Фундамент под несущие стены

Фундамент под несущие перегородки

Виды фундамента под несущие стены

При строительстве зданий применяют несколько типов фундамента:

Для многоэтажных или домов огромной площади используют ленточный;
Столбчатый подходит для легкой конструкции;
Здания с высокой нагрузкой или добавочными цоколями ставят на монолитную основу;
Стройка на мерзлом грунте предполагает свайный тип.

Строения небольшой площади, изготовленные из легких материалов (газобетон, пеноблоки), устанавливаются на столбчатую основу. Такой вид доступен по цене, легко собирается за короткое время. Такой вид не стоит использовать, если участок под строительство неровный, ухабистый и с уклонами.
Свайный фундамент похож на предыдущий, отличается лишь глубиной укрепления и элементами опор. Известно, что земляные породы постоянно двигаются и такой вид не лучший вариант. Его используют, когда установка другого варианта невозможна.

Монолитные основания используются при постройке любого жилого помещения. Такой вид фундамента прочный, устойчивый, здесь можно равномерно распределить нагрузку по всей площади. Минус его в стоимости, он такой дорогой, что используется в самых сложных случаях строительства.

Самые востребованные – ленточные. В них оптимальное соотношение цены и качества. Установка возможна на любом типе грунта, разной глубины. Такой тип самый востребованный для постройки жилых зданий.

Материалы для несущих перегородок

Строительство разного вида сооружений часто предполагает не только возведение наружных стен, но и конструкции внутренних перегородок. Установить фундамент под перегородки можно из кирпича или блоков. Их используют для снижения нагрузки на основу и грунт. Перед тем как начать работу следует выбрать тип основы для всего дома.

От качественного фундамента под несущие перегородки напрямую будет зависеть срок эксплуатации помещения. Часто стоимость основания может составить до 15% от общего бюджета постройки. Зависит это от материала, который используется для создания внутренних стен здания. Перегородки из легких материалов не нужно добавочно укреплять внизу. Но важно определить размер опоры и материал для ее изготовления. Более широкую основу требуют блоки, в отличие от кирпичной внутренней перегородки.

Рассчитывая размеры для качественного фундамента, следует учесть:

сколько предполагается этажей;
нагрузка;
несущие стены;
подвижность почвы и предназначение постройки.

Правильное строительство предполагает одновременное сооружение основы наружных стен и перегородок внутри. Сдвиги земли приведут к перекосу, и даже обрушению.

Фундамент под кирпичные стены выполняется на глубине, как и для внешней стены. Стройка прогреваемого и жилого помещения на рыхлом грунте предполагает закладку фундамента на глубину от 0,5 м. Основание должно ровняться ширине кладки кирпича.

Рулоны или жидкие вещества для гидроизоляции используются для основы на любой почве. Это предупреждает искажение основания, а в будущем и перегородки от попадания влаги.

Алгоритм возведения фундамента под перегородки

Как уже сказано, качественную основу под стену из кирпича можно получить, если создать сразу полную конструкцию фундамента. При необходимости сделать несущие перегородки в готовом здании, последовательность работы будет отличаться.

Для сооружения основы требуются материалы и инструменты:

уровень (строительный) и рулетка;
лопата и перфоратор;
арматура;
бетон и чистый песок.

Возведение делится на 4 основных этапа:

По внутренней площади строения выкапывается яма 0, 5 м в глубину. Яма наполняется песком по уровень окончания основного фундамента. Если выполнить эти действия, они предотвратят прорастания травы и скопления ненужной влаги под полом. Песок следует хорошо укатать и начать разметку траншеи при помощи строительного уровня. Неравномерная закладка приведет к перекошенным и кривым перегородкам.
Следующий этап – выкапывание траншей, до уровня твердого грунта. По ширине стоит придерживаться ширины укладки блоков или кирпичные с небольшим запасом (до 2 см). Такая глубина предотвращает трещины и оседание перегородки.
В готовые траншеи надо заливать бетон. Рекомендуется сделать связку перегородки с общим фундаментом. При помощи перфоратора нужно просверлить дыры в участке прикосновения траншеи и бетона, установить арматуры из металла и залить раствором.
После заливки верхнюю часть надо выровнять, сделать гладкой. Кладка кирпича или блоков будет в этом случае качественной. Застывает фундамент до 7 дней. Следующий этап – гидроизоляция. После этого несущие перегородки могут быть установлены.

Еще один способ сделать фундамент для несущей перегородки. Этот процесс связан с заливкой основания пола бетоном. Места, где предполагаются перегородки, делаются углубления и в самом низу укладывается дополнительная арматура в виде сетки. Бетон надо залить за один раз, связывая бетон и основание пола.

Недостаток такого метода в вероятном появлении трещин, если нет соблюдения технологии. Такая схема закладки фундамента дорогостоящая и используется в редких случаях.

Схема ленточного фундамента для дома, подготовка и разметка

Если Вы читали предыдущие статьи о начале строительства этого кирпичного дома, то, наверное, помните, что для постройки был выбран ленточный фундамент, который оказался наиболее целесообразен в плане сочетания надежности и затрат на его устройство.

В предыдущей статье, я рассказывал о том, как правильно рассчитать фундамент под кирпичный дом, ну а сегодня мы рассмотрим схему самого фундамента и определим, под какими стенами он необходим. Так же, в этой статье, я расскажу о том, как подготовить участок и правильно разметить все стены, под которые будет заливаться бетон.

Содержание статьи:

О том, какой фундамент для кирпичного дома лучше, мы уже разобрались, и, в нашем случае, выбор пал на ленточный, ну а чтобы не повторяться – сразу приступим к схеме.

Схема фундамента под кирпичный дом

Для того, чтобы определиться со схемой ленточного фундамента, давайте взглянем на схему расположения комнат в доме.

Как мы видим – стен в доме очень много, и заливать монолитную железобетонную ленту под каждую из них – нецелесообразно, так как в этом случае, стоимость фундамента возрастет, как минимум, в два раза.

В большинстве случаев, достаточно устройство фундамента только под несущими и тяжелыми стенами. А тонкие и относительно легкие перегородки можно будет возвести на черновом бетонном (железобетонном) полу.

Несущие и самонесущие стены

Теперь давайте взглянем на схему самого фундамента, а далее я объясню, по какому принципу были выбраны внутренние несущие стены.

Несущие стены №1 и №2 предназначены для того, чтобы более равномерно перенести нагрузку от кровли на фундамент. Дополнительное их предназначение – не дать значительного «провисания» деревянным потолочным балкам, так как между противоположными наружными стенами очень большое расстояние.

Ниже на схеме видно, как будут располагаться потолочные деревянные балки, на которые будет опираться вся крыша.

В связи с этим, эти стены будут, как минимум 20 – 25см толщиной, а это значит они уже будут иметь относительно большой вес. Помимо этого, на них еще будет опираться крыша, а отсутствие фундамента под такими стенами – чревато последствиями.

Стена №3 отделяет гараж, от основного дома. Насколько хорошо бы не отапливался гараж, все равно, в зимний период, это будет самое холодное помещение в доме из-за постоянно открывающихся ворот.

Так вот, в связи с вышесказанным, для удержания тепла в доме, решено было эту стену сделать утолщенной, такую же, как и все наружные стены. Хотя она и будет, практически, самонесущей, все равно будет иметь значительный вес, что подразумевает собой, наличие под ней достаточного фундамента.

Остальные стены, разделяющие комнаты и другие помещения между собой, можно сделать тонкими перегородками, нагрузку от которых без проблем выдержит армированный бетонный пол, залитый по грунту. Другими словами, фундамент под самонесущими тонкими перегородками заливаться не будет.

Толщина фундамента под несущими стенами

В предыдущей статье, в которой мы рассчитывали фундамент под кирпичный дом, я говорил, что вся монолитная железобетонная лента будет толщиной 40 см, несмотря на то, что общая толщина наружных стен будет около 50 см.

Ниже на схеме видно, как будет располагаться стена шириной 50см на цоколе шириной 38 см. (Почему фундамент 40см, а цоколь 38см – читайте в предыдущей статье).

Схема достаточно приблизительная и, соответственно, без соблюдения пропорций. Такие параметры, как толщина песчаной подушки, толщина монолитной железобетонной плиты и т.д. – мы рассмотрим позже, в соответствующих темах.

Так как поверх цоколя сразу будет залит черновой железобетонный пол, «провисания» стены не будет, а для прочности и опоры на грунт, подошва фундамента в 40 см, будет достаточной. Это позволит сэкономить на фундаменте.

Подготовка участка и разметка фундамента

Главным Вашим врагом в процессе разметки фундамента является трава и неровности грунта, из-за которых происходит большая часть ошибок в замерах. Поэтому, перед разметкой, будущий строительный участок был очищен от высокой растительности (травы, кустарников и т.д.). В большинстве случаев, для очистки и подготовки участка достаточно использовать триммер (бензо- или электрокоса).

Выравнивать ничего не пришлось, так как строительная площадка и так оказалась, более или менее ровной.

Конечно, на очистку было потрачено какое-то время и силы, но это позволило более точно разметить фундамент и в последствии значительно облегчило и ускорило работу.

Стоит добавить, что в нашем регионе следят за чистотой участков, а заброшенные и заросшие предполагают значительный штраф собственнику.

Разметка ленточного фундамента

Разметка производилась с помощью рулетки, шнура, колышков, сделанных из арматуры d8мм, и молотка, с помощью которого эти самые колышки забивались.

Первым делом, мы определяем месторасположение дома на участке. Схематично это выглядит вот так:

Прежде чем размечать расположение дома на участке, внимательно изучите документы, разрешающие строительство. Там должны быть прописаны основные правила размещения дома, относительно красной линии и соседских участков. На схеме красная линия внизу.

Теперь, необходимо разметить прямоугольный периметр всего дома. Ниже на схеме, периметр обозначен красными точками.

Только после этого, можно приступать к разметке фундамента. Теперь есть от чего отталкиваться и разметить все стены не составит особого труда.

Порядок и технология точной разметки фундамента под дом, без использования дорогих инструментов и приборов, очень проста и подробна описана в одной из предыдущих статей. В нашем случае, она производилась точно так же, поэтому не будем на этом останавливаться.

После точной разметки периметра дома, с проверкой совпадения размеров диагоналей, мы разметили все внешние стены, а затем и внутренние. Таким образом, все было готово к следующему этапу строительства нашего будущего дома.

Стоит добавить, что разметка производилась вдвоем около 2 часов, так как дом огромный с большим количеством углов. Кстати говоря, разметку можно провести и одному человеку, но это достаточно долго и тяжело сделать точно.

Ну вот, в принципе, и все, что касается схемы фундамента под дом, а также всех подготовительных работ. Ну а в следующей статье мы приступим непосредственно к устройству самого фундамента под кирпичный дом.

Как сделать фундамент под перегородки

Перегородка — это ограждающая конструкция небольшой толщины, которая не воспринимает нагрузку от вышележащих элементов здания. Не стоит путать это понятие с полноценными стенами, несущими или ненесущими. Фундамент под перегородки потребуется при возведении полов по грунту и ленточного фундамента.

В этом случае перегородки преимущественно выкладывают из кирпича. Толщина конструкции составляет 12 см. Кирпичное ограждение толщиной 25 см и более стоит воспринимать уже как стену и предусматривать под них полноценные фундаменты.

Существует несколько вариантов устройства фундаментов под перегородки в доме.

Усиленная бетонная стяжка

Такой метод достаточно часто применяется при строительстве многоквартирных жилых домов, административных и общественных зданий. Исполнители — профессиональные работники. Для тех, кто занимается возведением дома «для себя» этот вариант не рекомендуется. При несоблюдении технологии на перегородках появятся трещины.

Суть способа заключается в устройстве уширенной цементной стяжки в месте опирания ограждающей конструкции. Если по всей ширине пола она заливается 80 мм, то под перегородку толщина составляет 200-300 мм. При этом ширина усиленного участка принимается 120-500 мм плюс по 90-200 мм с каждой стороны на откосы. В идеале откос должен быть 45 градусов.

По всей длине перегородки в уширение из бетона укладывается сетка из стальной арматуры класса А400 (АIII) диаметром от 8-10 мм с размерами ячейки 100-150 мм. При достаточно большой толщине бетонного слоя можно предусмотреть вместо сетки арматурный каркас из 4 продольных стержней и хомутов с шагом 20-30 см.

При укладке сетки важно соблюдать защитный слой бетона. Он убережет арматуру от воды и ржавчины. Минимальное значение для фундаментов составляет 40 мм согласно таблице 10.1 СП 63.13330.2012. Чтобы обеспечить защитный слой используют специальные пластиковые фиксаторы.

Важно! Основание под цементную стяжку должно быть тщательно выровнено и уплотнено. Обычно в качестве подушки используют подсыпку из песка или щебня толщиной 300-500 мм, которую послойно уплотняют. При несоблюдении этого пункта обязательно появятся трещины.

Между бетонным основанием и кирпичной перегородкой предусматривают гидроизоляцию. Это может быть цементный шов толщиной 50 мм, но лучше использовать рубероид или подобный материал.

Специалисты рекомендуют выполнять работу в таком порядке:

заливка монолитного фундамента;
укладка подушки под полы по грунту с тщательным послойным уплотнением (толщина одного слоя не должна превышать 15-20 см);
заливка чернового пола с учетом усилений под перегородки;
возведение стен, перекрытий и кровли здания;
кладка перегородок.

Балки-ригеля с опиранием на наружные стены

Этот вариант можно назвать более подходящим для непрофессионалов. Возможностей нарушить технологию здесь меньше. Роль фундамента под межкомнатные перегородки в этом случае играют железобетонные балки, перекинутые между стенами здания.

Сечение и армирование

Сечение такой балки принимается 350х500 мм при длине не более 6 м. При этом 350 мм — это ширина элемента, а 500 мм — высота. Если пролет составляет 2-3 м, сечение балки можно уменьшить до 200х300 мм (больший размер — высота). Путать местами ширину и высоту запрещается. При неправильной установке ригеля, его несущая способность существенно снижается.

Балки-ригеля в качестве фундамента под перегородки в доме.

Если пролет составляет более 6 м, потребуется устройство промежуточных опор. Для этого изготавливают столбчатые фундаменты из монолитного бетона или фундаментных блоков заводского изготовления.

Схема армирования балки под перегородки.

Усиление балок выполняют с помощью стальной арматуры класса А400 или А500С. В качестве рабочего продольного армирования четыре стержня диаметром 10-12 мм. Для совместной работы стержней устанавливают хомуты из арматуры диаметром 8 мм. Шаг хомутов принимают в среднем 200 мм. При армировании важно соблюдать защитный слой бетона — 40 мм.

Опирание

Балки должны опираться на стены не менее чем на 200 мм. Для этого при возведении цоколя предусматривают специальные ниши. Если фундаменты уже завершены, ниши для установки ригелей делают перфоратором.

Нишу проектируют так, чтобы верх балки располагался на 10-15 см ниже отметки чистого пола. Под опирание балки укладывают гидроизоляционный материал. Особенно это актуально при контакте разных по свойствам материалов. Например, если цоколь выложен из кирпича. В качестве гидроизоляции используют рулонные типы: рубероид, линокром, гидроизол и т.п. Между бетонной балкой и кирпичной перегородкой также нужна гидроизоляция.

Важно! При использовании указанного метода важно не забывать о морозном пучении грунта. Это явление возникает при одновременном действии на почву холода и влаги. Основание увеличивается в объеме и старается приподнять здание.

Предотвращение повреждений

Борьба с морозным пучением актуальна для владельцев участков с залеганием глины, суглинка или супесей. Верный способ избежать действия морозного пучения на фундаменты перегородок — предотвратить контакт балок с землей. Сделать это легко, нужно лишь приподнять ригеля над поверхностью.

Рекомендуемая ширина зазора составляет 10% от глубины промерзания грунта, но не менее 100-150 мм. Глубину промерзания высчитывают по формулам из СП 131.13330.2012. Чтобы упростить расчеты, можно воспользоваться специальными картами и таблицами, в которых приведены значения для разных городов.

Карта промерзания грунта.

Между ригелем и землей можно уложить слой пенопласта низкой плотности. Этот материал при повышении давления со стороны грунта станет демпфирующим слоем и предотвратит повреждения балок и перегородок.

Основная проблема, которая возникает при возведении опорных конструкций здания — деформации грунтов. Она не так остро стоит при строительстве на крупных песках или крупнообломочной почве, но важно помнить, что надежное основание под перегородки в подвале или на первом этаже — залог отсутствия трещин и неприятностей. На втором и последующих этажах такие конструкции устанавливают прямо на перекрытия.

Фундамент под несущие стены

Проектирование конструкций здания начинается с выбора его конструктивной системы и строительной системы. Для выполнения курсовой работы «Одноквартирный жилой дом» выбираем стеновую (бескаркасную) конструктивную систему и строительную систему с несущими стенами из кирпича.

При проектировании бескаркасных зданий с несущими кирпичными стенами применяются ленточные фундаменты. На рис. 8 показаны основные конструктивные элементы сборного ленточного фундамента.

Рис. 8. Конструктивные элементы сборного ленточного фундамента:

а) железобетонная плита ленточного фундамента типа ФЛ;

б) бетонный фундаментный стеновой блок типа ФБС

Фундаментные плиты и блоки маркируются в дециметрах. Например, фундаментная плита размерами 1400 ´ 2380 мм обозначается ФЛ 14.24, а стеновой блок размерами 2380 ´ 400 ´ 580 мм – ФБС 24.4.6.

H_Ф) – это расстояние от планировочной отметки земли до низа подошвы фундамента. Величина H_Ф под наружными стенами здания назначается с учетом глубины промерзания грунта в районе строительства. Для Нижегородской области: H_Ф ³ 1,5 м.

Фундаменты под внутренними несущими стенами отапливаемых зданий заглубляются без учета промерзания грунта: H_Ф³ 0,5 м (для зданий без подвала). Если в доме есть подвал, то глубина заложения фундаментов под внутренними несущими стенами определяется его высотой.

Для защиты наружных и внутренних стен здания от грунтовой влаги необходимо устройство горизонтальной и вертикальной гидроизоляциифундаментов. Горизонтальная оклеечная гидроизоляция – это 2 слоя изопласта (без посыпки), наклеенные на битумной мастике. Вертикальная окрасочная гидроизоляция – это обмазка горячим битумом за 2 раза.

На рис. 9 показаны конструктивные варианты фундаментов малоэтажного здания. Здесь обозначены следующие отметки высот: 0,000 – отметка чистого пола 1-го этажа; (-0,600) – планировочная отметка земли; (-2,360; -0,260) – отметки пола и потолка подвала соответственно; (-2,120; -2,960; -1,520) – отметки подошв фундаментов.

На рис. 10 показана конструкция отмостки, которая защищает фундаменты от проникновения атмосферной влаги (дождь, талая вода и т.п.). Ширина отмостки – 0,5 ¸ 1,0 м. Для зданий с подвалом вертикальная гидроизоляция фундаментов выполняется до верхнего уровня отмостки.

Рис. 9. Конструкции сборных ленточных фундаментов:

а) под наружные стены в здании без подвала;

б) под наружные стены в здании с подвалом;

в) под внутренние несущие стены в здании без подвала

Рис. 10. Конструкция отмостки:

1 – фундаментный стеновой блок;

2 – бетонный бордюрный камень размерами 150 ´ 60 мм

Для выполнения современных теплотехнических требований наружные стены зданий выполняются трехслойными. На рис. 11 показана конструкция наружных стен малоэтажного здания (для климатического района Нижегородской области).

Рис. 11. Трехслойная конструкция наружных стен здания:

1 – внутренний несущий слой из силикатного кирпича;

2 – слой теплоизоляции (пенополистирольные плиты);

3 – воздушный зазор для вентиляции утеплителя;

4 – наружный самонесущий (облицовочный) слой из силикатного кирпича

На внутренний слой кирпичной кладки опираются плиты перекрытия и несущие конструкции крыши. Наружный и внутренний слои кирпичной кладки соединяются между собой арматурными сетками с шагом по вертикали не более 600 мм.

Внутренние стены и перегородки

Внутренние несущие стены в малоэтажных зданиях выполняются из силикатного кирпича толщиной 250 мм, а перегородки (ненесущие стены) – толщиной 120 мм (см. рис 12).

Рис. 12. а) внутренняя несущая стена; б) перегородка

Внутренние несущие стены опираются на собственные фундаменты (см. рис. 9 в), а перегородки опираются на плиту перекрытия или на пол по грунту.

Для перекрытия помещений жилого дома применяются железобетонные многопустотные плиты типа 1ПК, опирающиеся на стены по двум сторонам. На рис. 13 представлен общий вид данных плит, а в табл. 5 даны их геометрические размеры. Маркировка плит производится в дециметрах: например, плита размерами 6000 ´ 3000 мм обозначается 1ПК 60 ´ 30.

Рис. 13. Железобетонная многопустотная плита перекрытия типа 1ПК

Плиты перекрытия опираются на наружные и внутренние несущие стены на величину привязки:а = 120 ¸ 130 мм. На рис. 14 представлены схемы опирания и примыкания плит перекрытия при различных величинах привязок

Рис. 14. Схемы расположения плит перекрытия относительно стен здания:

а) опирание плиты на наружную несущую стену (привязка а= 120 мм);

б) примыкание плиты к наружной самонесущей стене (а= 0);

в) опирание плит с 2-х сторон на внутреннюю несущую стену (а = = 125 мм);

Длина и ширина плит перекрытия кратны укрупненному строительному модулю3М = 300 мм. Для того чтобы обеспечить раскладку плит в здании, все расстояния между координационными осями также должны быть кратны 300 мм.

При проектировании одноквартирных жилых домов применяется скатная конструкция крыши. Основные конструктивные элементы данного типа крыш – это несущая конструкция (стропила) и кровля (стальные листы, черепица и т.д.).

В пространстве между крышей и чердачным перекрытием может быть размещена мансарда (отапливаемое жилое пространство) или чердак (не отапливаемое пространство для хозяйственных целей). На рис. 15 представлены основные конструктивные схемы скатных крыш для различных величин пролетов. В табл. 6 указаны основные размеры, которые необходимо соблюдать при проектировании мансард и чердаков [2], [3] (см. п. 2.2.3).

Рис. 15. Конструктивные схемы скатных крыш:

а) с висячими стропилами;

б) с наслонными стропилами;

в) с наслонными стропилами переменного уклона (35°¸60°);

г) с наслонными стропилами переменного уклона (60°¸70°):

1 – стропильная нога; 2 – ригель; 3 – мауэрлат; 4 – стойка; 5 – подкос;6 – подкладка; 7 – коньковый брус

При проектировании скатных крыш применяются различные варианты расположения теплоизоляции в зависимости от типа помещений, размещаемых в чердачном пространстве – см. рис. 16.

Рис. 16. Схемы расположения теплоизоляции в чердачном пространстве жилого дома: а) при неотапливаемом чердаке; б) при отапливаемой мансарде

На рис. 17 показан узел сопряжения скатной крыши и наружной стены жилого дома с мансардой. При этом кровля здания может выполняться из различных материалов: стальные листы, черепица и т. д. В табл. 7 приведен требуемый шаг обрешетки для различных кровельных материалов.

Рис. 17. Узел сопряжения скатной крыши и наружной стены жилого дома с мансардой:

1 – мауэрлат (опорный брус сечением 150´150 мм);

2 – стропильная нога (доска сечением 200´50 мм, поставленная на ребро);

3 – кобылка (доска сечением 100´32 мм, поставленная на ребро);

4 – подшивка карниза (доски сечением 100´25 мм);

5 – карнизный щит (доски сечением 150´50 мм);

6 – обрешетка (брусья сечением 50´50 мм); 7 – кровля

Типы лестниц, применяемых в одноквартирном жилом доме и принципы их проектирования (расположение в доме, требуемый уклон и размер ступеней) рассмотрены в п. 2.2.3.

На рис. 18 показана конструкция лестницы при входе в здание со стандартными железобетонными ступенями (a = 150 мм, b = 300 мм), опирающимися на боковые кирпичные стенки.

Рис. 18. Лестница при входе в здание: а) план; б) разрез:

1 – слой щебня толщиной 100 мм;

2 – бетонная подготовка толщиной 200 мм;

3 – сборные железобетонные ступени;

4 – сборная железобетонная площадка;

5 – стенки из силикатного кирпича толщиной 250 мм;

6 – металлическое ограждение

В жилых зданиях применяются оконные блоки, выполненные из дерева, алюминиевого сплава, ПВХ профиля с двойным или тройным остеклением. При проектировании жилого дома могут применяться как стандартные оконные блоки, так и выполненные на заказ.

Для установки стандартных оконных блоков в стенах здания выполняются оконные проемы с размерами, кратными укрупненному строительному модулю 3М = 300 мм:

-высота: 600, 900, 1200, 1500, 1800 мм;

-ширина: 900, 1200, 1500, 1800, 2100 мм.

На рис. 19 показаны основные формы и размеры оконных блоков и балконной двери.

Рис. 19. Внешний вид стандартных оконных блоков и балконной двери.

Все оконные проемы в наружных стенах здания выполняются с четвертями.

Четверть– это выступ с наружной стороны стены на величину 65 мм (

1/4 длины кирпича). Четверти выполняются с трех сторон оконного проема: с боковых сторон (за счет выступов в кирпичной кладке) и сверху (за счет выступа надоконной перемычки). Наличие четвертей в наружных стенах здания необходимо для защиты внутренних помещений от продувания холодным воздухом.

Рис. 20. Расположение стандартного оконного блока размерами 1500´1200 мм в наружной стене здания:

б) план с установленной балконной дверью;

При выполнении курсового проекта на плане и поперечном разрезе здания все размеры оконных блоков и отметки высот проставляются с учетом размеров четвертей (см. рис. 20).

В одноквартирном жилом доме применяются одно- или двухпольные дверные блоки с глухими полотнами. Дверное полотно может быть сплошного сечения или филенчатое. Размеры дверных блоков кратны основному строительному модулю М = 100 мм (см. рис. 21).

Рис. 21. Внешний вид и размеры стандартных дверных блоков

Входные двери устанавливаются в наружные стены здания без четвертей. Для защиты от продувания по периметру дверного блока устанавливают обкладки.

В соответствии с требованиями [2] для защиты внутренних помещений жилого дома от холодного воздуха при входе должен быть запроектирован тамбур глубиной не менее 1,2 м (см. п. 2.2.3) – см. рис. 22 а. Входной тамбур может быть объединен с закрытой верандой или холодной кладовой, расположенными снаружи здания – см. рис. 22 б. Толщина стен тамбура внутри здания – 120 мм, снаружи здания – 250 мм. Открывание входных дверей должно быть наружу (из здания) для обеспечения эвакуации людей [2].

Рис. 22. Входной тамбур в жилом доме:

а) размещение внутри здания;

б) размещение снаружи здания;

Внутренние двери в жилом одноквартирном доме проектируются одно- и двухпольными, с глухими и остекленными полотнами (см. рис. 23). Двери общих комнат проектируют двухпольными остекленными, двери спален – однопольными глухими шириной 0,9 м или 1,0 м, двери кухонь – однопольными остекленными той же ширины. Двери санузлов и подсобных помещений назначаются шириной 0,7 м.

Рис. 23. Внутренние двери:

а) с глухими полотнами;

б) с остекленными полотнами.

Летние помещения одноквартирного жилого дома – это балконы, лоджии, веранды и террасы (см. п. 2.2.3). Конструктивно данные помещения состоят из железобетонной плиты, гидроизоляции, пола и ограждения.

Балконные плиты консольно опираются на наружную стену здания, а плиты лоджий опираются с двух сторон на боковые стены-щеки толщиной 250 мм. Ограждения летних помещений могут быть выполнены из металла или кирпича и должны иметь высоту 0,9 м.

Полы в зданиях устраивают по плитам перекрытия или по грунту.

В зависимости от функционального назначения помещений в жилых зданиях применяется несколько типов полов:

1)пол подвала по грунту (в мастерской, котельной, кладовых помещениях и т. п.). Конструкция данного типа пола включает в себя слой гидроизоляции для защиты помещений подвала от грунтовых вод (рис. 24 а);

2)пол первого этажа над отапливаемым подвалом. В жилых комнатах, кухне, передней, спортзале и в коридорах в качестве верхнего слоя данного типа пола может быть использован паркет или линолеум. В гараже, мастерской, и т. п. помещениях – керамическая плитка (рис. 24 б);

3)пол первого этажа над неотапливаемым подвалом (в жилых комнатах, кухне, передней, в коридорах, гараже, мастерской и т. п.). В конструкции данного пола необходимо использовать слои тепло- и пароизоляции. При этом слой пароизоляции должен предшествовать слою теплоизоляции на пути теплового потока (от положительной температуры к отрицательной) (рис. 24 в);

4)пол первого этажа по грунту (в жилых комнатах, кухне, передней, в коридорах, гараже, мастерской и т. п.). В данной конструкции засыпка песка позволяет поднять уровень пола первого этажа относительно планировочной отметки земли (рис. 24 г);

5)пол второго этажа или пол мансардного этажа (в жилых комнатах, кухне, в коридорах). В конструкции пола второго этажа здания необходимо предусматривать слой звукоизоляционного материала для снижения ударного шума («плавающий» пол). При этом по слою песка застилается армированная полиэтиленовая пленка, чтобы цементно-песчаный раствор его не пропитывал (песок и стяжка должны быть разделены) – рис. 24 д;

6)пол неотапливаемого чердака (хозяйственные кладовые). В конструкции данного пола также необходимо использовать слои тепло- и пароизоляции. В отличие от конструкции пола по п. 3 (пол первого этажа над неотапливаемым подвалом), здесь слой пароизоляции размещается под слоем теплоизоляции (т. к. тепловой поток распространяется снизу вверх) – рис. 24 е;

Читайте также: Винтовые сваи

7)водостойкий пол (ванная, душевая, туалет, прачечная). Данная конструкция пола включает в себя слой гидроизоляции. Верхний слой – керамическая плитка (рис. 24 ж).

Как сделать фундамент под внутренние перегородки дома

Фундамент под перегородки внутри дома создают, как правило, на этапе возведения основания. Но бывают случаи, когда необходимо выполнить перепланировку и перенести межкомнатные стены. В зависимости от используемого материала внутренние перегородки могут получиться тяжелыми (например, кирпичные, блочные) или легкими (из гипсокартона, дерева, ОСП, фанеры). Под капитальные стенки делают более основательную опору, способную выдержать нагрузку, чтобы они не деформировались или не треснули. При этом под конструкции с незначительным весом фундамент не делают.

Разновидности оснований под перегородки

Основание под внутренние перегородки часто создают одновременно с опорой для несущих стен. Но случается, что их вместе нельзя построить, например, из-за отсутствия окончательного плана комнат. Также нередко требуется выполнить перепланировку комнат в доме. Тогда приходится создавать фундамент для внутренних стен.

Готовое основание под несущие и внутренние стены

Для частного дома можно сделать фундамент различных типов. Выбор при этом определяется следующими основными факторами:

расчетной нагрузкой на опорную конструкцию;
типом грунта строительного участка и его структурой.

Наиболее распространенные разновидности оснований представлены в таблице ниже с особенностями их применения.

№	Тип фундамента	Область применения
1	свайный	подходит для строительства на нем сравнительно нетяжелых жилых помещений на мерзлых или сильно увлажненных либо со слабой несущей способностью почвах, а также при близком расположении к поверхности горизонта подземных вод
2	столбчатый	применяется под легкие сооружения
3	монолитная плита	плитное основание практически целесообразно использовать, если требуется возвести тяжелое, капитальное здание, особенно когда грунт стройплощадки обладает слабой несущей способностью
4	ленточный	сооружают при большой площади возводимой постройки, а также большой нагрузке на основу

Свайные и столбчатые опоры используются под строения из нетяжелых материалов, например, из пеноблока, газобетона или каркасные конструкции. Стоят такие основания относительно недорого и воздвигаются быстрее плитных и ленточных аналогов. Но столбчатые опоры не применяются, когда рельеф застраиваемого участка с неровностями либо уклоном, а грунт подвержен в сильной степени вспучиванию либо подвижный.

Монолитная плита обеспечивает равномерное распределение веса постройки по всей площади опорной конструкции. Она может сооружаться на любых грунтах, а на ней воздвигают самые разнообразные строения. Плита является готовой основой для внутренних перегородок. Ничего укреплять не требуется. Нужно только правильно выполнить установку новых стен. Но высокая стоимость монолитной плиты ограничивает ее применение только сложными строительными условиями.

Фундаментная лента является оптимальным вариантом по соотношению затрат к надежности конструкции. Это делает ее востребованной и распространенной при строительстве жилья, а также хозяйственных сооружений. В каждом случае нужно выполнить предварительный расчет основания, чтобы построить его качественно.

Необходимость фундамента под межкомнатными стенами

Продолжительность эксплуатации определяется в значительной степени надежностью фундаментной конструкции. Время строительства и расходы во многом определяются используемым материалом.

Укладка железобетонных балок в качестве опор

Нужен ли фундамент под межкомнатные стены, зависит от их веса:

если планируется возведение кирпичной кладки или строительство из различных блоков, то понадобится сделать прочную основу;
когда делают перегородки из легких материалов (гипсокартона, фанеры, ОСП, ДСП), тогда создание для них опорной конструкции не требуется.

Возведение основания следует выполнять, учитывая ряд нюансов:

чтобы продлить срок службы создаваемой конструкции, выполняют ее гидроизоляцию;
наиболее прочная основа для межкомнатных перегородок получается, когда ее надежно соединяют с фундаментом под несущими стенами: оптимальный вариант – это одновременное сооружение опорных конструкций;
глубина закладывания может быть меньше, чем у основного фундамента.

Траншея для фундаментной ленты

Перед строительством рассчитывают вес создаваемой перегородки, чтобы определиться с параметрами основания. Определение габаритов дает возможность высчитать необходимое количество стройматериалов.

Связка фундаментной конструкции в одно целое придаст максимальную надежность и прочность. На песчаных типах грунта глубина закладывания составляет от 0,5 м. Чем шире перегородка, тем больше должен быть аналогичный параметр опоры. Количество строительного материала можно как рассчитать самостоятельно, так и с помощью специального калькулятора в интернете.

Технология строительства основания

Фундамент под межкомнатные перегородки можно как сделать сразу, возводя основание, так и в процессе проведения внутренней перестройки жилья. Строительство потребует наличия таких инструментов:

лопат, для копки и выемки грунта;
уровня;
рулетки, колышков и веревки;
лома;
перфоратора.

Выбранный для строительства материал приобретают после того, как посчитают нужное его количество. Если планируется заливка бетоном, то понадобится:

Можно использовать готовый бетон марки, начиная с М300. Если строительство перегородок выполнять непосредственно при возведении основания, то использование техники ускорит рабочий процесс. Строительство ленточного монолитного фундамента происходит по следующему алгоритму:

расчищают и подготавливают земельный участок;
делают разметку;
роют траншеи, под перегородки включительно;
насыпают песчаную подушку;
устанавливают опалубку;
укладывают на дно гидроизоляцию;
монтируют арматурный каркас;
заливают раствор.

После застывания бетона щиты снимают. К дальнейшему строительству приступают после набора монолитом требуемой прочности (примерно через месяц). Цоколь должен возвышаться над поверхностью земли минимум на 0,5 м.

Одновременное возведение всего фундамента – это оптимальный вариант, когда все делается по порядку. При необходимости перепланировки основу делать менее удобно, потому что понадобится разбирать пол, выносить грунт.

Возведение основы внутри дома

Когда перегородки делают из тяжелых материалов (кирпича, шлакоблоков), тогда фундамент обязателен.

Опалубка с арматурным каркасом для заливки ленты

Процесс строительства включает такие этапы:

внутри постройки демонтируют пол;
отмечают расположение фундаментных траншей;
выкапывают углубления требуемой глубины (приблизительно 0,5 м) и ширины;
засыпают дно песчаной подушкой толщиной около 10 см;
монтируют щиты;
укладывают гидроизоляционный материал;
устанавливают внутрь арматурный каркас, связывая его, например, анкерами с основным фундаментом;
выполняют заливку бетоном;
поверхность монолита выравнивают, проверяя уровнем.

После набора прочности опорной конструкцией приступают к возведению перегородок. Ширина ленты определяется габаритами используемого материала. Она должна превышать примерно на 5 см с каждой стороны толщину межкомнатных стен.

Легкие перегородки устанавливают даже непосредственно на пол, надежно скрепляя их с ним, потолком и сопрягаемыми стенами. Это делается с помощью создания углублений, применения анкеров или арматуры.

После демонтажа пола можно залить монолитную плиту, а уже на ней после возвести перегородки.

Весь процесс строительства фундамента под межкомнатные перегородки своими руками показан в видеоролике ниже.

Строительство фундаментной конструкции, предназначенной для опирания межкомнатных перегородок, при перепланировках необходимо, если планируется использовать тяжелый материал. Простейший вариант – это использование технологии аналогичной возведению ленточного основания. При этом кроме бетона можно использовать различные блоки. Важен правильный расчет, чтобы опора выдержала нагрузку, а перегородка не деформировалась.

Фундамент под внутренние стены дома

Добрый день! При постройке 2 этажного дома 11х10,5 с мансардой (стены дома снаружи из 1,5 кирпича, внутренние из керамзита-бетона), сделали ленточный фундамент, далее фундамент несущей стены (поделив дом на 2 части) полы 1 этажа и перекрытия 2 этажа деревянные, лаги 150х150, но не залили фундамент под внутренние стены перегородок(перегородки из пеноблока и гипсокартона)), что делать, может стоит поставить опорные столбы?

Наталья, Москва.

Привет, Наталья из Москвы!

Да, такие опорные столбы (кирпичные или из бетонных блоков) в обязательном порядке необходимо поставить, иначе прогибы половых лаг будут неизбежны.

При этом подобные столбы, даже будучи установленными на залитый в бурки бетон, в зависимости от характеристик грунта, ведут себя не всегда адекватно. То есть могут “играть” по высоте, в основном поднимаясь вверх под влиянием замерзания почвы в зимнее время. Ведь эти столбы совершенно не связаны с основным ленточным фундаментом и поэтом у могут вести себя автономно.

Единственная надежда на то, что дом будет в дальнейшем отапливаться, цоколь фундамента будет утеплен, тогда эти подвижки столбов будут незначительны, или их и вовсе не будет. Тем не менее, можете через гидроизоляцию на верхние поверхности столбов уложить регулировочные подкладки (набор стопки обрезных антисептированных досок разной толщины от 20 до 50 миллиметров). Тогда в случае вертикальных подвижек, что в последствии будет видно по положению пола первого этажа, путем выемки части подкладок или добавления (что бывает значительно реже) добиваются ровности полов.