Определение влажности и сушка древесины

Определение влажности и сушка древесины

Рубрика:

Для определения влажности древесины существует несколько способов. В бытовых условиях пользуются специальным прибором-электровлагомером.

Для определения влажности древесины существует несколько способов. В бытовых условиях пользуются специальным прибором-электровлагомером. Действие прибора основано на изменении электропроводности древесины в зависимости от ее влажности. Иглы электровлагомера с подведенными к ним электропроводами вводят в дерево и пропускают через них электрический ток, при этом на шкале прибора сразу отмечается влажность древесины в том месте, где введены иглы.

Многие опытные резчики определяют влажность дерева на глаз. Зная виды древесины, ее плотность и др.физические св-ва, можно определить влажность древесины по массе, по наличию трещин на торце или вдоль волокон древесины, по короблению и другим признакам. По цвету коры, ее величине и цвету древесины можно распознать спелую или свежесрубленную древесину и степень ее влажности.

При обработке п/м рубанком тонкая его стружка, сжатая рукой, легко сминается – значит материал влажный. Если стружка ломается и и крошится, это указывает на то, что материал достаточно сухой. При поперечных порезках острыми стамесками также обращают внимание на стружки. Если они крошатся или выкрошивается сама древесина заготовки, это значит, что материал слишком сухой.

Очень влажная древесина легко режется, и на месте порезки от стамески заметен влажный след. Но получить в итоге качественную резьбу вряд ли удасться, так как растрескивания, коробления и др.деформаций не избежать.

СУШКА ДРЕВЕСИНЫ

Сухая древесина обладает высокой прочностью, меньше коробится, не подвержена загниванию, легко склеивается, лучше отделывается, более долговечна. Любая древесина самых различных пород очень чутко реагирует на изменение влажности окружающей среды. Это свойство является одним из недостатков лесоматериалов. При повышенной влажности древесина легко вбирает в себя воду и разбухает, а в отапливаемых помещениях она усыхает и коробится. В помещении достаточна влажность древесины до 10%, а под открытым небом – не более 18%.

Существует много способов сушки древесины. Самый простой и доступный – естественный вид сушки – атмосферный, воздушный. Сушить древесину надо в тени, под навесом и на сквозняке. При сушке на солнце внешняя поверхность древесины быстро нагревается, а внутренняя остается сырой. Из-за разницы напряжений образуются трещины, дерево быстро коробится.

Доски, брус и др. п/м укладываются в штабеля на металлические, деревянные или иные подставки высотой не менее 50 см. Доски укладываются внутренними пластами вверх для уменьшения их коробления.

Считается, что сушка досок, поставленных на кромки, происходит быстрее, так как они лучше проветриваются и влага испаряется более интенсивно, но они и больше коробятся, особенно материал повышенной влажности. Штабель п/м, заготовленных из свежесрубленных и живых деревьев, сверху рекомендуется уплотнить тяжелым грузом для уменьшения коробления.

При естественной сушке на торцах всегда образуются трещины, для предупреждения их растрескивания и сохранения п/м рекомендуется торцы досок тщательно закрасить масляной краской или пропитать горячей олифой или битумом для защиты пор древесины. Обрабатывать торцы нужно сразу после поперечных перепилов в разрез. Если дерево отличается повышенной влажностью, то торец просушивают пламенем паяльной лампы, а уж потом закрашивают.

Стволы (кряжи) обязательно окоряют (очищают от коры), только у торцов оставляют небольшие пояски-муфты шириной 20-25см для предупреждения растрескивания. Кору очищают для того, чтобы дерево быстрее просыхало и не поражалось жуками. Ствол, оставленный в коре, в относительном тепле с повышенной влажностью быстро загнивает, поражается грибковыми заболеваниями.

После атмосферной сушки при теплой погоде влажность древесины составляет 12-18%.

Существует и несколько других способов сушки древесины.

Способ выпаривания

Или запаривания использовали на Руси еще с давних времен. Заготовки распиливают на части с учетом размера будующего изделия, закладывают в обыкновенный чугун, подсыпают опилки из такой же заготовки, заливают водой и ставят на несколько часов в протопленную и остывающую русскую печь “томится” при t=60-70C. При этом происходит “выщелачивание” – выпаривание древесины; из заготовки выходят естественные соки, дерево окрашивается, приобретая теплый густо-шоколадный цвет, с ярко выраженным природным рисунком текстуры. Такая заготовка легче обрабатывается, а после окончания сушки меньше растрескивается и коробится.

Способ парафинирования

Заготовки опускают в растопленный парафин и ставят в печь при t=40C на несколько часов. Затем древесина еще несколько дней просыхает и приобретает те же свойства, что и после запарки: не трескается, не коробится, поверхность становится тонированной с отчетливым узором текстуры.

Способ запаривания в льняном масле

Посуда из древесины, пропаренная в льняном масле, очень водостойка и не растрескивается даже при повседневном использовании. Этот способ приемлем и сегодня. В емкость кладется заготовка, заливается льняным маслом и пропаривается на медленном огне.

Определение влажности и сушка древесины

Свежеспиленное дерево имеет естественную влажность. Но это не значит, что влажность всей древесины примерно одинакова.

Совсем не одинаковую влажность будет иметь сосна, росшая на сухом месте и елка, спиленная в болоте. Влажность может быть и еще выше, например, когда при сплавлении по реке дерево набрало в себя влаги столько, сколько смогло. Если изготовить из такой древесины доски, не просушив её предварительно, то доски, конечно, получатся, но со временем они обязательно рассохнутся и покоробятся. В результате придется отрывать прибитую к стене обшивочные доски – перебирать обшивку. И даже если для обивки использовать вагонку с европрофилем, все равно в обшивке появятся щели, которые будут тем больше, чем больше ширина используемой вагонки. Правда самих щелей будет меньше. (Чем шире вагонка, тем меньше щелей, но сами они больше. И наоборот – чем уже, тем меньше щели, но больше их количество.) И это если обшивать сухим материалом по сырому. Если и материал основы сырой, и обшивочный сырой, то последствия будут еще хуже и печальнее. Это просто один из вариантов выбрасывания денег “на ветер”.

Дерево при усушке теряет от 5 до 7% своих размеров по ширине и толщине, и всего до 1% по длине. Это значит, что если в этом году Вы сложили сруб высотой 3 метра, то через год его высота вполне может оказаться на 10, а то и 20 сантиметров меньше. А вот по длине и ширине он останется практически таким же, каким и был.

Именно по этой причине большинство строительных фирм предлагает своим клиентам в первый год сложить дом из бруса и только в следующем году производить его отделку.

Чтобы всего этого не происходило, необходимо древесину предварительно просушивать.

Именно поэтому ГОСТОМ определяется и влажность используемой древесины. Так для внутренней обшивки должна применяться древесина с влажностью до 15%, для наружной – до 20%. Влажность половой доски так же не должна превышать 15% влажности.

Для определения влажности древесины существует несколько способов. В бытовых условиях пользуются специальным прибором-электровлагомером. Действие прибора основано на изменении электропроводности древесины в зависимости от ее влажности. Иглы электровлагомера с подведенными к ним электропроводами вводят в дерево и пропускают через них электрический ток, при этом на шкале прибора сразу отмечается влажность древесины в том месте, где введены иглы. Многие опытные резчики определяют влажность дерева на глаз. Зная виды древесины, ее плотность и др.физические св-ва, можно определить влажность древесины по массе, по наличию трещин на торце или вдоль волокон древесины, по короблению и другим признакам. По цвету коры, ее величине и цвету древесины можно распознать спелую или свежесрубленную древесину и степень ее влажности.

На способность впитывать влагу влияет не только микроклимат помещения, но и порода дерева. К наиболее гигроскопичным породам относятся бук, груша, кемпас. Они наиболее быстро реагируют на изменения уровня влажности. В отличие от них существуют стабильные породы, например, дуб, мербау и т.д. К ним относится стебель бамбука, очень устойчивый к неблагоприятным климатическим условиям. Его можно настилать даже в ванной комнате. Различные породы дерева обладают разным уровнем влажности. Например, береза, граб, клен, ясень имеют низкую влажность (до 15%) и при высыхании имеют склонность к образованию трещин. Влажность дуба и ореха умеренная (до 20%). Они относительно устойчивы к образованию трещин и высыхают не так быстро. Ольха является одной из самых устойчивых к высыханию пород. Ее влажность составляет 30%.

Влажность – одна из основных характеристик древесины. Под влажностью древесины понимают выраженное в процентах отношение массы воды к сухой массе древесины.

Абсолютной влажностью древесины называется отношение массы влаги, находящейся в данном объеме древесины, к массе абсолютно сухой древесины. Согласно ГОСТу, абсолютная влажность паркета должна составлять 9%(+/- 3%).

Относительная влажность древесины – это отношение массы влаги, содержащейся в древесине, к массе древесины во влажном состоянии.

Различают две формы воды, находящейся в древесине – связанную и свободную. Из них складывается общее количество влаги в древесине. Связанная (или гигроскопичная) влага содержится в клеточных стенках древесины, а свободная занимает полсти клеток и межклеточные пространства. Свободная вода удаляется легче, чем связанная, и в меньшей степени влияет на свойства древесины.

По степени влажности древесину различают на следующие виды:

  • Мокрая древесина. Ее влажность составляет более 100%. Это возможно только при условии, что древесина долгое время находилась в воде.
  • Свежесрубленная. Ее влажность составляет от 50 до 100%.
  • Воздушно-сухая. Такая древесина обычно долгое время хранится на воздухе. Ее влажность может составлять 15-20%, в зависимости от климатических условий и времени года.
  • Комнатно-сухая древесина. Ее влажность обычно равна 8-10%.
  • Абсолютно сухая. Ее влажность равна 0%.

Свойства древесины напрямую определяют свойства деревянных изделий. При избыточной или недостаточной влажности древесина обычно впитывает или отдает влагу, соответственно увеличиваясь или уменьшаясь в объеме. При высокой влажности в помещении древесина может разбухать, а при недостатке влаги она, как правило, усыхает, поэтому все деревянные изделия, в том числе напольные покрытия, требуют тщательного ухода. Для предотвращения деформации напольного покрытия в помещении необходимо поддерживать постоянную температуру и влажность. Это благоприятно сказывается не только на качестве и долговечности напольных покрытий и деревянной мебели, но и на здоровье людей. При резком изменении температурно-влажностного режима в помещении в древесине возникают внутренние напряжения, которые приводят у трещинам и деформациям. Оптимальная температура в помещении с паркетным полом должна составлять приблизительно 20 градусов Цельсия, а оптимальная влажность воздуха – 40-60%. Для контроля температуры в помещении используются гидрометры, а относительную влажность в помещении поддерживают при помощи увлажнителей воздуха.

Свойства древесины зависят также от сезонных изменений в микроклимате помещения .

В отопительный период, длящийся с октября по апрель, температура в помещении повышается, а влажность понижается. Уровень влаги в паркете падает ниже допустимого уровня в 25%. Подобные перепады негативно сказываются на общем состоянии древесины. Паркетные планки изменяются в размерах, рассыхаются, швы между ними могут расходиться и образовывать небольшие щели. На покрытии могут образовываться трещины. Устранить подобные последствия можно путем снижения температуры и увеличения влажности в помещении.

Летом паркет впитывает больше влаги. Относительная влажность воздуха может достигать 60%. В этот период происходит обратный процесс: при избыточном содержании влаги планки разбухают, находят одна на другую, их края поднимаются, и покрытие деформируется. В этом случае, для того чтобы восстановить покрытие, необходимо регулярно проветривать помещение или использовать кондиционер и включить отопление, для того чтобы снизить влажность.

Деформация клепок при смене сезона может быть очень значительной. При изменении относительной влажности воздуха до 30% зимой до 60% летом при температуре в 20 С равновесная влажность древесины может измениться на 5%.

Контролировать влажностно-температурный режим в помещении можно при помощи термогидрометра. Это поможет своевременно принять меры и избежать деформации покрытия. Температуру в помещении можно изменить при помощи кондиционера. Для повышения влажности можно поставить открытые емкости с водой (для этой цели отлично служат аквариумы, фонтанчики и т.д.) или приобрести специальные увлажнители воздуха со встроенными анализаторами микроклимата.

Увлажнители воздуха без значительных затрат электроэнергии создадут благоприятный климат в помещении, обеспечив надлежащий уровень влажности. Существуют различные виды увлажнителей воздуха (паровые, ультразвуковые), в зависимости от способа испарения воды.

Для паркетных полов и деревянной мебели идеально подойдут ультразвуковые или традиционные увлажнители. Они предохраняют деревянные покрытия и мебель от трещин и рассыхания древесины.

СУШКА ДРЕВЕСИНЫ

Сухая древесина обладает высокой прочностью, меньше коробится, не подвержена загниванию, легко склеивается, лучше отделывается, более долговечна. Любая древесина самых различных пород очень чутко реагирует на изменение влажности окружающей среды. Это свойство является одним из недостатков лесоматериалов. При повышенной влажности древесина легко вбирает в себя воду и разбухает, а в отапливаемых помещениях она усыхает и коробится. В помещении достаточна влажность древесины до 10%, а под открытым небом – не более 18%.

Существует много способов сушки древесины. Самый простой и доступный – естественный вид сушки – атмосферный, воздушный. Сушить древесину надо в тени, под навесом и на сквозняке. При сушке на солнце внешняя поверхность древесины быстро нагревается, а внутренняя остается сырой. Из-за разницы напряжений образуются трещины, дерево быстро коробится.

Доски, брус и др. п/м укладываются в штабеля на металлические, деревянные или иные подставки высотой не менее 50 см. Доски укладываются внутренними пластами вверх для уменьшения их коробления.

Считается, что сушка досок, поставленных на кромки, происходит быстрее, так как они лучше проветриваются и влага испаряется более интенсивно, но они и больше коробятся, особенно материал повышенной влажности. Штабель п/м, заготовленных из свежесрубленных и живых деревьев, сверху рекомендуется уплотнить тяжелым грузом для уменьшения коробления.

При естественной сушке на торцах всегда образуются трещины, для предупреждения их растрескивания и сохранения п/м рекомендуется торцы досок тщательно закрасить масляной краской или пропитать горячей олифой или битумом для защиты пор древесины. Обрабатывать торцы нужно сразу после поперечных перепилов в разрез. Если дерево отличается повышенной влажностью, то торец просушивают пламенем паяльной лампы, а уж потом закрашивают.

Стволы (кряжи) обязательно окоряют (очищают от коры), только у торцов оставляют небольшие пояски-муфты шириной 20-25см для предупреждения растрескивания. Кору очищают для того, чтобы дерево быстрее просыхало и не поражалось жуками. Ствол, оставленный в коре, в относительном тепле с повышенной влажностью быстро загнивает, поражается грибковыми заболеваниями. После атмосферной сушки при теплой погоде влажность древесины составляет 12-18%.

Существует и несколько других способов сушки древесины.

Способ выпаривания

Или запаривания использовали на Руси еще с давних времен. Заготовки распиливают на части с учетом размера будующего изделия, закладывают в обыкновенный чугун, подсыпают опилки из такой же заготовки, заливают водой и ставят на несколько часов в протопленную и остывающую русскую печь “томится” при t=60- 70C . При этом происходит “выщелачивание” – выпаривание древесины; из заготовки выходят естественные соки, дерево окрашивается, приобретая теплый густо-шоколадный цвет, с ярко выраженным природным рисунком текстуры. Такая заготовка легче обрабатывается, а после окончания сушки меньше растрескивается и коробится.

Способ парафинирования

Заготовки опускают в растопленный парафин и ставят в печь при t=40C на несколько часов. Затем древесина еще несколько дней просыхает и приобретает те же свойства, что и после запарки: не трескается, не коробится, поверхность становится тонированной с отчетливым узором текстуры.

Способ запаривания в льняном масле

Посуда из древесины, пропаренная в льняном масле, очень водостойка и не растрескивается даже при повседневном использовании. Этот способ приемлем и сегодня. В емкость кладется заготовка, заливается льняным маслом и пропаривается на медленном огне.

Добавлено: 8.10.2017 11:21:02

Еще статьи в рубрике Пиломатериалы в строительстве:

  • Древесина – общий обзор

Дерево – древнейший спутник человечества, являющийся для него источником энергии и традиционным строительным материалом, не имеющим равноценной замены .

Ценные породы дерева

Дерево ценных пород используется для изготовления красивой мебели, паркета, дверей, различных предметов интерьера, которые считаются элитными , учитывая исходно высокую стоимость .

Как выбирать древесину

Как выбирать древесину для строительства загородного дома .

Некоторые признаки и пороки пиломатериалов .

Определение влажности и сушка древесины

Определение влажности древесины

Существует несколько основных технологий определения влажности древесины . В бытовых условиях применяется специальное устройство – электровлагомер. Действие данного прибора основывается на изменении электропроводимости дерева в зависимости от его влажности. Особые иглы электрического влагомера с подведенными к ним проводами вставляются в древесину, и через них пропускается электрический ток, причем на шкале этого прибора моментально обозначается влажность дерева именно в том месте, куда были вставлены иглы.

Многим опытным резчикам удается определить влажность древесины на глаз. Располагая сведениями о виде дерева, о физических свойствах древесины, ее плотности , можно с большой точностью установить влажность по ее массе, по короблению, по присутствию трещин вдоль волокон древесины или на ее торце и другим различным признакам. По цвету коры древесины и величине можно определить зрелое или свежесрубленное дерево, и степень его влажности.

Если при обработке пиломатериала рубанком сжать рукой его тонкую стружку, и она будет легко сминаться – это значит, что материал

еще влажный. Если же стружка от древесины легко крошится и ломается, то это будет указывать на тот факт, что материал является достаточно сухим. Также обращают внимание на стружки и при поперечном порезе острой стамеской. В случае если они чересчур крошатся или начинает выкрашиваться сама древесина данной заготовки, то это означает, что пиломатериал излишне сухой.

Слишком влажная древесина режется очень легко, а на месте пореза от стамески можно заметить влажный след. В итоге качественную резьбу произвести вряд ли удастся, в связи с неизбежностью коробления, растрескивания и других возможных деформаций влажного дерева.

Сушка древесины

Относительно сухая древесина имеет достаточно высокую прочность, не подвергается загниванию, легко склеивается, меньше коробится и лучше отделывается, а также является более долговечной. Самая различная древесина всевозможных пород дерева очень тонко реагирует на изменение уровня влажности окружающей ее среды. Данное свойство является одним из самых главных недостатков пиломатериала. При повышенной влажности древесины, дерево легко поглощает в себя воду и разбухает, а затем, в сухом и отапливаемом помещении она усохнет и покоробится. Рекомендуемая влажность древесины в помещении и под открытым небом – 10% и 18% соответственно.

Существует множество различных технологий сушки древесины. Самым доступным и простым является естественный способ сушки – воздушный, атмосферный. Сушку древесины необходимо производить под навесом, в тени и на сквозняке. Так как внешняя поверхность древесины при сушке на солнце будет очень быстро нагреваться, а внутренняя – еще долго будет оставаться сырой. Из-за разницы температуры на древесине появляются трещины, дерево начинает коробиться.

Брус, доски и другой пиломатериал укладывают в штабеля на деревянные, металлические или какие-то другие подставки не менее полуметра высотой. Доски укладывают внутренними пластинами к верху для снижения их коробления. Считается, что сушка поставленных на кромки досок проходит быстрее, в связи с тем, что они хорошо проветриваются, и интенсивней испаряется лишняя влага, но при этом они и большей частью коробятся, в особенности пиломатериал повышенной влажности. Штабель пиломатериала, заготовленного из свежесрубленных деревьев, рекомендуется сверху прижать каким-то тяжелым гнетом для уменьшения его коробления.

При сушке древесины естественным образом на ее торцах постоянно образуются трещины. Для сохранения пиломатериала и предотвращения его растрескивания торцы досок рекомендуется тщательно пропитать горячим битумом или олифой, либо закрасить их масляной краской для защиты древесных пор. Обработать торцы древесины необходимо сразу же после поперечного распила. В случае если древесина обладает повышенной влажностью, то ее торцы высушивают под пламенем газовой горелки, либо паяльной лампы и лишь только потом закрашивают.

Стволы деревьев непременно очищают от коры, только у самых торцов сохраняют небольшие пояски шириной около 20-25 сантиметров для предотвращения их растрескивания. Кору с дерева очищают для того, чтобы оно быстрее просохло и не поразилось различными жуками. Оставленный в коре ствол, в относительном теплом месте с повышенной влажностью очень быстро поражается всевозможными грибковыми заболеваниями и загнивает.

После способа атмосферной сушки в теплую погоду относительная влажность древесины должна составлять от 12 до18%.

Другие способы сушки древесины

1. Способ выпаривания

Такой способ применяли на Руси еще с незапамятных времен. Заготовки древесины распиливали на части, учитывая размер будущего изделия, закладывали в обыкновенный чугун, подсыпали опилки от такой же самой заготовки, заливали водой и ставили на несколько часов “томится” в ранее протопленную и уже охлаждающуюся русскую печь при температуре 60-70 градусов. При такой технологии происходит выпаривание – “выщелачивание” древесины; из заготовки вытекают естественные соки, древесина окрашивается, приобретая густой шоколадный цвет, с четко проявленным природным рисунком древесной текстуры. Такую заготовку будет легче обрабатывать, а после завершения сушки она будет меньше растрескиваться и коробиться.

2. Способ запарки в льняном масле

Посуда, изготовленная из древесины, пропаренной в льняном масле, является очень водостойкой и не растрескается даже при повседневном применении. Такой вариант сушки древесины пригоден и в наше время. В емкость укладывается деревянная заготовка, густо обливается льняным маслом и проходит процесс пропаривания на медленном огне.

3. Способ парафинирования

Деревянные заготовки опускают в расплавленный парафин и закладывают в печь при температуре 40 градусов на несколько часов. Далее древесина сохнет еще несколько дней и принимает те же самые свойства, что и после запаривания: не коробится, не трескается, а ее поверхность делается тонированной с четким узором древесной текстуры.

Определение влажности и сушка древесины

Автор: admin · Опубликовано 12.07.2012 · Обновлено 19.06.2018

Свежеспиленное дерево имеет естественную влажность. Но это не означает, что влажность всей древесины приблизительно однообразна.

Совсем не однообразную влажность будет иметь сосна, росшая на сухом месте и елка, спиленная в болоте. Влажность возможно и еще выше, к примеру, в то время, когда при сплавлении по реке дерево собрало в себя жидкости столько, сколько смогло. В случае если изготовить из таковой древесины доски, не просушив её предварительно, то доски, само собой разумеется, окажутся, но со временем они в обязательном порядке рассохнутся и покоробятся.

В следствии нужно будет отрывать прибитую к стенке обшивочные доски — выбирать обшивку. А также в случае если для обивки применять вагонку с европрофилем, все равно в обшивке покажутся щели, каковые будут тем больше, чем больше ширина применяемой вагонки. Правда самих щелей будет меньше. (Чем шире вагонка, тем меньше щелей, но сами они больше. И напротив — чем уже, тем меньше щели, но больше их количество.) И это в случае если обшивать сухим материалом по сырому.

В случае если и материал базы сырой, и обшивочный сырой, то последствия будут еще хуже и печальнее. Это легко один из вариантов выбрасывания денег «на ветер».

Дерево при усушке теряет от 5 до 7% собственных размеров по толщине и ширине, и всего до 1% по длине. Это значит, что в случае если в текущем году Вы сложили сруб высотой 3 метра, то через год его высота в полной мере может оказаться на 10, в противном случае и 20 сантиметров меньше. А вот по длине и ширине он останется фактически таким же, каким и был.

Как раз по данной причине большая часть строительных компаний предлагает своим клиентам в первоначальный год сложить дом из бруса и лишь в следующем году создавать его отделку.

Дабы всего этого не происходило, нужно древесину предварительно просушивать.

Как раз исходя из этого ГОСТОМ определяется и влажность применяемой древесины. Так для внутренней обшивки обязана использоваться древесина с влажностью до 15%, для наружной — до 20%. Влажность половой доски так же не должна быть больше 15% влажности.

Для определения влажности древесины существует пара способов. В бытовых условиях пользуются особым прибором-электровлагомером. Воздействие прибора основано на трансформации электропроводности древесины в зависимости от ее влажности. Иглы электровлагомера с подведенными к ним электропроводами вводят в дерево и пропускают через них электрический ток, наряду с этим на шкале прибора сходу отмечается влажность древесины в том месте, где введены иглы.

Многие умелые резчики определяют влажность дерева на глаз. Зная виды древесины, ее плотность и др.физические св-ва, возможно выяснить влажность древесины по массе, по наличию трещин на торце либо на протяжении волокон древесины, по другим признакам и короблению. По цвету коры, ее величине и цвету древесины возможно выявить спелую либо степень и свежесрубленную древесину ее влажности.

На свойство впитывать влагу воздействует не только микроклимат помещения, но и порода дерева. К самые гигроскопичным породам относятся бук, груша, кемпас. Они самый скоро реагируют на трансформации уровня влажности. В отличие от них существуют стабильные породы, к примеру, дуб, мербау и т.д. К ним относится стебель бамбука, весьма устойчивый к негативным климатическим условиям.

Его возможно настилать кроме того в ванной помещении. Разные породы дерева владеют различным уровнем влажности. К примеру, береза, граб, клен, ясень имеют низкую влажность (до 15%) и при высыхании имеют склонность к образованию трещин. Влажность ореха и дуба умеренная (до 20%). Они довольно устойчивы к образованию трещин и высыхают не так скоро. Ольха есть одной из самых устойчивых к высыханию пород.

Ее влажность образовывает 30%.

Влажность — одна из главных черт древесины. Под влажностью древесины знают выраженное в процентах отношение массы воды к сухой массе древесины.

Полной влажностью древесины именуется отношение массы жидкости, находящейся в данном количестве древесины, к массе полностью сухой древесины. В соответствии с ГОСТу, полная влажность паркета должна быть равна 9%(+/- 3%).

Относительная влажность древесины — это отношение массы жидкости, содержащейся в древесине, к массе древесины во мокром состоянии.

Различают две формы воды, находящейся в древесине — связанную и свободную. Из них складывается общее число жидкости в древесине. Связанная (либо гигроскопичная) влага содержится в клеточных стенках древесины, а свободная занимает полсти клеток и межклеточные пространства.

Свободная вода удаляется легче, чем связанная, и в меньшей степени воздействует на особенности древесины.

По степени влажности древесину различают на следующие виды:

— Мокрая древесина. Ее влажность образовывает более 100%. Это вероятно лишь при условии, что древесина продолжительное время пребывала в воде.

— Свежесрубленная. Ее влажность образовывает от 50 до 100%.

— Воздушно-сухая. Такая древесина в большинстве случаев продолжительное время хранится на воздухе. Ее влажность может составлять 15-20%, в зависимости от климатических условий и времени года.

— Комнатно-сухая древесина. Ее влажность в большинстве случаев равна 8-10%.

— Полностью сухая. Ее влажность равна 0%.

Свойства древесины напрямую определяют свойства древесных изделий. При излишней либо недостаточной влажности древесина в большинстве случаев впитывает либо отдает влагу, соответственно возрастая либо уменьшаясь в количестве. При высокой влажности в помещении древесина может разбухать, а в случае дефицита жидкости она, в большинстве случаев, усыхает, исходя из этого все древесные изделия, а также напольные покрытия, требуют тщательного ухода.

Для предотвращения деформации напольного покрытия в помещении нужно поддерживать влажность и постоянную температуру. Это благоприятно отражается не только на долговечности и качестве напольных деревянной мебели и покрытий, но и на здоровье людей. При резком трансформации температурно-влажностного режима в помещении в древесине появляются внутренние напряжения, каковые приводят у деформациям и трещинам.

Оптимальная температура в помещении с паркетным полом должна быть равна примерно 20 градусов Цельсия, а оптимальная влажность воздуха — 40-60%. Для контроля температуры в помещении употребляются гидрометры, а относительную влажность в помещении поддерживают при помощи увлажнителей воздуха.

Свойства древесины зависят кроме этого от сезонных трансформаций в микроклимате помещения .

В отопительный период, продолжающийся с октября по апрель, температура в помещении увеличивается, а влажность понижается. Уровень жидкости в паркете падает ниже допустимого уровня в 25%. Подобные перепады очень плохо сказываются на неспециализированном состоянии древесины. Паркетные планки изменяются в размерах, рассыхаются, швы между ними смогут расходиться и образовывать маленькие щели. На покрытии смогут образовываться трещины.

Устранить подобные последствия возможно методом увеличения влажности и снижения температуры в помещении.

Летом паркет впитывает больше жидкости. Относительная влажность воздуха может быть около 60%. В это время происходит обратный процесс: при избыточном содержании жидкости планки разбухают, находят одна на другую, их края поднимаются, и покрытие деформируется.

В этом случае, чтобы вернуть покрытие, нужно систематично проветривать помещение либо применять кондиционер и включить отопление, чтобы снизить влажность.

Деформация клепок при смене сезона возможно весьма большой. При трансформации относительной влажности воздуха до 30% зимний период до 60% летом при температуре в 20 С равновесная влажность древесины может измениться на 5%.

Осуществлять контроль влажностно-температурный режим в помещении возможно при помощи термогидрометра. Это окажет помощь вовремя принять меры и избежать деформации покрытия. Температуру в помещении возможно поменять при помощи кондиционера.

Для увеличения влажности возможно поставить открытые емкости с водой (для данной цели превосходно помогают аквариумы, фонтанчики и т.д.) либо купить особые увлажнители воздуха со встроенными анализаторами микроклимата.

Увлажнители воздуха без больших затрат электричества создадут благоприятный климат в помещении, обеспечив надлежащий уровень влажности. Существуют разные виды увлажнителей воздуха (паровые, ультразвуковые), в зависимости от метода испарения воды.

Для паркетных полов и древесной мебели идеально подойдут ультразвуковые либо классические увлажнители. Они предохраняют мебель и деревянные покрытия от трещин и рассыхания древесины.

Сухая древесина владеет большой прочностью, меньше коробится, не подвержена загниванию, легко склеивается, лучше отделывается, более долговечна. Каждая древесина самых разных пород весьма чутко реагирует на трансформацию влажности внешней среды. Это свойство есть одним из недочётов лесоматериалов. При повышенной влажности древесина легко вбирает в себя воду и разбухает, а в отапливаемых помещениях она усыхает и коробится.

В помещении достаточна влажность древесины до 10%, а под открытым небом – не более 18%.

Существует большое количество способов сушки древесины. Самый несложный и дешёвый – естественный вид сушки – атмосферный, воздушный. Сушить древесину нужно в тени, под навесом и на сквозняке. При сушке на солнце внешняя поверхность древесины скоро нагревается, а внутренняя остается сырой.

Из-за отличия напряжений образуются трещины, дерево скоро коробится.

Доски, брус и др. п/м укладываются в штабеля на железные, древесные либо иные подставки высотой не меньше 50 см. Доски укладываются внутренними пластями вверх для уменьшения их коробления.

Считается, что сушка досок, поставленных на кромки, происходит стремительнее, поскольку они лучше проветриваются и влага испаряется более интенсивно, но они и больше коробятся, в особенности материал повышенной влажности. Штабель п/м, заготовленных из свежесрубленных и живых деревьев, сверху рекомендуется уплотнить тяжелым грузом для уменьшения коробления.

При естественной сушке на торцах постоянно образуются трещины, для предупреждения их сохранения и растрескивания п/м рекомендуется торцы досок шепетильно закрасить масляной краской либо пропитать тёплой олифой либо битумом для защиты пор древесины. Обрабатывать торцы необходимо сразу после поперечных перепилов в разрез. В случае если дерево отличается повышенной влажностью, то торец просушивают пламенем паяльной лампы, а уж позже закрашивают.

Стволы (кряжи) в обязательном порядке окоряют (очищают от коры), лишь у торцов оставляют маленькие пояски-муфты шириной 20-25см для предупреждения растрескивания. Кору очищают чтобы дерево стремительнее просыхало и не поражалось жуками. Ствол, покинутый в коре, в относительном тепле с повышенной влажностью скоро загнивает, поражается грибковыми болезнями.

По окончании атмосферной сушки при горячей погоде влажность древесины образовывает 12-18%.

Существует и пара вторых способов сушки древесины.

Либо запаривания применяли в Киевской Руси еще с давних пор. Заготовки распиливают на части с учетом размера будующего изделия, закладывают в обычный чугун, подсыпают опилки из такой же заготовки, заливают водой и ставят на пара часов в протопленную и остывающую русскую печь “томится” при t=60-70C.

Наряду с этим происходит “выщелачивание” – выпаривание древесины; из заготовки выходят естественные соки, дерево окрашивается, получая теплый густо-шоколадный цвет, с сильно выраженным природным рисунком текстуры. Такая заготовка легче обрабатывается, а по окончании окончания сушки меньше растрескивается и коробится.

Заготовки опускают в растопленный парафин и ставят в печь при t=40C на пара часов. После этого древесина еще пара дней просыхает и получает те же свойства, что и по окончании запарки: не трескается, не коробится, поверхность делается тонированной с отчетливым узором текстуры.

Метод запаривания в льняном масле

Посуда из древесины, пропаренная в льняном масле, весьма водостойка и не растрескивается кроме того при повседневном применении. Данный метод приемлем и сейчас. В емкость кладется заготовка, заливается льняным маслом и пропаривается на медленном огне.

сушка и Влажность древесины. Камеры для сушки.

станки по дереву бу и новые

оборудование Деревообрабатывающее новое и бу

+7(916) 375-79-49

+7(926) 903-79-49

Новое оборудование

Лесопильное оборудование

бу оборудование

Определение влажности и сушка древесины

Определение влажности и сушка древесины

Для определения влажности древесины существует несколько способов. Для определения влажности можно использовать специальный прибор – электровлагомер. Действие прибора основано на изменении электропроводности древесины в зависимости от ее влажности. Иглы электровлагомера с подведенными к ним электропроводами вводят в дерево и пропускают через них электрический ток, при этом на шкале прибора сразу отмечается влажность древесины в том месте, где введены иглы. Широкое распространение получили электровлагомеры ЭВА-2М, определяющие влажность в диапазонах 7 – 60%.
Многие опытные столяры определяют влажность дерева на глаз. Зная виды древесины, ее плотность и другие физические свойства, можно определить влажность древесины по массе (взвешивая поочередно несколько одинаковых заготовок одной породы), по наличию трещин на торце или вдоль волокон древесины, по короблению и другим признакам.
При весовом способе от доски (контрольного образца) на расстоянии от торца 300 – 500 мм отпиливают секцию влажности толщиной 10 – 12 мм, тщательно очищают от заусенцев, опилок и взвешивают, записывают результат в журнале, а секцию помещают в сушильный шкаф с температурой до 103 °С. Через 6 часов сушки секцию взвешивают и массу записывают в журнал, затем вновь сушат и через каждые 2 ч после сушки взвешивают. Если после повторных взвешиваний масса секции не меняется, это означает, что секция высушена до абсолютно сухого состояния с влажностью W = 0% и массой Р.

Также проверку текущей влажности в процессе сушки можно проводить методом взвешивания контрольных образцов длиной не менее 1000 мм, которые также выпиливают из досок, подлежащих сушке, на расстоянии 300 – 500 мм от торца, очищают от коры, заусенцев, опила, после чего торцы окрашивают краской. Образец взвешивают с точностью до 5г.
При обработке пиломатериала рубанком тонкая его стружка, сжатая рукой, легко сминается – значит, материал влажный. Если стружка ломается и крошится, это указывает на то, что материал достаточно сухой. При поперечных порезках острыми стамесками также обращают внимание на стружки. Если они крошатся или выкрошивается сама древесина заготовки, это значит, что материал слишком сухой.
Полную насыщенность древесины водой называют границей гигроскопичности. Такая стадия влажности в зависимости от породы дерева составляет 25-35%.
На практике различают древесину: комнатно-сухую (с влажностью 8-12%), воздушно-сухую искусственной сушки (12-18%), атмосферно- сухую древесину (18-23%) и влажную (влажность превышает 23%).
Древесину только что срубленного дерева или находившуюся долгое время в воде, называют мокрой, ее влажность до 200%. Различают также эксплуатационную влажность, соответствующую равновесной влажности древесины в конкретных условиях.

Влажность свежесрубленной древесины (имеющей влажность растущего дерева) зависит от породы и места взятия пробы по сечению ствола. У хвойных пород влажность древесины в периферийной части ствола (заболони) больше влажности древесины в центральной части ствола (ядро).У лиственных пород влажность по всему сечению ствола примерно одинакова.
Влажность сплавной древесины, как правило, выше, чем у древесины, доставленной сухопутным путем, причем влажность сплавной древесины выше влажности свежесрубленной. Так, влажность заболонной части сосновых бревен после сплава повышается до 150%, ядровой части бревен – до 50%.
Как, известно, древесина имеет клеточное строение. Влага в древесине может заполнять полости клеток, межклеточное пространство и пропитывать стенки клеток. Влага, заполняющая полости клеток и межклеточное пространство, называется свободной, а пропитывающая стенки клеток – связанной, или гигроскопической.
Свежесрубленная древесина имеет как свободную, так и связанную влагу. При высушивании древесины сначала удаляется свободная влага, а затем связанная.

При изготовлении любого вида столярных изделий дерево должно быть сухим. Сухая древесина обладает высокой прочностью, меньше коробится, не подвержена загниванию, легко склеивается, лучше отделывается, более долговечна, готовые изделия не растрескиваются. Любая древесина самых различных пород очень чутко реагирует на изменение влажности окружающей среды. Это свойство является одним из недостатков лесоматериалов. При повышенной влажности древесина легко вбирает в себя воду и разбухает, а в отапливаемых помещениях она усыхает и коробится. Поэтому для столярных изделий дерево необходимо высушивать до той степени влажности, которая предполагается в дальнейшем при их эксплуатации. В помещении достаточна влажность древесины до 10%, а под открытым небом – не более 18%.
Сушкой называется процесс удаления из древесины влаги испарением. Сушка пиломатериалов бывает естественной или искусственной.

Естественная сушка происходит под влиянием атмосферного циркулирующего воздуха, испаряющего влагу из древесины. Естественная сушка пиломатериалов совмещается с хранением. Сушить древесину надо обязательно в тени, под навесом и на сквозняке. При сушке на солнце внешняя поверхность древесины быстро нагревается, а внутренняя остается сырой. Из-за разницы напряжений образуются трещины, дерево быстро коробится. Влажные пиломатериалы сушат сразу после распиловки. Это предупреждает появление червоточин и гнили.
Материалы, уложенные в штабель, весной сохнут хуже, чем летом. Более интенсивно этот процесс происходит в июне. Время сушки хвойных пиломатериалов в естественных условиях до 18 – 22% влажности приведено в таблице.
Время, необходимое для сушки до 18-22% влажности пиломатериалов, уложенных штабелем с прокладками:

1-я – Архангельская, Мурманская, Вологодская, Куйбышевская, Пермская, Свердловская, Сахалинская, Камчатская, Магаданская области, северная половина Западной и Восточной Сибири и Коми, северная часть Хабаровского края и восточная часть Приморского края.

3-я – Смоленская, Калининградская, Московская, Тверская, Орловская, Тульская, Рязанская, Ивановская, Ярославская, Нижегородская, Брянская, Челябинская, Владимирская, Калужская, Костромская, Амурская области, южная часть Западной и Восточной Сибири, республики Чувашия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Башкоторстан, Удмуртия.

4-я – Курская, Астраханская, Самарская, Саратовская, Волгоградская, Оренбургская, Воронежская, Пензенская, Тамбовская, Ростовская, Ульяновская области, Северный Кавказ.

Естественная сушка пиломатериалов резко сокращается с середины августа. Пиломатериалы из ели сушатся быстрее, чем из сосны. Тонкомерные материалы сушатся быстрее толстомерных. Пиломатериалы хвойных пород толщиной 16 мм через 4 суток сушки теряют половину начальной влажности, затем интенсивность сушки резко падает. Пиломатериалы толщиной более 20 мм большую часть влаги испаряют после 20 – 30 суток сушки.
Укладка штабеля начинается с устройства основания, высотой вместе с лагами не менее 50 см. Верх основания должен быть горизонтальным. Опоры основания размещают с шагом 1,5 м, чтобы исключить прогиб пиломатериалов. Форма штабелей – квадрат или прямоугольник.
Штабеля пиломатериалов ограждаются крышей, защищающей материал от атмосферных осадков, непосредственного воздействия солнечных лучей и пыли.
Укладывают пиломатериалы на сухие прокладки из хвойных пород размером 25х40 мм. Крайние прокладки укладывают заподлицо с торцами досок, а остальные на расстоянии между ними не более 70 см. Для создания лучшей вентиляции штабеля все прокладки укладывают в строго вертикальном ряду по отвесу. Между укладываемыми в штабеля досками или брусками оставляют одинаковые по ширине промежутки (шпации), образующие по всей высоте штабеля вертикальные каналы. Ширину шпации в зависимости от климатических условий и сечения досок устанавливают для пиломатериалов толщиной до 45 мм от 1/2 до 3/4 ширины пиломатериала и для пиломатериалов толщиной свыше 45мм от 1/5 до 1/3 ширины пиломатериалов. Для равномерного просыхания пиломатериалов по высоте штабеля на расстоянии 1 и 2 м от нижнего ряда досок устраивают продухи высотой 150 мм. Доски укладывают внутренними пластями вверх для уменьшения их коробления. Для предупреждения растрескивания рекомендуется торцы досок тщательно закрасить масляной краской или несколько раз пропитать горячей олифой для защиты пор древесины.. Обрабатывать торцы нужно сразу после поперечных перепилов в размер. Если дерево отличается повышенной влажностью, то торец просушивают паяльной лампой, а уже потом закрашивают.

КАМЕРНАЯ СУШКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

Камерная сушка – основной способ, при котором сушку пиломатериалов производят в сушильных камерах, имеющих нужное оборудование и приборы. В камерах регулируют температуру, влажность и степень циркуляции воздуха.
Атмосферная сушка служит для предварительной подсушки пиломатериалов и, как правило, сочетается с камерой сушки древесины.
Пиломатериалы можно укладывать в штабеля штучным или пакетным способом. При формировании штабеля штучным способом между рядами досок укладывают сухие (влажностью не более 18%) калиброванные прокладки хвойных и лиственных пород сечением 25 х 40 мм и длиной равной ширине штабеля. Прокладки по высоте штабеля необходимо укладывать перпендикулярно доскам и строго вертикально одну над другой.
Штабель формируют из досок одной породы и толщины. Количество прокладок, укладываемых по длине штабеля, дано в таблице:

Определение влажности и сушка древесины

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ

Для определения влажности древесины существует несколько способов. В бытовых условиях пользуются специальным прибором-электровлагомером. Действие прибора основано на изменении электропроводности древесины в зависимости от ее влажности. Иглы электровлагомера с подведенными к ним электропроводами вводят в дерево и пропускают через них электрический ток, при этом на шкале прибора сразу отмечается влажность древесины в том месте, где введены иглы.

Многие опытные резчики определяют влажность дерева на глаз. Зная виды древесины, ее плотность и др.физические св-ва, можно определить влажность древесины по массе, по наличию трещин на торце или вдоль волокон древесины, по короблению и другим признакам. По цвету коры, ее величине и цвету древесины можно распознать спелую или свежесрубленную древесину и степень ее влажности.

При обработке п/м рубанком тонкая его стружка, сжатая рукой, легко сминается – значит материал влажный. Если стружка ломается и и крошится, это указывает на то, что материал достаточно сухой. При поперечных порезках острыми стамесками также обращают внимание на стружки. Если они крошатся или выкрошивается сама древесина заготовки, это значит, что материал слишком сухой.

Очень влажная древесина легко режется, и на месте порезки от стамески заметен влажный след. Но получить в итоге качественную резьбу вряд ли удасться, так как растрескивания, коробления и др.деформаций не избежать.

Сухая древесина обладает высокой прочностью, меньше коробится, не подвержена загниванию, легко склеивается, лучше отделывается, более долговечна. Любая древесина самых различных пород очень чутко реагирует на изменение влажности окружающей среды. Это свойство является одним из недостатков лесоматериалов. При повышенной влажности древесина легко вбирает в себя воду и разбухает, а в отапливаемых помещениях она усыхает и коробится. В помещении достаточна влажность древесины до 10%, а под открытым небом – не более 18%.

Существует много способов сушки древесины. Самый простой и доступный – естественный вид сушки – атмосферный, воздушный. Сушить древесину надо в тени, под навесом и на сквозняке. При сушке на солнце внешняя поверхность древесины быстро нагревается, а внутренняя остается сырой. Из-за разницы напряжений образуются трещины, дерево быстро коробится.

Доски, брус и др. п/м укладываются в штабеля на металлические, деревянные или иные подставки высотой не менее 50 см. Доски укладываются внутренними пластями вверх для уменьшения их коробления.
Считается, что сушка досок, поставленных на кромки, происходит быстрее, так как они лучше проветриваются и влага испаряется более интенсивно, но они и больше коробятся, особенно материал повышенной влажности. Штабель п/м, заготовленных из свежесрубленных и живых деревьев, сверху рекомендуется уплотнить тяжелым грузом для уменьшения коробления.

При естественной сушке на торцах всегда образуются трещины, для предупреждения их растрескивания и сохранения п/м рекомендуется торцы досок тщательно закрасить масляной краской или пропитать горячей олифой или битумом для защиты пор древесины. Обрабатывать торцы нужно сразу после поперечных перепилов в разрез. Если дерево отличается повышенной влажностью, то торец просушивают пламенем паяльной лампы, а уж потом закрашивают.

Стволы (кряжи) обязательно окоряют (очищают от коры), только у торцов оставляют небольшие пояски-муфты шириной 20-25см для предупреждения растрескивания. Кору очищают для того, чтобы дерево быстрее просыхало и не поражалось жуками. Ствол, оставленный в коре, в относительном тепле с повышенной влажностью быстро загнивает, поражается грибковыми заболеваниями.

После атмосферной сушки при теплой погоде влажность древесины составляет 12-18%.

Существует и несколько других способов сушки древесины.

Или запаривания использовали на Руси еще с давних времен. Заготовки распиливают на части с учетом размера будующего изделия, закладывают в обыкновенный чугун, подсыпают опилки из такой же заготовки, заливают водой и ставят на несколько часов в протопленную и остывающую русскую печь “томится” при t=60-70C. При этом происходит “выщелачивание” – выпаривание древесины; из заготовки выходят естественные соки, дерево окрашивается, приобретая теплый густо-шоколадный цвет, с ярко выраженным природным рисунком текстуры. Такая заготовка легче обрабатывается, а после окончания сушки меньше растрескивается и коробится.

Заготовки опускают в растопленный парафин и ставят в печь при t=40C на несколько часов. Затем древесина еще несколько дней просыхает и приобретает те же свойства, что и после запарки: не трескается, не коробится, поверхность становится тонированной с отчетливым узором текстуры.

Способ запаривания в льняном масле

Посуда из древесины, пропаренная в льняном масле, очень водостойка и не растрескивается даже при повседневном использовании. Этот способ приемлем и сегодня. В емкость кладется заготовка, заливается льняным маслом и пропаривается на медленном огне.

Читайте также:  Термопанели фасадные
Ссылка на основную публикацию