Ремонт фанеровки

Реставрация шпона

В быту никто не застрахован от случайного повреждения полотна из шпона острыми и тяжелыми предметами. Следы глубоких трещин, царапин и сколов можно исправить, только если за дело берутся опытные мастера. Реставрация шпона – наш конек, о чем Вы наглядно можете убедиться по представленным фото.

Что представляет собой шпон? Каковы преимущества его применения в отделке?

Шпон – тонкое листовое покрытие, получаемое при снятии продольной стружки с массива дерева. Полосы шпона клеятся на изделия из цельного дерева и ДВП для имитации естественного рисунка натурального дерева ценных пород. Помимо декоративной функции шпон является прочным и натуральным защитным покрытием. С появлением различных технологий получения шпона ему научились придавать разную фактуру и окраску, что расширило спектр декоративного оформления с его применением.

Шпон и шпонированная фанера стали распространенным отделочным материалом в производстве мебели и аксессуаров из дерева. Материал относительно легко крепится на плоских поверхностях при помощи столярного клея на органической или синтетической основе. Однако в силу особенностей поклейки покрытие очень чувствительно к повышенной влажности и высокой температуре. Шпон клеится полосами и швы между отдельными участками могут разойтись, если были не достаточно смазаны клеем или выжаты вовремя просушки. Причиной реставрации шпона чаще всего становится вздувшееся и отслоившееся декоративное покрытие.

Какие дефекты подлежат исправлению посредством реставрации мебели из шпона?

В быту никто не застрахован от случайного повреждения полотна острыми и тяжелыми предметами. Следы глубоких трещин, царапин и сколов способна исправить только реставрация шпона под руководством опытного мастера.

1) Устранение cколов, прожогов, трещин и вмятин

Тот факт, что шпон уложен на облицовочную поверхность отдельными полосами и сегментами, заметно упрощает исправление локальных дефектов. Реставрация сколов шпона практически не составляет труда. При этом неважно был ли фрагмент отбит у края полотна или в центре.

Реставрация шпона такого рода сводиться к вклейке заплатки. Вокруг точечного дефекта или скола с охватом цельного полотна прорезается контрольный врез. По нему выкраивается заплатка аналогичной формы, которая подходит к общему фону по узору и цвету.

1) Устранение вздутий при реставрации мебели из шпона

Вздутия в виде неровностей на поверхности мебели в форме волн и пузырей – частый дефект, сопровождающий изготовление шпонированных изделий. Шпон может быть уложен с недостаточным количеством клея, от чего отстает в плохо промазанных местах. Реставрация шпона по ликвидации вздутий проводится локально. Поэтому не стоит торопиться избавиться от шпонированного изделия или отбраковывать его из-за нескольких воздушных пузырей.

1) Образование щелей на швах

Смежные швы, по которым стыкуются полосы шпона – одно из самых уязвимых мест. Если при раскрое и сшивании полос они не состыкованы точно, то неприятности не заставят себя долго ждать. Полотно может разойтись по швам полностью, из-за чего изделие полностью потеряет свою презентабельность.

При реставрации дверей из шпона и столешниц мы не однократно сталкивались с такой проблемой. Подобного рода дефекты требуют замены фанеровки изделия в мастерской.

Реставрация мебели из шпона в мастерской

Необходимые приспособления и материалы для обработки шпонированных изделий есть в распоряжении реставраторов «Частного мастера». Принцип реставрации шпона в мастерской сводиться к минимальному вмешательству в случаях локальных повреждений защитного слоя. Участки, где шпон был оторван, заделываются отдельными вставками, с узором и цветом, повторяющими поврежденный фрагмент.

В тех случаях, когда лист шпона отклеился, но частично держится на месте, проблемный участок подклеивают. В просвет между шпоном и полотном кистью наносят небольшое количество столярного клея. Более качественный результат достигается при использовании столярного клея на основе желатина. Старый клей при реставрации шпона не удаляют – его растопит свежий и склейка получиться более надежной. Поверх отреставрированного участка кладется подкладка из ровного бруска и зажимается переносными тисками или струбциной. Реставрация шпона пройдет успешно только в том случае, если латку будут ставить на сухую и обезжиренную поверхность.

После того, как деталь извлечена из пресса, её подготавливают к лакированию и полировке. Эта стадия реставрации шпона обеспечивает детали дополнительную защиту от влаги. Лак выступает в качестве естественного тонирующего состава, он придаст детали равномерный цвет и оттенок.

Цены на реставрацию шпона

Своевременная реставрация шпона – весьма разумное вложение средств. Всем нашим клиентам мы спешим напомнить, что реставрация «малой кровью» наиболее выгодна, если речь идет о точечных дефектах. С ней есть реальный шанс избежать дорогостоящего ремонта и полной замены фанеровки. При этом наши цены на реставрацию шпона в Москве были и остаются наиболее привлекательными на фоне растущего числа предложений от иных компаний.

Ремонт шпона на мебели своими руками: полезная информация

Облицованная шпоном советская мебель зачастую теряет привлекательный вид от времени. Виновато покрытие, так как сама древесина обычно достаточно высокого качества. Чтобы не тратить время и деньги на покупку новой мебели, можно отреставрировать старую. Существует несколько способов ремонта шпона своими руками.

Необходимые инструменты

Для ремонта или замены шпона понадобятся следующие инструменты:

• утюг;
• парафин;
• острый канцелярский нож;
• клей;
• мастика или воск;
• лак или политура;
• шприц.

Ликвидация вздутий

Избыток влаги в комнате, где стояла мебель, часто приводит к появлению на поверхности шпона пузырей.

Можно попробовать устранить дефекты с помощью горячего утюга:

1. Намочите небольшой кусок ткани и положите на повреждённое место.
2. Прогладьте утюгом всю поверхность дерева, чтобы старый фиксирующий состав размягчился и снова прикрепил шпон к основанию.

Если после 1–2 проходов устранить дефект не удалось, воспользуйтесь новым клеем:

1. Наберите небольшое количество вещества в шприц и впрысните под вздувшееся место.
2. Быстрым движением прижмите пузырь к основанию, исключив появление новых бугорков. Если поверхность слишком большая — используйте тяжёлые книги.
3. Подержав каждое повреждённое место три минуты, закрепите шпон при помощи струбцины на сутки.

Устранение трещин

Растрескавшийся участок шпона подлежит замене. Это делается по принципу заплатки:

1. Карандашом очертите участок правильной формы так, чтобы внутри «окошка» уместился весь дефект.
2. Острым канцелярским ножом аккуратно проведите по линиям, вырезав повреждённый кусок.
3. Подготовьте фигуру такого же размера из листа хорошего шпона. Постарайтесь сделать так, чтобы текстура на мебели и заплатке совпадала.
4. Нанесите немного клея на дерево внутри «окошка» и закрепите новый шпон на место старого.
5. Зафиксируйте материал с помощью струбцины на сутки.

Ремонт выбоин

Если шпон имеет небольшое по размеру повреждение или вмятину, можно отреставрировать его без замены. Процесс включает следующие шаги:

1. В столярном магазине подберите мастику подходящего цвета. Подойдёт и строительный воск.
2. Распределите состав по поверхности, втирая максимальное количество материала в повреждённый участок.
3. Мягкой тряпкой без ворса обработайте поверхность после реставрации, удалив остатки мастики. Для большего качества повторите всю операцию через 2–3 часа.

Закрепление результата

Произведённый ремонт нужно зафиксировать с помощью специальной политуры:

1. Нанесите небольшое количество вещества на тампон или ватный диск.
2. Быстрыми круговыми движениями отполируйте поверхность, добиваясь максимальной гладкости.
3. После высыхания первого слоя повторите операцию ещё 1–2 раза.
4. Отшлифуйте поверхность жёсткой щёткой, чтобы материал заблестел.

Приложив некоторые усилия, можно вернуть эстетичный вид старой мебели, не прибегая к помощи специалистов и сэкономив при этом деньги.

Реставрация дверей из шпона

Любые двери в ходе эксплуатации теряют свой первоначальный вид. Конструкции из шпона очень популярны. Они практичны, выглядят привлекательно. При появлении различных дефектов их можно отреставрировать собственными силами. Главное, действовать аккуратно. Тогда система будет выглядеть как новая. Далее, рассмотрим, как происходит реставрация дверей из шпона: способы устранения дефектов.

Что делать, если вздулось покрытие?

Первым шагом при реставрации шпонированных дверей должен быть их щепетильный осмотр. Ведь нужно оценить предстоящий объем работы, подготовить все необходимые материалы и инструменты, лучше устранить все видимые дефекты сразу. Работать намного проще, если створку снять с петель и положить на пол или стулья.

Вздутие шпонированных дверей появляется в случае, когда листы отделочного материала были плохо, неправильно приклеены. Также подобное может наблюдаться, если конструкция эксплуатируется в условиях повышенной влажности, дверь мыли слишком мокрой тряпкой, в случае затопления помещения.

Существует два эффективных метода устранения такого дефекта:

1. Проглаживание утюгом. Перед тем, как восстановить шпонированную дверь, нужно смочить кусок ткани, хорошо отжать его и поместить на вздувшееся место примерно на 10-15 минут. От влаги пласт шпона станет более мягким. Затем следует нагреть утюг, но не слишком сильно (минимальная либо средняя температура). Остается прогладить вздувшееся полотно.
2. Приклеивание. Если первый способ не помог, то придется приклеивать слой отделки. Перед тем, как отремонтировать дверь из шпона таким способом, потребуется купить клей ПВА и обычный медицинский шприц, с его помощью проще вводить клей под покрытие. После того, как достаточное количество клея будет нанесено под пласт шпона, нужно хорошо прижать покрытие и потереть его сверху сухой тканью, чтобы равномерно распределился клей. Место склеивания требуется прижать грузом хотя бы на несколько часов, а лучше на ночь или сутки. После этого полотно можно навешивать на место.

Листы шпона имеют небольшую толщину, поэтому вполне приклеиваются ПВА. Он подойдет для реставрации искусственного и натурального покрытия.

Маскирование царапин

Шпонированные двери могут поцарапать когтями домашние животные, играющие детишки. Также они страдают при перемещении мебели, от велосипедов и колясок. Царапины бросаются в глаза и портят внешний вид. Воск для дверей из шпона при незначительных повреждениях – лучший вариант. Для этого стоит обзавестись материалом, который по цвету совпадает с отделкой.

Устранить повреждения можно такими способами:

1. Если царапина мелкая, то перед тем, как отреставрировать шпонированную дверь, от воскового карандаша надо отрезать маленький кусочек, буквально щепотку, зажать в руке на полминуты, чтоб материал стал мягким, начал плавиться. После этого воск нужно втереть в поцарапанное место, а после этого отполировать шпонированную дверь. Для придания блеска стоит применять полироли, в их состав также входит воск.
2. Если царапина значительная, то ее сначала необходимо зачистить. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить верхнее защитное покрытие (лак). Подойдет наждачка с минимальной зернистостью. После этого протереть от пыли, хорошо защищенную царапину слегка обезжирить. Затем нужно в бороздки закапать растопленный воск. Сразу же, пока он не застыл полностью, его излишки следует убрать.

Заплатки из шпона

Если покрытие имеет глубокие, серьезные повреждения, то такой участок нужно заменить. Для реставрации шпонированных межкомнатных дверей следует подготовить клей ПВА, острый канцелярский нож либо скальпель, а также кусочки шпона. Он должен полностью повторять цвет, фактуру старого материала.

Схема реставрации состоит их таких этапов:

1. Пере тем, как восстановить дверь из шпона, полотно надо снять с навесов, разместить горизонтально.
2. С полотна вырезать «окошки» – одно или несколько в местах заметных повреждений. Если под ними есть углубления, то их нужно хорошо зашпаклевать и дать шпаклевке полностью высохнуть. На мокрую шпаклевку шпон не приклеится.
3. С нового шпона вырезать подходящие заплатки. Они должны не только идеально совпадать по размеру, но и по направлению рисунка. Поэтому до приклеивания стоит приложить заплатку, посмотреть на нее с разного расстояния, под разными углами. Она не должна выделяться на фоне полотна.
4. Дверное полотно и кусочки шпона смазать клеем ПВА, приложить заплатку, хорошо ее прижать. Проступившие излишки клея сразу вытереть.
5. Для лучшей фиксации можно прижать новый шпон небольшим грузом и оставить так на сутки.

Завершается ремонт шпонированных дверей своими руками покрытием лаком. Он поможет выровнять тон покрытия, скрыть мелкие потертости, придаст блеск.

Как лакировать или красить шпонированную дверь?

Если требуется обновить межкомнатные двери из шпона полностью, то можно покрыть дверное полотно и коробку лаком или краской. В первом случае пригодится как шеллачный лак, так и целлюлозная политура. Между ними мало отличий. Окрашивание больше подходит для дверей, покрытых натуральным шпоном.

Его проводят по такой схеме:

1. Полотно снять с навесов. Перед тем, как обновить шпонированную дверь, нужно подготовить краску, кисти для короба и торца полотна, а также валик для окрашивания основной площади. Кисти на больших поверхностях лучше не применять, иначе будут видны полосы.
2. Если на полотне есть глубокие царапины, то их нужно зачистить и зашпаклевать. Если полотно перекрашивается в совершенно другой цвет, но нужно покрыть его слоем грунтовки. Если покрытие грунтовкой не предполагается, то поверхность нужно отшлифовать и обезжирить.
3. После высыхания грунтовки можно приступать к окрашиванию. Для шпона не походит только нитрокраски, от такого состава покрытие получается пятнистое. Воднодисперсные, гифталевые или полиуретановые можно смело применять.
4. Окрашивание можно выполнять в один или два слоя, но краска должна полностью высохнуть. В зависимости от ее состава на это может потребоваться от нескольких часов до 2 суток. Если окрашивать в два слоя, то один из них выполняют в горизонтальном направлении, а другой вертикальном. Такой подход обеспечит ровное покрытие без пропусков, без наплывов.

Только после этого шпонированную дверь можно навешивать и пользоваться ею. Отделка может быть матовая либо глянцевая. Окрашивание – это возможность полностью обновить совсем старое, потертое изделие, преобразить интерьер до неузнаваемости. Цена реставрации шпонированных межкомнатных дверей при помощи краски – наиболее доступный вариант.

Как продлить жизнь покрытия?

Чтобы двери с покрытием из шпона прослужили дольше и оставались как новые, за ними следует правильно ухаживать. Шпон запрещается чистить абразивными составами, иначе на поверхности останутся микроцарапины, она быстро потеряет блеск. Не рекомендуется устанавливать шпонированные двери так, чтобы на них постоянно попадал прямой солнечный свет. От этого покрытие будет выгорать, обновлять двери из шпона потребуется довольно часто: вскрывать лаком или красить.

Протирать шпон влажной тканью можно, но она должна быть хорошо отжата. Мыть в буквальном смысле водой, эксплуатировать конструкцию при высокой влажности этот материал нельзя. Осторожным нужно быть и при мытье полов, поскольку от этого может страдать нижняя часть створки и короба. Периодически для придания блеска хорошо полировать конструкцию средствами (полиролями) на основе воска. Они обеспечивают отталкивание пыли и маскируют минимальные дефекты.

Шпонированные двери при правильном уходе за ними прослужат десятилетие. Но и в этом случае мелких царапин и повреждений им не избежать. Поэтому нужно знать, как обновить дверь из шпона своими руками. Сделать это несложно при помощи недорогих материалов и простых инструментов.

Склеивание древесины и фанерование

Фанерование – оклеивание столярных изделий, сделанных из дешевой, малоценной древесины, фанерой, изготовленной из древесины ценных пород с красивой текстурой.

Фанерованная мебель во многих случаях прочнее, легче и дешевле мебели, изготовленной из цельной древесины твердых и ценных пород. Она не уступает ей и по красоте отделки, так как фанеру с красивой текстурой легче подобрать, чем доски. Поэтому при ремонте мебели всегда, когда имеется возможность, нужно применять облицовку и особенно отделку лицевых поверхностей фанерой из твердых и ценных древесных пород (орех, дуб, бук, красное дерево и др.), для которых характерны красивая текстура, хорошая сопротивляемость механическим воздействиям, приятный цвет и т. п.

При фанеровании экономится древесина ценных пород, лучше используется менее ценная древесина хвойных и лиственных пород. Фанерованные детали лучше сохраняют свою форму. Однако при их обработке требуется большая точность.

Для фанерования применяется фанера и лущеный шпон толщиной 0,8-1,5 мм, изготовленные из древесины любой породы. Фанеруемые детали надо облицовывать строганой фанерой в продольном или поперечном направлении с двух сторон, в один или два слоя с каждой стороны. Для фанерования крупных деталей (щиты, филенки) обычно используют широкие листы крупнослойной фанеры лучшего качества, для фанерования мелких и узких деталей – листы мелкослойной фанеры меньшей ширины и худшего качества. При фанеровании полируемых изделий важно, чтобы фанера или шпон наклеивались на основу левой стороной (т. е. стороной с более мелкими разрывами волокон).

Если фанерование производится казеиновым клеем, допускается применение только березовой фанеры или березового шпона. Лущеный шпон малоценных пород можно применять для наружного слоя только на нелицевых поверхностях изделия, а для лицевых поверхностей его можно использовать только в качестве внутреннего нижнего слоя. Детали из древесины лиственных твердых пород можно облицовывать строганой фанерой без предварительной оклейки шпоном.

Полируемую мебель рекомендуется фанеровать с двух сторон, каждую сторону двумя взаимно-перпендикулярными или пересекающимися под углом 45° слоями.

Фанерование предусматривает три вида работ: 1) подготовку фанеруемой поверхности; 2) заготовку и подбор фанеры; 3) наклеивание фанеры на поверхность изделия.

Поверхность фанеруемой древесины должна быть гладкой и плотно совпадать с поверхностью фанеры. Строгать древесину, подготавливая ее под фанерование, лучше всего перед склеиванием, чтобы она не успела покоробиться.

Криволинейные поверхности перед фанерованием нужно загрунтовать жидким столярным клеем, слегка процинубить и зачистить крупнозернистой шкуркой.

Фанеруемая поверхность не должна, по возможности, иметь дефектов (сучков, задиров, вмятин, отщепов, трещин и пр.). Дефекты следует устранять вставками или шпаклевать мелко истолченным древесным углем с клеем. Для шпаклевания можно использовать и мелкие опилки, взятые из-под рашпиля с торца древесины, с клеем, а также плавленый мел с клеем. Способы заделки торцов и стыков перед фанерованием показаны на рис. 14.

Рис. 14. Заделка торцов перед фанерованием: а – трехгранным бруском; б – накладкой; в – треугольной косынкой; г – вставкой.

Кромки фанеры следует ровно и точно профуговать на фуговальных или фрезерных станках, иногда с применением специальных шаблонов и приспособлений. При фуговании кромок пользуются также строгальными пилами. Этот прием при хорошей наладке пилы и аккуратном выполнении работы обеспечивает экономию времени. При отсутствии оборудования кромки фанеры можно обрабатывать ручным фуганком. Между кромками, приложенными одна к другой, не должно быть просвета.

Для наклеивания на широкие поверхности (щиты, крышки, створки и т. п.) полосы фанеры соединяют в листы. В этом случае полосы фанеры укладывают на столе лицевой стороной вверх, плотно подгоняют кромки смежных полос, прикрепляют полосы к столу и заклеивают стыки полос (швы) бумажной лентой шириной 25 мм, Которую перед смазыванием клеем увлажняют водой при помощи губки, а после наклеивания приглаживают бруском.

После просыхания листы шлифуют, удаляя при этом и бумажные ленты. Такое образование листов фанеры из полос называется стяжкой фанеры. Возможен и другой способ стяжки фанеры: на отфугованные кромки пачки фанеры с двух сторон наклеивают конденсаторную бумагу (толщиной 0,01 мм). После просушивания бумагу разрезают через один лист фанеры так, чтобы с обеих сторон кромок пачки разрезка не совпадала, вслед за этим пачку разворачивают и полосы оказываются склеенными бумагой.

Применяемая для фанерования ремонтируемых изделий фанера должна быть хорошего качества. На ее лицевой поверхности недопустимы волнистость, следы циклевания и шлифования (царапины, штрихи и пр.), непроклеенные места, трещины, сучки, потеки, грязь и пр. Только для нелицевой поверхности допускаются некоторые дефекты. При столярной подготовке поверхности строганной фанеры должны быть устранены все дефекты, особенно отслаивание у кромок.

Поверхность фанеры тщательно шпаклюют и шлифуют, чтобы она не имела ворса. Перед фанерованием делают разметку и вырезают (подготавливают) требуемые по форме и размерам листы фанеры. При этом важно правильно раскроить фанеру в соответствии с деталями и частями изделия, полноценнее использовать ее с минимальными отходами.

Подготовленную для фанерования поверхность изделия смазывают клеем, накладывают на нее фанеру и сильно по всей плоскости прижимают и запрессовывают. Иногда приклеивают впритирку, т. е. при наклейке фанеры прижимают ее к древесине.

При фанеровании нужно следить за тем, чтобы направления волокон, соприкасающихся и склеивающихся поверхностей (в том числе и двух смежных слоев фанеры) не совпадали. Клей часто наносят на одну поверхность, но можно наносить и на обе склеиваемые поверхности. Последний прием рекомендуется:

– при склеивании торцовых или неровных поверхностей, к которым фанера не всегда хорошо приклеивается;

– в случае, когда склеенные детали не сразу запрессовываются;

– при склеивании мягких или смолистых древесных пород и мелких деталей.

При обклеивании криволинейных (фигурных) профилей целесообразно применять прогрев токами высокой частоты. Для фанерования щитов, кромок, а также при наклеивании на древесину фанеры ценных пород (дуб, бук, красное дерево и др.) не рекомендуется применять казеиновый клей, так как он может выйти (в виде пятен) на лицевую поверхность изделия. Лучше применять карбамидные клеи.

При склеивании синтетическим клеем можно принять следующий режим прессования фанерованных щитов: температура плит пресса 90-110°, давление 10 кг/см 2 , продолжительность прессования 7-8 мин. При фанеровании брусковых деталей давление полезно снижать до 5-6 кг/см 2 .

Для фанерования горячим способом с использованием электронагревателей выгодно применять синтетические клеи: К-17 (при температуре 100°) и пленку ММП-К (при температуре 120°). В обоих случаях время выдержки под прессом 20 мин, давление от 3 до 15 кг/см 2 . При фанеровании в горячих прессах с применением костного или мездрового клея плиты (металлические прокладки) нагревают до 60-65°, выдержка принимается в пределaх 20-25 мин с постепенным охлаждением плит. При толщине склеиваемых деталей до 7-8 мм обычно применяют односторонний электропрогрев, при большей толщине – двухсторонний.

Необходимо следить за тем, чтобы в процессе фанерования не было вздутия фанеры (отставания ее от основы). Это бывает при плохой просушке материала, неравномерном распределении влажности по сечению детали, неравномерном нанесении клея, плохом его качестве.

То место, где обнаружилось отставание (вздутие) фанеры, надо слегка надрезать вдоль волокон и ввести в прорез немного горячего клея, затем положить на это место кусок фанеры или картона и прогладить горячим утюгом. Если площадь отслоения фанеры значительна или фанера разрушена, следует удалить разрушенную часть покрытия и поставить заплату, при этом необходимо, чтобы волокна заплаты и ремонтируемой поверхности совпадали и сливались в один рисунок (рис. 15).

Рис. 15. Расположение вставок (заплат): а – правильное; б – неправильное.

Заплата должна приготовляться из древесины той же породы, из которой сделана лицевая поверхность ремонтируемого изделия. Цвет и текстура также должны совпадать. По форме заплата должна быть такой, чтобы она лучше вписывалась в общий рисунок текстуры лицевой поверхности и была менее заметной после отделки.

При значительной площади отслоения фанеры можно сделать несколько надрезов, подпустить под фанеру клеевой раствор (нагретый до 40°) в нескольких местах и обработанные места прогладить горячим утюгом (через фанерную или картонную прокладку) с последующим прессованием.

При небольших вздутиях фанеры иногда бывает достаточно заложить это место двумя-тремя слоями бумаги и прогладить горячим утюгом – клей под вздутым местом разогревается и склеивает отставшую фанеру с древесиной. Если это не помогает, то отклеенный слой фанеры нужно приподнять и зачистить внутреннюю поверхность фанеры в том месте, где она отклеилась, затем на это место положить слой нового клея и слегка придавливая, плотно прижать фанеру к поверхности изделия, излишний клей снять влажной тряпкой. Затем на обработанное место кладется лист мягкой бумаги и сверху груз. Новый слой клея под давлением соединит фанеру с массивом древесины.

Реставрация и ремонт шпона

Повреждения мебели хотя и вызывают досаду, однако их зачастую легко устранить. Учтите только, что шпон на старой мебели отличается от шпона, выпускаемого в наши дни.

Если возникла необходимость обновить облицованную шпоном поверхность, то прежде всего следует установить, из какого материала подложка. В современной мебели — это, как правило, фанера или ДСП. Их отшлифованная машинным способом поверхность создана специально для покрытия шпоном.

Однако шпоном может быть облицовано и изделие из массива дерева. Обычно это «рядовая», дешевая древесина, а вот шпон, напротив, из дерева ценных пород и служит своего рода камуфляжем, поскольку придает изделию солидный, благородный вид.

Первые изготовленные фабричным способом серийные шпоны появились примерно 50 лет назад. Более старая мебель — комбинация из дорогих и дешевых пород дерева.

Независимо от вида подложки наши реставрационные работа относятся исключительно к находящемуся вверху, толщиной всего несколько миллиметров, слою благородной древесины.

Что вам потребуется

Материалы

• Шпон или древесина, подходящие по текстуре и породе исходному материалу
• Политура
• Стальная мочалка
• Наждачная бумага
• Шеллачная палочка для замазки
• Пчелиный воск
• Клей костный или мездровый

Инструменты

• Скальпель или нож-клинок
• Пила для шпона
• Цикля
• Стамеска
• Стальная линейка
• Паяльник
• Утюг
• Рубанок
• Отвертка
• Кисточка для лака

Что нужно сделать

Дефекты шпона

Обычно к вздутию шпона приводит неправильное расположение его листов. тогда после наклеивания образуются маленькие волнообразные вздутия — значит, материал был слишком сухой. Нужно вовремя обнаружить и устранить все вздутия, иначе не избежать появления трещин и щелей.

Вздутие на старой мебели, возможно, удастся исправить с помощью горячего утюга (средний режим нагрева). Поможет также положенная сверху влажная тряпочка, которая сделает шпон более эластичным. Под пузырь можно с помощью шприца ввести клей, после чего это место надо осторожно растереть большим пальцем и затем закрепить струбциной.

Для устранения подобного дефекта в современной мебели будет достаточно нагревания утюгом и небольшого давления.

Тщательно очистите участок под вздувшимся шпоном от старого клея и шприцем введите свежий клей. Шпон увлажните и при необходимости надрежьте крест-накрест.	Плавкий клей под вздувшимся шпоном нагревают утюгом, после чего шпон прижимают с помощью струбцины.

Ставим «заплатку»

Иногда поверхность, подлежащая обработке — к примеру, покрытию лаком, имеет дефекты. Такую поверхность следует отреставрировать, прежде чем начинать обработку. Найдите маленький кусочек безупречного шпона, который по текстуре совпадает со шпоном на ремонтируемой поверхности.

На дефектном участке вырежьте окошко. Кусочек шпона приложите к этому месту. Проследите, чтобы текстура основного фона и «заплатки» полностью совпадала. Как только вы нашли нужное положение, вырежьте скальпелем «заплатку» точно по контуру изъятого кусочка шпона.

«Заплатка» лежит под шпоном, который реставрируют.

Поврежденные места в облицовочном слое следует удалить и поставить «заплатки» из подходящего по текстуре и форме шпона.	Вырез обеих деталей делается в один рабочий прием.

Подходящая по форме

Нож или скальпель нужно держать под небольшим наклоном, чтобы получить подходящую по форме «заплатку». Разрезы ведите поперек текстуры, иногда зигзагом, чтобы избежать расщепления древесины. Теперь «заплатка» точно подходит к месту. Ее нужно зафиксировать клейкой бумажной полоской. Клинообразным бойком столярного молотка осторожно пригладьте места стыков. Переход от основного шпона к «заплатке» должен быть почти незаметным. Теперь реставрированную поверхность можно обрабатывать дальше.

Прочность наклеенного шпона зависит от состояния подложки. Осложнений не возникает, когда шпон наклеен на фанеру. Поверхность последней выровнена машинным способом, и перед укладкой шпон следует лишь соответствующим способом очистить. Совсем иное дело, когда облицовочный слой из благородных пород дерева наносится на оструганную поверхность пиловочника.

Сучки и пятна смолы

Сплошная деревянная основа зачастую имеет такие дефекты, как выпячивающиеся сучки, которые следует удалить кольцевым сверлом. После этого глухое отверстие закрывают подходящим кружком дерева, при необходимости выступающие части зачищают напильником или шкуркой. Большие по размеру дефектные участки выдалбливают в форме ромба. В это место вставляют новую деталь.

Выступившую на поверхность смолу удаляют специальным растворителем.

Обработка поверхности шпона

Существуют три способа окончательной обработки поверхности шпона: покрытие воском, политурой или — что для домашнего мастера самое простое — прозрачным лаком. Однако последний способ не всегда можно применить. Например, старинная мебель требует иного подхода. Чтобы определить, какого именно, надо знать, чем обработана поверхность изделия или его примерный возраст. Дело в том, что различие между обработкой прозрачным лаком и политурой трудно установить. Только специалист может с уверенностью отличить мягкий натуральный глянец шеллачной лаковой политуры от жесткого лакового глянца целлюлозной политуры, нанесенной кисточкой. Так вот, к сведению непрофессионалов: хорошие прозрачные лаки появились примерно 50 лет назад.

Прозрачная отделка

Для покрытия политурой с помощью тампона на облицовочный слой нужно сначала нанести грунтовку и отшлифовать ее. Полирование следует вести непрерывными плавными скользящими движениями. Каждый проход по поверхности должен быть рабочим, то есть оставлять тончайший слой политуры. После высыхания поверхность нужно хорошо отшлифовать щеткой из конского волоса, чтобы придать ей благородный «бархатный» блеск.

Политуру наносят тампоном мягкими изогнутыми линиями в виде восьмерок. Это обеспечивает глубокое проникновение политуры в поры древесины.

Как замазать лунки

Зачастую приходится устранять повреждения на поверхности полированной мебели. Небольшие царапины можно заделать с помощью мебельной политуры. Маленькие прожженные отверстия осторожно зачищаются циклей и заполняются замазкой или пчелиным воском. Последний можно, в отличие от замазки, наносить на уже обработанное дерево; он сочетается и с политурой, и с лаком.

После того как воск слегка нагреется, от него отделяют маленькие кусочки и вдавливают их ножом в поврежденное место. Затем это место растирают мягкой тряпочкой, смоченной в скипидаре.

Изъяны на сыром необработанном дереве можно заделывать замазкой только после нанесения лака. В продаже имеются замазки всех тонов.

Глубокие повреждения, затронувшие не только слой политуры, но и шпон, заделывают шеллачной замазкой подходящего тона.

Наполняющий материал разогревают до тех пор, пока он не будет спадать густыми каплями. Затем ножом набирают воск и добавляют к наполняющему материалу.	Шеллак затвердевает относительно быстро. Выступающий материал удаляют циклей, пока он не засты

Тонирование воска

Глубокая царапина, прорезавшая насквозь слой политуры или лака, неизбежно оставляет следы и на самом дереве. Иногда помогает реставрация с помощью колонковой кисточки и подходящей художественной краски. Используют также и масляные краски, например при тонировании воска, если необходимо заполнить большую лунку. Углубления наполняют только после тщательной очистки поверхности.

Белые пятна на полированных или покрытых прозрачным лаком поверхностях появляются в результате воздействия тепла — чаще всего от того, что на полировку ставят горячие предметы, например посуду с горячей пищей. Такие дефекты устраняют шеллачным лаком, смесью из скипидара и льняного или камфарного масла.

Углубления в отполированной или покрытой лаком поверхности заполняют шеллачным лаком соответствующего тона. Несколько капель лака нагревают и вводят внутрь отверстия. После застывания лака поверхность осторожно, кругами шлифуют тончайшей стальной «мочалкой».

Наводим блеск

После реставрационных работ поверхность изделия должна быть совершенно гладкой. Полировку тщательно разровняйте в направлении текстуры тонкой стальной «мочалкой». После того как вы снова удалите остатки, нанесите шеллачную основу. После еще одного шлифования наждачной бумагой (№240) следует окончательная обработка поверхности. Плоской кисточкой нанесите несколько тонких слоев лака. Обновленной поверхности придайте блеск с помощью смоченной в специальном средстве льняной тряпочки.

После того как шеллачная замазка на отреставрированных местах затвердела, ее нужно тщательно выровнять тонкой стальной «мочалкой»	На очищенную поверхность осторожно наносят питательную политуру комочком из льняной ткани.

Как заделать щель в столешнице

На поверхности старых столов из склеенных цельных досок со временем появляются трещины — часто на конце, а иногда и посередине столешницы. В обоих случаях это можно исправить, вставляя в щели клинообразные пластины (соответственно толщине столешницы). Клинья выпиливают из куска подходящей к мебели древесины. Заготовку обрабатывают рубанком, а затем напильником до тех пор, пока она не будет чуть толще, чем сама щель. В конце клин загоняют в щель легки постукиванием молотка.

После вбивания клин должен немного выступать над поверхностью стола, чтобы его можно было выровнять.

Так как трещина редко проходит по прямой, после удаления грязи и возможных щепок ее нужно выпрямить. Чем ровнее поверхность, тем прочнее клеевое соединение. Клин должен входить в щель очень плотно. Если трещина находится посередине, то на обратной стороне вклеивается деревянная пластина в форме ласточкиного хвоста, чтобы предотвратить дальнейшее образование трещин.
Точное выравнивание

Как только клей схватился, клин осторожно обтесывают рубанком. Работайте аккуратно, стараясь не задеть основную поверхность. Окончательное выравнивание можно сделать острой циклей.

Фанеровка шпоном: особенности технологии

Фанерование строганным или лущеным шпоном придает любой продукции эффектный внешний вид и элегантный облик. Нередко в качестве основы выступает древесина недорогих пород, обладающая всеми свойствами натурального материала. Такие изделия из шпона отличаются демократичной стоимостью, хотя внешне ничем не уступают продукции, полностью выполненной из массива.

Облицовка шпоном с красивой, самобытной текстурой не только преображает любую основу, но и придает ей дополнительную механическую прочность, увеличивая срок службы.

Фанеровка шпоном открывает широкие перспективы для последующего воплощения разнообразных идей, которые трудно реализовать, используя природный массивный материал. Наиболее популярные изделия из шпона – это интерьерные настенные и потолочные панели, балки, двери, оконные блоки, фасады для корпусной мебели и шкафов-купе, столешницы, стойки ресепшн и многое другое.

Фанерование недорогой основы шпоном ценных пород дерева («рубашками») – это самый простой и эффективный способ добиться великолепного внешнего эффекта при минимальных затратах времени и средств. Также в качестве основы могут выступать древесно-стружечные плиты МДФ, ДСП.

Виды фанеровки шпоном

Наибольшую популярность получили такие промышленные способы облицовки шпоном, как мембранно-вакуумное и горячее прессование. Мембранно-вакуумное прессование используется для отделки объемных элементов сложной формы.

Фанерование методом горячего прессования – это наиболее распространенная технология получения панелей, покрытых шпоном, для мебельного и другого производства. Как можно понять из названия, в основе данного способа лежит использование пресса. Облицовка предполагает использование слоя смолы, которая склеивает основу и шпон. Под воздействием сочетания высокого давления и температуры происходит кристаллизация клеящего состава, что позволяет добиться отличной адгезии.

Фанеровка шпоном может быть однослойной или двухслойной. В последнем случае дополнительно используется так называемая «черновая» рубашка. Покрытие наносится с двух сторон, чтобы обеспечить защиту плиты от механических повреждений.

Двухслойная фанеровка шпоном выполняется путем расположения слоя лущеного шпона, волокна рисунка которого перпендикулярны линиям основы. Внешняя облицовка осуществляется с применением шпона ценных пород древесины, направление волокон которого идентично направлению рисунка мебельного щита-основы.

Другая часто используемая технология фанеровки шпоном – это мембранно-вакуумное прессование. В данном случае на основу и декоративное покрытие оказывается температурное воздействие, а путем выкачивания воздуха в полости образуется вакуум. В ходе подобной облицовки шпоном происходит плотное прилегание последнего к основе, в том числе имеющей сложную изогнутую форму.

Этапы получения изделий из шпона

Технологический процесс начинается с надлежащей подготовки основы (мебельных щитов, бруса, блоков и т.д.). Поверхность должна быть идеально ровной, без сучков, пятен жира, трещин и выколов. Для этого используется шлифовальные машины, выравнивающие шпатлевки.

Изготовление рубашки из шпона также является одним из наиболее сложных и ответственных этапов, от которого зависит качество и внешний вид всего изделия. Поскольку различные породы дерева обладают собственной текстурой, а отдельные пластины могут отличаться в зависимости от глубины оттенка, чрезвычайно важен правильный подбор ламелей.

Рисунок изделия, выполненного из пиленого шпона, может быть радиальным, полурадиальным, тангентальным и тангентально-торцовым. В ходе процесса подбора ламелей для рубашек производится их сортировка по цвету и рисунку для последующей стяжки. Сортировка шпона для целей облицовки осуществляется в отапливаемом помещении при температуре не ниже 16 градусов Цельсия.

На следующем этапе производится стяжка отобранных и раскроенных листов, в ходе которой пластины размещают на ровной поверхности щита. Изделия из шпона закрепляют на щите с помощью маленьких гвоздиков, прижимных планок, скоб или других приспособлений и только в таком виде склеивают.

Если речь идет о ремонте мебели или других предметов интерьера в условиях небольшой реставрационной мастерской, то окончательное приклеивание шпона выполняется впритирку, т.е. используя специальный молоток. Данный инструмент нагревают до 80 градусов Цельсия и разглаживают предварительно смоченную пластину вдоль волокон по направлению от середины к краям. В этом случае ремонт шпона выполняется с применением органического костного или мездрового клея. Применение молотка позволяет удалить излишки воздуха и клеящего состава.

В промышленных условиях фанерование шпоном осуществляется методом горячего прессования на гидравлических станках. Существуют различные виды горячих прессов для мебельных щитов и погонажной продукции. В рамках производственно процесса изделия из шпона могут быть уложены в виде пакета панелей или других деталей. Обширная гамма оборудования варьируется от простых станков с ручным управлением до многофункциональных автоматизированных комплексов.