Перекрытие крыши дома

Перекрыть крышу на даче цена работы

Перечень комплекса работ по замене кровли, в общем включает демонтаж старой кровли, проверку состояния стропильной системы и соответствия обрешетки новой кровли, утепления, монтаж паро- и гидроизоляции, укладку кровельного покрытия и сопутствующих деталей. Наименования и перечень услуг считается индивидуально для дома.

Стоимость работы по замене крыши в частном доме или на даче, зависит от:

• Площади кровли (крыши);
• Необходимости замены обрешетки под другое кровельное покрытие;
• Необходимости утепления и его толщины;
• Сложности крыши;
• Реконструкция или усиление стропильной системы.

Сколько стоит перекрыть крышу на даче

Расценки на кровельные работы

Стоимость перекрытия средней площади крыши частного дома

В цену не включены стоимость замены или устройства обрешетки, контробрешетки, стропил, утепления и укладки гидро- и пароизоляции.

Контакты для связи

Заказать перекрытие крыши можно по телефону: 8 (916) 643-13-37 или 8 (495) 231-00-16 – Александр или отправив письмо на электронную почту: hellmann2015@yandex.ru. Присылайте схемы, чертежи с размерами или планы кровли для предварительного расчета.

В состав бригады входят от 2 кровельщиков и их количество зависит от объема работ. Все монтажники у нас славяне и проводят перекрытие кровли своими инструментами и со своими лесами.

Проведение ремонта и замены кровли проводим по Москве, Московской Тверской, Калужской, Тульской, Рязанской, Смоленской, Владимирской и Ивановской областях.

Особенности перекрытия металлочерепицей и профнастилом

Важным моментом, что бы перекрыть крышу металлочерепицей или профлистом, является устройство шаговой обрешетки под длину волны и правильным крепежом кровельных листов к крыше. При укладке металлочерепицы (прфнастила), прокатанной под размеры конкретного частного дома, сложность монтажа заключается в поднятии и укладке листов без повреждений полимерного покрытия, мятин, устройства вентиляционного пространства и выходов, а так же ее правильная подрезка, что влияет на долговечность крыши. Такие моменты легко выполняют наши профессиональные монтажники имеющие большой опыт.

Перекрытие крыши гибкой черепицей на частном доме

Правильный и профессиональны монтаж мягкой кровли, заключается в соблюдении технологии укладки черепицы, что способствует долговечной службы кровли. Главными и важными нюансами при монтаже гибкой черепицы, являются: установка сплошного настила из ОСП с соблюдением технологических отступов, устройства вентиляционного пространства и выходов, технологическая промазка мастикой всех конструктивных элементов кровли и правильная укладка листов битумной черепицы, с соблюдением рисунка и ее геометрии.

Укладка шифера на даче

Особенностью перекрытия крыши шифером, заключается в хрупкости материала и его подверженностью трескаться и проверке, замене обрешетки. Еще одной особенностью перед другими кровельными покрытиями является тяжелый вес листа.

1. Связываемся по телефону и договариваемся о дате выезда нашего специалиста;
2. Кровельщик снимет размеры, сфотографирует здание и осмотрит возможные особенности конструктивных элементов (если они есть);
3. Делаем расчет и составляем смету по материалам и цене работы;
4. Согласовываем сметы и подписываем договор подряда;
5. Договариваемся о дате заезда бригады и начала монтажа;
6. В оговоренную дату, заезжают мастера, разгружает машину с материалом и приступает к работе;
7. По окончании перекрытия кровли вы проводите принятие монтажных работ. При отсутствии претензий, подписываем акт приема-передачи и проводим расчет за услуги монтажа.

Условия и варианты оплаты

Расчет за работу проводится по факту выполнения монтажа или по выполнению оговоренных этапов перекрытия крыши. При покупке кровельных материалов через нас, их оплата проводится перед монтажом, а при заказе кровли по вашим размерам, оплата кровли проводится перед началом проката.

Как перекрыть крышу частного дома правильно, замена кровли своими руками

Далеко не все решаются самостоятельно перекрыть старую крышу, считая эту работу сложной и трудной. Безусловно, отчасти эти люди правы. Однако желание заметно сохранить семейный бюджет заставляет многих «перейти Рубикон». Чтобы заявить гордо, что я переделал эту крышу своими руками, нужно изучить предлагаемую мной инструкцию, ознакомиться со спецификациями используемых материалов и выбрать необходимый вариант реконструкции.

Из каких элементов состоит крыша дома

Крыша — это общее понятие конструкции, которая закрывает пространство над головой от осадков, солнечных лучей и других внешних воздействий. В частном домостроительстве под крышей подразумевают многослойную конструкцию, расположенную на специальных монтажных узлах — балках, лагах, которые, в свою очередь, крепятся к стенам и перекрытиям дома. Кровля, состоящая из ряда слоев различных материалов, получила название кровельного пирога.

Общий проект крыши и расходы на ее возведение или ремонт в значительной степени зависят от кровельных материалов, которые будут использоваться. При этом, вне зависимости от их характеристик, общая схема кровельного пирога состоит из таких элементов (перечисление снизу вверх):

1. Стропила — это несущие балки, на которых держится вся конструкция. В зависимости от конфигурации крыши, они могут образовывать один или несколько скатов. Самый популярный вариант крыши — двускатная. В ней своими нижними концами стропила опираются на мауэрлат — деревянную обвязку по периметру стены, а верхние концы образуют вершины треугольника.
2. Пароизоляция. Она нужна для того, чтобы влага из внутренних помещений не проникала в утеплитель. Набивается изнутри к стропилам. Неважно, какое помещение под крышей — холодный чердак или отапливаемая мансарда — за счет разности температур внутри всегда образовывается конденсат. Слой пароизоляционной пленки не дает ему попасть в утеплитель и прочие составляющие кровельного пирога.
3. Утеплитель. Если даже под крышей нет жилого помещения, а только холодный чердак, утеплитель все равно нужен, так как до одной пятой части тепла теряется через межэтажное перекрытие и кровлю. Большую популярность в качестве кровельного утеплителя получила минеральная вата. Она экологична, не является горючей, имеет малый вес. Одно плохо: теряет свои свойства под воздействием влаги, поэтому ее и надо покрывать мембранами с обеих сторон. Плиты минваты очень удобно закладывать между стропилами.
4. Гидроизоляция также выступает в качестве мембраны, только, в отличие от нижней пленки, этот материал пропускает молекулы пара, а вот вода через нее уже не пройдет. Порядок «гидроизоляция сверху, а пароизоляция — изнутри помещения» очень важен, иначе утеплитель будет намокать со временем.
5. Контробрешетка. Это рейки, которые набиваются вдоль стропил. У них двоякая функция: они обеспечивают плотное прилегание гидроизоляции к стропилам, а также обеспечивают вентиляционный зазор между мембраной и финишным кровельным покрытием. При использовании профнастила, фальцевой кровли, металлочерепицы и т. д. образуется конденсат, который должен испаряться при прохождении воздуха через вентзазор.
6. Обрешетка. Она представляет из себя рейки, доски или сплошное покрытие, но уже набиваемые поперек стропил. Непосредственно на него осуществляется монтаж финишного покрытия. В случае применения жестких материалов используется разреженная обрешетка. Мягкая кровля требует обустройства сплошной подложки, в роли которой выступает листовая фанера или плиты OSB.
7. Финишное покрытие. Называется так потому, что укладывается последним. Оно будет принимать на себя все воздействия окружающей среды: осадки, солнечные лучи, ветер, поэтому к его выбору стоит подойти ответственно.

Выбираем материал для замены кровли

Хозяин дома сам выбирает, чем перекрыть крышу, исходя из собственного вкуса. Однако при этом стоит учитывать технологические особенности монтажа. При самостоятельной укладке есть «легкие» и «проблемные» материалы. Например, керамическая черепица требует навыка в укладке, и необходимо прочное основание, так что правильно обустроить из нее кровлю новичку будет непросто. Если на доме крыша сложной конфигурации с закругленными элементами, то глупо пытаться укрыть ее шифером или профнастилом — для этого используют битумную черепицу. Впрочем, у каждого материала есть свои характерные особенности.

Свойства металлочерепицы

Металлочерепица — один из самых удобных кровельных материалов для укладки своими руками. Вес ее не очень велик, листы имеют приемлемые размеры, удобны для монтажа. Волнистая поверхность металлочерепицы требует сравнительно частой обрешетки, чтобы сталь не прогнулась.

Листы начинают укладываться снизу вверх. Соседние поверхности монтируются внахлест на ширину одной волны — это позволяет избежать проникновения влаги и ветра под кровлю. К обрешетке металлочерепица притягивается оцинкованными саморезами с двойной шайбой — стальной и неопреновой, которая служит для герметизации отверстия. Это роднит крепеж металлочерепицы с профнастилом. Долговечность и декоративная привлекательность покрытия обеспечиваются красящим слоем и многослойным покрытием.

Особенности профнастила

Профнастил — ближайший «родственник» металлочерепицы. Разница в форме: профнастил получают методом холодного проката через вальцы, поэтому прямоугольные волны чередуются с желобами. Для крыши берут профнастил с высотой волны не менее 20 мм, который имеет соответствующую маркировку.

В Интернете бушуют битвы между сторонниками разных схем крепления профнастила. Одни утверждают, что закручивать саморезы нужно между волнами, другие — что в волну. На самом деле, оба способа имеют место быть, у каждого есть свои минусы. Саморезы между волнами оказываются на пути стекающей воды, значит, повышается риск протечек в случае износа неопреновой шайбы или ее неправильного монтажа. Для закручивания в волну нужен более длинный саморез, а при превышении силы затяжки сталь может деформироваться.

Листы профнастила также монтируют, начиная снизу, а поверху делают коньковый доборный уголок. Зачастую одного листа профнастила бывает достаточно, чтобы перекрыть весь скат крыши снизу доверху. В результате вода скатывается по крыше прямо в водосточный желоб. О практическом выборе профнастила для кровли читайте в статье «Какой толщины профнастил лучше выбрать для строительства крыши частного дома».

Плюсы и минусы мягкой черепицы

Мягкая или битумная черепица — это стеклохолст, на который нанесено смолистое клеящее покрытие, а сверху с одной стороны находится гранулят — мелкие частицы твердого материала, которые увеличивают износостойкость. Куски мягкой черепицы сделаны зубчатыми, для создания эффекта настоящей черепицы.

Монтаж битумной черепицы ведется на сплошное основание из фанеры или osb-плит. На него поверху расстилают подкладочный ковер, а затем внахлест кладут гонты. Фиксируют их гвоздями с широкими шляпками. Благодаря битумной основе черепица под воздействием солнечных лучей дополнительно приклеивается к основанию.

Плюсами материала являются полная водонепроницаемость и неподверженность гниению или коррозии. Мягкая кровля не гремит под дождем. Минус у нее только один — высокая стоимость, так как создание сплошного основания с подкладочным ковром сильно повышает цену этого варианта кровельного покрытия. Опыт моих друзей из Канады подсказывает, что с течением времени крайние листы отрываются ветром, так что их приходится менять другими.

Характеристики ондулина

Мягкий шифер, битумный шифер — так еще называют этот материал. Он полностью идентичен шиферу по форме, однако по сути материал совершенно другой. Его основа — картон или стеклохолст, который пропитывают битумом и прессуют при высокой температуре. Так лист приобретает характерную волнистую поверхность. Как и шифер, ондулин крепится на гвозди с широкими шляпками и шайбами. Обрешетка под ондулин не обязана быть сплошной, но частой — с шагом поперечных реек не менее 40см.

Главное достоинство ондулина — его невысокая цена. Это один из самых доступных кровельных материалов. Он не пропускает влагу, как и любой другой материал с битумом в составе. Монтаж его не представляет никакого труда и даже не требует электроинструмента — гвозди забиваются молотком. Правда, не обходится и без минусов — под действием ультрафиолета ондулин постепенно выцветает и теряет форму. Более подробно о монтаже ондулина читайте в статье «Как покрыть крышу дома ондулином своими руками, правильная технология монтажа кровли».

Добрый старый рубероид

Рубероид стал известным намного раньше других современных кровельных материалов. В его основе — картон, пропитанный битумом и посыпанный каменным гранулятом для сохранения свойств и защиты от внешнего воздействия. Сегодня рубероид усовершенствовался: в качестве основы используют стеклохолст, что повышает прочность, в том числе на разрыв. Производители, чтоб заявить о новациях, называют такой материал еврорубероидом или стеклоизолом.

Рулон рубероида раскатывается по поверхности и разогревается газовой горелкой с длинной насадкой или паяльной лампой. Битум расплавляется и приклеивается к сплошной обрешетке. Рулон раскатывается вдоль конька, начиная с нижней полосы. Если крыша очень крутая, раскатку ведут поперек конька, дополнительно промазывая стыки битумом.

В частном домостроении рубероид редко используется как финальная кровля в жилых домах, разве только в качестве гидроизоляции. Зато гаражи и хозпостройки продолжают им крыть. Причина редкого использования – быстрое, по сравнению с другими материалами, старение. Намного чаще рубероид используют в промышленных строениях с плоской бетонной кровлей. С другой стороны, по дешевизне ему нет равных. Более подробно о работе с рубероидом читайте в статье «Как крыть крышу частного дома рубероидом, как его укладывать правильно своими руками».

Привычный шифер

Еще один старожил среди кровельных материалов знаком нам всем еще с советских времен. С тех пор он почти не изменился. Это по-прежнему дешевый, твердый и тяжелый волнистый материал, который совершенно не работает на разрыв. В плюсах — возможность перекрыть кровлю с малым бюджетом и отсутствием опыта кровельщика.

Листы шифера кладут от нижнего угла внахлест на одну волну с крутизной ската более 40 градусов и на две волны, если этот угол меньше. Кровельные гвозди или саморезы загоняют в гребень волны. Геометрически правильная обрешетка и добросовестный монтаж могут заставить прослужить шиферную кровлю до 20 — 30 лет, если своевременно подбивать отставшие листы и менять треснувшие. О работе с шифером читайте в статье «Как правильно крыть крышу 8 волновым шифером своими руками, монтаж разными способами».

Фальцевая кровля

Этот вариант один из самых долговечных, надежных и при этом дорогих. Фальцевая кровля — это металлические листы, которые укладываются на обрешетку и скрепляются в специальный замок — фальц. При этом кромки соседних листов загибаются таким образом, что полностью исключают проникновение воды. Крыши старых европейских домов, которым уже не одна сотня лет, либо черепичные, либо фальцевые.

Фальцевая кровля воплотила все достоинства материалов из металла, но взяла и их недостаток — повышенную шумность во время осадков или ветра. Монтаж кровли из листовой стали относится к разряду сложных, поэтому его редко используют начинающие кровельщики. Замок делается прямо на крыше специальными клещами. Есть также электрический фальцезакатчик, а есть картины с системой клик-фальц, то есть защелкивающиеся без специального инструмента. Более подробно о выборе финишного покрытия для крыши читайте в статье «Чем можно крыть крышу частного дома дешевле, какой вид материала кровли лучше выбрать».

Сколько стоит перекрыть крышу

Демонтаж старой кровли. Цена в разных регионах России может разниться, среднее значение по ценам 2019 года составит около 270 руб. за кв. м. То есть всю кровлю уберут за 32,5 тысячи.

Утепление. Минераловатные плиты — это около 2100 руб. за квадрат, да плюс монтаж обойдется по 100 руб. Итог по всему дому — 265 тысяч рублей.

Настил гидроизоляционной мембраны обойдется в 160 рублей за квадрат, и еще около 90 потребуют за саму работу. В сумме 30000 руб. Новая контробрешетка потянет на сумму около 30 тысяч руб.

Металлочерепица (как средний по стоимости и высокий по надежности материал) потребует вложений около 420 руб. за кв. м, да еще по 300 руб. за работу. Итог: 86400 руб. Совокупная стоимость кровельных работ и материалов составит, таким образом, около 450000 рублей (с небольшим запасом на перерасход и непредвиденные обстоятельства).

Работы до обновления кровли

Если было принято решение о перекрытии старой крыши, то работа должна подчиняться определенному плану, чтобы избежать порчи уцелевшего покрытия, перерасхода средств и соблюдения техники безопасности.

Удаление финишного покрытия. Обычно для этого достаточно ручного инструмента, но можно использовать и электрический. Кровельные гвозди извлекаются гвоздодером через подкладку. Саморезы выкручиваются шуруповертом. Гибкую кровлю придется отдирать, поддевая шпателем или ломиком вплоть до сплошного основания.

После демонтажа покрытия производится тщательный визуальный осмотр мембран, утеплителя и стропил. Деревянные части не должны быть гнилыми или заплесневевшими. На стропилах ищут следы влаги. Мембраны осматривают на предмет нарушения целостности, что могло привести к намоканию утеплителя. Если находят проколы и порезы — снимают мембрану, достают утеплитель и меняют участок, подвергавшийся намоканию.

Подгнивший участок стропил или обрешетки подлежит замене. Это несложно делать поочередно, пока все остальные элементы надежно удерживают конструкцию в нужном положении. После замены годный утеплитель закладывают на место, испорченный меняют на свежий. Рулоны гидроизоляции снова раскатывают вдоль конька, начиная снизу, проклеивают стыки скотчем и прижимают к стропилам рейками обрешетки. Таким образом, перекрытие старой крыши сводится к замене испорченных элементов на новые.

Укладка новой кровли по старой своими руками: просто и недорого

Из инструментов понадобится не так много: молоток, ножовка по дереву, шуруповерт. В качестве финишного покрытия рассмотрим ондулин, включая коньковый уголок. Также понадобится брус для дополнительной обрешетки, саморезы и гвозди:

• Шаг 1. Делаем ревизию крыши, убираем треснувший шифер, приколачиваем отставший.
• Шаг 2. В углубление между волнами монтируем новую вертикальную обрешетку. Прикручиваем ее саморезами. Желательно связать ее сквозь шифер со стропилами, поэтому саморезы нужны длинные. Поскольку шифер укладывается внахлест, нужно будет сделать запилы, чтобы брус обрешетки лежал ровно всей поверхностью.
• Шаг 3. С помощью веревок, натянутых на верхний и нижний край вертикальных реек, в соответствии с уровнем монтируем горизонтальную рейку контробрешетки. Шаг установки — 60см.
• Шаг 4. К полученному основанию крепят гвоздями ондулин, начиная с нижнего угла, противоположного той стороне, откуда преимущественно дуют ветры в Вашей местности. Фиксация листов производится кровельными гвоздями в волну.
• Шаг 5. По завершении на стыке прибивается коньковый уголок, крепеж идет в каждую волну. К боковым и нижним свесам прибиваются ветровые и карнизные доски.

После выполненных работ новая крыша поверх старой готова. Для создания более точной картины полезно ознакомиться с прилагаемым видео.

Как перекрыть крышу

Большинство застройщиков считает, что перекрыть крышу очень трудно, но я скажу так: если вся работа делается согласно технологии и чертежам, то в этом нет ничего сложного. Конечно, кроме самих действий придется знать некоторые нюансы самих материалов, но в этом я сейчас вам и помогу.

Кровля

Кровельная часть здания является одной из самой важной составляющей всей постройки. Особая роль здесь уделяется виду кровельной системы и ее каркасу, кровельному покрытию и используемой гидроизоляции. На второстепенный план уходит вентиляция и защитные материалы, хотя именно за счет них и задается эксплуатация всей системы крыши.

Любая кровля по сути является лицом всего здания. Взглянув на нее, можно понять какой доход у жильцов, заботятся ли об своем жилище или вовсе не обращают на него внимания. Одного только взгляда достаточно, чтобы понять понравятся ли вам те люди к которым вы направляетесь в гости или будут несколько отталкивать. Конечно, не стоит воспринимать кровлю как отражение человека, но как показывает практика такое нередко встречается.

Жилая кровля будет несколько отличаться от тех, что создаются для перекрытия временных сооружений. Практически всегда в ее состав входят следующие слои:

• Пароизоляционный материал
• Обрешетка
• Теплоизоляция
• Кровельное покрытие

Пароизоляционный слой

Перекрытие крыши дома своими руками позволяет самостоятельно подбирать кровельные продукты. Конечно, это палка о двух концах, так как использование некачественных продуктов серьезно повлияет на продолжительность эксплуатации, но в то же время, можно серьезно сэкономить как время, так и финансы.

Пароизоляционный слой – очень важная составляющая кровельного пирога. Она не позволяет пару проникать в него и тем самым оставляет теплоизоляционные плиты в сухими. Это серьезный нюанс, ведь если на них попадет небольшое количество влаги, теплопотери сразу увеличатся в несколько раз. Кстати, если у вас или ваших знакомых случалось нечто подобное, то вы наверняка знаете, что просушка теплоизоляционных продуктов мало чем поможет. Начальные характеристики теплоизоляции вам уже не вернуть.

Всего пароизоляционных слоев в качественном кровельном пироге насчитывается около двух или трех, все зависит от покрытия и климатических условий региона. Стоит отметить, что большая часть влаги поступает из нижележащих помещений, где человеческая активность максимальна. В качестве примера можно привести готовку пищи. Здесь выделяется большое количество пара, который поднимается в чердачное пространство.

Как правило, пароизоляционные слои укладываются на стропильные ноги и на обрешетку. Во втором случае часто бывает так, что эта роль отдается подкладочному материалу, который не только изолирует пространство от влаги, но и нивелирует плоскость, делая ее более пригодной для укладки покрытия.

На сегодняшний день пароизоляционных материалов на строительном рынке предостаточно, следовательно, могут возникнуть некоторые проблемы с выбором. Если вы хотите максимальную эффективность, тогда вам подойдут мембраны. Они имеют серьезное преимущество перед пленками. Их тело перфорировано, поэтому пар не будет задерживаться в чердачном помещении подолгу и будет спокойно выводиться естественной вентиляцией. Стоит отметить, что обратного пути у влаги не будет, так как мембрана работает только в одну сторону.

Устройство обрешетки

Большинство начинающих застройщиков хорошо осведомлены как уложить фундамент и возвести стены, но дойдя до крыши они стопорятся и задают один и тот же вопрос: «как перекрыть крышу дома своими руками?» Как уже говорилось, сделать это довольно просто, если знаешь технологический процесс. В случаях, когда ведется нулевое строительство сначала нужно продумать основание под кровельный пирог.

Обрешетка создается из пиломатериалов (бруса или доски) и укладывается поверх стропильных ног. В некоторых случаях перед обрешеткой идет контробрешетка. Она поднимает всю кровельную плоскость на некоторую высоту и создает вентиляционный зазор, дабы порывы ветра могли выдувать конденсат из подкровельного пространства. Какой бы ни была сложной или простой стропильная система величина контробрешетки составляет 2-5 сантиметра.

Что касается самой обрешетки, то она может быть металлической или деревянной. Металл имеет некоторые преимущества перед древесиной, так как при меньшей массе может иметь большую жесткость. Кроме этого такой материал более долговечен и требует к себе меньше ухода. В числе недостатков стоит выделить дороговизну, поэтому в частном строительстве металлическая обрешетка встречается довольно редко.

Обрешетка из пиломатериалов может создаваться разряженным или сплошным способом. В первом случаем, между ее основными элементами задается некоторое расстояние, которое поддерживается от карнизного свеса до конька. Кстати, именно эти узлы оснащают более прочными составляющими, так как на них приходится большое давление.

Сплошная обрешетка имеет два слоя: разряженный и сплошной. Для создания первого слоя используются бруски или доски. Элементы располагаются на максимальном друг от друга расстоянии, но так, чтобы следующий слой имел минимум три опорных точки. Продуктами для настила верхнего слоя являются плиты ОСП или влагостойкая фанера. Впрочем, некоторые застройщики создают сплошное основание и исключительно из досок, но здесь есть один нюанс. Если брать некалиброванные пиломатериалы, то может получиться сильно кривая плоскость, которая станет непригодной ни под какое покрытие.

Разряженную обрешетку создавать куда проще. Длины и сечение всех элементов берутся из расчетов. Кроме этого, важно понимать какое покрытие будет использоваться в данном случае. Например, шиферный лист имеет жесткое тело и чувствует себя комфортно даже при опоре на три точки, а если взять ондулин, то при идентичной обрешетке еврошифер будет прогибаться под собственным весом.

Перед тем как думать, чем перекрыть крышу дома необходимо позаботиться об защите кровельного каркаса. Перед укладкой пиломатериалов они должны пройти обработку защитными растворами, а именно: антисептиками и антипиренами. Кроме этого, влажность древесины на момент укладки не должна превышать 20%, иначе после монтажа она начнет коробиться и повредит весь кровельный скелет.

Теплоизоляционные материалы

Зачастую, отвечая на вопрос: «как правильно перекрыть крышу» многие специалисты упускают теплоизоляционный слой, они говорят о нем поверхностно, чего делать нельзя.

Теплоизоляционный слой очень важная часть любой жилой постройки. Без него обогрева помещения хватит всего на несколько часов, когда качественный кровельный пирог со всеми слоями, способен продержать комфортную температуру более чем на сутки. Если вам когда-нибудь доводилось вечером протапливать печь, а на утро просыпаться в холоде, то вы точно знаете, что такое плохая теплоизоляция крыши.

Вы уже знаете что нужно постараться как можно качественней изолировать данный слой от любого агрегатного состояния воды. Но стоит сказать, что некоторые продукты и вовсе не нуждаются в этом, они обладают гидрофобностью, следовательно, влага попросту не может причинить им никакого вреда. К таким материалам относится пенополистирол (пенопласт) и пеностекло. Второй продукт выделяется своими качествами среди остальных, но он не так часто используется из-за своей дороговизны. Что касается пенопласта, то его активно используют на плоских кровлях.

Кровельное покрытие

Перекрытие крыши является последней, и фактически заключительной, частью основного строительства. На этом этапе очень много застройщиков имеет свое собственное мнение. На сегодняшний день строительный рынок насчитывает десятки материалов для покрытия крыши и практически все они могут укладываться самостоятельно, главное следовать определенной методике.

• Любое кровельное покрытие укладывается снизу-вверх. Это позволяет проводить работу в максимально удобном положении и придерживаться намеченного нахлеста.
• Если материал имеет волнистой структурой, то его укладывают согласно розе ветров, которая чертится согласно показаниям преобладающих ветров для конкретного региона. Изучив ее, можно уверенно сказать с какой стороны лучше начинать монтаж покрытия.
• Работа по укладке листовых кровельных продуктов имеет сходство с игрой в конструктор. Здесь, каждая деталь укладывается одна за одной с некоторым нахлестом и крепится в определенном месте. Если материал из металла, то в качестве крепежей лучше всего использовать саморезы с резиновой подкладкой, а если в основу входит модифицированный битум, то лучше подходят гвозди.

В конце строительства скатной крыши монтируется конек, ветровые и карнизные планки.

Сегодня самым дешевым материалом среди покрытий является некоторая разновидность рубероида под маркой «унифлекс». Его производитель русская компания «технониколь». Она имеет большую линейку строительных материалов, которые производятся по всем нормам, поэтому в качестве продукции сомневаться не приходится.

Увидев низкую цену на кровельные материалы большая часть застройщиков задается вопросом, а как перекрыть крышу дома унифлексом своими руками? И если вы один из таких людей, то я вам отвечу кратной и понятно. Для такой работы вам понадобится газовая горелка и максимум один напарник. Данный материал идеально подходит для плоских крыш, так как высокая температура от огня не может повредить бетонное основание. Впрочем, любой рубероид может укладываться и на деревянное основание, главное, чтобы первый слой крепился механическим способом, т.е. при помощи гвоздей или саморезов.

Помимо всего вышеописанного качественная кровля должна обладать хорошей вентиляционной тягой, в противном случае в чердачном пространстве будет скапливаться большое количество конденсата, который разрушит конструкцию изнутри. Кстати, если она не будет справляться естественным образом, то можно устроить искусственную. Для этого устанавливаются аэраторы или дефлекторы.

Перекрытие крыши дома

Оглавление

Последняя редакция: 11.05.2017

Автор: Попов Александр Александрович

Качество любых материалов с течением времени не улучшается. Ещё совсем недавно внушающее уверенность строение уже через несколько лет нуждается в мелком ремонте. А ещё через некоторое время уже не обойтись без более серьёзных ремонтных работ. Это касается кровли строения, ведь на неё приходятся основные нагрузки, связанные с воздействием ультрафиолета, влаги и ветра. Перекрытие крыши дома — это одно из наиболее важных ремонтных мероприятий. Качественная информация о том, как это сделать, крайне полезна, если решено выполнять работы самостоятельно, без привлечения наёмных специалистов.

Необходимость в перекрытии крышы дома может возникнуть по самым разным причинам: физическое нарушение целостности старого покрытия или возникшее желание визуально обновить (изменить) внешний вид жилища. Материалов, пригодных для выполнения такого типа работ, существует достаточно много и, в зависимости от того, какой из них будет выбран, будут изменяться и технологические аспекты замены кровли. Основные этапы работ будут, как минимум, похожи.

Основные этапы

Этапы работ по перекрытию крыши

Если принимается решение перекрыть крышу, то все работы разделяют на несколько этапов:

1. Прежде всего, снять старое покрытие. Эти действия не требуют никаких специальных знаний, но стоит проявить внимание и осторожность. Все работы будут проводиться на высоте, поэтому есть риск получить достаточно серьёзные травмы. Демонтаж проводится в порядке, обратном установке, то есть сверху вниз.
2. После полного демонтажа, надо проверить и оценить целостность гидроизоляции и стропильной системы. Если имело место локальное разрушение кровли, то влага могла проникнуть внутрь и привести к возникновению гнилостных процессов в деревянных элементах конструкции. Если какие-то стропила или элементы обрешётки утеряли прочность, то их необходимо заменить.
3. Далее, если гидроизоляция снималась, то её придётся положить заново. Это лучше сделать в любом случае. Стыки гидроизоляции дополнительно проклеиваются скотчем.
4. Теперь можно приступать к монтажу новой кровли. В зависимости от того, какой материал выбран, будут отличаться и технологические особенности выполнения работ. Некоторые наиболее распространённые варианты рассмотрим подробнее.

Шифер

Шиферная крыша

Шифер — один из традиционных кровельных материалов, получивших в своё время широкое распространение. Он имеет неплохие эксплуатационные качества при доступности и достаточно демократичной цене, что служит в качестве дополнительных аргументов в пользу его использования. Это покрытие имеет довольно приличный вес, а значит общая нагрузка на стропильную систему, да и на всё строение в целом, будет значительной. Если до реконструкции были использованы менее тяжёлые материалы, и значит, все расчёты были проведены под них, то придётся оценить прочность стропильной системы и обрешётки. Стропила для укладки шифера делаются из бруса сечением 60×150 мм и устанавливаются на расстоянии около 1,5 м друг от друга. Для обрешётки лучше всего использовать обрезную доску 2,5 см толщиной.

Крепим шифер

Монтируется покрытие снизу вверх, начиная от крайнего левого угла. Соседние листы укладывают внахлёст. Для крепления можно использовать специальные гвозди или кровельные саморезы. Крепится шифер через верхнюю волну. Если в процессе монтажа требуется изменить форму или размеры, материал можно распилить болгаркой с обычным отрезным диском.

Профнастил

Крыша из профнастила

Профнастил — ещё один популярный материал для выполнения кровли. Он легче, чем описанный выше шифер и несколько проще с точки зрения монтажа. Важно знать несколько его особенностей. Перед монтированием профнастила, надо обязательно уложить слой гидроизоляции. Металлические листы склонны к образованию конденсата на внутренней поверхности. Это происходит в результате перепадов температуры, что особенно актуально в осенне-весенний период. Металлическое покрытие будет очень шумным во время дождя, поэтому помимо гидроизоляции нужно задуматься об укладке шумопоглощающей изоляции.

Профнастил крепится специальными саморезами с резиновой прокладкой

Укладка листов также проводится снизу вверх. Для фиксации используются специальные саморезы с резиновыми прокладками.

Обратите внимание! Хотя поверхность покрыта несколькими слоями защитных составов, профнастил является металлическим материалом, а значит потенциально подвержен коррозии. При монтаже надо проявлять аккуратность, стараясь его не поцарапать.

Металлочерепица

Крыша из металлочерепицы

Ещё одним популярным металлическим материалом, используемым для кровли, можно считать металлочерепицу. С точки зрения монтажа, покрыть ею крышу также просто, как и профнастилом. Под такое покрытие понадобится сплошная обрешётка. Остальные же этапы работ сходны с вышеописанным примером.

Перекрыть крышу под силу практически каждому. Достаточно лишь иметь определённый набор базовых знаний и желание. Стоит помнить, что кровельные работы происходят на значительной высоте и соблюдение правил техники безопасности обязательно.

Видео

Последняя редакция: 11.05.2017
Автор: Попов Александр Александрович

Перекрытия, крыша, кровля своими руками.

В домах с панельными и каркасными стенами балки цокольного перекрытия опирают на прогон или перемычку, а чердачного или мансардного — на верхнюю (подбалочную) обвязку. В рубленых и брусчатых домах концы балок врубают между двумя венцами «сковороднем» насквозь.

Если мансардное перекрытие проходит между отапливаемыми помещениями, можно либо совсем отказаться от утеплителя, либо заменить его двумя слоями мягких волокнистых плит — они послужат для звукоизоляции. Для этой же цели иногда делают засыпку опилками с известью или сухим песком. В таком случае на доски настила нужно предварительно уложить бумагу, картон или пергамин. Кому не нравится дощатый потолок, сделайте его гладким, подшив листы сухой штукатурки, ДВП (оргалита) или ДСП. После затирки швов и грунтовки их белят, оклеивают бумагой либо окрашивают водоэмульсионной краской. Доски настила не обязательно прибивать только лишь к черепным брускам.

Если вы сумели купить вагонку, то ее можно сразу крепить к низу балок — это и будет чистый потолок. В чердачном перекрытии «начинка» укладывается в несколько ином порядке. На доски сначала стелят пергамин, потом утеплитель, а сверху закрывают горбылем, чтобы во время ремонта было удобнее ходить по чердаку. Впрочем, утеплитель можно оставить и открытым. Сечение балок цокольного, мансардного и междуэтажного перекрытий (при расстоянии между балками до 1 м) приведены в таблице № 3.

Высота балок для чердачного перекрытия может быть на 2 см меньше, чем указано в таблице. Если для балок будут использованы бревна, то, выбирая их толщину, руководствуйтесь следующим: диаметр такой балки должен быть равен высоте прямоугольной. А что делать, когда пиломатериалов нужного сечения нет? В таком случае возьмите несколько досок и сколотите их между собой вразбежку. Гвозди вбивают насквозь через каждые 20 см в шахматном порядке и концы их загибают поперек волокон. Например, для балки сечением 12 X 8 нужны две доски толщиной по 4 см и шириной, равной высоте балки, то есть 12 см.

Крыша.

От того, насколько она хорошо отводит воду от стен и цоколя и защищает перекрытие, зависят срок службы дома и его внешний вид. Крыши могут быть самыми разными, но наиболее распространены из них следующие (рис.25) .

Односкатную форму чаще используют для хозяйственных построек. Для домов ее делают двускатной или мансардной (ломаной). Очень трудоемки и сложны в исполнении вальмовые крыши, но зато они лучше противостоят ветровым нагрузкам, нежели двускатные. Шатровая, или четырехскатная, крыша, по сути, является разновидностью вальмовой. Ею накрывают здания с квадратным планом. И, наконец, крестовая крыша. Она самая сложная из всех перечисленных, поскольку в местах пересечения скатов необходимо устанавливать вспомогательные диагональные стропила, которые образуют разжелобки или, по-другому,— ендовы. Эта работа требует терпения и аккуратности, так как именно здесь будет скапливаться снег, и допущенная ошибка приведет к протечке кровли. В любой из перечисленных конструкций есть два главных элемента — кровля (или ограждающая часть) и стропила (или несущая часть).

Стропила

Стропила бывают (рис.26) наклонные и висячие. Первые представляют собой те же балки, весьма похожие на балки перекрытия. Только устанавливают их не горизонтально, а наклонно на опоры разной высоты — либо на две наружные стены (если крыша односкатная) , либо на наружные и внутреннюю стены (если крыша двускатная).

Стропильные ноги противоположных скатов крыши совсем не обязательно крепить в одной плоскости — достаточно уложить их на коньковый прогон попеременно. Элементы же висячих стропил, напротив, нужно жестко связать между собой в единую конструкцию — стропильную ферму. Ее устанавливают на две крайние опоры. Тогда стропильные ноги из-за отсутствия средней опоры будут упираться друг в друга в коньке и тем самым создавать значительное горизонтальное давление. Этот распор передается стенам и может их даже опрокинуть.

Чтобы такого не произошло, у стропильной фермы делают нижний пояс-затяжку — он-то и погасит распор. Каким же стропилам отдать предпочтение?

Наклонные стропила (рис.27) просты по устройству и не требуют для сборки использования каких-либо сложных механизмов и приспособлений.

Висячие стропила (рис.28) можно вообще смонтировать на земле и установить на место с помощью автомобильного крана.

Либо их собирают на доме из отдельных элементов. Тогда на чердачном перекрытии надо сделать дощатый настил, а для временного крепления деталей установить вспомогательные раскосы и расшивки из досок.

На стропила идут брусья или доски хвойных пород толщиной 40 — 60 мм, хорошо просушенные, без трещин и желательно с минимальным количеством сучков. Использовать бревна тут мы бы не рекомендовали по той причине, что они тяжелее. А вот дощатые стропила легки и много удобнее в сборке. Все соединения делают на гвоздях, используя накладки, вкладыши, впрочем, можно обойтись и без них. Врубки применяйте только для соединения стоек с прогоном и лежнем. Стропила собирают со стойками или подкосами либо со стойками и подкосами.

Для первых двух вариантов пролет между наружными стенами равен 6 — 8м, для третьего — 8 — 10 м. На стойки и стропила идут доски, на коньковый прогон — брус 10 X Ю см. Лежень и мауэрлат изготавливают или из такого же бруса или лее из бревен, отесанных на два канта. В коньковом узле к мауэрлату и прогону большими гвоздями прибивают хомуты из стальной полосы (вместо хомутов можно сделать скрутки из проволоки диаметром 6 мм).

На стены из облегченной кирпичной кладки, легкобетонные, каркасные и панельные по всей их длине нужно уложить непрерывный мауэрлат. Если стены массивные, кирпичные и каменные, то под каждую стропильную ногу подставьте отрезок бревна или бруса длиной около 50 см. Концы хомутов прикрепите к металлическим крюкам — они должны быть заделаны в толщу кладки на 25 — 30 см ниже мауэрлата.

В рубленых и брусчатых домах стропила опирают на верхний венец стены, а потом хомуты прибивают ко второму венцу, считая сверху. Дощато-гвоздевую стропильную ферму можно сделать с ригелем или без, с пролетами до 6 — 8м. На одинарную затяжку берите те же доски, что и на стропила, а для двойной затяжки— доски потоньше, однако не менее 40 мм толщиной. Для ригеля и накладок подойдут 25 — 30-миллиметровые доски.

Жесткость крыши в продольном направлении обеспечивает сама стропильная ферма. А вот в поперечном направлении необходимо будет установить одну-две диагональные связи в каждом скате крыши (рис.29) , чтобы она лучше противостояла ветровым нагрузкам.

Для этого прибейте к основанию одной стропильной ноги и к средней или верхней части соседней доски толщиной 30—40 мм. В наслонных стропилах раскосы поставьте между двумя соседними стойками и под коньком крыши. Если по обрешетке вы сделаете косой (диагональный) настил, можно обойтись без раскосов.

Сечение стропил зависит: от нагрузки на них, то есть от веса кровли и снега; от размера пролета; от шага стропил и угла их установки (имеется в виду уклон кровли). В средней полосе страны обычно делают двускатную крышу с шагом стропил 120 см, кровлей из асбестоцементных листов и уклоном около 30 градусов. Каким же должно быть сечение стропил? Ответ на этот вопрос вы найдете в таблице №4.

Если в конструкции будут использованы подкосы, высоту можно немного уменьшить — эта величина указана в скобках.

Кровля.

Когда стропила встанут на свои места, нужно немедленно приступать к устройству кровли, чтобы предохранить все деревянные конструкции от дождя. Лучшее время года для таких работ, конечно, лето. Выбор вида кровли зависит от очень многого, например, уклона и крутизны крыши. Не последнюю роль играют и затраты, как первоначальные, так и эксплуатационные.

Во всяком случае, учтите: чем больше будет угол наклона крыши, тем она дороже, поскольку обязательно увеличится расход материалов. Однако, если посмотреть с другой стороны, на крутых скатах не задерживаются снег и вода, следовательно, крыша лучше выполняет свою функцию и дольше служит. Такого материала, чтобы он был и долговечным, и легким, и недорогим, и пригодным для любых условий,— пока не создано.

Поэтому тщательно взвесьте все плюсы и минусы той или иной кровли и остановитесь на самом оптимальном варианте. Правильно уложенная кровля из теса при соответствующем уходе служит лет 15 — 20. Она легкая — 1м2 весит 21 — 30 кг. Для работы потребуются сухие доски толщиной от 19 до 45 мм, шириной не более 200 мм. Настилают их или в один слой, или в два. Единственный, но существенный недостаток такой кровли — сгораемость.

Черепица — несгораемый материал, более долговечный и дешевый. Однако она тяжелая: 1 м2 кровли из пазовой штампованной черепицы весит примерно 50 кг, а из плоской ленточной черепицы — 60 кг. Следовательно,:тропила и обрешетку придется делать фочнее. Укладывают черепицу в один или два слоя. Легкая, несгораемая и долговечная кровля получается из стальных листов. уклон крыши может быть от 18 до 10 градусов.

Срок службы кровли из оцинкованной стали 25 — 30 лет, из черной — 18 — 25 лет. Через 10 лет оцинкованные стальные листы окрашивают масляной краской, потом эту операцию повторяют каждые 2—3 года. Кровлю из черной стали надо окашивать систематически через 2— года. Недорогая и простая по технологии мягкая кровля из рулонных материалов — пергамина, рубероида, толя беспокровного и толя с крупнозернистой осыпкой.

Долговечность такой кровли ависит от многих факторов — от правильно сделанной обрешетки, качества самой кровли и применяемых мастик, времени выполнения работ и т. д. Руонные материалы настилают на дерево, бетон, шлакобетон. Уклон крыш — от 10 до 30 градусов.

Очень популярен сегодня шифер или волнистые асбестоцементные листы, размеры их 1200X680 мм, толщина ,5 мм, вес 8,5 кг. К волнистым листам необходимо приобрести дополнительные детали в виде уголков (У-120 и -90), лотков и коньковых элементов КПО-1 и КПО-2). Уголками и лотками отделывают трубы, покрывают ендовые или разжелобки. Коньковые элементы используют для покрытия верха эыши.

Мы перечислили самые основные и эступные виды кровельных материалов, что, конечно, не означает, будто :всеми остальными пользоваться нельзя. Напротив, пожалуйста — выбор большой: это и щепа, и плоские асбесцементные плитки, и синтетические материалы, и многие другие. А сейчас мы предлагаем вам заняться непосредственно устройством кровли.

Кровля из толя годится для хозяйственных построек, либо ее применяют как временную. Вдвое-втрое дольше служит рубероид. Поэтому им вполне можно покрыть и жилой дом. На крутых скатах — 45° и больше — достаточно настелить два слоя рулонного материала, на средних — 20-40° — три, на незначительных уклонах — 5-15°— четыре, а на плоской крыше можно и пять. Рулонный ковер настилают (рис.30) на жесткое, ровное основание.

Делают его так. На стропила прибивают доски толщиной 20—25 мм с промежутками в 2-4 см. Поверх этой обрешетки, под углом 30-45°, устраивают сплошной настил из узких и тонких 15—20-миллиметровых сухих досок. Перед укладкой рулоны надо перемотать в обратную сторону либо раскатать их и оставить полежать один-два дня. Настилают полотнища параллельно коньку или перпендикулярно ему.

Первый вариант надежнее, хотя и чуть сложнее будет работать. Для нижнего и внутренних слоев ковра потребуется пергамин или рубероид с пылевидной посыпкой, а для верхнего, покровного, слоя используют рубероид с крупнозернистой либо чешуйчатой посыпкой. Полосы крепят с помощью холодных и горячих мастик.

Работать удобнее холодными, однако прочнее сцепляют слои между собой горячие. Мастики состоят из битума и наполнителей. Последние бывают пылевидными (шлаковая пыль, угольная зола, молотый 220 известняк, гипс, кирпичная пыль и древесные опилки) и волокнистыми (минеральная вата и асбест). В холодные мастики иногда добавляют известь-пушонку. Но лучше, если вы будете использовать комбинированный наполнитель — 1 часть волокнистого плюс 1,5 — 2 части пылевидного.

Рецепт горячей мастики следующий: битум 8 — 9 частей, наполнитель 1 — 2 части. Готовить ее просто. Сначала в котле расплавьте битум и добавьте, тщательно перемешивая, наполнитель. У вас должна получиться однородная масса. Наносят мастику горячей. Поскольку ее температура не меньше 160°, будьте предельно осторожны и внимательны. Не забывайте о технике безопасности. Чтобы приготовить холодную мастику, возьмите 4 части битума, 4 части солярки и 2 части наполнителя.

Способ «варки» ее такой. Солярку и наполнитель смешивают отдельно. В котле расплавляют битум и в него осторожно вливают подготовленную первую смесь, постоянно помешивая. Еще раз напоминаем: соблюдайте максимум осторожности! Не заполняйте котлы доверху, чтобы кипящий битум не выплеснулся на огонь! Когда компоненты полностью растворятся, превратившись и дают ей остыть.

Деревянный настил, на который ляжет рулонный ковер, надо очистить от пыли и грязи, а затем покрыть грунтовкой — битумом, растворенным в керосине или солярке. С первого слоя полотнищ следует снять пылевидную посыпку и обработать их той же грунтовкой — тогда они лучше будут сцепляться. Этим полосам рубероида дайте высохнуть. Потом деревянный настил промазывают мастикой и приклеивают к нему полотнища.

Нижние и внутренние полосы укладывают с нахлестом в 6—8 см, а последние, покровные — в ряду полотнища надо смещать так, чтобы разошлись и не совпадали места их стыков — в двухслойном ковре примерно на половину ширины полосы, в трехслойном — на одну треть и т. д. Готовую рулонную кровлю сверху промазывают мастикой слоем около 4 мм, посыпают крупнозернистым песком или мелким гравием и слегка трамбуют. Как оформить карнизный свес двухслойной рулонной кровли, показано на (рис.31) .

Фартук делают из полосы оцинкованной стали. Все стыковочные места промазывают битумом. Есть и безмастичный способ настилки. В этом случае полосы перебрасывают через конек крыши. Соседние полотнища должны находить друг на друга минимум на 12 см. Их прибивают к основанию толевыми гвоздями в местах нахлеста.

Потом укладывают второй слой, сдвигая полосы на половину ширины. Стыки наружного покрытия промазывают мастикой и закрывают по всей длине ската деревянными рейками или брусками 20—ЗОХ 40 мм. Рейки предварительно дважды промазывают горячей олифой. Карниз оформляют или так, как у двухслойной кровли, или просто подворачивают ковер на 100—150 мм под обрешетку и прибивают снизу толевыми гвоздями. Карнизная доска в этом случае не нужна.

Кровля из асбестоцементных листов (шифер)

Однако, пожалуй, пальма первенства среди кровельных материалов сегодня принадлежит волнистым асбестоцементным листам. Они долговечны, мало весят и почти не требуют ухода. Чтобы шифер выглядел понаряднее, его красят. Оптимальный уклон крыши 20— 45°. Под кровлю из асбестоцементных волнистых листов (рис.32) сплошная обрешетка не требуется.

Ее делают из брусков 50Х 50 мм, которые прибивают к стропилам на расстоянии 500 —550 мм (то есть немного меньше половины длины листа). На карниз устанавливают брусок несколько толще — 60 мм. Листы к обрешетке крепят гвоздями или шурупами длиной 70—90 мм. Отверстия под них надо не пробивать, а просверливать. Причем диаметр дырок должен быть на 2—3 мм больше диаметра гвоздя (шурупа) — это нужно для того, чтобы при перемещении листа избежать появления трещин.

Под шляпки или головки подкладывают шайбы из оцинкованной стали, резины либо сделанные из двух слоев рубероида. Шайбу с обеих сторон промазывают суриковой замазкой. Забивать гвозди следует плотно, но осторожно, стараясь не расколоть лист (ведь он довольно хрупкий!). После окончания работ шляпки гвоздей еще раз обрабатывают суриковой замазкой, а заодно ею покрывают все сомнительные щели и трещинки.

Листы на скат крыши укладывают двумя способами: вразбежку (то есть смещая их в каждом вышележащем ряду) или на продолжении друг друга (то есть без смещения). Первый способ проще и надежнее (с точки зрения водонепроницаемости). При втором способе, чтобы избежать четырехкратного нахлеста листов, их углы прихо дится обрезать (это не всегда удобно в условиях стройплощадки и, кроме того, требует немало времени). Начинают работу с карнизного ряда. Его кладут по туго натянутому шнуру-причалке.

Соседние листы соединяют внахлестку на целую волну или полуволну. Следующий ряд должен «налезать» на нижний не меньше чем на 14 см (при уклоне крыши 20—30°) и минимум на 10 см (при более крутом скате). Конек, в котором сошлись последние ряды листов обоих скатов, накрывают (рис.33) специальными асбестоцементными деталями КПО-1 и КПО-2.

Если вам не удалось их купить, то возьмите две доски, сбейте их под углом, положите поверх листов и закрепите гвоздями. Доски необходимо дважды промазать олифой и покрасить железным суриком (им же надо покрыть и шляпки гвоздей). Кроме коньковых, промышленность выпускает и другие детали: два типа уголков для разделки примыкания труб к кровле и лотки для покрытия разжелобков (ендов). Эти элементы также можно изготовить самим из оцинкованной стали.

Для разжелобков делают сплошную обрешетку. Затем на нее наклеивают слой рубероида, а потом ставят лоток. Асбестоцементные листы должны перекрыть его минимум на 16 см. Работать нужно аккуратно, поскольку ендова — самое уязвимое место в крыше.

Сняли старый шифер и поверх существующих стропил гвоздями 150 мм набили новые, выпустив по 450 мм с каждой стороны для устройства козырьков. В качестве стропил использовали брус 750х50 мм. Выровняли плоскости. Читать далее

Как лучше перекрыть крышу дома своими руками?

Любой строительный материал, в том числе и кровля, не вечен и имеет определенный эксплуатационный срок, по истечении которого владелец здания оказывается перед необходимостью нового перекрытия крыши. Кровельный материал имеет достаточно продолжительный срок службы, и, вероятно, со времен монтажа предыдущей крыши прошло значительное количество десятилетий, за время которых рынок строительных материалов значительно обогатился.

В статье разберем, как перекрыть крышу частного дома своими руками и сколько это будет стоить.

Выбор кровельного покрытия

В первую очередь необходимо определиться: чем перекрыть крышу частного дома? На данный момент существует много разнообразных кровельных покрытий с различными характеристиками. Рассмотрим основные из них:

• Металлочерепица из оцинкованной стали с защитным полимерным покрытием выпускается в листовом виде с имитацией рядов керамической черепицы. Это удобно при крыше простой формы (например, двускатной), но не подходит для конструкций сложных форм из-за большого количества отходов. Во время дождя металлочерепица достаточно сильно шумит и потому требует дополнительной шумо- и теплоизоляции. Перекрыть крышу дома металлочерепицей быстро и легко можно своими руками. Материал относится к средней ценовой категории.
• Похожими характеристиками, но более бюджетной ценой, обладает профнастил, также изготовляемый в виде листов. Это кровельное покрытие не обладает высокой декоративностью, но легко монтируется и не требует специального ухода.
• К экономичным вариантам кровли относится ондулин, представляющий листы прессованного картона с пропиткой битумом. Верхний слой этого материала покрыт минеральной крошкой, что хорошо защищает его от влаги. Ондулин легко монтируется своими руками даже на сложные конструкции, так как легко и быстро режется. К минусам покрытия относится быстрое выцветание на солнце и высокая восприимчивость к огню.
• К наиболее дорогим кровельным материалам относится мягкая черепица, в основе которой лежит стеклохолст с нанесенными с одной стороны битумом и минеральной крошкой с другой. Покрытие отлично защищает от влаги, не шумит при дожде, не выгорает на солнце. Гибкая черепица быстро и легко монтируется даже на крыши сложных конструкций, легко режется. К недостаткам можно отнести достаточно долгий процесс укладки, требующий соблюдения целого ряда условий.
• Дорогим удовольствием для крыши станет керамическая черепица, изготовленная путем обжига натуральной глины и покрытием глазурью. Этот материал имеет высокие эксплуатационные характеристики: долгий срок службы, подавление внешних шумов, сохранение декоративного вида. Однако материал имеет большой вес и нужно критично оценить состояние фундамента дома и самой стропильной системы на предмет того, выдержат ли они подобную нагрузку.

Помните, что правильно выбранный кровельный материал – это половина успеха в деле перекрытия крыши.

Определение необходимого количества кровельного материала зависит от площади крыши, рассчитать которую несложно самостоятельно. Важно прибавить к полученному числу квадратных метров 10-15% из-за укладки кровли внахлест и до 25% если крыша имеет сложную форму и потребует частой резки материала.

Подготовка к перекрытию

Помимо самого кровельного материала также понадобится строительный инструмент и подготовка всей стропильной системы для укладки нового покрытия. Сопутствующие затраты могут достигать до 50-100% от необходимой стоимости кровельных материалов.

Итак, вне зависимости от выбранной кровли понадобится:

• Молоток, инструменты для резки кровельного материала, дрель и шуруповерт для закрепления кровли;
• Крепежные элементы если они не идут в комплекте с кровельным материалом;
• Рулетка, уровень и карандаш для измерений;
• Материалы для создания каркаса под выбранную кровлю.

Если осмотр показал, что стропильная система в порядке и надо только обновить финишное покрытие крыши, вам все равно понадобиться выполнить обрешетку под выбранный материал:

• Под гибкую черепицу создается сплошная обрешеточная система из влагостойкой фанеры или калиброванных брусов;
• Под остальные виды кровельных покрытий требуется набивать обрешетку из реек с шагом 35-50 см в зависимости от материала и угла наклона крыши.

Порядок выполнения кровельных работ

Успех от задуманного обновления кровли зависит от знаний как правильно перекрыть крышу. Напомним основной порядок действий при перекрытии крыши своими руками:

• Не забывайте о погодных условиях: хорошо, если будет стоять тихая безветренная погода. Некоторые материалы (как гибкая черепица или ондулин) требуют дополнительно особого температурного режима. Ни в коем случае не стоит перекрывать кровлю в ветер или дождь – это опасно для здоровья и жизни!
• В первую очередь производится установка (или проверка) стропил – они должны быть изготовлены из сухой древесины без сучков и трещин;
• Далее между стропильными ногами с внутренней части укладывается утеплитель, а сверху слой гидроизоляционного материала. Укладка рулонных материалов всегда производится с нахлестом в 10-15 см всех стыков;
• Набивание обрешетки производится согласно требованиям выбранного кровельного материала. Общее правило – соблюдение одного уровня и создание ровного настила для будущей кровли;
• Укладка кровельного покрытия производится от нижнего ската к коньку с обязательным определением уровня и ровности каждого элемента. Особое внимание требуют такие элементы, как ендова, примыкание кровли к трубам или вентиляционным шахтам;
• Финальное мероприятие – установка конька крыши. Его монтаж производится по правилам, определенным для каждого кровельного материала.

Составление сметы расходов

В завершение рассмотрим, сколько стоит перекрыть крышу в частном доме. Как мы выяснили ранее, наибольшее количество средств потребуется на приобретение самого кровельного материала. Зная площадь крыши, легко посчитать, во сколько обойдется его приобретение с учетом запаса на стыки и другие возможные случаи.

Важно при планировании расходов учесть состояние всей стропильной системы: если она требует ремонта или полной замены, то расходы возрастут минимум в 2-3 раза. Однако, это нужные и необходимые траты, так как от качества стропильной системы напрямую зависит эксплуатационный срок кровли.

Возможным пунктом в составляемой карте расходов станет привлечение наемной силы, если рассчитывать только на свои силы не приходится. Стоимость услуг наемных строителей достаточно высока и потому одной из главных возможностей сэкономить на перекрытии кровли является выполнение всех работ своими руками.

Перекрытие крыши – трудоемкий и достаточно затратный процесс, который часто не сводиться лишь к замене кровельного покрытия. Планируя данный процесс важно серьезно оценить состояние стропильной системы и заранее просчитать все затраты на сооружение новой кровли.