Подготовка основания под новое напольное покрытие

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ПОД НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ПОД НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
Сегодня для устройства красивой и прочной поверхности пола строительный рынок предлагает большой ассортимент самых различных материалов:плитка ПВХ, керамические и натуральные каменные плитки, линолеум, ковролин, различные типы и виды паркета, пробковые покрытия, наливные бесшовные материалы на основе эпоксидных и полиуретановых композиций т. д. и т.п. Все эти материалы объединяет одно общее и важное требование: основа под эти материалы должна быть прочной, идеально ровной и долговечной.

Стяжка является основанием для многих видов напольных покрытий . Она служит для выравнивания поверхности нижележащего слоя пола или перекрытия, а также для придания покрытию пола на перекрытии заданного уклона, для укрытия , распределения нагрузок по не жестким нижележащим слоям пола на перекрытии.

По виду стяжки подразделяют на сплошные (однослойные или многослойные) и сборные.

Сборные стяжки состоят из сборных элементов, полностью готовых к укладке и рассчитанных на соединение швами и передачу нагрузки. Они монтируются из крупноразмерных листов и плит – фанеры, ДСП и ДВП, гипсоволокнистых листов (ГВЛ). Масса элементов сборных стяжек невелика, что позволяет одному человеку справиться с монтажом. Применение сборных стяжек исключает процессы с использованием воды, поэтому при их устройстве можно практически сразу приступать к укладке напольного покрытия. Однако использование сборных стяжек возможно не для всех видов покрытий.

Сплошные стяжки чаще всего устраиваются на цементной основе (цементные) или на основе безводного гипса (ангидритные или гипсовые). Известны стяжки на основе магнезиального вяжущего (магнезиальные или ксилолитовые), однако последние используются, в основном, как финишное покрытие промышленных полов. Однослойная стяжка укладывается в слой требуемой толщины за одну операцию. Многослойная стяжка состоит более чем из одного слоя (из двух или более слоев), причем каждый слой обязательно должен быть сцеплен с другими.

Основной недостаток сплошных стяжек – необходимость их выдержки для набора прочности и удаления влаги перед укладкой финишного покрытия, что удлиняет сроки проведения работ, а несоблюдение этих требований приводит к браку.

СПОСОБЫ УСТРОЙСТВА
По способу устройства сплошные стяжки делят на связанные (скрепленные) с основанием; на разделительном слое и стяжки на слое изолирующем.

Связанные стяжки способны выдерживать значительные нагрузки. Однако им свойственна неравномерная усадка, зачастую приводящая к образованию трещин. Кроме того, содержание влаги в таких стяжках чрезвычайно зависит от влажности основания.

Чтобы уменьшить зависимость от влажности основания, применяют стяжки на разделительном слое. В качестве последнего могут применяться битумированная бумага, промасленная бумага или специальные синтетические пленки. Для обеспечения заданной прочности толщина таких стяжек должна быть не менее 30 мм. Укладка стяжки на разделительный слой оправдана в тех случаях, когда требуются специальные меры по гидроизоляции или основание имеет дефекты, не позволяющие укладывать скрепленную стяжку.

Плавающие стяжки на изолирующем слое (см. схему) не связаны с основой, а представляют собой статически полностью нагружаемый элемент. Слой между бетонным перекрытием и плавающей плитой стяжки состоит из таких тепло- и звукоизолирующих материалов, как маты из стекловолокна или минеральных волокон, вспененные синтетичеcкие материалы, пробковые плиты, ПВХ- или ПЭ-пленки или подходящий битумированный картон. Для цементных и ангидридных стяжек требуется минимальная толщина 35 мм.

Устройство стяжки на изолирующем слое позволяет достичь высоких показателей по тепло- и звукоизоляции, содержание влаги не зависит от бетонной основы, точка росы отсутствует. Но при этом данную конструктивную схему характеризует сравнительно невысокий предел жесткости, что компенсируется повышенной толщиной конструкции.

СОСТАВ
По виду вяжущего вещества сплошные стяжки бывают цементные, ангидридные, магнезиальные и асфальтовые.

Цементная стяжка изготавливается на основе цемента. Песок и щебень добавляются в определенной пропорции – в зависимости от требований по прочности. Обычно цементная стяжка имеет серый цвет, для придания же ей другого цвета применяются крашенный песок или щелочестойкие пигменты. Такая стяжка должна быть тщательно прошлифована.

Ангидридная стяжка состоит из гипса, песка и воды, имеет светлый, кремовый цвет. При затвердевании чувствительна к влажности и температуре окружающей среды. Неприемлема в помещениях, где есть постоянное воздействие влаги. Однако самовыравнивающие свойства и возможность быстрого нанесения с помощью насоса обеспечивают ангидридным стяжкам популярность. Такая стяжка обладает гладкой и твердой поверхностью.

Магнезиальная (ксилолитовая) стяжка состоит из магнезии, песка, кварца, опилочной смеси, воды и красителя. Имеет твердую поверхность, но чувствительна к постоянному воздействию влаги, вследствие чего не рекомендуется для застилания эластичными покрытиями или паркетом. При устройстве этой стяжки следует делать гидроизоляцию.

Литой асфальт изготавливается в горячем виде из битума, мелкого щебня, каменной крошки, песка в пропорциях, зависящих от требований к стяжке. Основная особенность – отсутствие воды при замешивании. Благодаря этому, стяжка применяется на чувствительных к влажности деревянных межэтажных перекрытиях, при ремонте старых зданий.

Для укладки напольных покрытий в целях увеличения адгезии необходимо наложить на стяжку слой кварцевого песка, на который наносится шпатлевка. При укладке паркета необходимо сделать отступ от стены минимум 1 см. Укладывать напольное покрытие на эту стяжку можно сразу же после ее нанесения и полного охлаждения.

ЗАМЕР ВЛАЖНОСТИ
Повышенная влажность стяжки ведет к быстрой порче напольного покрытия. Поскольку в большинстве стяжек присутствует вода, то требуется определенное время прежде чем стяжка высохнет. Высыхание стяжки длится около 4-8 недель. При температуре воздуха 15 градусов и влажности менее 75% слой до 4 см стяжки требует для высыхания одну неделю на каждый сантиметр, при толщине слоя более 4 см требуется две недели на каждый последующий сантиметр. Если стяжка высыхает слишком медленно, то это свидетельстует о повышенной влажности основы или о неблагоприятном микроклимате в помещении.

Существуют быстровысыхающие стяжки, которым требуется для высыхания 48 часов, благодаря наличию в составе специальных химических веществ. Влажность стяжки замеряется химическим или электронным способом.

Допустимая влажность для различных стяжек:

до 2,0% – цемент;
до 0,3% – ангидрид;
3-12% – магнезиальная;
до 4,0% – быстросохнущая.
Допустимая влажность для укладки покрытия:

до 2,5% – цемент (линолеум ПВХ и ковролин);
до 0,5% – ангидрид;
до 2,0% – цемент и паркет.
ЗАМЕР ТВЕРДОСТИ
Для быстрой, упрощенной проверки твердости цементной стяжки следует взять шило или острый гвоздь, начертить им на поверхности сетку с расстоянием между линиями 5-10 мм и углом 40-60 градусов. Если углы сетки получились острые, а линии четкие с острыми краями, значит стяжка хорошо затвердела.

Стоит мешок (25 кг) цементной стяжки от 9 грн.; самовыравнивающей смеси – около 70 грн.

СОВЕТЫ СТРОЙСЯ!
Для упрощения и значительного ускорения устройства стяжек все более широко применяются специальные сухие смеси заводского изготовления. Для правильного выбора сухой смеси в каждом конкретном случае необходимо учитывать следующие основные моменты:

для оснований из каких материалов подходит данная сухая смесь;
слой какой максимальной толщины может быть устроен за один проход;
обеспечиваемые пределы прочности (при сжатии, растяжении и изгибе);
через какое время можно достичь необходимых прочностных характеристик.
При устройстве связанных стяжек очень важно сцепление стяжки с бетонной основой. Для надлежащего сцепления необходимо применение специальных грунтовок. Важно помнить, что грунтовки, которые применяются для абсорбирующих и неабсорбирующих оснований отличаются по своей физико-химической природе. Грунтовки, используемые для абсорбирующих оснований, кроме обеспечения необходимой адгезии, могут выполнять также гидроизолирующую функцию. Гидроизоляционные грунтовки рекомендуется применять также при устройстве полов в санузлах и других помещениях с повышенной влажностью.

Основание под напольное покрытие

от 7 декабря 2010

За последние годы появилось множество новых напольных покрытий, да и те, которые мы использовали раньше, претерпели изменения. Но главное, что изменилось, — это технологии монтажа полов. Что, в общем-то, связано и с новым качеством напольных покрытий, и с наличием выравнивающих смесей, и с уменьшением теплопотерь в квартирах и домах благодаря новым окнам, металлическим дверям и качественным радиаторам отопления.

Еще 20-30 лет назад практически единственным вариантом устройства пола был настил досок на лаги. А дальнейшая отделка зависела от вкусов и возможностей хозяев: кто-то просто красил доски, и на этом успокаивался. Кто-то покрывал полы листами ДВП с последующим нанесением половой краски. Многие настилали поверх ДВП или в лучшем случае фанеры линолеум. В санузлах, конечно, традиционно укладывалась плитка, а вариантов для кухни, прихожей и комнат было совсем не много.

Однако дома более «свежей» постройки (начиная примерно с начала 80-ых) зачастую сдавались с бетонными полами без досок и лаг. На бетонную стяжку, как правило, уже был уложен линолеум. Однако многие наши соотечественники до сих пор с недоверием относятся к такому варианту отделки полов: и линолеум, и ламинат, и паркет многие по-прежнему предпочитают укладывать на фанеру и подложку. Нужно ли стелить фанеру на стяжку, чтобы уложить деревянное или ламинированное напольное покрытие? Можно ли укладывать ковролин и линолеум на стяжку? Нужна ли подложка под линолеум? На эти вопросы мы и постараемся ответить.

Бесфанерная укладка паркета, паркетной доски и ламината: возможно ли?

Во всем цивилизованном мире давно уже укладывают деревянные напольные покрытия на бетонный пол. А в России по-прежнему принято использовать слой фанеры. Это устаревшая технология, но дело не в том, что мы «позади планеты всей» и не знакомы с современными технологиями. Просто качество стяжки в новых и в старых домах очень часто оставляет желать лучшего. Прослойка из фанеры необходима для того, чтобы укладывать дорогое напольное покрытие из дерева или недорогой ламинат на идеально ровную и гладкую поверхность.

Однако, как ни крути, фанерная прослойка — это даже не вчерашний, а позавчерашний день. Тем более нужно забыть о фанере, если вы стелете водостойкий ламинат или паркетную доску во влажном помещении (например, в той же кухне). Обработанное специальными составами напольное покрытие переживет незначительное воздействие влаги, а вот фанера может начать подгнивать.

Неактуально использование фанеры в наше время, когда налажено производство сухих строительных смесей для выравнивания полов. Специальные сухие смеси, которые еще называют ровнителями, прекрасно справляются с задачей выравнивания пола. Скажете, что с ними сложно работать? Ничего подобного, ведь есть самовыравнивающиеся смеси, которые выпускают практически все известные производители сухих смесей для строительных и отделочных работ. На самом деле, выравнивать пол смесью и быстрее, и проще, чем класть на стяжку прослойку из фанеры.

Укладка ковролина и линолеума на стяжку без фанеры и подложки: стоит ли?

Итак, деревянные и древесноподобные полы давно укладывают без фанеры, готовя пол с помощью сухих смесей. С подложкой или без — это уже другой вопрос. А как же обстоит дело с ковролином и линолеумом — можно ли их укладывать на стяжку без фанеры и подложки? Конечно, да. Как уже было сказано выше, такой способ устройства полов практиковался еще в СССР. Кто-то утверждает, что полы холодные, кого-то, наоборот, все устраивает. Но если говорить не о тепле полов, а о качестве, то укладка линолеума и ламината на выровненную с помощью специальной смеси стяжку — это разумное решение.

Чтобы утеплить полы, кладут прослойку между бетоном и линолеумом (ковролином) — так называемую подложку. Вспененная подложка категорически не подходит — напольное покрытие не ложится ровно, на нем остаются вмятины. Кроме того, линолеум на такой подложке может рваться.

Производители линолеума тоже не рекомендуют класть такую подложку и приводят простой пример: если положить бумагу на твердую поверхность (например, на стол) и надавить на нее кончиком лезвия ножа — ничего не произойдет. Бумага даже не порвется: максимум — появится микроскопическое отверстие. А если между твердой столешницей и бумагой положить что-то мягкое (например, ту же подложку или тонкий поролон) и надавить кончиком лезвия на бумагу, она порвется.

Линолеум, конечно, не так хрупок, как бумага, но и он может пострадать, если укладывать его на мягкую подложку. Хотя ходить по линолеуму или ковролину, под которым лежит вспененная подложка, очень приятно — тепло и мягко. Но офисное кресло на колесиках превратит линолеум возле рабочего стола в настоящее «месиво». Ковролин пострадает меньше, но и он будет неровным там, где пользуются мобильной мебелью.

Рекомендуют под линолеум тонкую пробковую подложку. Этот вариант лучше — линолеум или ковролин лягут хорошо и со временем полностью разровняются, но та же мобильная мебель (стулья, офисные кресла, передвигаемые столики и т.п.) оставит вмятины, которые могут и не исчезнуть.

Конечно, если полы холодные, приходится как-то выкручиваться. Что советуют строители-отделочники? Первое, что рекомендуют, — купить напольные покрытия из натурального дерева. Хороший вариант, но дорогой. Второй совет от строителей для тех, кто не может позволить себе деревянный пол, — постелить хороший линолеум и ковролин на утепленной основе. Подложки под эти напольные покрытия воспринимаются специалистами не очень-то позитивно. Мы опросили нескольких специалистов, и большинство высказали мнение, что лучше уж уложить фанеру на стяжку, чем стелить подложки.

Если же квартира достаточно теплая и находится не на первом этаже, волноваться о тепле пола не стоит. Можно не задумываться ни о фанере, ни о подложке, но понадобится тщательная подготовка пола — то есть выравнивание с помощью специальных смесей .

Выравнивающие смеси для пола

Эти смеси бывают двух типов:

1. Смеси, представляющие собой после разведения водой густые растворы-ровнители;

2. Самовыравнивающиеся смеси, которые, будучи затворенными водой, представляют собой жидкую субстанцию.

И тот, и другой тип смесей используются непосредственно перед укладкой финишного покрытия. Густые ровнители предпочтительнее там, где нужна наклонная поверхность или требуется ручное выравнивание для сглаживания локальных углублений и неровностей. Эту смесь распределяют по поверхности с помощью шпателя. Именно среди таких смесей есть быстротвердеющие — на некоторые можно укладывать напольное покрытие уже спустя 4 часа после выравнивания.

В жилых комнатах, особенно большого размера, гораздо удобнее использовать самовыравнивающиеся смеси . Сохнут эти смеси, как правило, гораздо дольше, так как в них больше воды, да и специальные добавки, обеспечивающие ровную растекаемость, не способствуют быстрому затвердеванию. Однако ходить по выровненному полу можно уже через несколько часов, а вот укладывать финишное напольное покрытие — обычно через несколько дней. Самовыравнивающиеся сухие смеси применяют и для глубокого выравнивания пола для устранения значительных неровностей, и для тонкого финишного выравнивания достаточно качественной стяжки.

Вяжущим веществом большинства смесей является цемент, но выпускаются и гипсовые самовыравнивающиеся смеси. В состав смесей входят заполнители: кварцевый песок и молотый известняк. Вводятся и модифицирующие добавки — водоудерживающие, пластифицирующие и т.п. Известняк для заполнения может иметь разные фракции: для грубого, глубокого выравнивания используют смеси с известняком крупных фракций, а для тонкой финишной отделки — мелких.

Готовя пол под укладку дорогого покрытия (паркета, паркетной доски), нужно выбирать самовыравнивающиеся смеси с высокой прочностью на изгибе и сжатии. Кроме того, нужно учитывать свойства паркетного клея. Если это дисперсионный клей, то требования к поверхности более мягкие. Двухкомпонентные клеи для паркета требуют очень прочной поверхности чернового пола. От недостаточно прочной поверхности доски и плашки могут отрываться — причем даже с верхним слоем поверхности. Так что выравнивающие смеси нужно брать самые качественные и строго следовать инструкции, указанной на упаковке.

Выравнивающие смеси каких производителей считаются качественными? Это, прежде всего, «КНАУФ», «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», «Глимс», «Боларс», «Основит», «Старатели», «Litokol» и др. Однако учтите, что в продажу поступает немало поддельных смесей. Да, залить пол удастся, но высока вероятность того, что поверхность вскорости потрескается. Покупать сухие смеси нужно в известных и давно работающих торговых сетях, а лучше — у официальных дилеров производителя.

Для справки: упаковка смеси 25 кг стоит от 200 рублей. Средняя цена составляет примерно 400 рублей. Стоимость работ по выравниванию варьируется. Если используются самовыравнивающиеся смеси, то за подготовку одного метра основания рабочие берут от 150-200 рублей (речь идет о крупных городах). Если нужно наносить толстый слой смеси (грубое плюс финишное выравнивание) и/или использовать специальную машину для выравнивания больших площадей пола (от 100 кв. м), то стоимость работы за 1кв. м увеличивается.

Выравнивание пола самовыравнивающейся смесью — работа не самая сложная, поэтому можно сэкономить и сделать работу самостоятельно. Главное — внимательно прочесть инструкцию. Сложности бывают связаны с коротким сроком жизни уже разведенной смеси — готовый раствор должен быть разлит на поверхность пола всего за 20-60 минут. Если комната большая, понадобится помощник, а лучше — несколько. В среднем 3-4 человека успевают залить приготовленным раствором помещение размером 20 кв. м.

Пока один или два человека разливают состав и слегка разравнивают его с помощью игольчатого валика, еще 1-2 человека готовят новую порцию раствора. Все порции нужно разлить за 20-60 минут, поэтому пригодятся большие емкости и мощный миксер. Лучше разлить раствор как можно быстрее, иначе более ранние слои начнут затвердевать и будут плохо перемешиваться с более поздними слоями, а в результате появится бугристость. Одним словом, скорость в данном процессе имеет огромное значение.

Идеально выровняв полы, нужно подождать несколько дней (точное количество суток указано на упаковке) и класть финишное напольное покрытие. И паркет, и линолеум, и ковролин лягут на тщательно подготовленный пол идеально — не нужны ни фанера, ни подложки.

Руководство по подготовке основания пола для мужчин

Как гласит народная мудрость, в первоначальные обязанности мужчины входят три момента – воспитание сына, выращивание сада и постройка дома. Далеко не у всех есть возможность возвести собственное строение, но вот попробовать свои силы в ремонте может каждый. Подготовка основания пола – совершенно мужская работа, которая в свою очередь не требует каких-либо особых навыков, и вы легко можете сделать это самостоятельно, главное только учесть некоторые нюансы, которые могут вас подстерегать на пути к идеальному результату.

Во-первых, есть существенное различие между подготовкой основания под декоративный пол и заливкой пола с нуля, к примеру, в частных домах. Во-вторых, различными являются технологии по укладке основания под различные материалы, а их разновидностей предостаточно – пробковый, наливной пол, напольные покрытия типа линолеума, ковролина, ламината и так далее. В нашей статье мы попытаемся максимально раскрыть самые важные моменты организации пола.

Пол на основу из грунта

Первыми рассмотрим именно полы с нуля, то есть тот пол, который укладывается на грунтовую основу. Инструкция их возведения сводится к нескольким основным задачам:

• Для того чтобы все работы прошли гладко, площадку под укладку бетонного пола необходимо тщательно спланировать, уплотнить грунт, дабы предотвратить деформацию бетона и его растрескивание, уложить песчаную подушку.
• Ее толщина зависит от параметров будущего пола, условий климата, уровня поднятия грунтовых вод, типа грунта, глубины промерзания почвы и колеблется от 30 сантиметров до 1 метра.
• Следующим этапом работ становится уплотнение насыпной подушки с увлажнением и трамбовкой, засыпание щебня или гравия, утрамбовка получившегося основания.
• Далее уже заливается бетон.

Подготовка бетонного основания

Если у вас есть уже бетонное основание, но нет стяжки, тогда подготовка основания бетонного пола предусматривает:

1. Исследование основания на предмет деформации, трещин, щелей, перепадов.
2. Устранение выявленных дефектов путем заливки щелевых пустот, демонтажа и монтажа нового покрытия вместо деформированного, шлифовки высших точек перепадов или доливки подбетонки.
3. Тщательное очищение основания под бетон от пыли, грязи, остатков материалов.
4. Укладку гидроизоляции для предотвращения впитывания влаги, капиллярного подсоса вод из грунта под бетонные полы.
5. Укладку утеплителей и звукоизоляции (при необходимости).

Основа под теплые полы

Если вы решили оборудовать у себя в доме или квартире теплый пол, то вам предстоит:

• Устранить все неровности пола.
• Уложить герметично гидроизоляцию.
• Разместить теплоизоляционный слой.
• Довести до оптимальных показатели температуры помещения, влажности основания и воздуха.
• Произвести монтаж теплоносителей.
• Закончить работы стяжкой получившегося пола.

Подготовка основания под теплый пол потребует от вас закупки гидро и теплоизоляционных материалов, теплоносителей, цементной смеси. Для гидроизоляции чаще всего берется рубероид либо полиэтиленовые пленки. Если речь идет о последних, то в дополнение к ним вам нужно купить еще и специальный скотч, которым проклеиваются все стыки этого материала. Пленка укладывается внахлест, чтобы не допустить проникновение влаги в конструкцию теплого пола, что разрушительно действует как на систему, так и на использованный вами утеплитель.

Около стен пленка должна немного заходить на вертикальную поверхность и накрывать нижние части стен. Для теплоизоляции вы можете использовать пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан и другие, достаточно плотные материалы. Не стоит также забывать о некотором расширении бетонной массы. Вы должны предусмотреть компенсационные зазоры, которые можно заполнить демпферной лентой. Она укладывается вдоль стен и заводится на 2 сантиметра выше уровня будущего пола.

Основа из дерева

Подготовка основания пола из дерева немного отличается от работ с бетонным основанием. Конечно же, приоритеты сходны – черновая основа должна быть крепкой, надежной, чистой, сухой, ровной. Ревизия всей конструкции пола производится обязательно. Вы должны убедиться, что лаги не тронул грибок и гниль, они не деформировались, не сломались. Также важен шаг лаг, поскольку если покрытие будет массивно по весу, более экономичный вариант попросту не выдержит груза.

Если все в порядке, можно приступать к исследованию ровности полов и надежности закрепленных досок. Они не должны гулять, прогибаться. Не допустимы большие перепады высот между досками, выщерблины, дыры. Их можно легко устранить либо путем шпаклевания либо наращиванием.

Все лакокрасочные материалы необходимо удалить (лак снимается вайт-спиритом, краска – специальным строительным феном). Если все основание приведено в порядок, пришла очередь антисептических средств. На этом этапе экономить не стоит – чем лучше вы обработаете, тем дольше вам прослужит конструкция. Теперь пришла очередь гидроизоляции – ее обязательно укладывают, например, когда производится подготовка основания пола под плитку. Если вы хотите именно ее нанести на подготовленную поверхность, то сверху на гидроизоляцию рекомендуется уложить облегченную стяжку. Ее можно организовать тремя способами:

1. Путем уменьшения слоя стяжки до 3 сантиметров с использованием металлической сетки.
2. Заменой стандартного раствора полимерными стяжками.
3. С использованием клея КС с жидкостекольной основой.

Основание под наливные полы

Если же в ваших планах наливной пол, то ваши действия могут разниться в зависимости от основания. Если основа – дерево, то покрытие сперва очищается, подвергается шлифовке, заделыванию расстояния между половицами, шпаклевке вмятин, неровностей. После черновой пол нужно еще раз тщательно убрать и заниматься монтажом наливного пола.

Если же черновая стяжка под наливной пол цементная или бетонная, то очистки также не избежать, зачастую для этих целей используют пылесос. Чтобы повысить прочность бетонного основания, его пропитывают специальными смесями (пропитками для бетона или цемента). Также монтаж наливного пола может быть осуществлен на старую плитку. Прежде чем принять подобное решение, убедитесь, что плитка прочно сцеплена с полом, не шатается, не имеет серьезных деформаций и достаточно ровно уложена. Если у вас есть сомнения, лучше произвести демонтаж плитки, выравнивание и зачистку основания и заливать пол поверх цементной стяжки. Если же вы уверены в качестве крепления плитки, то перед заливкой пола ее нужно хорошенько очистить, обезжирить, прогрунтовать.

Стяжка как основа будущего покрытия

Если вам необходимо подготовить основу пола самостоятельно под какое-либо покрытие, то вполне возможно, что вы остановитесь на обычной стяжке. Состоять данная прослойка может из бетонной или цементной смеси, песка, гальки и прочих подобных материалов.

Функциональное ее назначение следующее:

• Стяжка выравнивает неровности оснований.
• Создает крепкую и жесткую плиту, на которую будет размещено напольное покрытие.
• Стабилизирует микроклимат в помещениях.
• Может распределять тепло (в случае монтажа теплых полов).
• Для технических помещений возможно использование стяжки как пола, без дополнительной отделки.

В основном в жилых помещениях применяют стяжку на теплоизоляторах, ее легко организовать своими руками. В дополнении к организации прочного основания для чистового пола данный вид стяжки дополнительно обеспечивает теплоизоляцию и звукоизоляцию пола. Особенно это актуально для живущих в панельных домах людей, жителей одноэтажных зданий с низким фундаментом без подвальных помещений, хозяев квартир на низком первом этаже.

Этот вид стяжек подразделяется согласно использованным материалам на:

1. Цементные.
2. Бетонные.
3. С добавками искусственных смол.
4. Ангидридные.
5. Мозаичные и так далее. Подвидов на самом деле масса, все рассматривать смысла совершенно нет, и мы сконцентрируемся на двух – самых популярных.

Стяжка на основе цемента

Как уже понятно из названия, данный вид стяжки делается из цементной смеси с добавлением песка и щебня (гравия). Советы специалистов рекомендуют добавлять в смесь не более 25% жидкости. Для таких стяжек могут использоваться как легкие, так и тяжелые виды растворов. При укладке подобного вида стяжки обязательна организация компенсационных швов для предотвращения повреждения покрытия.

Стяжки на основе бетона

Эти стяжки выполняются из бетонной смеси высоких марок и дополняются различными наполнителями в виде щебня, песка, гравия и других добавок. Бетоны по степени своей тяжести имеют 5 категорий (особо тяжелые, тяжелые, облегченные, легкие и особо легкие), которые используют в помещениях с различными назначениями – чем серьезнее нагрузка, тем тяжелее бетон для основания.

Чтобы подготовить бетонное покрытие под стяжку, поверхность очищается, выравнивается, высушивается, гидроизолируется, тепло и звукоизолируется и только после проделанных работ на подготовленное основание (при необходимости) укладывается арматура с заранее рассчитанным размером ячейки и заливается смесь. Принципы всех основных перечисленных нами работ сходны, но вы можете выбрать именно тот вариант, который удовлетворяет всем вашим условиям и возможностям. Учитывая нюансы, о которых мы вам рассказали, выполнить все работы можно правильно и надежно! Удачной вам работы и крепкой основы для семейного счастья!

Подготовка основания под напольное покрытие

Любое напольное покрытие требует тщательной подготовки основания под ним. В ходе такой подготовки возникает много вопросов, на которые будут даны ответы в этой статье.

На каком этапе ремонта или строительства готовится основание под напольное покрытие? Стяжку пола лучше всего сооружать в конце ремонта или до выравнивания потолков и стен. Очень важно дать стяжке полностью высохнуть. Однако на этом этапе нельзя создавать сквозняки, открывая настежь двери и окна. В противном случае в стяжке могут появиться трещины и структурные расслоения, снижающие ее прочность.

Какой тип основания требует меньше трудозатрат? Легче всего выровнять пол при помощи так называемых самовыравнивающихся масс (нивелир-массы). Помещение площадью 20-30 м² можно залить вдвоем в течение 2-3 часов. Для этого понадобится затворить сухую смесь водой, разлить ее на основании и разровнять игольчатым валиком или шваброй. Механизированный способ заливки полов позволяет увеличить производительность труда до 1000 м² в смену. Существуют материалы для наливных полов, которые позволяют выполнять выравнивающие стяжки высотой до 2,5 см. При этом финишное покрытие можно будет укладывать уже через 15 часов.

Какие особенности имеет подготовка основания для теплого пола? Если теплый пол будет реализован кабельными нагревательными системами, то необходимо, чтобы кабель хорошо зафиксировался на основании. Для этого последнее должно быть не только прочным и ровным, но и обладать хорошей адгезией. Перед укладкой кабельной секции пол необходимо прогрунтовать. Кроме того, основание пола должно быть гидроизолировано, чтобы исключить утечку нивелир-массы. Черновая стяжка не должна вытягивать из влагу невилир-массы, иначе прочность выравнивающей стяжки будет снижена.

Чем отличается сплошная стяжка от сборной сухой стяжки? Это абсолютно две разные технологии создания основания пола. В первом случае на полу сооружается цементно-песчаная стяжка. Данный способ связан со значительными трудозатратами, однако позволяет получить прочное и долговечное основание, которое одинаково хорошо подходит под любое напольное покрытие, а также совместимо с «теплым полом».

К недостаткам сплошных стяжек относят большой вес, оказываемый ими на перекрытие. Но сегодня есть специальные облегченные смеси, при помощи которых сплошная стяжка приобретает пористость и поэтому весит меньше.

Сборные сухие стяжки – это системы на основе ГВЛ (например, КНАУФ-суперпол). Для их монтажа не требуются мокрые процессы, а укладывать напольное покрытие можно уже на следующий день. Сухие стяжки обладают прочностью не выше 20 МПа, поэтому для полов с большими нагрузками не подходят.

Что такое деформационные швы стяжки? Во избежание появления трещин при большой площади сплошной стяжки, ее «разрезают» на несколько отдельных участков, снимая тем самым напряжения температурной деформации. В комнате площадью 20-30 м² можно обойтись без деформационных швов. Но если такие швы есть в уже имеющейся стяжке, то их нужно повторить и на той, которая будет выполнена поверх старой.

Стяжки в помещениях площадью свыше 30 м² необходимо разделять деформационными швами, при этом площадь каждого отдельного участка не должна превышать 30 м². Деформационные швы также необходимы вокруг колонн, по периметру комнаты и в дверных проемах. Ширина деформационного шва должна составлять порядка 10 мм. Стяжки также нужно разделять и между отдельными помещениями.

Можно ли отапливать дома в средней полосе России только лишь напольными системами? Теоретически нагревательные кабельные напольные системы обогрева с удельной мощностью 200 Вт/м² могут справиться с функцией основного отопления. Для этого достаточно, чтобы дом имел минимальные теплопотери. Но чаще всего теплые полы рассматриваются как средства улучшения теплового комфорта. Их применяют в комплексе с радиаторным или конвекторным отоплением.

С функцией вспомогательного отопления хорошо справляются инфракрасные теплые полы. В Корее и на Дальнем Востоке пленочные ИК-полы успешно эксплуатируются уже несколько лет. Они очень просты в монтаже и практически не влияют на высоту стяжки, поскольку укладываются непосредственно под напольное покрытие (ламинат, линолеум, ковролин и т.п.).

Водяные теплые полы в качестве основного отопления подходят больше, чем электрические, при условии, что они питаются от газового источника или теплонасоса. Кстати, с теплонасосом они сочетаются наилучшим способом, поскольку данный источник относится к низкотемпературным, как и сами теплые полы. Недостатком водяных теплых полов являются высокие стартовые затраты.

В то же время водяные теплые полы экономят до 12% теплоэнергии по сравнению с радиаторным отоплением. Но такой вид отопления в большей степени подходит для частного сектора. Получить разрешение на монтаж водяных теплых полов в квартире на практике бывает очень сложно. При этом подключиться к центральному отоплению не будет никакой возможности – только автономное отопление. Зато электрические теплые полы можно монтировать без уведомления органов ЖКХ при условии не превышения выделенного лимита мощности.

Можно ли использовать теплый пол во влажных помещениях? Нагревательные секции и маты с кабелем надежно защищены от пробоя изоляции. Но во влажных помещениях под холодными покрытиями рекомендуется укладывать системы, удельная мощность которых не превышает 150 Вт/м². При этом данное ограничение продиктовано не столько электробезопасностью, сколько созданием оптимальных условий, при которых влажность будет находиться в пределах, не позволяющих развиваться плесени.

Используется ли антифриз в качестве теплоносителя «водяных» полов? Незамерзающие жидкости могут избавить владельцев загородных коттеджей от многих проблем. Если в доме зимой не проживают, то соответственно и отапливать его не нужно. Однако поддерживать в помещениях дома плюсовую температуру вынуждают две вещи: жидкостная система отопления и отделки, чувствительные к холоду (гипсокартон, ПВХ-потолки и т.д.). Загородный дом непостоянного проживания – в простонародье «дача» – стараются сделать таким, чтобы в отсутствие хозяев зимой ему ничего не угрожало. При жидкостной системе отопления вместо обычной воды можно залить антифриз, и тогда система не лопнет даже при значительных минусовых температурах.

Применяются два типа антифриза, различающихся химической основой: этиленгликоль и пропиленгликоль. Для водяных теплых полов и прочих жидкостных систем отопления специалисты рекомендуют использовать пропиленгликолевые антифризы, поскольку они в случае утечки представляют наименьшую опасность для человека. Этиленгликоль вреден для здоровья, и если он разольется в доме, где имеются водяные теплые полы, то придется менять стяжку и монтировать систему заново.

Как определить толщину выравнивающего слоя? Прежде всего, она зависит от величины перепадов имеющегося основания, а также от необходимости устройства уклона. Толщина выравнивающей стяжки может быть большой, если планируется выровнять уровень пола с соседними помещениями.

Наиболее точный способ определения высоты стяжки предполагает применение лазерного уровня. С его помощью определяют наивысшие и низшие точки, после чего находят уровень, относительно которого будут выполнены стяжки во всех помещениях.

Массивные сплошные стяжки в России чаще всего выполняют по маякам, используемым при оштукатуривании стен. Чтобы контролировать уровень заливки наливных полов используют специальные точечные маяки. Выравнивающую стяжку можно выполнить на разделительном слое, что пойдет на пользу прочности пола. Но для этого нужно сгладить все выступы старого основания, уложить на него толстую пленку (200-250 мкм), поверх которой и будет устроена выравнивающая стяжка высокой прочности.

Какие существуют способы ремонта стяжки? В самых крайних случаях, когда стяжка сильно потрескалась или расслоилась, она подлежит полному демонтажу. Если же повреждения незначительные, в виде нитевидных трещин, а отслоения от основания не наблюдается (отсутствие глухого звука при простукивании), то радикальных мер можно избежать. Локальный ремонт трещин производится специальными ремонтными составами для бетона. Технология ремонта проста: расширение трещин, установка анкеров в поперечных прорезях, очистка, грунтовка и заполнение ремонтной смесью. Для ускорения ремонта стяжки рекомендуется использовать быстросхватывающиеся составы на основе эпоксидных смол.

Как подготовить основание под укладку напольных покрытий?

Делаю в квартире нового дома устройство полов, на кухне хочу положить плитку, в жилых комнатах паркет или ламинат, а может ковролин – еще не решили.
Какая применяется технология при подготовке основания полов? Какие для этого можно использовать смеси? Какова технология укладки плитки? И еще один вопрос: какова примерная стоимость устройства полов?
Дмитрий
г. Москва.

Пол является одним из главных конструктивных элементов, активно влияющих на создание в жилом доме того или иного интерьера. Однако в процессе эксплуатации он подвергается значительному воздействию как механическому (нагрузка, истирание), так и окружающей среды (влажность, загрязнение, химические соединения).

В современном жилом здании пол представляет собой многокомпонентную конструкцию, важнейшей частью которой является основание, от которого зависит долговечность всей системы в целом. Если у него деревянное основание, то такой пол прослужит, конечно, меньше, чем с основанием из железобетонных плит.

По технологии изготовления, плиты, служащие основаниями для полов в многоквартирных жилых домах, делаются гладкими только с одной стороны – той, которая станет потолком нижерасположенной квартиры. Та же сторона, которая является полом, всегда неровная, а иногда из нее даже торчат концы прутьев металлической арматуры. Кроме того, в квартире могут быть перепады уровня пола, которые иногда достигают значительных величин. Становится понятно даже неспециалисту, что на такую поверхность нельзя качественно настелить никакое покрытие. Поэтому, прежде всего, необходимо выполнить стяжку пола, для устройства которой следует применить растворы, приготовленные из смеси песка и цемента или сухие смеси, специально предназначенные для этой цели. Поскольку смесь цемента с песком в любой пропорции – не очень прочный материал, то лучше всего воспользоваться готовыми сухими смесями, применение которых в строительной практике в последние годы стало нормой.

Широкий выбор сухих строительных смесей, предлагаемых на российском рынке строительных материалов, позволяет решить практически любые задачи, возникающие при проведении отделочных работ

Однако это изобилие вызывает определенные трудности при выборе конкретной сухой смеси. При покупке того или иного материала основным критерием чаще всего выбирают стоимость, что в принципе не совсем верно. Современные сухие смеси – это не просто цемент с песком, а продукт наукоемких технологий. Его применение позволяет не только значительно увеличить производительность труда, но и получить совершенно иные качественные результаты, недостижимые в случае использования традиционных цементно-песчаных смесей. Так что можно выиграть в цене, потеряв в качестве.

Основание пола должно быть прочным, не имеющим отслоений. Если они все-таки есть, то их надо зачистить, а большие трещины замазать густым цементным раствором, желательно на основе безусадочного цемента (БУЦ). Стены и перегородки, с которыми будет контактировать стяжка, нужно временно покрыть гидроизоляцией, для чего к ним, понизу, приклеивается лента из рубероида или другого материала так, чтобы ее верхний край был на 100-150 мм выше уровня заливки стяжки.

Поверхность бетонной плиты, перед тем как укладывать стяжку, должна быть очищена от пыли и загрязнений

Для удаления пыли можно воспользоваться специальным «строительным» пылесосом. Если его нет, то поверхность основания тщательно подметается, и затем можно использовать домашний пылесос.

Конечно, идеально очистить бетон невозможно, поэтому поверхность основания пола надо обработать специальной грунтовкой. Идеально для этих целей подходит грунт типа «Бетоконтакт», дающий шероховатую поверхность и создающий прекрасное сцепление основания со стяжкой. Этот материал достаточно дорог, но можно использовать и другие грунты. Особенно важно обеспечить хорошую адгезию основания с бетонной стяжкой для покрытия полов из керамической плитки. Если стяжка под ней плохо схватилась с поверхностью плиты, то в дальнейшем при ходьбе по такому полу сначала будет раздаваться характерный стук, затем пол станет неровным, а плитка начнет отделяться от основы и приходить в негодность.

Перед тем, как на стяжку будет положено напольное покрытие, она должна просохнуть в течение 28-45 дней

Для ухода за бетонной стяжкой необходимо, согласно СНиП 3.04.01-87, п. 4.8, обеспечить ее достаточную влажность в течение 7-10 дней. Так как бетон набирает 90% прочности в течение 24-28 дней после приготовления, а для химических процессов, которые при этом в нем протекают, требуется вода – раствор должен застывать, а не высыхать.

Стяжка должна начать сохнуть только после того, как будет достигнута необходимая прочность бетона – иначе она обязательно растрескается. Чтобы предотвратить преждевременное высыхание стяжки, нужно 2-3 раза в день равномерно смачивать ее водой. Через два-три дня после заливки стяжки нужно извлечь маяки, обработать оставшиеся от них углубления грунтом и затереть их свежим раствором. Затем стяжку нужно еще раз обильно смочить и накрыть полиэтиленовой пленкой на 2 недели. Если этого по каким-то причинам нельзя сделать, то следует продолжать равномерно смачивать стяжку 2-3 раза в день.

По современной технологии для изготовления стяжки применяются специальные смеси – так называемые наливные полы. Высокие качества этого пола сделали его популярным среди домашних умельцев и индивидуальных застройщиков, тем более что стяжка из такой смеси высыхает примерно за 10-15 дней, что гораздо быстрее, чем из обычной смеси. Уже непосредственно на наливной пол можно укладывать керамическую плитку и другие напольные покрытия, кроме штучного паркета, для укладки которого все же необходимо дополнительно устраивать слой из влагостойкой фанеры.

Слой наливного пола может иметь небольшую толщину, что особенно удобно в квартирах с невысокими потолками

С целью улучшения тепло-, шумо-, и гидроизоляционных качеств пола можно на первичную стяжку из обычной бетонной смеси положить слой пенополистирола, сверху которого для дополнительной гидроизоляции использовать полимерную пленку, а затем устроить второй слой армированной стяжки из смесей для наливных полов. Устройство такого пола обойдется дороже, но и эксплуатационные свойства у него будут значительно выше. На этапе отделки большое внимание уделяется устройству напольных покрытий, которые должны соответствовать функциональному назначению помещений квартиры или жилого дома и от которых в большой мере зависит создание домашнего уюта.

Технологии настилки напольного покрытия из разных материалов, конечно, отличаются между собой, но общее у них то, что для их крепления существуют специальные клеи и мастики. Для укладки паркета они одни, для ламината – другие, а для керамической плитки – третьи.

При укладке напольной плитки необходимо оставлять межплиточный шов шириной, как минимум, 1 мм. Если ее укладывать без шва, то есть – в стык, она неизбежно потрескается под воздействием даже незначительных перепадов температуры и влажности. Для обеспечения красивого равномерного шва можно использовать специальное приспособление – так называемые «крестики». Несколько лет назад швы между плитками выглядели неэстетично, однако сейчас появилось большое количество специальных затирок швов самых разнообразных цветов. При удачном подборе оттенка такой шов только подчеркнет красоту рисунка плитки.

При устройстве напольного покрытия из паркета особую важность имеет качественная просушка стяжки. Если стяжка будет чрезмерно влажной, то дерево отсыреет, покоробится и отлетит от основы.

Ориентировочные цены на устройство полов (в руб.)

Недавно на рынке строительных материалов появился новый материал, который позволил устраивать «сухую» стяжку пола. Эта стяжка представляет собой плиты из влагостойких, с гидроизоляционным покрытием, гипсоволокнистых листов – ГВЛ, которые укладываются на слой из сухой засыпки или из плит вспененного пенополистирола. Сухая засыпка в этом случае выполняет функцию выравнивания основания. Плиты ГВЛ укладываются друг на друга внахлест, для того чтобы перекрыть все стыки и придать необходимую жесткость напольной конструкции.

У такой стяжки два существенных преимущества:
– не требует просушки и можно укладывать напольное покрытие уже на следующий день, не выжидая, как в случае применения традиционных смесей, 28-45 суток;
– такая стяжка значительно легче, чем традиционные бетонные, так при оптимальной толщине «мокрой» стяжки 30-70 мм, на один квадратный метр укладывается 70-120 кг смеси, что очень серьезно нагружает перекрытия и несущие стены дома. Например, в квартире, общей площадью 54 кв.м, потребуется уложить на плиты перекрытия не менее 3,8 тонн бетонной смеси.

Готовим основание пола под укладку напольных покрытий

Подготовка основания

Как бы в наше время не был богат рынок по продаже напольных покрытий, перед укладкой будет необходимо произвести подготовку основания в большей или меньшей степени, на это влияет выбор покрытия, состояние пола и желаемый результат. По опыту можно сказать, что подготовка основания это 80% конечного результата и долговечности использования уложенного покрытия.
Стоит сразу отметить то, что если вы хотите, чтобы выбранное вами покрытие лежало красиво, ровно и прослужило много лет, то основание должно быть подготовлено по нескольким критериям, оно должно быть:
1. Ровным и иметь перепады не более 2-3 мм на 2 метра по правилу, что соответствует нормам СНиП.
2. Твердым и прочным, т.е. выполнено из составов на цементной основе или гипса. Основание не должно сыпаться, крошиться, отслаиваться.
3. Сухим. Естественно под укладку каждого покрытия есть свод своих правил по остаточной влажности в основании, но примерно он один для всех- это не более 5-7% остаточной влажности.
При соблюдении правил указанных выше, любое покрытие прослужит вам максимально долго от своих возможностей. Не соблюдение даже одного из критериев грозит тем, что срок службы материала будет сокращен.

Подготовку основания можно разделить на несколько групп, т. к. существует несколько видов оснований:
– бетонный пол/стяжка/наливной пол
– деревянные основание (доска, лаги, паркет)

Перед тем, как выбрать способ выравнивания, нужно понять, какое основание пола мы имеем, и в каком оно находится состоянии. Для этого, если необходимо выполняются демонтажные работы или проводим осмотр готового помещения.

Бетон/стяжка/наливной пол
Если основание бетон, стяжка или перед прошлой укладкой покрытия выполнялось выравнивание нивелирующими составами (наливной пол), определяем какие перепады и неровности оно имеет, есть ли трещины и «гуляющие» места, пустоты, насколько основание прочное, и какая основа этих материалов (цемент, гипс). Последнее важно, если выбрано ПВХ или виниловое покрытие, то. гипсовое основание не подходит под их укладку, но без проблем подходят под настил ковровые покрытия.
Трещины на стяжке.
Особое внимание необходимо уделить трещинам в основании. Если после демонтажных работ на стяжке или на недавно сделанном устройстве стяжки есть трещины, то в первую очередь надо проверить имеют ли они люфт при механическом воздействии. Можно легко проверить, постучав ногой. Если при нажатии видно, как часть пола «ходит», значит, необходим ремонт данного основания специальными составами, т. к. данные трещины будут являться ножницами для уложенного на них покрытия, т. е. в местах, где трещины имеют люфт, материал порвется. Если в некоторых местах стяжка или наливной пол отходят от основания, то необходимо тщательно демонтировать все осыпающиеся места до того момента пока не дойдем до места с прочным слоем или основанием. Далее все эти места необходимо «запломбировать» укрепляющей или пленкообразующей грунтовкой и заделать ремонтным составом Forbo.
“Гуляющие» трещины расшиваются бороздоделом (угловая машина) или болгаркой, как вдоль трещины, так и делаются поперечные надрезы в местах, где имеется люфт, через каждые 20-30 см, в поперечные разрезы вставляются специализированные металлические скобы или саморезы подходящего размера, затем расшитые трещины заливаются специальным эпоксидным составом и поверх посыпаются кварцевым песком или чистым каленным песком имеющим мелкую фракцию. Трещины не имеющие люфт необходимо зачистить и заделать ремонтным составом.
Если это недавно сделанная стяжка, то проверяем ее на допуски по СНиП, а именно на 2 метровое правило допустимые перепады не более 2-3 мм. Если основание не имеет перепадов более 2 мм и не имеет дефектов, которые подлежат устранению, то на него можно стелить финишное покрытие, предварительно заделав компенсационные швы ремонтным составом Forbo 940. Обращаем внимание, что для укладки ковролина может быть достаточным основание из стяжки с мелкими дефектами, т. к. ковролин не требует тщательной подготовки. Единственное условие, чтобы подложка ковролина была не из полипропиленна, т. е. ковролин не был иглопробивным, так как данный материал лишь подчеркнет неровности.
Если все-таки имеются дефекты, требующие доработки, то необходимо произвести заливку наливного пола слоем, который устранит неровности.

Наливной пол
Для достижения адгезии материалов, перед устройством наливного пола на основание необходимо нанести грунтовку. Если основание имеет недостаточную прочность, то для ее увеличения необходимо обработать укрепляющей грунтовкой, например Forbo 050.
Для достижения качественного конечного результата, перед настилом выбранного покрытия необходимо произвести финишное выравнивание нивелирующим составом (наливной пол). Для ПВХ и виниловых покрытий (полукоммерческий, коммерческий, спортивный, антистатический, токопроводящий, мармолеум, пвх и виниловая плитка) состав должен быть на цементной основе, для ковровых и «плавающих» покрытий (ламинат, паркетная доска) подойдут составы на гипсовой основе.
Необходимо определить, какой слой перекроет все неровности пола (ямки, бугорки и т. д.). Если вы решили выравнивать сильные перепады достигающие 3 см и более, то понадобиться разбить заливку на два этапа. 1 этап наиболее большим слоем сделать грубую заливку, а уже второй слой будет являться финишным.
При проведении работ по устройству наливного пола необходимо четко соблюдать необходимое соотношение воды к составу, указанное на мешке, т. к. перелив воды чреват тем, что после высыхания состав будет иметь недостаточную прочность, если не долить воды, то у состава уменьшается растекаемость, что приведет к большим перепадам, неровностям, “волнам». Для того, чтобы направлять растекаемость состава в нужное место, нужно работать ракелем. Для прокатки состава от воздуха используется игольчатый валик.
После полного высыхания или допустимой остаточной влажности не более 5%, можно укладывать напольное покрытие. После высыхания на поверхности наливного пола возможны мелкие трещинки, шероховатости от прокаточного валика, возможно мелкие бугорки, поэтому наша компания применяет перед финишным настилом шлифовку основания однодисковой плоскошлифовальной роторной машиной. Деревянное основание/лаги/доски/паркет
Зачастую, особенно в старых квартирах, встречается деревянный пол или помещение не имеет возможности создания бетонных перекрытий и стяжки, в котором выполнено деревянное покрытие и заказчик не желает капитально вкладываться в переделку пола или есть опасение, что перекрытия старого здания могут не выдержать дополнительной нагрузки в виде стяжки и наливного пола, то мы предлагаем ряд мер по выравниванию деревянных оснований. Данный вид полов довольно часто имеет сильные неровности и перепады, скрипы и люфты на прогиб.

Что делать, если у вас лежит штучный паркет или половая доска, а под ними лаги?
Мы предлагаем два варианта.
Первый конечно правильный, но капитальный и тоже имеет два продолжения. Он включает в себя демонтаж покрытий до лаг. А далее снова два варианта, либо постелить на старые лаги фанеру толщиной не менее 18 мм, либо сделать стяжку, что не всегда представляется возможным по причинам указанным ранее. Укладка фанеры производиться с обязательным технологическим зазором между листами от 5-10 мм, для того, чтобы в дальнейшем при расширении материала от перепадов температур и влажности фанера не стала скрипеть. Шляпки саморезов необходимо утапливать, чтобы в дальнейшем они не препятствовали нанесению шпатлевки и не торчали после укладки покрытия.

Второй вариант менее затратный, но имеет ряд минусов. Он включает в себя настил фанеры на саморезы поверх старого покрытия, с частотой прошивки на саморезы, как можно чаще приблизительно каждые 15 см по всей площади фанеры. Соответственно при выборе данной технологии у вас поднимается уровень пола на толщину выбранной фанеры и последующего выбранного покрытия, что зачастую приводит к подпилу дверей и дверных коробок и не эстетичному перепаду между материалами, если делается частичная площадь с уже имеющимся покрытием. Так же, если у вас скрипит паркет или половая доска, то данный способ может не до конца устранить неприятные звуки, но по опыту устраняет скрип на 90%.

Далее, в зависимости от выбранного материала зависит дальнейшее проведение работ. Если вы выбрали ламинат, паркетную доску, то можно приступать к их укладке. Если это линолеум, ковролин, то необходимо произвести заделку швов специализированной эластичной шпатлевкой Forbo 900 в два слоя, т. к. первый слой всегда дает усадку. Затем перед настилом поверхность шлифуется.
Если основание имеет очень сильные перепады, то требуется настил фанеры вторым слоем, чтобы минимизировать перепады.
Основания из ОСБ под укладку линолеума и ковролина.
При выборе вышеуказанных покрытий, основание из ОСБ подлежит обязательной обработке дисперсионной эластичной шпатлевкой минимум в 2 слоя. Швы ОСБ так же, как и любое деревянное покрытие должны иметь зазор между плитами.
Основание из ГВЛ под укладку линолеума и ковролина.
При выборе вышеуказанных покрытий, основание из ГВЛ подлежит обязательной обработке дисперсионной эластичной шпатлевкой Forbo 900, минимум в 2 слоя, т. к. так же имеет швы (стыки), которые подлежат выравниванию.
ВАЖНО. Вышеперечисленные технологии, в конце концов, не дают идеального результата при укладке линолеума. Под определенным углом света видны швы и неровности. Даже если сразу этого не видно, это однозначно проявиться со временем.