» представлена на рисунке ниже.

Стеновой «пирог»: характеристики

Конечной целью любых строительных работ выступает создание долговечного сооружения, жить в котором будет комфортно и уютно. Качество стенового «пирога» оказывает самое прямое и решающее влияние на достижение этой цели. Во время утепления стен каркасного дома или пристройки нужно помнить о том, что правильно уложенные паро- и ветроизоляция – залог долгой службы без потери эксплуатационных характеристик любого вида утеплителя. Если же забыть об этом, то утеплитель очень быстро впитает влагу из окружающей среды и станет негодным.

Если рассматривать слои стенового «пирога» изнутри каркасной пристройки, то они должны идти в таком порядке:

1. Внутренняя обшивка,

2. Воздушный зазор (10–20 мм),

4. Слой утеплителя,

6. Внешняя отделка.

В качестве ветровой защиты можно использовать традиционный рубероид или пергамин.

Второй вариант более предпочтителен, так как он не деформируется при воздействии высокой температуры окружающей среды. При монтаже пароизоляционных мембранных материалов нужно располагать их гладкой поверхностью по направлению к слою теплоизоляции, а ворсистой – к помещению. Ворсинки не дают образовываться на них конденсату, что предотвращает чрезмерное намокание утеплителя.

Особенности утепления

Утепление пристроя – один из важнейших факторов комфортного пребывания в нём в дальнейшем. По сути, все нюансы, касающиеся утепления каркасного пристроя полностью совпадают с особенностями утепления полноценных домов, построенных с использованием каркасной технологии. Для утепления можно применять самые разные материалы как традиционные, так и более современные: эковату, древесные опилки, базальтовые минеральные плиты, экструдированный пенополистирол и многое другое. С точки зрения скорости и простоты монтажных работ оптимальным выступает все же, пожалуй, минеральный плитный утеплитель.
Такой утеплитель надо плотно укладывать между каркасными стойками в несколько слоёв, но без перегибов и пережимов, которые со временем могут привести к образованию «мостиков холода». Важной особенностью в ходе работ выступает необходимость смещения стыков между плитами относительно друг друга в соседних слоях. Этот принцип должен соблюдаться не только при утеплении стен, но также потолка и пола.

Возможные ошибки

Достраивать и перепланировать уже существующее сооружение всегда сложнее строительства «с нуля», поэтому стоит ещё раз обратить внимание на возможные ошибки в процессе возведения каркасной пристройки.

Первая и главная заключается в том, что многие неопытные строители надеются на заводскую обработку всех пиломатериалов. Однако это неправильно, все элементы каркаса перед сборкой нужно хорошо просушить и обработать огнебиозащитными пропитками. Оконные рамы и двери нужно устанавливать строго по уровню и закреплять их на уже установленные вертикальные стойки, то есть размеры всех проёмов необходимо просчитать ещё на этапе планировки.

Как узаконить пристройку к дому?

Когда все строительные работы по сооружению каркасной пристройки завершены, многие наши соотечественники начинают задумываться о необходимости узаконивания получившегося шедевра архитектуры. Однако задумываться об этом лучше до начала работ, так как процесс легализации самовольного сооружения немного сложнее, придётся обращаться в суд, к тому же итог может быть не в пользу истца и тогда придётся всю получившуюся красоту сносить, причём за свой счёт. Конечно, можно не проходить круги бюрократического ада и оставить все как есть, но это повлечёт за собой невозможность продажи, сдачи в аренду, завещания или дарения всего дома, а не только пристройки.

При обращении в судебные инстанции понадобится целый набор всевозможных документов, среди которых наиболее важными являются следующие:

  • Свидетельство о праве собственности на земельный участок;
  • Свидетельство о праве собственности на жилой дом (дачу);
  • Справка из БТИ;
  • Разрешение из организации ЖКХ;
  • Выписка из домовой книги о количестве зарегистрированных граждан в жилом доме;
  • План каркасной пристройки;
  • Проект дома;
  • Контрольная съёмка пристройки в масштабе 1:500;
  • Согласие соседей, если пристройка граничит с их участком;
  • Акт эпидемиологической службы.

В некоторых случаях могут понадобиться фото участка, жилого помещения и пристройки к нему.

К составлению искового заявления нужно отнестись со всей ответственностью, так как процесс может быть проигран из-за допущенных в нём ошибок. В большинстве судов предоставят форму обращения и помогут с её заполнением.

После подачи иска, нужно ждать ответа, который должен быть отправлен по почте. Чтобы удостовериться, что заявление принято, через 10 рабочих дней можно перезвонить и уточнить информацию. Следует иметь в виду, что у судей есть только 2 законных повода в отклонении приёма иска: наличие судебного решения по поводу узаконивания данной постройки или неправильно составленный исковой документ. Во втором варианте надо подать повторное заявление.

Ответчиком во время судебного заседания станет муниципалитет, а собственник дома, к которому сделан пристрой, соответственно, будет являться истцом. При принятии судом решения в пользу истца ему потребуется получить в Росрегистрации платёжную квитанцию для уплаты госпошлины и внести платёж, после чего собственнику будут выданы все необходимые документы, узаконивающие самовольную постройку.

Что касается других денежных расходов, то примерно 10 000 рублей уйдёт на сбор всей необходимой информации (консультации у юристов и т. п.), цена госпошлины в настоящее время составляет 500 рублей, 20 000 рублей стоит запись в Градостроительном кадастре, ещё около 60 000 рублей потребуют специалисты за судебную строительно-техническую экспертизу. Таким образом, помимо прямых расходов на строительство понадобится около 100 000 рублей на все бюрократические проволочки.

Видео

Посмотрите видео о том, как велись строительные работы по каркасной пристройке к дому.

Каркасная пристройка к дому из дерева позволит изменить его архитектуру. Такой тип подразумевает под собой наличие несущего скелета или же каркасное строение из обрезного бруса, из которого собственно и выполняется нижняя обвязка и угловая стойка.

Далее поставляются все необходимые элементы, из которых собирается каркасная пристройка к кирпичному или деревянному дому.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

пристройка к деревянному дому

План статьи:

Пристройка к деревянному дому

Дом из дерева – это особое жилье, которое предпочитают люди, ценящие практичность, функциональность и возможность жить в экологически чистом жилище. Кроме того, деревянный дом еще и более экономичен: начиная с того, что для постройки не требуется слишком прочный фундамент и заканчивая тем, что расходы на отопление такого жилья значительно меньше, чем бетонного.

Но что же делать если дом уже построен, но не учтены какие-либо пожелания его владельцев или банально не хватает площади. Выходом из ситуации станет возведение пристройки к деревянному дому. В зависимости от нужд хозяев дома достроить можно не только веранду или кухню, но и санузел или полноценную жилую комнату – гостиную или спальню. Принцип постройки любого из этих помещений будет похожим, однако стоит оценить состояние дома и его несущей стены. При проектировании пристройки важно продумать, как она впишется в дизайн и архитектуру дома.

Требования к помещениям

Планируя пристрой, стоит заранее продумать назначение будущего помещения и особенности его эксплуатации.

Если предстоит пристройка спальни или гостиной, то в комнате должны быть:

Соблюдение этих требований даст возможность подключить помещение к отопительной системе дома и обеспечить комфортную температуру в нем.

Если планируется возведение кухни или санузла, то прежде чем строить фундамент нужно позаботиться о подведении коммуникаций: водо- и газоснабжения, канализации. Утепление стен, потолка и пола, а также гидроизоляция – не менее важные моменты.

Для строительства веранды или открытой террасы не потребуется подводить коммуникации. Достаточно будет прочного фундамента с гидроизоляцией, чтобы сырость не проникала в помещение.

При обустройстве котельной пристрой должен быть присоединен к системе канализации, иметь достаточную площадь (не менее 15 куб. м), а также надежную вентиляционную систему. Свободный доступ к отопительному агрегату – важное требование безопасности. Котельная не может быть пристроена к деревянному дому в месте, где есть двери или окна – могут быть использованы только глухие стены.

Если предстоит пристройка гаража, то нужно предусмотреть вытяжную вентиляцию (естественную или принудительную). Это позволит защитить жилье от попадания выхлопных газов из гаража, а также от других неприятных запахов. Кроме того, гараж должен быть обеспечен системой водоснабжения и отвода стоков, электрической проводкой, системой пожарной сигнализации и отоплением (если предполагается круглогодичное проживание).

Крыльцо – еще один вариант пристроя. Может иметь несколько ступеней, строится из дерева или блоков, должно быть оснащено перилами для безопасности.

По закону, прежде чем возводить пристрой нужно получить разрешение в соответствующей инстанции, чтобы потом не пришлось его сносить.

Устройство фундамента для пристройки

Прочный фундамент – это залог крепости, как пристроенной конструкции, так и самого дома. Существует три вида фундаментов:

Правильным решением при выборе типа фундамента станет такой же, как и под самим домом.

Важно продумать заранее о том, как будут соединены два фундамента. Как правило, в старую конструкцию забивается арматура, которая затем монтируется в новую. Такой способ гарантирует прочность и препятствует осадке здания. Дверной проем можно вырубить в том месте, где конструктивно предусмотрено окно.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент – это полоса из железобетона, идущая по периметру всего здания. Глубина такого основания должна быть менее глубины промерзания грунта. Ввиду небольшой глубины, должно быть предусмотрено достаточное армирование конструкции, чтобы расширяющийся грунт не разрушил ее. При правильном исполнении ленточное основание дома будет прочным и относительно недорогим, оно подойдет под легкие конструкции.

Монолитный фундамент

Монолитный фундамент – подходит для тех регионов, где грунт промерзает на большую глубину. При его строительстве нужно сделать разметку участка, вырыть котлован, выложить его дно песчаной подушкой. Обязательным этапом является установка дренажных труб и гидроизоляция опалубки. Строительство монолитного фундамента – это сложный и дорогостоящий процесс, но такая конструкция будет служить долгие годы.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент – его принцип основан на том, что во всех точках пересечения стен возводятся столбы. Такой тип основания подходит для легких конструкций, является самым недорогим. Преимуществом столбчатого типа является то, что он способен противостоять воздействию нестабильного грунта и не требует гидроизоляции. Однако следует ответственно подойти к утеплению пола.

Устройство основы пола пристройки

Пол в пристройке может быть бетонным или деревянным. Каждый из материалов имеет свои преимущества.

Бетонный пол

Деревянный пол

Несмотря на недостатки древесины, в собственном доме все же предпочтительней использовать именно ее. Если древесину хорошо защитить, сначала антисептиком, затем лаком или краской, то такие полы будут служить много лет.

Используется вариант возведения деревянного пола на лагах. Суть конструкции в том, что уровень пола поднимается на необходимую высоту, цокольное пространство засыпается грунтом. На специальные столбики укладываются бруски из дерева, а поверх них доски пола.

Для обеспечения комфортного проживания в пристройке необходимо позаботится об утеплении подпола и его вентиляции.

Возведение стен пристройки

При строительстве стен нужно учитывать такие правила:

  • высота стены пристройки должна быть несколько ниже стены дома;
  • целесообразно использовать эластичное соединение конструкций;
  • стена пристройки не должна плотно прилегать к основной стене.

При выборе материала важно учитывать технологию строительства, назначение строения и бюджет. Нужно учесть, что конструкция должна иметь целостный вид с домом.

В зависимости от конструкции дома нужно построить две или три стены.

Пристройка из бруса

Если предполагается возведение пристроя из бруса, то наличие фундамента – это обязательное условие. Брус бывает оцилиндрованный, строганный или клееный. Если последний имеет самые лучшие теплоизоляционные свойства, то первый – привлекательный внешний вид. Нужно учитывать что это достаточно тяжелый материал, поэтому через время произойдет усадка строения.

  • невысокая стоимость;
  • экологичность;
  • постройка не займет много времени.

В верхней части здания должна быть предусмотрена обвязка из того же материала.

Читайте также:  Как выбрать квартиру (типы домов и выбор квартиры)

Советы опытных строителей при возведении пристройки из бруса:

  • для сокращения усадочного периода лучше выполнять строительные работы в холодное время года;
  • теплоизляцию бруса лучше выполнять с внутренней стороны, а внешнюю часть оставить привлекательной;
  • огнеупорная и антисептическая обработка – этапы, которыми нельзя пренебрегать;
  • выбирать крепежные материалы из оцинкованного металла и по взможности уменьшить количество таких элементов.

Можно выполнить деревянный пристрой из бруса к кирпичному дому. В таком случае стыковка с основным объектом требует использования уплотнений подвижного типа. Это поможет избежать сквозняков и теплопотерь.

Пристройка из кирпича

Если пристройка к деревянному дому выполняется из бетонных блоков, то для стыковки необходимо выполнять штробление с закладкой арматуры. При выполнении кладки обязательна привязка и точное выведение углов.

Кирпич – прочный и долговечный материал, в сочетании со стеклопакетами такая пристройка станет надежной и функциональной. Материал достаточно тяжелый, поэтому важен надежный фундамент. Ключевые моменты:

  • деревянное строение должно быть хорошего качество, без участков гнили и трухлявости;
  • фундамент должен быть ленточным, а лучше монолитным;
  • кладка кирпича должна производиться со стороны древесины с соблюдением технологических зазоров;
  • для сопряжения построек используют швеллера П-образной формы.

Пристройка из шлакоблока

Шлакоблок – это доступный по цене материал, который способен обеспечить высокий уровень теплоизоляции за счет особой пористой структуры. А благодаря тому, что блоки крупные – сокращается срок строительства. К тому же пристройка не будет тяжелой, а значит не требует усиленного фундамента.

Пристройка к деревянному дому из пеноблоков будет обладать такими достоинствами:

  • экологичность;
  • низкая угроза возгорания;
  • высокая тепло- и звукоизоляция;
  • экономичность и удобство возведения;
  • надежность и длительный срок службы.

К недостаткам блоков ячеистого бетона можно отнести высокую гигроскопичность и непрезентабельный внешний вид. Но эти визуальные дефекты легко устранить устройством гидроизоляционной защиты и отделкой фасада декоративными материалами.

Пристройка из газобетона имеет такие же особенности, как и предыдущий вариант. Все риски таких сооружений сопряжены с тем, что разнородные материалы могут неодинаково смещаться относительно друг друга под действием неблагоприятных факторов. Специалисты не советуют крепить пристройку к стене дома – ее возводят к непосредственной близости и утепляют стыки.

Возведение пристройки к деревянному дому из газосиликатных блоков может начинаться сразу же после застывания фундамента. Его нужно выстелить рубероидом и использовать цементно-песчаный раствор для первого ряда. Укладка блоков начинается от угла. Все последующие ряды сцепляются между собой при помощи специального клеевого состава.

СИП панель состоит из двух ОСП плит, между которыми расположен утеплитель — пенополистирол или пенополиуретан. Данный материал имеет небольшой вес, доступную стоимость и высокую прочность. Пристрой из СИП панелей будет рациональным решение для людей с небольшим бюджетом, а возведение даже самых больших объектов займет не более 2-х недель. Такая пристройка будет теплой, легкой и недорогой. Работы могут производиться в любое время года и не требуют большого количества рабочих рук.

Перекрытие пристройки и кровля

При перекрытии крыши в пристрое нужно сделать так, чтобы она заходила под карнизный свес дома, а образовавшийся переход был плавным. Важно обеспечить такое соединение, чтобы свести к минимуму возможность попадания влаги под него.

Целесообразно выполнить переход из оцинковки, заведя ее на 30-40 см под крышу дома и на столько же оставив на поверхности кровли пристройки. Все пустоты и зазоры нужно обработать герметиком.

  • строительство системы стропил;
  • создание обрешетки или настила;
  • облицовка фронтонов;
  • обшивка карнизов;
  • установка ветровых деталей;
  • монтаж кровли.

Балки крыши могут быть выполнены из деревянного бруса, уложенного в пазы, подготовленные заранее. Материал кровли должен быть идентичен крыше дома.

Для утепления потолка можно использовать: минеральную вату, керамзит.

Утепление пристройки изнутри

Для внутреннего утепления пристройки можно использовать гипсакартон – это недорогой материал, с которым легко работать. В отапливаемом помещении работы могут производиться независимо от времени года:

  • вначале присверливается профиль;
  • к профилю монтируется гипсокартон, порезанный на части нужных размеров;
  • между стеной и гипсокартоном прокладывается слой утеплителя (Изовер).

Благодаря таким несложным действиям в помещении создается эффект термоса.

Сэкономить без вреда качеству требования к помещениям и материалы

Если в процессе возведения пристроя стоит вопрос экономии, то есть смысл отдать предпочтение каркасному методу. Ее преимущества:

  • доступная стоимость;
  • возможность возведения в сжатые сроки;
  • ее легко присоединить к основному строению.

Каркасная пристройка возводится из балок или струганного бруса. Смонтированный каркас обшивается прессованным деревом и утепляется дополнительно.

Если ответственно подойти к тепло- и гидроизоляции, то пристройка будет комфортной для проживания.

Для соединения с домом потребуется соединить стены мощными саморезами и загерметизировать стыки.

Выбор строительной бригады и секреты строгого контроля

При выборе бригады работников для возведения пристройки важно сразу уточнять сроки, стоимость и качество работ. Лучше воспользоваться рекомендациями знакомых и воочию увидеть результат работы данной команды. Важно составить смету и утвердить ее, установить поэтапную оплату, не выплачивать аванс (или давать минимальный).

Выбор строительной бригады

Для контроля работы можно нанять независимого прораба, самостоятельно осуществлять неожиданные проверки, оплачивать работу только после составления акта приема-передачи.

Видео по теме пристройка к деревянному дому

1 Как быстро и дешево сделать фундамент для дома или пристройки

2 Выбор строительной бригады и секреты строгого контроля

Своими руками

Каркас пристройки к дому своими руками

Каркасный пристрой к основному зданию – самый простой способ увеличить жилплощадь. Таким образом можно построить жилую комнату, техническое помещение или крытую веранду. Главное – правильно связать дом и его пристройку.

Выбор фундамента и деформационный шов

Следует изначально определиться, для чего будет использоваться пристройка. От этого будет зависеть способ состыковки фундамента, стен и крыши со старым домом. Это является ключевым моментом, ведь при разнотипных конструкциях они будут давать разную усадку, что может привести к трещинам и перекосу стен пристройки.

Одинаковый фундамент для одинаковых помещений

Если планируется жилое помещение, будь то кухня или санузел, пристройка к каркасному дому должна быть однотипной – из таких же материалов, с полом и стенами той же толщины, что и основное здание. Если основной фундамент ленточный, то новый состыковывается жестко, с помощью вбитой арматуры, а опалубка устанавливается вплотную к стене дома.

Это позволит не замыкать контур фундамента и не организовывать деформационный шов по всему периметру. Но при жестком соединении фундамент должен быть очень устойчивым и не проседать. Поэтому рекомендуется хорошо утрамбовывать грунт под подушкой, а саму подушку сделать армированной и шире ленты фундамента на 15 см. Использовать в данном случае лучше щебенку, а не гравий.

Деформационный шов для «подвижных» соединений

Если вес пристройки и здания сильно отличается, или выбран другой тип фундамента, нужно обязательно организовать деформационный шов. Пристройку можно делать как в форме буквы П, не замыкая контур, так и возводя все четыре стены.

В первом случае деформационный шов делается только в местах соединения дома и пристройки. Это самый удобный способ соединения пристройки своими руками. Если готовый фундамент ровный и строго вертикальный, деформационный шов можно делать с помощью обычного рубероида – он будет обеспечивать возможность вертикального смещения зданий.

В противном случае лучше использовать более толстый и эластичный материал – вспененный полиэтилен и пенополистирол. Чем ровнее фундамент, тем меньше толщина деформационного шва. Гладкой стороной листы кладутся к новому фундаменту. Внешняя часть шва заполняется герметиком и закрывается накладкой, которая крепится только к существующей стене.

Четырехсторонний фундамент нужен в случае риска сильного смещения дома и пристройки – при значительно отличающемся весе, пучинистой почве или неустойчивом фундаменте. Тогда между двумя строениями по всему периметру делается деформационный шов шириной 1-2,5 см. Стены и крыша в таком случае тоже не должны жестко соединяться.

Возведение стен и их состыковка с домом

Если дом и пристройка стоят на одинаковом фундаменте и являются каркасными, возведение стен не составит проблем. Сечение брусьев выбирается в зависимости от толщины утеплителя. Например, если лист минваты толщиной 15 см, то и брусья нужно выбирать с таким же сечением одной из сторон. Главное, не перепутать, какой стороной их крепить к обвязке.

Возводятся стены в такой очередности:

1. На фундамент укладывается нижняя обвязка. Между деревом и бетоном нужно уложить гидроизоляцию – рубероид или вспененный полиэтилен. Прикручивается обвязка обычными дюбелями, а углы соединяются «в полдерева».

2. Если пристройка крепится к стенам дома жестко, то вертикальные брусья просто прибиваются к стенам, предварительно выровненные по уровню. Если нет, то сначала устанавливаются угловые стойки, которые можно зафиксировать временными укосами.

Соединение обвязки и брусьев лучше делать полной вырубкой и дополнительно фиксировать металлическими уголками.

3. Важно правильно выбрать высоту вертикальных брусьев – будет ли пристройка под общей крышей или под отдельной.

4. Верхняя обвязка позволяет укрепить каркас и убрать временные укосы. Брусья верхней обвязки соединяются с вертикальными также, как и нижней.

5. После этого можно выбрать место для окон и/или двери. По ширине проемов крепятся дополнительные стойки и прибиваются горизонтальные перемычки – по высоте окна и двери.

6. Добавляются вертикальные брусья с шагом на 1 см меньше выбранного утеплителя – он должен лежать максимально плотно. Также можно добавить горизонтальные перемычки, которые упрочнят всю конструкцию – расстояние между ними также на 1 см меньше высоты утеплителя, если он поставляется листами, а не рулонами.

Важно помнить – при использовании клееного бруса окна и двери нельзя вставлять сразу же. Конструкция может дать усадку. Обшивка собранного каркаса производится после устройства кровли.

Иногда каркас пристройки к дому собирают отдельно, устанавливая на нижнюю обвязку сразу целые блоки. Это очень удобно для больших сооружений – нет необходимости крепить каждую вертикальную балку временными укосами и постоянно работать на высоте.

Деформационный шов должен быть устроен вдоль всей пристраиваемой стены, если фундамент с замкнутым контуром, или только в месте состыковки стен дома и пристройки. Требования к нему такие же, как ко шву фундамента – внутри используется упругий уплотнитель, а внешний край обрабатывается герметиком.

Монтаж крыши и её состыковка с домом

Стропила пристройки укладываются нижним концом на верхнюю обвязку, а верхним соединяются со стропилами крыши или опираются на прогон, прибитый к стене дома. Если стропила со стеной пристройки соединять жестко, при усадке кровля может не выдержать – сорвутся верхние крепления. Или же стена пристройки начнет клониться вовнутрь. Поэтому лучше использовать подвижные соединения для свободного перемещения нижней опоры.

Для крыши с утеплением кроме горизонтальной обрешетки делается еще и вертикальная контробрешетка, а также дополнительная обрешетка с внутренней стороны. Если используется металлочерепица, её можно стелить сразу на обрешетку, а для мягкой черепицы на обрешетку монтируется влагостойкая плита OSB.

Кровля пристройки может как заходить под основную, так и быть её продолжением.

В первом случае стену дома перекрывают оцинкованным фартуком, загнутым под углом и закрепленным сверху кровли пристройки. Это защитит стену от дождя, а кровельный пирог – от сырости.

Во втором случае крыша будет общая и её придется полностью перестилать.

Обшивка стен и утепление

После устройства кровли можно приступать к обшивке стен. Несмотря на популярные советы сначала обшить стены досками или листами OSB для прочности конструкции, под крышей делать это гораздо удобнее. Сначала обшивается пристройка снаружи.

Если использовался не клееный брус, то на этом же этапе устанавливаются окна и двери. Стеклопакет лучше заказывать уже готовый – с двойной камерой для лучшей теплоизоляции. Если планируется установка двери, её лучше навесить сразу. Вторая стойка подгоняется под дверь. Установка окон и дверей до утепления позволяет подогнать горизонтальные перемычки и стойки максимально плотно к проемам.

После внешней обшивки укладывается утеплитель и обшивается пристройка изнутри. Можно использовать те же плиты OSB, гипсокартон или вагонку. На этом же этапе утепляется крыша – под обрешетку укладывается гидроизоляция, утеплитель и пароизоляция. Поверх монтируется дополнительная обрешетка и внутренняя обшивка.

Для жилого помещения необходимо утеплить пристройку еще и снаружи. Самый простой способ – пенопластовые плиты, которые крепятся на стену с помощью монтажной пены и прикручиваются саморезами.

Чтобы саморезы не проваливались в пенопласт, используются прямоугольные или круглые проставки. Еще одна хитрость – чтобы оконные откосы были ровными, плиты крепятся на раму окна стороной с заводскими срезами и с небольшим нахлестом.

Дверные откосы могут повреждаться в процессе эксплуатации, поэтому по периметру двери лучше прикрутить на саморезы брус толщиной с утеплитель. Отлив на окне можно прикрепить монтажной пеной, ею же заполняют все щели. После этого на пенопласт укладывают армирующую сетку и армирующий раствор, а все углы укрепляют металлическими уголками.

Устройство пола в каркасной пристройке

Пол для небольшой пристройки на ленточном фундаменте можно было заливать цементно-песчаной стяжкой. Для этого весь периметр внутри фундамента засыпался кирпичным бутом и утрамбовывался. Поверх такого пола можно укладывать плитку – оптимальный вариант для технических помещений.

Если же планируется жилое помещение, или фундамент выбран столбчатый, лучше всего устроить деревянный пол на лагах.

Для ленточного фундамента пространство под полом следует утеплить. Грунт выбирают на глубину до 25 см и в получившуюся яму засыпают сначала слой щебня, утрамбовывают, сверху высыпают слой песка, смачивают и опять утрамбовывают. На получившуюся подушку ставят кирпичные столбики – на них и будут опираться лаги.

Преимущество пола на лагах – его многослойность. Между черновым и чистовым полом находится прослойка, в которую укладывается утеплитель. Это позволяет сделать действительно теплый пол, по которому не придется ходить обутым.

На видео представлен подробный обзор готового каркаса пристройки к дому:

Ссылка на основную публикацию
×
×