Сложности при сверлении отверстий в бетоне
В видеоуроке статьи Что такое дюбель мы с Вами научились устанавливать дюбели в бетонную стену, а заодно и сверлить ее. Однако, бывают такие ситуации, которые вызывают у Вас сложности при начале и во время работ по сверлению стен. В этой статье я хотел бы поговорить о таких ситуациях, и что в этих случаях нужно делать.
Опасность повредить скрытую электропроводку
Очень часто, когда требуется сверление отверстий в бетоне, мы никак не можем начать этого делать, поскольку опасаемся повредить внутреннюю скрытую электропроводку квартиры. Опасение это не напрасно, и очень хорошо, что Вы об этом задумываетесь.
Единственным способом определить, проходит ли рядом под бетоном электрический провод, это использовать специальный бесконтактный электрический пробник, который выглядит следующим образом:
Главная особенность этого пробника состоит в том, что Вам не нужно касаться им оголенных проводов, как мы это делали в статье Провода под напряжением, а просто подносите его к бетонной стене, и, если индикатор на пробнике загорается, значит в этом месте рядом проходит провод и сверлить нужно очень аккуратно.
Посмотрите видеоролик по работе с таким пробником, его еще называют “Детектор скрытой проводки”:
При сверлении Вы уперлись в арматуру
Арматура – это железный прут, который проходит внутри бетона и делает конструкцию стены намного прочнее. Если в процессе сверления Вы почувствуете, что дальше сверло не идет, а вместо привычного звука раздается металлический лязг, значит Вы уперлись в арматуру. Не нужно дальше этим же сверлом пытаться просверлить арматуру – у Вас ничего не получится, а сверло по бетону Вы сломаете. Здесь возможны 2 варианта:
Можно просверлить отверстие рядом
Если не принципиально делать отверстие именно в том месте, в котором Вы сверлите, просто сделайте отверстие рядом в другом месте. Главное снова не попасть в арматуру. В этом случае нужно будет искать место в третий раз. Сразу Вас хочу успокоить, что попадание в арматуру – явление нечастое. Это скорее исключение, чем постоянное правило.
Нельзя просверлить рядом. Нужно только в этом месте
Если принципиально делать сверление отверстий в бетоне здесь и только здесь, то в этом случае Вам необходимо поменять сверло. Вы сверлили сверлом по бетону, а Вам нужно установить сверло по металлу. Далее Вы аккуратно просверливаете арматуру насквозь сверлом по металлу, а затем снова устанавливаете сверло по бетону и продолжаете работу.
Так можно пройти арматуру насквозь. Только учтите, сверло по металлу должно быть точно такого же диаметра, что и сверло по бетону и обязательно заточенное (не тупое), иначе Вы очень долго будете просверливать эту железяку.
И еще, нужно понимать, каким электроинструментом Вы работаете. Если все делаете ударной дрелью, то при смене сверла на сверло по металлу, не забудьте поменять режим долбления на режим сверления и обратно, при установке сверла по бетону, вновь поставьте режим долбления. Если же Вы долбите перфоратором, а сверлите дрелью, то просто меняйте эти инструменты в зависимости от того, что Вы делаете.
| Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу . Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома. |
Режимы работы ударной дрели можно подробно почитать, скачав мою книгу: Моя ударная дрель. 5 инструментов в одном.
При сверлении Вы уперлись в деревяшку
Иногда, как это не странно, но в бетонных стенах внутри Вы можете встретить деревянные бруски. Если при сверлении бетонной стены Вы уперлись в деревяшку, то ситуация аналогична с ситуацией, когда Вы уперлись в арматуру. Просто меняете сверло со сверла по бетону на сверло по дереву.
Здесь случай попроще, т. к. дерево мягкое и Вы очень быстро просверлите брусок. Как понять, что это деревяшка? Во-первых, сверло также перестанет быстро проходить в бетон. Во-вторых, будет специфичный звук, отличный от звука просверливаемого бетона и лязга по металлу в случае с арматурой. В-третьих, при интенсивном сверлении, что называется, на одном месте, Вы можете почувствовать запах гари (деревяшка сильно нагреется от сверла).
Чтобы познакомиться с этим звуком и этими ощущениями просто попробуйте перфоратором сверлить деревянный брусок и Вы все поймете.
Вы почти досверлили до нужной глубины и дальше не получается
Почти – это значит, например, для глубины в 5 см Вы недосверлили 5 мм. Дальше Вы во что-то уперлись. Бывают редкие случае, когда Вы уперлись во что-то капитальное, например, какой-нибудь твердый монолитный булыжник, который толком не рассверливается и не раздалбывается никаким способом.
Если саморез, на который Вы собираетесь повесить конструкцию, не имеет жестких требований по нагрузке, то попробуйте взять тот же саморез, но на 5 мм короче, а дюбель, который вошел в отверстие не полностью и небольшим концом выпирает наружу, просто подрежьте строительным ножом, как это показано на картинке:
Далее, просто берете саморез, который короче на 5 мм и вкручиваете в подрезанный дюбель. Это не очень хорошая практика, но иногда бывают ситуации, когда ничего другого сделать нельзя и тогда это выход из положения!
При сверлении отверстия в бетоне сверло капитально застряло в стене
Такое тоже случается, и на это случай у меня есть отдельная статья, которая так и называется: Что делать, если сверло застряло в стене?
Итак, сегодня Вы узнали, какие бывают трудности при сверлении бетона, которые, я надеюсь, после прочтения статьи, перестанут быть для Вас трудностями.
Cтяжка дома
Стяжка дома арматурой: технология,цена, на что обратить внимание?
Стяжка дома арматурой – это процедура, проводимая во время капитального ремонта полов, трещин самого фундамента в доме или квартире.
Придать стяжке дома предельную прочность на многие десятилетия, специалисты рекомендуют не экономить на работе и армировать стяжку.
Что необходимо учитывать перед проведением работ по стяжке дома арматурой?
Данный процесс необходимо доверить профессионалам, которые имеет серьезные познания и навыки работы в сварке, а также смогут рассчитать необходимый диаметр арматуры. Необходимое количество арматуры зависит от степени разрушения здания, его этажности и размеров. Также необходимо учитывать форму и покрытие крыши, грунт, вид фундамента и даже место расположения здания. Проводя стяжку дома арматурой самостоятельно, вы можете не учесть все эти важные параметры, и качество работы может пошатнуться.
Если трещина пошла по мелким участкам дома, то необходимо перед выполнением основных работ выложить поврежденные участки заново. Те участки, которые потерпели наибольшего повреждения, рекомендуется стянуть более толстой арматурой.
Для стяжки дома арматурой потребуются такие материалы:
- Арматура необходимого диаметра.
- Шайбы и гайки.
- Соответствующие размеру и сечению арматуры шпильки.
Технология установки арматуры
Для того чтобы выполнить стяжку дома арматурой, необходимо на уголках приварить упоры для прутка.
Важно! Уровень для каждой стены должен быть разным, дабы избежать стирания гаек и шпилек.
Полученные уголки необходимо закрепить на угол дома, а в упоры продрелить шпильки. Затем на шпильки надеваются шайбы и накручиваются гайки, с помощью которых и осуществляется стяжка дома арматурой.
Во время стяжки дома арматурой не нужно резко и слишком туго подтягивать гайки, делайте это постепенно. Желательно подтягивать гайки повторно примерно раз в полгода. После стяжки дома арматурой остается провести завершающий этап – грунтовку и покраску.
Чем закрепляется стяжка?
- Протяжной арматурой. Это специальная стальная, каркасная или композитная сетка, которая изготавливается из стекловолокна.
- Дисперсным армированием. Основные материалы – фибра из стекла или стали.
Возможно комбинирование этих материалов, но полная замена одного на другой не рекомендована специалистами. Все зависит от того, какие нагрузки на пол будут в том или ином помещении. Например, выравнивающую стяжку в 50 мм в жилых домах производят раствором сухой смеси, укрепляется данная конструкция арматурной сеткой для стяжки из стальной проволоки с ячейками. Сетку необходимо выставлять тщательно и грамотно, дабы укрепленная стяжка пола имела прочные параметры.
Как производится стяжка пола арматурой?
Стяжка пола арматурой производится с помощью стальной сетки со специальными ячейками, толщина арматуры для стяжки должна составлять не более 5 мм. Устанавливается крепление на специальных ластиковых монтажных подставках, которые предварительно размещаются на бетонных основаниях.
Сколько стоит стяжка дома арматурой?
Стоимость стяжки дома арматурой зависит от профессионализма и качества работы строительной компании. Данный вид ремонтных работ является отличным решением для устранения небольших трещин и повреждений дома.
Доверьте стяжку дома арматурой профессионалам! Наша компания предлагает широкий спектр ремонтных услуг по самым доступным ценам. Мы сделаем ваш дом комфортным для проживания! Свяжитесь с менеджерами нашей компании, чтобы детально ознакомиться с нашей ценовой политикой и широчайшим спектром предоставляемых услуг.
Варианты устройства монолитных перекрытий из легкого бетона и арматуры при капитальном ремонте квартиры и перепланировке
Прокатившийся по просторам СНГ бум на евроремонты подогревался в первую очередь пришедшими на отечественный рынок современными строительными технологиями. Тем не менее, наряду со строительством новых зданий из бетона по монолитной технологии, идет реконструкция и старых строений, которые как говорится, никуда не деть, а сносить под застройку монолитными зданиями из железобетона еще рано.
При капитальном ремонте в квартирах домов старой постройки, возведенных в послереволюционный период, основной проблемой является замена существующих деревянных и смешанных перекрытий на перекрытия из бетона или облегченного варианта на основе цементного раствора с легкими наполнителями. Также, наряду с этим, ремонт квартиры в старом доме сопряжен с заменой полов и перегородок. При снятии полов вы, как правило, обнаружите двутавровые металлические балки, выполняющие роль несущих конструкций, пространство между которыми заполнено деревянным наполнением и засыпкой. Если у вас нет желания организовать внеплановый ремонт соседям снизу, не рекомендуется каким-либо образом перемещать накат и деревянные настилы между балками.
Лучшим вариантом будет залить стяжку из цементного раствора или бетона прямо поверх балок и существующей засыпки. Конечно, налитая плита из бетона отнимет часть высоты потолка, но это изменение будет столь невелико, что вы его практически не заметите. Обычно перекрытия из облегченного бетона отливаются на несъемной опалубке из профилированного листа. В этом случае стоит обратить внимание на то, что использовать обычный строительный бетон м350 при локальной замене перекрытий не рекомендуется.
О массе бетонной стяжки мы поговорим несколько позже, а пока остановим свое внимание на профлисте. Для устройства настила под бетонную стяжку применяются листы типа Н 60, Н 75 и Н 114. При этом листы необходимо укладывать внахлест. Чтобы при заливке бетонной стяжки не происходило просачивание цементного молока, рекомендуется скрепить листы заклепками или саморезами. При этом настил можно не укреплять относительно тавровых балок, так как при заливке бетона он пригрузится весом бетонной стяжки.
Следующим этапом устройства перекрытия является закладка строительной арматуры с профильные канавки профнастила. При нехватке длинны, стрежни арматуры кладутся внахлест и перевязываются катанкой. При укладке внахлест стержни арматуры должны находить друг на друга приблизительно на 25-30 сантиметров. Обратите особое внимание на то, что арматура строительная выполняет свои функции только находясь в толще бетона, причем покровный слой должен составлять не менее 3-4 сантиметров. С целью обеспечения этого условия на стержни арматуры надеваются пластиковые ограничители, не позволяющие ей лечь на поверхность профнастила. При этом арматура находится навесу, и пространство под ней может быть легко заполнено бетоном или цементным раствором.
Теперь мы вернемся к массе бетона. Собственно речь идет об удельном весе бетона. Почему именно легкий бетон? Все просто, – дело в том, что удельная масса легкого бетона составляет всего 1.4 тонн, в то время как обычный бетон имеет вес около 2.3 тонн. А потому с целью снижения нагрузки на устаревшие перекрытия рекомендуется применять легкий бетон. Основное отличие легкого бетона от обычного состоит в том, что он имеет пористые включения-наполнители похожие на керамзит. Таким образом, в тяжелые бетон в качестве наполнителя входит песок, щебень, и вяжущее вещество – цемент, а вот легкий бетон состоит из цемента, керамзита, песка и воды.
В данном варианте мы упомянули керамзит как наиболее распространенный наполнитель, применяющийся для изготовления легких бетонов. Керамзит придает бетону высокие теплоизоляционные свойства, значительно снижает его удельный вес, при этом он довольно широко распространен. Как правило, керамзит продают расфасованный в мешки, так что при покупке песка и мешков цемента, можно прикупить и керамзит.
Как мы уже разобрались, при заливке бетонного перекрытия лучше использовать легкий бетон. На качество цемента стоит обратить внимание отдельно, так как цемент является связующим элементом, от которого во многом зависит прочность получаемого в итоге железобетонного перекрытия. При заливке нового перекрытия наилучшим вариантом будет все же использование готовой строительной смеси для приготовления бетона, а не покупка цемента в мешках отдельно. Такой выбор объясняется тем, что строительный песок не продают расфасованным в мешки, а потому его подъем в случае самостоятельного приготовления бетонной смеси вызовет затруднения. Поэтому и рекомендуется использование готовых сухих смесей.
Единственный момент, с которым можно столкнуться при покупке готовых строительных смесей – это неудовлетворительное качество подавляющей массы “рыночных” сухих смесей для приготовления бетона. Здесь речь идет в первую очередь о заниженном содержании цемента в готовой смеси, поэтому для приведения смеси к нужной пропорции, рекомендуется докупить цемент в мешках – отдельно. Цемент для таких целей лучше брать марки м500. И будьте внимательны. Рынок заполонён некачественным цементом в мешках. Старайтесь покупать цемент у дилеров заводов, либо на самих заводах.
Как обходить арматуру
Скажите кто как обходит арматуру при монтаже подрозетников. А именно что делать если при высверливании ниши под коробку попал в арматуру, как ее (арматуру) оттуда извлечь?
не видел еще коронок способных 12 арматуру грызть. скорее всего она останется лысой после этого, даже если брать ирвин за 5500 руб. сколько же тогда будет стоить отверстие? обычно просто перерубаю арматуру зубилом. просто и надежно и потом сверлю глубже, если нужно. болгаркой не подлезешь, да и потом диск по бетону не берет сталь, а стальной не режет бетон.
нужен мощный перф / отбойный молоток (SDS max) и ничего обходить не придется
Простите, но какой перфоратор сможет разгрызть арматуру?
Любые нормальные, что SDS +, что SDS-max, от 1050Wt мощи и выше, грызут без проблем, если коронка нормальная а руки прямые.
грызет не перф, грызет коронка.
Алмазная в особенности.
а при чем тут sds+?
Виктор, вы спите? А при чём тут перфоратор тогда? Мой полуторакиловатник SDS+ грызёт всё. Нет, можно конечно и макс, если хочется. Как я понимаю + и макс, дело вкуса.
Николай, это я тупанул, сам всё напутал. Прошу пращения.
Если вопрос стоит в извлечении, а не сохранении, то болгаркой (УШМ по-нашему). Больше никак.
а если в сохранении?
Резать диском по металлу?
Болгаркой не иначе!
в несущих стенах трогать арматуру запрещено. смещайте коробку. В случае если арматура достаточно глубоко, то прорезаю коробку ставлю, а сама фурнитура влазит, так как она не на полную глубину установочной коробки. Но здесь надо проверить влезит иль нет.
Я же написал – мощный перф / отбойный молоток (разъем SDS max). При сверлении арматура просто наворачивается на бур.
Наворачивается 12 арматура.
А стена остается или сносится?
Суровые челябинские электрики настолько суровы.
Ещё как наворачивается ! Главное хорошо приложиться , можно и арматуру на 36 навернуть !
Точнее человека наворачивает на перф, или по еба. перфом как один из вариантов. Или вы перфоратор в семиром держите?
Арматуру резать нельзя. Сторожайше запрещено. Только смещать подрозетники. Дамир
решение вашего вопроса прост, используйте для сверления отверстия для подрозетника в бетоне алмазную коронку , стоит она правда не дёшево но решает все подобные вопросы.
Арматуру тоже режет? Можно ссылочку.
да карбидной можно разрезать, вопрос зачем только.
. Конечно нельзя ! А что делать,если попадаются такие стены,которые просто напичканы арматурой?
арматуру резать нельзя, тут или переносить подрозетник или как предложили умещаться в резанную коробку. Работник конечно если скажете спилит ее к черту, но он то закончит и уйдет а вам жить. погуглите ситуацию в Морском фасаде
отхреначте ее большой болгаркой с алмазным кругом и забудьте. В верху все ответы тоже правильные
Алмазным кругом? Советуеш чтобы парням руки оторвало?
Занимаемся демонтажом и алмазным сверлением. У нас болгарки по 1.8К вт. Режем и ломаем всё. И руки целы.
Вырезать квадратиком болгаркой чуть больше диаметром
Насколько я знаю, у меня муж,если попадает в арматуру,то продалбливает ее тем же перфоратором. А зачем вам ее извлекать,не пойму?
Уважаемый,Алексей! Андрей Брус прав.
запломбируйте эту дырку и просверлите рядом иначе перепортите насадки и нервы особенно в старых домах Раньше все делалось на совесть и арматура толстая Удачи
И никто не предложил расплавить сваркой.
не видел еще коронок способных 12 арматуру грызть. скорее всего она останется лысой после этого, даже если брать ирвин за 5500 руб. сколько же тогда будет стоить отверстие? обычно просто перерубаю арматуру зубилом. просто и надежно и потом сверлю глубже, если нужно. болгаркой не подлезешь, да и потом диск по бетону не берет сталь, а стальной не режет бетон.
диск по бетону режет сталь, но не особо.
Есть еще дороже коронки, заявлено, что “едят” все, правда стоимость очень высока, порядка 16000 коронка и насадка под SDS Max еще 2000
а чем вот можно запломбировать эту дырку
Проще всего – ротбандом или гипсом, потом маляры домажут
кто вам сказал что арматуру нельзя резать.а как тогда бурят отверстия в монолите под стояки отопления и канализацию(алмазное бурение отверстий в бетоне).они тоже обходят арматуру.
Предлагаю. Взрывать динамитом – за исключением дальнейшей дискусии. И коронки у всех целы и дырка на 1000 подрозетников
Ненадо ничего убирать просто попробуйте перенести подрозетник ( влево вправо вверх вниз)
Возможно ли срезать выступающую арматуру
Здравствуйте,делаю ремонт в однушке,штукатурю стены,дошел до коридора.В углу под потолком сбил старую штукатурку и увидел выступающую арматуру(это место-стык кухонной и коридорной стены) ,которая сейчас мешает ровно зашпатлевать угол.Подскажите можно ли спилить совсем эту арматуру и чем это может грозить?,квартира на 3 этаже 10 этажки.Это даже не арматура,а два стальных прута сваренные между собой.Фото прилагаю.
А толщина какая этих прутьев? Может это вовсе и не арматура там. Так понял это где то в районе перекрытия, так вот там обычно толщина арматуры бывает от 8 до 16 мм.
Толщина примерно 10 мм,просто гладкие прутья,один конец выходит из примыкающей стены,другой из основной стены коридора,в этом месте они сварены.Может это технологическая закладная для фиксации на время строительства?
funtik написал :
можно ли спилить совсем эту арматуру
Можно ,это как Вы и написали ,времянка для фиксации .
funtik написал :
Толщина примерно 10 мм,просто гладкие прутья,
это не арматура , это мягкая вязальная проволока , ей закрепляют материалы при перевозке , вот строители из мусора её взяли и прикрепили что то на времянку , плиты в вашем доме скреплены пластинами 100 на 6 милбиметров , их трогать нельзя
Для начала необходимо очистить, обнажить металл,чтоб избежать ошибки, проволка это или пластина
Труд без искусства – Варварство!
funtik ,может попробовать нагреть и кувалдой засадить её в угол.
Есть какая то серия панелек, где плиты фиксируются как раз “проволокой”.
ac_52 написал :
Есть какая то серия панелек, где плиты фиксируются как раз “проволокой”.
Полностью снесенная в Москве
Труженик написал :
Для начала необходимо очистить, обнажить металл,чтоб избежать ошибки, проволка это или пластина
Это точно не пластина,когда сбил старую штукатурку было видно что это гладкий пруток диаметром примерно в сантиметр,там еще была пакля на растворе забитая в щель между плитами,я её выкинул и все это пространство запенил.
EV.SA написал :
Можно ,это как Вы и написали ,времянка для фиксации .
Как бывший монтажник отвечу. Я бы тому сварщику из Новосибирска руки поотрубал.
Отрезать можно, эта несущая стена крепиться сваркой в нескольких местах сверху к плите перекрытия. если бы была перегородка, то категорически нельзя трогать связующую арматуру.
За Байкалом написал :
Как бывший монтажник отвечу. Я бы тому сварщику из Новосибирска руки поотрубал.
Отрезать можно, эта несущая стена крепиться сваркой в нескольких местах сверху к плите перекрытия. если бы была перегородка, то категорически нельзя трогать связующую арматуру.
Благодарю за конкретный ответ,раз основные крепления плиты скрыты в других местах,вечером отрежу этот пруток.
funtik написал :
Благодарю за конкретный ответ,раз основные крепления плиты скрыты в других местах,вечером отрежу этот пруток.
Смысла нет переживать. Несущие стены сваркой связаны и с другим стенами. В вашем случае эти как бы отрезанные стены будут связаны сваркой в этом узле ещё с двумя несущими стенами. Если молотком невозможно выгнуть арматуру в обратную сторону, то одна арматура не сыграет никакой роли. Основная задача этих арматурин, крепление при монтаже, чтобы панель не вывернулась. Их не покрывают антиккорозийной защитой и часто в проектах такие стыки не бетонируются.
Важно знать: как принять ремонтные работы у строителей
Как владельцам квартир, непрофессионалам, принимать ремонтные работы у профессионалов строителей? Правильно – поэтапно, с дотошностью даже в мелочах, фиксируя каждый этап в промежуточном акте выполненных работ. Своим опытом в этом вопросе поделился директор по развитию сервиса ремонта квартир «Квадрим» Тимур Абдрахманов.
Первый этап: демонтаж
Если во время ремонта нужно ликвидировать перегородки между комнатами, инженерные коммуникации или двери, постарайтесь, чтобы у вас был точный план демонтажа. Идеально, если он составлен архитектором. Следите, чтобы строители не перестарались и не демонтировали лишнего, например, не задели несущих конструкций.
Важный момент: в процессе работы избавляйтесь от любого строительного мусора, чтобы бригада имела свободный фронт работ.
Второй этап: скрытые работы
1. Гидроизоляция в санузлах
Правильно уложенный гидроизолирующий материал имеет форму корыта, захватывая пол и нижнюю часть стены на высоте не менее 10–15 см. Если же гидроизоляция находится только на полу, то в аварийном случае вся вода тотчас очутится этажом ниже.
2. Инженерные коммуникации
Делайте их приемку вместе с сотрудниками эксплуатирующей организации. Пригласите сантехника и электрика. Если они подпишут акт, то в случае аварии в инженерных сетях отвечать за последствия будет эксплуатирующая организация, а не вы.
3. Провода
Проследите, чтобы на энергоемкие приборы (электроплита, посудомойка, электрочайник, стиральная машина) шли провода из меди и такого сечения, которое предусмотрено правилами эксплуатации для этого прибора.
Медный провод, конечно, дороже алюминиевого, но для скрытой проводки профессионалы советуют использовать именно такой: он практически не подвергается коррозии и его характеристики прочности и проводимости на порядок выше.
4. Трубы
Третий этап: черновая отделка
5. Подготовка оснований
Качество стяжки или штукатурки проверяют, простукивая эти поверхности. Пустой звук свидетельствует о браке: в этом месте слой штукатурки уже отстал от стены.
Качество выравнивания стен зависит от того, какой уровень этих работ обозначен в смете: «под правИло» – стены будут казаться ровными только визуально, по маякам – подойдет для установки навесной техники и встраиваемой мебели, высококачественный с возможностью отклонения не более, чем в 1 мм – идеально выровненное помещение.
6. Штробление для электропроводки
Все каналы для электропроводки располагаются вертикально в направлении потолок – выключатель/розетка. Так вы сможете спокойно просверлить любые отверстия в дальнейшем.
Чтобы розетки и выключатели не оказались в недоступном месте, сделайте проект их разметки заранее и вручите его строителям.
7. Разводка водопроводных труб
Водопроводные трубы нужно опрессовывать. Серьезные фирмы имеют для этого соответствующее оборудование. По сути, проверка этих работ должна завершиться подписанием акта опрессовки.
8. Места выходов коммуникаций
Здесь нужно проверить, чтобы розетки и выключатели находились на той высоте, которая обозначена в дизайн-проекте. Глубина выводов должна соответствовать типу розетки.
Очень важно, чтобы посадочные места под сантехнику соответствовали ее размерам. Вход фанового стояка должен располагаться ниже остальных фановых труб, только тогда вода будет сходить беспрепятственно. Между выходами труб г/х воды под смеситель в ванной должно быть не менее 150 мм.
Четвертый этап: окончательная приемка
9. Поверхностное визуальное обследование
Убедитесь, что автоматы распределительного щитка, розетки и выключатели работают.
Все поверхности должны быть окрашены ровно, стыки между обоями и швы между стенами и потолком неразличимы. Двери и окна должны легко открываться и не должны скрипеть, покрытие на полу не должно хрустеть и иметь вздутий.
Не забудьте проверить аккуратность швов между плитками и все ревизионные пространства (сантехкороба, под ванной): они должны быть сухими и не иметь подтеков.
10. Электрика
Важно проверить не только наличие нуля и фазы в электрических розетках, но и их работу при максимальной нагрузке (3,5 киловатт для стандартной розетки в 16 ампер). Для этого в розетку вставьте тройник и подключите несколько приборов общей мощностью в 3,5 киловатт.
11. Укладка кафельной плитки
Если плиточник кладет больше 5 квадратов плитки в день – это заведомо брак. Такая скорость допустима лишь на больших производственных площадях, но не в квартире.
Посмотрите, с какого угла начали класть плитку. Опытный мастер начнет с самых видимых мест, например, в ванной – со стороны смесителя, и будет двигаться в обе стороны в направлении к выходу на дверь.
12. Укладка ламината
Начало укладки – со стороны окна, направление – по освещению. Если ламинат укладывался по прямой, то не должно быть отходов, при диагональном расположении они будут, но в небольшом количестве. Если обрезков много, то это говорит о непрофессионализме строителя. Зазор между стеной и материалом должен быть 5–10 мм.
13. Качество шпатлевки
Очень важно, чтобы перед шпатлеванием строители прогрунтовали поверхности. Ровность шпатлевки проверяют правИлом, держа его против света под углом в 45 градусов. Светящиеся щели покажут наличие неровностей. Еще один надежный прием – поднести поближе лампу и при ее свете посмотреть на стену под разными углами. «Провалы» штукатурки обозначатся тенями.
14. Оклейка обоев
Направление оклейки – от окна на выход. Первая полоса на каждой стене должна клеиться по отвесу, а швы должны быть невидимы даже при пристальном рассматривании.
Совпадение рисунка – признак качественной работы. Чтобы исключить технический брак, попросите рабочих сделать 2 пробных ряда. Не должно быть воздушных пузырей. Их легко обнаружить, проведя ладонью по поверхности обоев в диагональном направлении: звук должен быть однородным.
15. Установка межкомнатных дверей
При открывании на 90 градусов дверь не должна самопроизвольно закрываться/открываться.
Петли закрепляются на расстоянии 20–25 см от края полотна по обе стороны и не должны выступать над плоскостью дверного полотна, замок врезается на расстоянии 90–95 см от низа двери.
Подписание актов
Промежуточный акт составляется после каждого этапа. Он представляет собой перечисление недоделок и сроки их устранения, которое обязательно датируется и подписывается обеими сторонами. По завершении ремонта обязательно подписывается итоговый акт сдачи-приемки работ. После чего производится окончательный расчет с бригадой.
Не соглашайтесь подписывать акт приемки по бухгалтерским формам К-2 и КС-3. Без спецподготовки разобраться в них невозможно. Лучше подписать «самодельный», то есть произвольный акт – в случае конфликта именно он имеет юридическую силу.
Загрузка...