Подготовка отверстий, гнезд, каналов в строительных конструкциях под прокладку электропроводки

Способы прокладки проводов и кабелей по различным строительным конструкциям

Способ прокладки кабеля всегда зависит от таких факторов: тип электрической проводки (скрытая/открытая), категория помещения (бытовое, производственное и так далее) и материал, из которого построено здание, то есть его горючесть.

Способы прокладки проводов и кабелей при скрытая проводке

В жилых помещениях предпочтение отдается, чаще всего, скрытой проводке. Большинство людей, далеких от электромонтажных работ, представляют ее себе так: канавка (на профессиональном языке – штроба) на стене или потолке, в которой замурованы кабели, тянущиеся к розеткам, коробкам и выключателям. Собственно, такой вариант скрытой проводки и является самым распространенным.

Но что делать, если стена несущая и штробление может ослабить ее конструкцию? Или вот другой вариант: дом деревянный. Кроме того, что штробить дерево как-то не очень удобно, так ведь еще и непонятно, как его потом замазывать. А, даже упрятав кабель в деревянную стену, мы грубо нарушаем правила пожарной безопасности – кабель не должен проходить по сгораемым конструкциям.

Итак, штроба и спрятанный в ней кабель – этот вариант подходит только для бетонных и кирпичных стен. Да и то, только в тех случаях, когда есть уверенность, что у стены есть достаточный запас прочности. Штробить же полы и, в особенности, потолочные перекрытия настоятельно не рекомендуется безо всяких расчетов и прикидок.

Итак, пройдемся по всем способам прокладки кабеля в составе скрытой проводки по различным конструкциям.

1. Вертикальные стены. Штробы для стен из негорючих материалов мы уже упоминали. В панелях жилых многоквартирных домов штробы являются заводскими – ими и предпочтительно пользоваться, поскольку штробить товарный бетон панели – удовольствие сомнительное. Если стена деревянная или штробить ее нельзя, то скрытую электропроводку можно устроить только под обшивкой из фанеры, листа ГКЛ, ГВЛ или СМЛ.

В этом случае кабель будет нуждаться в дополнительной защите, в качестве которой обыкновенно используется гофрированная труба из ПВХ. Но лучше все-таки затянуть кабель не в «гофру», а в пластиковую или стальную заземленную жесткую трубу. Проходы сквозь стены тоже лучше защитить обрезками труб, вставляемыми внутрь отверстий.

2. Потолки и перекрытия. В бетонных перекрытиях панельных и кирпичных домов, как правило, имеются продольные пустоты. Если вся ваша задача – это подвесить лампу в патроне на потолке посредине комнаты, то этими пустотами можно пользоваться смело. При этом кабель можно ничем не защищать – в толще перекрытия ему ничто не угрожает.

Но если необходимо выполнить какую-то сложную разводку кабелей по потолку, например, к точечным светильникам, то лучше смонтировать отдельный натяжной потолок или просто зашить перекрытие гипсокартоном. За обшивой кабель будет не лишним защитить при помощи гофротрубы, закрепляемой клипсами или монтажной полосой.

Потолок деревянных домов – это обычно дощатая конструкция, во внутреннем пространстве которой вполне возможно поместить трубы для скрытой электропроводки.

3. Полы. Самый надежный и простой способ прокладки кабеля в полу – это заливка его бетонной стяжкой. Кабель предварительно монтируется в трубе (можно и гофрированной), положение которой фиксируется любым способом.

Но можно протянуть кабель и просто под половой доской, используя надежную и жесткую трубу в качестве кабельной трассы. Ответвительные коробки в полу лучше не размещать.

4. Полые конструкции и перегородки. Каркас таких конструкций обычно выполняется из специального металлического профиля. Пространство между стойками и направляющими часто заполняется тепло- и звукоизоляционными материалами. В этом же пространстве удобно расположить кабель в гофротрубе, зафиксировав ее в узлах обрешетки.

По каким бы конструкциям мы не прокладывали бы кабель скрытой проводки, всегда необходимо делать это рационально, строго под прямыми углами. И обязательно составляем на будущее подробный план-схему расположения кабельных линий – для скрытой проводки это никогда не бывает лишним.

Способы прокладки проводов и кабелей при открытой электропроводке

С открытой электропроводкой разных изысков будет меньше. По несгораемым конструкциям кабель может быть проброшен даже непосредственно. Зафиксировать его на любой поверхности можно при помощи специальных пластиковых скобок с гвоздиками. Скобки подбираются в размер кабеля и под его форму – круглые или плоские.

Вместо скобок можно использовать и обычную тонкую металлическую полосу. Но кабели, протянутые непосредственно по стенам и потолку, выглядят не особенно эстетично. Поэтому обычно предпочтение отдается пластиковым кабель-каналам, прикрепляемых к стене дюбелями и саморезами.

Использовать кабель-каналы можно для монтажа кабеля по любым, даже деревянным конструкциям. Вместо кабель-канала можно использовать и гофротрубу, но это выглядит не лучше открытого кабеля, поэтому монтаж с гофротрубой применяется только в производственных помещениях, складах и других местах, для которых эстетика играет последнюю роль.

На сегодняшний день очень популярным при выполнении ремонта в домах и квартирах стал плинтус со встроенным кабель-каналом. Использование такого плинтуса позволяет спрятать кабель проводки безо всякого ущерба для интерьера помещения. Но больших размеров встроенный в плинтус кабель-канал не бывает – толстый жгут кабелей спрятать в него не удастся.

Для установки жгутов ретро проводки, чаще всего, используются специальные изоляторы (ролики), надежно фиксирующие жгут и не допускающие его соприкосновения с поверхностью стены или потолка. Таким образом, проводка на роликах может быть проложена даже по сгораемым деревянным конструкциям.

Искусственный интеллект нашего сайта решил, что эти статьи вам будут особенно полезны:

Подготовка отверстий, гнезд, каналов в строительных конструкциях под прокладку электропроводки

Главное меню
  • Главная
  • Силовое электричество
    • Грозозащита зданий и сооружений
    • Конструкции силовых и контрольных кабелей
    • Материалы и изделия для соединения и оконцевания кабеля
    • Монтаж кабельных муфт и заделок
    • Монтаж осветительных шинопроводов
    • Монтаж открытых беструбных электропроводок
    • Монтаж светильников
    • Монтаж электропроводок в трубах
    • Монтаж электропроводок на лотках и в коробах
    • Монтаж электропроводок плоскими проводами
    • Общие требования по устройству заземлений стационарных электроустановок
    • Оконцевание, соединение и ответвление жил кабелей
    • Подготовка трасс электропроводок
    • Прокладка кабелей
    • Разделка кабелей
    • Соединение и оконцевание проводов и кабелей
    • Технология монтажа концевых муфт и заделок
    • Технология монтажа соединительных муфт
    • Трансформаторы и автотрансформаторы
    • Характеристика сооружений и изделий, применяемых для прокладки кабельных линий
    • Эксплуатация и ремонт кабельных линий
    • Электромонтажные материалы и изделия
    • Электромонтажные механизмы, инструменты и приспособления
    • Электроустановки и кабельные присоединения к ним
  • Электричество в доме
  • Загородный дом
  • Техника безопасности
  • Контакты
  • Форум

Прокладка проводов в каналах строительных конструкций

Подробности Категория: Монтаж электропроводок плоскими проводами

В крупнопанельных жилых и общественных зданиях распространена канальная система электропроводок. Ка­налы для проводов, ниши, гнезда, сквозные проходы и другие устройства в строительных элементах зданий для электропроводок выполняют на заводах строительной индустрии. В каналах прокладывают групповые и питаю­щие сети, включая вертикальные участки (стояки), сети освещения лестничных клеток и др., при этом электро­проводки являются сменяемыми, т. е. обеспечивается полная замена проводов в процессе эксплуатации.

Размеры устройств для канальных электропроводок нормированы: диаметры каналов равны 1,1 диаметра стальных труб, применяемых для прокладки соответст­вующих проводов, длина каналов между протяжными нишами или коробками принята до 8 м; соединитель­ные ниши соседних стеновых панелей и плит перекрытий в местах сопряжения выполняют полукруглой формы радиусом 70 мм. Каналы на всем протяжении должны иметь гладкую поверхность без натеков и острых граней для предохранения изоляции от повреждений при протягивании проводов. Сечение каналов проверяют калибром, составляющим 0,9 проектного диаметра канала.

Для скрытой установки выключателей и штепсельных розеток замоноличивают специальные пластмассовые ста­каны и кольца. Закладной стакан представляет собой полый полипропиленовый цилиндр из двух половинок переменного диаметра. Стакан по диаметру имеет коль­цевые выступы, перегородку для звукоизоляции и сквоз­ное отверстие для прохода каналообразователя. Выклю­чатели и штепсельные розетки закрепляют на кольце­вых выступах в закладных стаканах распорными план­ками. Стаканы, выпускаемые заводами, имеют различную длину, что позволяет замоноличивать их в железобетон­ных и гипсолитовых панелях разной толщины.

Заготовку электропроводок для затягивания в каналы производят в МЭЗ на соответствующих технологических линиях. В зависимости от схемы проводки и располо­жения каналов, заготовку проводок выполняют двумя методами — узловым и лучевым. Узловой метод заго­товки состоит в разделении проводки на несколько узлов, соединяемых в определенных коробках или нишах без выключателей и штепсельных розеток, которые подсоединяют на месте их установки. Затягивание про­водов производят от узловой коробки к светильникам, выключателям и штепсельным розеткам. Заготовку про­водок по узлам и ее затягивание в каналы осущест­вляют по заранее составленной технологической карте. При лучевом методе заготавливают проводку отдель­ными лучами (например, ответвление из коробки к вы­ключателю, штепсельной розетке), которые подсоединяют к проводке в МЭЗ, светильнику, участку магистрали и т. п.

Затягивание проводов производят от прибора к короб­кам и нишам, а их соединение — на месте монтажа. При ограниченном числе проводов и небольшой длине прямых каналов их затягивают вручную без приспособлений, а при большом числе используют стальную проволоку, предварительно затянутую в канал, иногда ручные приспособления, учитывая, что усилие затягива­ния не должно превышать 20 Н на 1 мм 2 суммарного сечения жил. Полукруглые отверстия стеновых панелей (выемки) после затягивания проводов закрывают пласт­массовыми крышками КОН.

Подготовка отверстий, гнезд, каналов в строительных конструкциях под прокладку электропроводки

Глушитель снижает силу звука в 2,5-3 раза, что улучшает условия работы и способствует повышению производительности труда.

Габаритные размеры: 100X75 мм; масса 0,8 кг.

Бороздорез. Для выборки борозд при скрытой прокладке проводов пользуются специальными насадками к электросверлилкам… Конструкции насадок весьма разнообразны.

Наибольшее применение получила конструкция бороздореза для изготовления борозд под скрытую прокладку проводов марок ППВ, АППВ и АПН новатора М. У. Калининского, вырезающего в штукатурке, кирпиче, гипсолите узкую бороздку для закладки в нее провода на ребро.

Бороздорез (рис. 2) состоит из электросверлилки, направляющих, фрезы, ручки и ограждения. Для выреза борозды применяется фреза диаметром 80 мм с твердосплавными пластинками марки ВК6.

Бороздорез устанавливается на электросверлилке типа Й-28А. По сравнению с другими данный бороздорез обладает следующими преимуществами: при вырезке узкой борозды повышается скорость проходки и производительность труда, а также улучшаются условия работы благодаря меньшему выделению пыли.

Фреза является сменной и в процессе работы после затупления заменяется другой. Использованная фреза после заточки может быть установлена повторно.

Для выборки борозд следует закрепить фрезу на электросверлилке, отрегулировать глубину резания направляющими и закрепить их, взять сверлилку одной рукой, а другой — придерживать за ручку. Приставить бороздорез режущими пластинками фрезы к плоскости выборки борозды и, включив электросверлилку, передвигать ее по разметке.

При прокладке провода в узкой борозде на ребро он почти не требует закрепления и лишь местами прихватывается алебастровым раствором. Такая закладка имеет большие преимущества в зимнее время.

Устройство для отсоса пыли от бороздореза. При изготовлении борозд дисковыми фрезами в силикацитных стенах и перегородках для прокладки проводов выделяется большое количество мелкой пыли. Бороздорезы, выпускаемые промышленностью, не имеют никаких приспособлений для отсоса пыли, из-за чего механизм инструмента быстро выходит из строя.

Новатор Е. А. Гамацкий предложил несложное в изготовлении и достаточно надежное в работе устройство для отсоса пыли (рис. 3). На одной оси с фрезой насажен резинотканевый диск толщиной 7 мм. К кожуху фрезы крепится корпус миниатюрного центробежного вентилятора. В корпусе на двух радиальных шарикоподшипниках вращается ось вентилятора, на которой жестко насажена крыльчатка.

На конце оси, выходящей из корпуса, закреплен приводной ролик. При сборке вентилятора с кожухом и фрезой ролик должен быть плотно прижат к резинотканевому диску. Передача диск — ролик обеспечивает 8600 об/мин крыльчатки вентилятора, благодаря чему создается достаточная тяга для отсоса пыли.

Отводящая трубка вентилятора под острым углом подсоединяется к патрубку, один конец которого приварен к противоположному от вентилятора краю кожуха фрезы. На второй конец надевается гибкий шланг. Благодаря этому осуществляется дополнительный отсос пыли от кожуха бороздореза. Выделяемая пыль захватывается крыльчаткой вентилятора и выталкивается через гофрированную трубку в том направлении, куда обращена трубка.

Засоряемость машины значительно уменьшается, что обеспечивает повышенную работоспособность фрезы.

При внедрении в производство устройства значительно улучшаются условия труда.

Телескопическая штанга. При производстве электромонтажных работ пробивка отверстий в строительных конструкциях является одной из трудоемких и тяжелых операций. С внедрением в жилищное строительство многопустотных железобетонных плит для междуэтажных перекрытий особенно остро встала проблема пробивки в них отверстий для подйода электрической проводки к светильникам.

Конструкция многопустотных плит позволяет электромонтажникам пользоваться любым цилиндрическим каналом в плите для прокладки в нем проводов. Это упрощает процесс прокладки потолочных проводок. Но выход из пустотелого цилиндрического канала к светильнику затруднен, поскольку толщина бетонной стенки в месте выхода проводов 20-50 мм. Попытки механизировать эту трудоемкую операцию привели к созданию ряда различных приспособлений.

Существующие приспособления к электросверлилкам для сверления отверстий и гнезд с пола в потолках Невозможно применить к электромолоткам С-494Б, так как необходимо использование рабочего инструмента с удлиняющими приставками. Работа же электромолотка с тяжелым инструментом неэффективна, потому что значительная часть ударной силы его бойка расходуется на преодоление инерции движущихся масс такого инструмента.

Предлагаемая телескопическая штанга с электромолотком С-494Б конструкции Н. Н. Матвеева обеспечивает пробивку гнезд и отверстий с пола в потолке без больших физических усилий. Для подачи этого молотка с рабочим инструментом используется лебедка с храповым устройством. Масса штанги вместе с электромолотком составляет 20 кг, и поэтому ее легко переносить в монтажной зоне.

Телескопическая штанга состоит из корпуса, изготовленного из газовой трубы диаметром 1-1,5 дюйма, к которому приварены щеки лебедки и площадки для рукоятки выключателя, подъемной штанги, к которой сверху приварен специальный фланец для крепления электромолотка, и ввода кабельной перемычки. В нижней части штанги крепятся направляющая шайба и скоба для установки ролика. В верхней части корпуса с помощью стопорных винтов крепится направляющий разъемный фланец, а снизу — подпятник лебедки с тяговым тросом для подъема штанги с электромолотком.

При необходимости могут быть применены подпятники различной конструкции (штыковой, плоский с педалью, на колесах и удлиняющий). Испытание опытного образца штанги выявило целесообразность применения плоского подпятника с педалью, который можно вставить в любое основание. В тех случаях, когда высота помещения больше обычной, можно применять соответствующий удлиняющий подпятник.

Сборка штанги производится в следующем порядке. Собирается узел из деталей. Трос одним концом заводится через отверстие в цилиндрической части барабана и зацепляется скобой к диску барабана, а второй конец троса заводится через щелевое отверстие по внутренней плоскости корпуса. Затем свободный конец троса заводится поочередно в отверстие шайб с огибанием ролика и весь узел опускается в корпус так, чтобы свободный конец троса оставался снаружи.

После тщательной проверки положения троса на барабане и внутри корпуса устанавливаются части разъемного фланца. Второй конец троса прикрепляется к корпусу. Устанавливается электромолоток на фланце с предварительным подключением гибкой кабельной перемычки к электродвигателю молотка и выключателю. Во избежание произвольного выхода штанги из корпуса при транспортировке предусмотрено запирающее устройство в виде защелки.

Применение телескопической штанги при выполнении подготовительных работ, связанных с электромонтажом, повышает производительность труда в 2-3 раза.

Колонка взрывного действия для пробивки отверстий в пустотелых перекрытиях (рис. 4) разработана новаторами Б. К. Лебедевым и В. Е. Титаренко.

Приспособление дает возможность пробивать отверстия в перекрытиях диаметром до 40 мм и глубиной до 60 мм. В стволе колонки размещен пробойник. В патронник ствола устанавливают патрон. Ствол соединяется на резьбе с корпусом, в котором смонтирован ударно-спусковой механизм.

Пробивка отверстий в бетонных перекрытиях требует больших усилий. Если правильно рассчитать необходимые усилия, то при пробивке перекрытий нормальной толщины (40 мм) основная часть энергии пробойника расходуется на разрушение бетона и лишь незначительная часть поглощается корпусом колонки. В этом случае пробойник работает на сжатие.

Зарядив колонку, приступают к производству выстрела. Для этого левой рукой берутся за ствол колонки, а правой — за корпус, устанавливают по разметке и плотно прижимают к потолку. Затем правой рукой нажимают на ударник при помощи тяги, который под действием пружины перемещается вверх и ударяет капсюль патрона. Пробойник под действием пороховых газов выходит из ствола колонки и пробивает отверстие в перекрытии. Зарядив колонку, производят следующий выстрел. Монтажник, удерживающий колонку в руках, испытывает незначительную отдачу без ощутимых физических нагрузок.

Масса колонки 4,77 кг.

Приспособление для сверления отверстий в потолке и стенах. Сверление отверстий в железобетонных перекрытиях (пустотелых и монолитных) представляет собой трудоемкую работу, требующую большой подготовки, переноски и установки настила или подмостей, на что затрачивается много времени и труда. При установке, например, кольцевой арматуры в одном только помещении среднего размера требуется передвинуть настил около 20 раз. То же самое приходится делать и при установке светильников.

Новатором Е. А. Гамацким разработано и внедрено специальное приспособление для сверления отверстий потолке непосредственно с пола и в стенах.

Приспособление состоит из наружной трубы, нижняя часть которой с помощью шарнира соединяется с рычагом, имеющим в середине подставку, на которую в рабочем состоянии опирается весь шток. Конец рычага выполняется в виде пяты. При нажиме на пяту второй конец рычага с шарниром поднимается, и все приспособление упирается в потолок. Верхняя часть трубы имеет рукоятки для удержания штока в вертикальном положении и отверстия под стопор.

В верхнюю часть приспособления помещается внутренняя труба, которая также с одной стороны имеет отверстия для стопора. С другой стороны на подвижной трубе при помощи головки с резьбой жестко крепится электродрель типа И-28А.

Длина подвижной трубы 2,6 м. Поднимая верхнюю часть трубы вверх или опуская вниз, увеличивают или уменьшают общую длину штанги, которая фиксируется стопором.

Наибольший диаметр получаемого отверстия 24 мм. Наименьшая высота сверления 1000 мм, наибольшая высота сверления 3000 мм. Высота сверления может быть увеличена за счет удлинения подвижной части приспособления. Производительность труда при внедрении приспособления повышается в 3-4 раза.

Универсальный шток для электродрели. Для производства электромонтажных работ необходимо наличие средств малой механизации, таких как механический наждак, сверлильный станок, сварочный пост и т. п. Но оснастить каждую бригаду электромонтажников сверлильным станком и электронаждаком трудно и невыгодно для предприятия. Для решения этого вопроса можно основной электроинструмент — электродрель- использовать по нескольким назначениям. С этой целью новатор Л. М. Пшенный сконструировал универсальный шток для производства мелких ремонтных работ. С помощью штока можно быстро произвести заправку сверл и другого рабочего инструмента, а также сверление отверстий и заготовок.

Универсальный шток, смонтированный на металлической подставке, удобен для работы на строительных объектах. Установить его можно на верстаке в любой кладовой. При этом не надо постоянно использовать электросверлилку. При окончании работ электросверлилка вынимается из зажимов и используется по прямому назначению.

Конструкция универсального штока предусматривает два рабочих положения: вертикальное и горизонтальное. В вертикальном положении шток используется как сверлильный станок для сверления отверстий диаметром до 15 мм, в горизонтальном — как заточной станок для заправки инструмента (рис. 6). Для перевода штока из одного положения в другое достаточно ослабить фиксирующий болт у основания штока, установить в необходимое положение и зафиксировать.

В таком приспособлении устанавливается постоянный наждачный круг, а сверло вставляется в конус

Морзе № 1. Давление на электросверлилку, закрепленную в штоке, осуществляется с помощью рычага.

Возвратно-поступательное движение сверлилки обеспечивается стальной пружиной, расположенной в нижней части штока.

Габаритные размеры: 950X500X135 мм; масса 9 кг.

Подготовительные работы

Непосредственно монтажным работам предшествует подготовительная стадия: разметочные, заготовительные и пробивные работы.

Разметочные работы

Прежде чем приступить к монтажу электропроводов, следует определить места установки на вводе щитка со счетчиком, выключателей, штепсельных розеток, разветвительных коробок, светильников, а также разметить места установки электрооборудования (электроприборов) и места ввода проводов в здание. После разметки электрооборудования сразу же размечают трассы (линии) прокладки электропроводов.

Отмечают пути прокладки главной линии проводов, ответвлений от нее, места поворотов и проходов через стены. Здесь для всех видов проводки действует одно правило: провода по стенам располагаются либо по строго горизонтальным, либо по строго вертикальным линиям; углы поворотов трассы электропроводки – 90°. При этом горизонтальные участки электропроводки лучше всего прокладывать на расстоянии 10–20 см от потолка, по линиям, параллельным стыку потолка и стен (такое размещение снижает риск механического повреждения электропроводки). Но есть у этого правила и исключение: по междуэтажным или чердачным перекрытиям провода прокладывают по кратчайшему расстоянию от разветвительной коробки до места крепления потолочного светильника.

Трассы открытых электропроводок наносят следующим образом. Разметочный шнур окрашивают мелом, углем, синькой или другими красителями. Один его конец закрепляют на основании, другой (с прикрепленным грузом) натягивают одной рукой параллельно стенам или потолку, с учетом архитектурных линий помещения, а второй рукой сначала оттягивают шнур от разметочной поверхности, затем отпускают его

Шнур, ударяясь о поверхность, оставляет на ней четкий прямой след. На полученных таким образом трассах электропроводок размечают места крепления проводов к стенам или потолку. А начинать разметку мест креплений проводов следует с конечных точек крепления.

При выполнении скрытых электропроводок, прокладываемых в перекрытиях, трассу размечают кратчайшим путем, а по стенам – горизонтально (параллельно потолку) или вертикально (параллельно углам стен).

Места монтажа разветвительных коробок, независимо от вида проводки, или коробки, устанавливают в точках ответвлений проводов от главной линии (при спуске к розеткам, выключателям).

Разметку мест для установки розеток и выключателей делают, руководствуясь следующими соображениями. Если выключатель необходимо установить у входа в помещение (внутри помещения или вне его), то место установки выбирают таким образом, чтобы выключателя не касалась дверь. Расстояние от проводов, подходящих к выключателю, до косяка двери должно быть не менее 100 мм, такое же расстояние должно быть при прокладке проводов вблизи окна.

Высота установки розеток и выключателей зависит от разных факторов назначения помещения, удобства подключения электроприборов, интерьера (все должно согласовываться с требованиями по технике безопасности). Стандартная высота для установки розеток составляет 50–100 см от пола.

Техника безопасности не допускает размещения розеток вблизи от заземленных металлических устройств (водо– и газопроводных труб, батарей центрального отопления, раковин, газовых и электрических плит), минимальное расстояние от таких устройств до розетки – 50 см. Можно устанавливать их под плинтусами или в электротехническом плинтусе, если розетки снабжены устройством, закрывающим их токопроводящие части при вынутой штепсельной вилке.

Те же правила запрещают устанавливать розетки и выключатели в помещениях повышенной влажности: душевых, туалетных и ванных комнатах, а также в раздевалках при душевых комнатах. Штепсельные розетки в ванных комнатах можно устанавливать только в том случае, если электропроводка в них подключена к общей сети через разделяющий трансформатор.

Розетки на стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, ставят с каждой стороны стены друг напротив друга и подключают к цепи электропроводки параллельно, через пробитое в стене отверстие.

При открытой электропроводке следует размечать места установки деревянных или пластмассовых розеток, диаметр которых составляет 50–60 мм, толщина 100 мм.

При скрытой электропроводке устанавливают выключатели и штепсельные розетки скрытого исполнения, которые устанавливают в коробки диаметром 70 мм и коробки прямоугольной формы. Места размещения таких коробок следует разметить.

При прокладывании скрытой электропроводки ее разметку лучше перенести на бумагу и сохранить полученный план‑схему (он наверняка пригодится при возможном ремонте электропроводки).

Для установки выключателей существует два стандарта – 50–80 и 150 см от пола. Установка выключателя на потолке допускается при включении и отключении его с пола с помощью шнурка. В детских комнатах высота установки выключателя должна составлять не менее 180 см от пола. В тех помещениях, где доступ детей к выключателям невозможен, их разрешается устанавливать на высоте не менее 150 см от пола.

Отмечают место установки щитка с электросчетчиком. Как правило, его устанавливают вблизи от ввода в здание (квартиру), в отапливаемом помещении на высоте 1,5–1,7 м от пола.

Места установки светильников определяют следующим образом. Если в помещении устанавливают один светильник, то размечают две диагональные линии на полу помещения. Отмечают точку пересечения диагоналей и переносят ее с пола на потолок с помощью шеста, к которому прикреплен отвес. Верхний конец шеста устанавливают на потолке таким образом, чтобы он находился точно в точке пересечения диагоналей, отмеченной на полу

Если в помещении необходимо установить два светильника, то поступают следующим образом. Размечают осевую линию по центру вдоль помещения и на ней отмечают точки, расположенные на расстоянии В: 4 от поперечных стен, где

В – длина помещения. Эти две точки, полученные на полу, переносят на потолок с помощью шеста с отвесом.

Следующий этап подготовительной стадии электромонтажных работ – заготовительный, включающий сбор и подготовку необходимых для работы проводов, кабелей, электродеталей.

Прежде всего это раскрой проводов и кабелей: их нарезают отрезками, длина которых в идеале должна быть равна расстоянию между разветвительными коробками и разветвительной коробкой и потребителем электрического тока (розетка, выключатель, светильник). К чистой длине каждого отрезка добавляют по 10–15 см для осуществления соединения проводов между собой и подсоединения к контактам электродеталей. (Если длина отдельного участка электропроводки, например от одной разветвительной коробки до другой, превышает длину имеющегося провода и отрезок приходится составлять из 2–3 кусков, то места их соединений между собой помещают в специально установленные соединительные коробки.)

Этот этап предполагает также раскрой и установку трубок, по которым провода будут проходить сквозь стены.

Пробивные работы

На этом этапе производят пробивку бороздок под скрытую электропроводку, гнездовых (глухих) отверстий для установки разветвительных коробок (а при необходимости и соединительных), коробок под выключатели и розетки, сквозных отверстий в стенах для прокладки проводов из комнаты в комнату и сквозных отверстий в потолке для крепления крюков для навешивания потолочных светильников.

Несмотря на кажущуюся простоту, это довольно трудоемкая операция. При выборе способа получения гнезд и отверстий в бетонных основаниях следует обратить внимание не только на марку бетона, но и на род инертного наполнителя. Бетоны с наполнителем из кирпича или известняка можно просверлить. Если же наполнителем служит гранит или песчаник (в шлакобетоне), то сделать это чрезвычайно трудно.

Для получения гнезд и отверстий применяют рабочие инструменты, оснащенные пластинками из твердого сплава, например сверла, коронки с набором комплектующих деталей, шлямбуры, бурики, пробойники. Для сверления отверстий под дюбеля используют сверла диаметром 5–8 мм, для устройства проходов – сверла диаметром 20 и 25 мм, коронки диаметром 78 и 108 мм. Шлямбуры могут быть пяти размеров (от 16 до 26 мм), бурики – шести размеров (от 18 до 30 мм).

С бетоном с наполнителем из гранитного щебня или гальки (он обладает высокой твердостью) проще всего справиться перфоратором – ручной электрической машинкой ударно‑вращательного действия.

В кирпичных и бетонных основаниях гнезда пробивают оправкой типа ОПКМУ с пробойником. Полиэтиленовый чехол оправки имеет стопорный винт для удержания пробойника в оправке.

Для пробивки гнезд диаметром 5,8 и 7,8 мм применяют ручные пробойники соответственно ПО‑1У1 и ПО‑2У1, которыми делают отверстия под дюбеля.

Вместо специальных оправок с пробойниками можно использовать отрезок круглой стали диаметром 18–20 мм с высверленным с одного конца гнездом, в которое вставляют хвостовую часть сверла с твердосплавным наконечником. Чтобы удержать сверло в оправке, сбоку от нее, напротив середины гнезда, высверливают отверстие, нарезают резьбу и вкручивают стопорный винт.

Отверстия и гнезда высверливают электродрелью, имеющей двойную изоляцию (наличие двойной изоляции обозначается на корпусе прибора знаком).

Сверла должны быть с твердосплавными пластинками, их размер должен подбираться с учетом глубины прокладывания проводов.

Выборку гнезд в гипсовых перегородках и кирпичных стенах для прокладки проводов при скрытой проводке выполняют механизмом выборки борозд типа МВБ‑2МУ1, позволяющим производить борозды шириной 8 мм и глубиной 20 мм. Приводится в действие этот механизм при помощи электродрели типа ИЭ‑1022А.

Выборку борозд в оштукатуренных поверхностях, гипсолитовых и кирпичных стенах выполняют насадками‑бороздоделами к электродрели ИЭ‑1032. Вместо насадок‑бороздоделов можно использовать электродрель и металлический круг‑вулканит диаметром 50–100 мм (рис. 28). Для обеспечения электробезопасности электродрель должна иметь двойную изоляцию, если ее нет, то включать электродрель в сеть напряжением 220 В следует только через аппарат защитного отключения (АЗО), например, типа УЗО 010.2.01ОПУХЛ2.

В тех случаях, когда линию открытой электропроводки необходимо защитить от воздействия агрессивной окружающей среды (сырость, взрывоопасные газовые смеси, химически активные газы) или от механических повреждений, провода прокладывают в стальных, пластмассовых (полиэтиленовых, полипропиленовых, винипластовых) трубах или металлических гибких рукавах. Их разметку и раскрой производят в рамках все того же заготовительного этапа. Диаметр труб выбирают в зависимости от количества и диаметра проводов конкретной электрической линии.

При подготовке стальных труб их осматривают, отбраковывают мятые, изогнутые выправляют; затем их очищают от ржавчины, грязи и окрашивают (и снаружи, и внутри). Раскрой производят ножовкой по металлу (место распила обязательно обрабатывают напильниками, иначе заусенцы могут повредить изоляцию проводов).

Применение пластмассовых труб возможно только при температуре окружающей среды не более 60° С. Поскольку пластмасса легко гнется, то при сборке трубу можно не соединять в местах поворотов трассы, а предварительно изогнуть, разогрев до температуры 100–130 °C.

Крепежные работы

Крепежные работы выполняют несколькими способами. Когда закрепление необходимо провести быстро, применяют алебастровые растворы. Время схватывания алебастрового раствора можно регулировать, добавляя в воду при его приготовлении замедлитель или ускоритель схватывания.

Применяют и цементные растворы – тогда время закрепления увеличивается, так как схватывание некоторых марок цемента наступает через 12 часов. В сырых и особо сырых помещениях крепление с помощью цементного раствора дает наилучшие результаты.

Перспективным способом по сравнению с другими является приклеивание элементов сетей к строительным основаниям клеями из полимерных материалов. Этот способ позволяет отказаться от дыропробивных работ, строительно‑монтажных пистолетов.

При монтаже электропроводок проводами марок АПРВ, ПРВ, АПН, ППВ, АППВ, кабелей ВРГ, АВРГ, НРГ, АНРГ сечением токопроводящих жил до 16 мм 2 и полос заземления рекомендуется использовать клей марки БМК‑5К. Он включает 180 частей (по массе) смолы БМК‑5, 420 частей ацетона и 400 частей каолина.

Для прикрепления крепежных деталей используется также специальный клей КНЭ‑2/60 (кумарно‑аниритовый электротехнический). Он обладает хорошей способностью прилипания к металлическим, бетонным, кирпичным, керамическим, деревянным, пластмассовым (кроме полиэтиленовых и фторопластовых) основаниям, имеет высокую ударную прочность, холодостойкость и стойкость к резким перепадам температур (от –20 до 20 °C). Поверхности должны быть очищены от побелки и краски. Клей наносят шпателем на склеиваемые поверхности с таким расчетом, чтобы общий клеевой слой был не более 1 мм. После выдержки (1–3 минуты) поверхности склеивают.

Широко применяется в электромонтажной практике крепление распорными дюбелями. Наиболее распространены пластмассовые и стальные дюбели с распорной гайкой. Промышленность выпускает пластмассовые дюбели типов У656УЗ–У678УЗ.

Электромонтажные изделия, применяемые для крепления проводов, труб и кабелей

Для крепления проводов, труб и кабелей к строительным основаниям и конструкциям применяют скобы К142У2–К145У2 и К729У2–К.731У2. Они применяются для крепления одного провода или кабеля диаметром 27–48 мм для скоб К142У2–К145У2 и диаметром 12–20 мм для скоб К729У2–К731У2. Скобы могут быть с двумя или одной лапками.

Для крепления проводов и кабелей к строительным основаниям используют полоски и пряжки. Полоски выпускаются длиной 120 мм (тип К404УХЛ2) и 180 мм (тип К405УХЛ2).

Для крепления пучков проводов к различным конструкциям используют полоски‑пряжки. Выпускают полоски‑пряжки длиной 110 мм (тип К395УХЛ2), 90 мм (тип К396УХЛ2), 70 мм (тип К397УХЛ2), 50 мм (К398УХЛ2).

Вместо них можно использовать полоски из оцинкованного железа (консервной банки) или тонкого листового алюминия. Для закрепления проводов и кабелей с помощью таких полосок концы их следует зафальцевать.

Для крепления проводов и кабелей сечением до 6 мм 2 применяют пружинящие скобы. Они используются при открытых электропроводках.

Для крепления проводов к строительным конструкциям при монтаже открытых электропроводок применяют трубные клицы.

Для крепления проводов открытой внутренней проводки применяют пластмассовые или фарфоровые ролики.

Провода привязывают к роликам мягкой стальной оцинкованной проволокой диаметром 0,6–0,8 мм. В местах крепления к роликам провод обматывают изоляционной лентой.

В соответствии с разметкой устанавливают крепежные детали – арматуру для навешивания потолочных светильников

Особенности монтажа электрической проводки в помещениях из различных строительных материалов

Особенности монтажа электрической проводки напрямую зависят от характеристик строительных материалов, из которых построено здание. И связано это с тем, что любой строительный материал имеет свою степень пожароопасности. В настоящей статье мы рассмотрим эту зависимость, опираясь на действующие правила устройства электроустановок (7 издание ПУЭ, актуализированное 12.02.2016) и на практический опыт пользователей нашего портала.

Правила расположения кабельных трасс

Расположение кабельных линий в помещении подчиняется определенным правилам:

  • проводка в помещении должна прокладываться в соответствии со строго горизонтальными или строго вертикальными линиями, при этом поворот кабельной трассы возможен только на 90° (создание всевозможных диагоналей, связанных с экономией проводников – недопустимо);
  • горизонтальные участки проводки должны пролегать на расстоянии 10…15 см от потолка;
  • вертикальные участки проводки должны отстоять от дверных и оконных проемов на расстояние не менее 10 см.

Типы проводки

В современных зданиях принято монтировать проводку двух типов: скрытую и открытую. Скрытая проводка прокладывается в пустотах строительных конструкций или же внутри стен (в каналах, сделанных методом штробления, сверления и т. д.).

Проводка открытого типа прокладывается непосредственно по поверхности стен. Провода при этом либо крепятся на специальные изоляторы, либо укладываются в стандартные кабель-каналы.

Меньше всего возникает вопросов у «строителей-самоучек», если электропроводка монтируется по стенам из негорючих строительных материалов. Для начала поговорим именно о таких случаях.

Монтаж проводки по строительным конструкциям из негорючих материалов

Если помещение имеет стены и перекрытия из негорючих материалов (бетон, кирпич, блоки из газобетона, керамоблоки, гипсовые плиты ПГП и т. д.), то в нем целесообразно монтировать проводку скрытого типа. Во-первых, это эстетично, во-вторых, безопасно в плане случайных механических повреждений и, в-третьих, правила ПУЭ (п. 7.1.37) вполне допускают монтировать проводку скрытого типа в стенах из негорючих материалов.

Правила ПУЭ гласят: если строительная конструкция состоит из негорючих материалов, то по ней допускается прокладывать замоноличенную несменяемую проводку, используя для этого технологические каналы, борозды и пустоты. При этом в качестве проводников достаточно использовать изолированные кабели или же провода в защитной оболочке (например, кабели ВВГ). В данном случае монтаж проводки осуществляется без применения металлических труб, защитной гофры и других дополнительных элементов.

Если черновую стену впоследствии планируется оштукатуривать, то к штроблению стен под проводку, как правило, прибегать не приходится.

При строительстве нового дома, перед штукатурными работами, желательно провести электропроводку. Предварительно неплохо получить ТУ (технические условия) в энергоснабжающей организации и нарисовать для себя (да и для сдачи в ту же энергоснабжающую организацию) однолинейную схему электроснабжения. Штробить кирпичную стену можно, но не стоит. Проложить ВВГ можно, закрепив на стене дюбель-гвоздь и зафиксировав на нем кабель пластиковым хомутом типа стяжки (продаются пачками в электротоварах). Кстати, получается, что проводка выступает на стене не более чем на 4-5 миллиметров, и штукатурка полностью закрывает проводку, даже если экономно штукатурить специальными штукатурками (смесями).

Конечно, ниши под розетки и выключатели все равно придется создавать в самой стене. Но пыли, да и физической работы в данном случае будет гораздо меньше, чем при повсеместном штроблении стен.

Что касается схемы электроснабжения: она должна быть в наличии у любого уважающего себя хозяина. Ведь в будущем она непременно понадобится. Схема нужна хотя бы для того, чтобы во время ремонта помещения не попасть сверлом в провод, подключенный к электричеству.

Если вы прокладываете проводку по стенам, которые в будущем оштукатуривать не планируется, то штробления в этом случае не избежать. Также штробить стены придется, если в процессе капитального ремонта идет замена старой проводки, а снимать слой старой штукатурки нет необходимости.

Стоит или не стоит создавать горизонтальные штробы? Можно ли штробить несущие стены и бетонные перекрытия? Однозначных ответов на эти вопросы в среде профессиональных строителей не существует. Конечно, с точки зрения теории сопротивления материалов рукотворные борозды способны значительно ослабить прочность строительных конструкций (подобно тому, как тонкий надрез стеклореза ослабляет прочное стекло). Тем не менее, правила ПУЭ (п. 7.1.37) допускают прокладку электрических сетей в бороздах (в штробах) стен, перегородок и перекрытий. Главное – не перестараться с глубиной штробы и с ее шириной.

Делайте одну большую штрабу, чтобы уместились все кабели. Если линии будут разные, то расстояния между ними ничем не нормируются. Штраба должна быть такой, чтобы кабель в нее вошел и не мешал штукатурить. Других норм здесь нет.

При этом по максимуму следует использовать уже имеющиеся технологические пустоты (например, в плитах перекрытия).

Монтаж проводки по строительным конструкциям из горючих материалов

Очень много вопросов, касающихся правил монтажа электрической проводки, возникает у людей, которые начинают самостоятельно электрифицировать помещения из горючих строительных материалов. Речь в основном идет о каркасных и деревянных домах. Ответы на большинство вопросов можно найти все в тех же правилах ПУЭ.

Конструкция домов из горючих строительных материалов позволяет монтировать проводку обоих типов (скрытого и открытого). Какой из них использовать – зависит от предпочтений домовладельца. Что касается защитных элементов, предохраняющих проводку от повреждений, а здание от возгорания в результате короткого замыкания, то их выбор зависит от типа кабельной трассы.

Существует два способа прокладки открытой проводки в помещении:

  1. Монтаж ретро-проводки.
  2. Прокладка проводов в кабель-каналах.

Монтаж ретро-проводки

Насколько конструкция ретро-проводки соответствует правилам ПУЭ – вопрос спорный. В данном регламенте создание проводки подобного типа даже не рассматривается. Тем не менее, попробуем разобраться в этом вопросе.

ПУЭ разрешает открытую прокладку кабелем с оболочкой, не распространяющей горение (например, ВВГнг), непосредственно по стенам из горючего материала. Но ни в коем случае не скрыто. Должен быть визуальный контроль.

В случае с ретро-проводкой специальный витой кабель («ретро») монтируется непосредственно на стену, к которой крепится с помощью небольших изоляторов. Учитывая, что такой проводник имеет покрытие из искусственного шелка, пропитанного негорючим составом, его вполне можно отнести к классу проводов, не распространяющих горение. Следовательно, монтаж ретро-проводки по стенам из горючих материалов не нарушает правил ПУЭ.

В соответствии с правилами ПУЭ расстояние от проводника до поверхности из сгораемого материала должно быть не менее 10 мм, что вполне обеспечивается конструкцией изоляторов для ретро-проводки.

Расстояния между различными элементами ретро-проводки указаны на чертеже.

Если провод сильно провисает, то расстояние между изоляторами можно сократить до 50 см.

Монтируя ретро-проводку, следует учитывать один немаловажный нюанс: большинство современных электроприборов должны в обязательном порядке подсоединяться к заземляющему контуру. По этой причине в составе проводки следует использовать трехжильный кабель (если такового нет в продаже, то его целесообразно сплести самостоятельно).

Локализационная способность трубы – это качество, позволяющее выдерживать короткие замыкания в электропроводке без перегорания стенок самой трубы. Для того чтобы труба обладала такой способностью, ее стенки должны быть определенной толщины:

  • для медных проводников сечением до 2,5 мм² толщина стенки не нормируется;
  • для медных проводников сечением 4 мм² труба должна иметь толщину стенки не менее 2,8 мм;
  • для медных проводников сечением 6–10 мм² труба должна иметь толщину стенки не менее 3,2 мм.

Открытая проводка в кабель-каналах

Если проводка открытого типа прокладывается в кабель-каналах и электротехнических плинтусах, то в качестве проводников следует использовать кабели (провода) с высокой стойкостью к возгоранию (ВВГнг или NYM). При этом материал кабель-каналов также должен препятствовать распространению огня.

Я сделал открытую проводку проводами NYM в кабель-каналах под дерево – чешские (с сертификатом). Негорючие (или правильно – самозатухающие). Сам проверял: при поднесении пламени начинают обугливаться и немного плавятся. Если огонь убираешь, процесс сразу прекращается.

Подрозетники при установке на стены из горючих материалов должны иметь несгораемые подкладки (например, из асбестоцемента или строительного гипсового раствора) толщиной 10 мм. В местах прохождения проводки сквозь сгораемые конструкции должны быть установлены металлические гильзы с локализационной способностью.

Скрытая проводка в стенах из горючих материалов

Особенности прокладки скрытой проводки в стенах из горючих материалов (например, из дерева) сводятся к тому, что проводка в пустотах таких стен и перегородок должна пролегать внутри металлических труб, обладающих локализационной способностью (правила ПУЭ 7.1.38.).

Правило одно, и по отношению к его выполнению никаких послаблений быть не может. Все остальные варианты (использование пластиковой гофры, металлорукавов и других защитных элементов) следует заведомо исключить, ведь с точки зрения противопожарной безопасности они являются неприемлемыми.

Если подходить строго по ПУЭ, то при скрытой прокладке по сгораемым конструкциям металлорукав прокладывать нельзя. Ключевая фраза в п.7.1.38: «в металлических трубах, обладающих локализационной способностью». Металлорукав не обладает этой способностью. Поэтому вне закона.

Кстати, электрическая разводка, раскинутая по перекрытиям, является наиболее удобным способом обустройства скрытой проводки в помещениях из сгораемых материалов. Штробы к розеткам и выключателям в данном случае будут просто спускаться вниз от основных магистралей.

При прокладке труб и коробов под электропроводку в технологических пустотах сгораемых конструкций торцы труб и коробов следует закрывать быстро удаляемым негорючим материалом (например, монтажной пеной).

Для того чтобы при монтаже сменяемой проводки в металлических трубах можно было создать достаточное количество поворотов, в углах электрической трассы необходимо использовать распаечные коробки. Доступ к этим элементам всегда должен оставаться открытым.

Сразу следует отметить, что создание скрытой проводки в помещениях с деревянными стенами – процесс трудоемкий. Ведь каналы под проводку придется обустраивать собственными силами. Пространство для труб нужно освобождать посредством сверления, выборки пазов и создания углублений.

Вертикальные каналы в стенах следует сверлить в процессе укладки сруба. При этом горизонтальные отверстия проделываются после того, как стены будут готовы. Чтобы кабель было удобнее протягивать сквозь трубы, в их внутренний просвет следует заранее заложить вспомогательный трос для протяжки (кондуктор).

Прокладка кабеля под гипсокартоном, за подвесными и натяжными потолками

Прокладка скрытой проводки внутри каркасных перегородок, под обшивкой из гипсокартона или пластика, а также за различными видами потолков регламентируется сводом строительных правил СП 31-110-2003 (п. 14.15) и правилами ПУЭ (п. 7.1.38.). В соответствии с этими регламентами, скрытую проводку допускается монтировать двумя способами:

  1. Если перегородки, основания стен или их обшивка сделаны из горючих материалов, то проводники (например, с маркировкой ВВГ) должны размещаться в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, или же в закрытых коробах.
  2. Если строительные конструкции сделаны из негорючих материалов, то проводка должна состоять из проводов (кабелей), не распространяющих горение (например, ВВГнг), при этом ее следует механически защищать негорючими неметаллическими коробами или трубами (например, гофрированной самозатухающей трубой).

В обоих случаях проводка должна быть сменяемой.

Если проводка монтируется под обшивкой из гипсокартона, а несущий профиль почти вплотную прилегает к стене, то провода целесообразно прокладывать в штробах, проделанных в стене или в штукатурке.

Я бы не стал профиль дырявить, нужно оставить место для проводов между профилем и стеной или штробить стену – если нет другого пути.

Прокладывая проводники под потолками, под гипсокартонными или пластиковыми поверхностями, а также внутри каркасных перегородок, следует руководствоваться общими правилами установки электропроводки по сгораемым или несгораемым строительным конструкциям (представлены в предыдущих разделах статьи).

Проводка под полом

Монтаж электрической проводки под полом – идеальный способ создать скрытую кабельную разводку, не прибегая к горизонтальному штроблению стен. Кабель (магистральный провод) в этом случае подводится непосредственно к местам расположения розеток, выключателей и распределительных коробок.

Способ создания напольной проводки напрямую зависит от того, из какого материала планируется делать полы. В целом же необходимо ориентироваться на уже известные нам правила ПУЭ.

В пустотах строительных конструкций – читаем СП31-110-2003 п. 14.15 или аналогичное – ПУЭ 7 п. 7.1.38. То есть, если что-то в конструкции окажется горючим (лаги, например), то прямой путь к металлическим глухим коробам и трубам.

Если же проводка монтируется в нижних слоях цементного пола, то для ее прокладки достаточно простой защитной гофры. Конечно, внутри стяжки можно прокладывать кабель совсем без гофры, но заменить проводку, не прибегая к разрушению напольного покрытия, в данном случае не получится. Кстати, сложность ремонта и замены кабелей (проводов) является единственным существенным недостатком напольной разводки, и его обязательно следует брать во внимание, определяясь с типом электрической разводки.

Итак, мы ознакомили вас с основными способами монтажа внутренней электрической проводки, которые зависят от характеристик строительных материалов в помещении. Более подробно почитать об опыте прокладки кабелей по различным строительным конструкциям вы можете в соответствующем разделе нашего портала. О дополнительных особенностях монтажа проводки по стенам, полу и потолку вы можете узнать из соответствующего видео. А статья о защите бытовой электроники от резких перепадов напряжения будет интересна всем, кто не хочет однажды столкнуться с неприятными последствиями подобной проблемы.

Монтаж электропроводок

Электропроводки делят на силовые и осветительные, магистральные и распределительные. Для ускорения процесса монтажа жгуты проводов для однотипных изделий изготовляют отдельно от устройств.

Жгут — это пучок проводов, уложенных и связанных между собой, оконцованных наконечниками для подсоединения к элементам схемы или изделия. В жгут объединяют прямые и обратные проводники с токами промышленной частоты согласно его схеме. Провода, используемые в высокочастотных устройствах, не объединяют в жгуты, так как при этом увеличивается емкость между проводниками.

Жгуты изготовляют с оболочкой для крепления и экранирования, а также без оболочки. Провода жгутов скрепляют бандажом из хлопчатобумажных ниток, а для работы электросхемы в условиях повышенной температуры — стеклянными нитками с последующей пропиткой бандажа воском или парафином, иногда их скрепляют лаком или клеем. Оболочки могут быть трубчатыми, ленточными, полосовыми и плетеными. Трубчатые оболочки могут быть мягкими и жесткими. Для мягких оболочек используются хлорвиниловые трубки, для жестких — алюминиевые, которые обеспечивают сохранность при значительных механических нагрузках. Кроме того, они выполняют функции электрического экранирования.

Изготовление жгутов включает следующие операции:

— подготовку проводов по типу, расцветке и сечению;

— укладку проводов в требуемом сочетании по шаблону;

— скрепление проводов вязкой или одеванием оболочки, прозвонку и маркирование, оконцевание проводов и контроль жгута.

При установке внутри и снаружи зданий и сооружений осветительные и силовые электропроводки напряжением до 1000 В выполняют изолированными проводами различных марок и сечений, а также небронированными кабелями с резиновой изоляцией сечением до 16 м2.

Требования к монтажу электропроводки:

1) в помещениях без повышенной опасности поражения электрическим током провода должны располагаться на высоте не менее 2 м, а в помещениях с повышенной или особой опасностью — не менее 2,5 м от пола;

2) провода прокладывают по верхней части стены на расстоянии 150—200 мм от потолка, а провода к светильникам общего освещения — по потолку;

3) если высота помещения не позволяет выдержать указанные размеры, то провода прокладывают в трубах или скрыто в толще стен помещения. Указанное требование не распространяется на спуски проводов к выключателям освещения и розеткам в помещениях без повышенной опасности поражения электрическим током.

1) в одной трубе (коробе или лотке), замкнутом канале строительной конструкции запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей аварийного и рабочего освещения, цепей освещения и силовых, осветительных цепей напряжением до 42 В с цепями напряжения выше 42 В;

2) в сухих и влажных помещениях при несгораемых конструкциях допускаются все виды проводок. В пыльных, сырых и особо сырых помещениях не допускается проводка на роликах;

3) в особо сырых помещениях и в помещениях с химически активной средой нельзя прокладывать провода в пластмассовых трубах, под штукатуркой и на роликах;

4) в пожароопасных помещениях не допускается прокладывать провода в пластмассовых трубах, на тросах и тросовым проводом, на роликах, а при сгораемых конструкциях — под штукатуркой и в винипластовых трубах;

5) все жилы гибких проводов и кабелей (включая заземляющую) должны быть в общей оболочке, оплетке или иметь общую изоляцию. Изоляция проводов и кабелей должна соответствовать номинальному напряжению сети;

6) при выборе проводов для электропроводок учитывают их механическую прочность. Например, для алюминиевых проводов приняты наименьшие сечения для вводов к потребителям и проводки к электросчетчикам — 4 мм2, для проводов на изоляторах, расстояния между которыми до 6 м — 4 мм2, до 12 м — 10, до 25 м — 16 мм2;

7) в местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены оболочками или трубами, коробами, ограждениями.

Монтаж электропроводок производят строго по проектной документации, в которой расписаны марки проводов и кабелей, места установки электрооборудования и светильников, пусковые и выключающие аппараты, места проходов через перекрытия или стены, трасса проводки и т.д.

Монтаж электропроводки предполагает выполнение следующих операций:

2) установка роликов, изоляторов, скоб;

3) пробивка борозд и т.д.;

4) прокладка проводов;

5) соединение проводов;

6) монтаж электроустановочных изделий, квартирных щитков, светильников и т.д.;

7) оконцевание проводов и присоединение их к электроприемникам;

8) выполнение измерений;

9) сдача в эксплуатацию.

После окончания монтажных работ собирают всю схему электропроводки, проверяют правильность соединений, полностью испытывают собранные схемы управления и сигнализации. Измерения и опробование электропроводки, произведенные персоналом монтажных организаций в процессе монтажа, а также наладочным персоналом непосредственно перед вводом в эксплуатацию, оформляются соответствующими актами и протоколами. Рассмотрим по порядку каждую из вышеназванных операций. Разметку выполняют до начала производства штукатурных, окрасочных и других отделочных работ. При этом учитывается удобство пользования и обслуживания проводки во время эксплуатации при соблюдении правил электро- и пожарной безопасности.

Разметка трассы и основных осей размещения электрооборудования и светильников производится следующим образом: на полу или потолке наносят отметки в виде черной полосы шириной 10—12 мм и длиной 120—150 мм.

Разметку производят с помощью рулеток, а линии отбивают шнуром, окрашенным синькой или сухой охрой. Натянутый шнур оттягивают и резко отпускают для удара по поверхности. Место расположения крепежных деталей отмечают поперечными рисками на отбитой линии. Трасса для открытых электропроводок должна быть параллельна линиям строительных конструкций.

При разметке определяют места размещения переходных коробок, крепления электропроводок, отверстий для проводов, кабелей, труб и ниш для щитков. После этого уточняют размеры элементов электропроводки и их конфигурацию. На заготовительном участке в соответствии с натурными замерами трасс проводят раскрой проводов для каждого участка трассы.

Концы проводов и кабелей нужно подготовить для соединений, ответвлений и присоединений к оборудованию (светильникам): их очищают от изоляции, проверяют схемы соединений и маркируют электропроводку. Подготовленные участки электропроводок монтируют на месте прокладки с помощью различных креплений.

Для того чтобы защитить провода от механических повреждений, в отверстия для их прохода сквозь деревянные или кирпичные внутренние стены дома и межэтажные перекрытия (см. рис.) закладывают отрезки металлических или изоляционных труб соответственно.


Рис. Прокладка проводов через стену и межэтажное перекрытие

Концы труб должны выступать на 10 мм из стен и потолков, а верхний конец трубы, проложенной сквозь перекрытие, должен возвышаться не менее чем на 1,5 м над полом второго этажа.

Концы труб с обеих сторон оформляют фарфоровыми или пластмассовыми втулками. В них закладывают трубку из хлорвинила или полутвердой резины диаметром около 15 мм и такой длины, чтобы ее концы выступали из втулок на 10 мм. Затем сквозь трубку прокладывают провод.

При этом соединения и ответвления проводов разрешается выполнять только внутри ответвительных коробок. Трассы прокладывают по кратчайшему расстоянию между соединяемыми приборами, параллельно и перпендикулярно стенам, перекрытиям и колоннам, с минимальным количеством поворотов, пересечений с технологическими коммуникациями и наименьшим числом разъемных соединений труб; подальше от технологического оборудования, подвергаемого частым разборкам, от мест, опасных для обслуживающего персонала, где возможны нагрев до температуры свыше 60 градусов и механические и химические повреждения; в местах, удобных для монтажа, обслуживания и ремонта.

Трассы прокладки пластмассовых труб и небронированных кабелей на открытых конструкциях и наружных установках выбирают с учетом защиты их элементами зданий, эстакад от действия прямых солнечных лучей. Когда направления трубных проводок и других электрических сетей совпадают, рекомендуется выполнять их совмещенными, если это допустимо по условиям совместной прокладки, в общих каналах, тоннелях и на эстакадах.

Радиусы изгиба труб должны быть не менее 10 наружных диаметров кабеля при температуре до -40° С, для районов с пониженными температурами до -50°С допустимый радиус изгиба должен быть не менее 20 наружных диаметров кабеля. При совместной прокладке технологических труб и электрических проводок по установленным сборным конструкциям кабели располагают ниже труб.

Расстояние между коробами и трубопроводами с горячими жидкостями или газами должно быть: при параллельной прокладке — до трубопроводов, проходящих с любой стороны, не менее 250 мм; при пересечении — до трубопроводов, проходящих под коробами или с их боков, не менее 100 мм; над ними — не менее 250 мм.

По стенам, колоннам, перекрытиям наносят линию трассы, затем размечают места крепления и установки поддерживающих конструкций и других элементов трассы, проверяют правильность разбивки трассы на соответствие ее проекту.

В качестве межэтажных перекрытий в жилых и гражданских зданиях применяют многопустотные железобетонные панели. Пустоты этих панелей часто используются для прокладки в них проводок. В местах, где требуется вывод проводов к светильнику, и для его крепления на нижнем этаже пробивают проходы. Отверстия размечают так, чтобы они по возможности приходились по центру пустот панели. Для этого надо ознакомиться с размерами конструкций, имея в виду, что панели стандартные. В каждом отдельном случае необходимо предварительно проверить эти расстояния на панелях, примененных на данном объекте, после чего приступить к разметке.

Борозды для скрытой электропроводки пробивают в кирпичных, бетонных и гипсолитовых строительных конструкциях. Пробивка борозд в железобетоне, как правило, недопустима. Для образования борозд шириной 8 мм и глубиной 20 мм в гипсолите или кирпиче применяют бороздодел, в котором рабочим инструментом служит дисковая фреза — стальной диск с пластинами из твердого сплава, расположенными радиально в виде зубьев. Каждая пластинка имеет задний угол резания 15°. К работе приступают после выполнения разметки борозд, проверки исправности бороздодела опробованием его работы вхолостую. При работе ручку включения удерживают правой рукой. По мере наполнения пылесборника его очищают. Большого поперечного размера борозды пробивают электрическим или пневматическим молотком или ручным перфоратором. Для получения борозд правильной формы после предварительной разметки бороздоделом намечают контурные линии, а затем пробивают среднюю часть молотком или ручным перфоратором.

Читайте также:  Светильник направленного света для зданий
Ссылка на основную публикацию