Металлическая дверь – все секреты

Как выбрать железную дверь: все секреты покупки

Сейчас стали неактуальными входные двери из дерева. Жестокая реальность взяла верх. Современные производители делают большой акцент на железные двери. Они призваны защищать жилище от постороннего проникновения.

В вопросе о том, как выбрать железную дверь, важно не упустить ни одной мелочи:

• материал отделки;
• размер самой двери;
• взломоустойчивость и безопасность.

Двери на заказ и уже готовые

На заказ делают двери для нестандартных проемов. Они точно соответствуют нужному размеру, а значит, обладают высокой надежностью. Заранее в данном случае обговаривается комплектация и дизайн. Процесс изготовления, как правило, занимает до двух недель.

Вес железной двери

Вес изделия тоже играет роль. Перед покупкой надо узнать у специалиста о том, какой вес двери выдержит проем. Можно ли приобрести массивную конструкцию или необходимо укрепление проема. Надежная дверь – тяжелая дверь, т.к. защитные элементы добавляют вес. Дверь не может весить менее 50 кг. Такая дверь состоит из одного двухмиллиметрового листа металла.

Утепление железной двери

В качестве утеплителя используют:

Перед покупкой надо узнать, какой вариант утеплителя применяется в конкретной двери.

Защита железной двери

Двери различаются по степеням защиты:

• Первый класс – самый ненадежный. Взломать такую дверь можно путем физического воздействия.
• Второй класс – открываются с использованием вспомогательных средств, например монтировки.
• Третий класс – вскрыть дверь возможно лишь с применением электроинструментов.
• Четвертый класс – бронированные изделия, обязательно пуленепробиваемые. Для взлома такой двери понадобится потратить много времени. Они обязательно сертифицируются в Госстандарте.

Существуют двери 5, 6 и 7 классов. Их устанавливают в специализированных учреждениях, например, в банках. Чем надежнее дверь, тем выше ее стоимость.

Как выбрать железную дверь, чтоб она была надежной

Нельзя экономить, прежде всего, на качестве запирающих элементов:

• Замки для железных дверей. Минимальное количество замков во входной двери – два:

Такой замок является основным. Служит он для защиты железной двери от проникновения с применением силы.

Цилиндровый замок имеет степень защиты. Чем она выше, тем сложнее процесс взлома.

Желательно, чтобы в выбранной модели двери был предусмотрен «ночной замок» – это специальная дополнительная задвижка.

Дверные петли железной двери

Предпочтение при выборе надо отдавать железной двери, петли которой скрыты, т.е. находятся внутри дверной конструкции. Если петли не скрыты, то дверь должна комплектоваться специальными штырями. Они препятствуют снятию двери, даже если петли срезаны.

Для того чтобы в дверной конструкции не было щелей, дополнительно в комплект для установки могут входить:

В какую сторону дверь должна открываться? Правило едино для любых входных дверей: открываться они должны только наружу. Только при такой установке входная дверь будет служить надежно. В противном случае взломать дверь, открывающуюся внутрь помещения, не составит никакого труда.

Каркас железной двери

Для выполнения каркаса используют железную трубу прямоугольного или квадратного сечения. Этот каркас обшивают листами из стали. Толщина может быть от 1,5 до 3 мм. Желательно, чтоб лист был не тоньше 2 мм. Количество листов может быть разным. Сколько их будет в Вашей двери – выбирать только Вам. Если нет угрозы вооруженного нападения на жилище, то можно использовать 1 лист толстого металла. Исключением является новый дом, который еще не успел дать усадку. Один лист не даст нужной жесткости и в процессе оседания дома дверь может перекосить, а замки заклинить.

На входную дверь воздействует много внешних сил и неблагоприятных условий: дождь, солнце, ветер и т.д. Поэтому выбору отделки надо уделить внимание.

.

Такой вид отделки очень надежный. Дверь будет устойчива к царапинам и атмосферным воздействиям.

Цена на железную дверь влияет на выбор покупателя. Но не надо забывать, что в дешевой двери использовались дешевые материалы. Нет смысла и переплачивать за разрекламированное имя производителя. Надо просто определиться с критериями выбора двери и найти тот вариант, который будет им соответствовать.

Металлическая дверь своими руками – полный цикл сборки за 7 этапов

Вам нужна нормальная железная дверь, а цены на рынке «кусаются»? Есть вариант соорудить ее самому. Давайте вместе разберем, как делается металлическая дверь своими руками, начиная с подготовки инструмента, закупки материала и наброска эскиза и заканчивая утеплением и чистовой отделкой.

Грамотная подготовка как один из залогов успеха

Сделать металлическую дверь своими руками для любителя задача вполне реальная, но есть один нюанс: вы должны свободно работать болгаркой и хотя бы на начальном уровне владеть сварочным аппаратом. Но перед тем как сделать саму дверь нужно подготовить инструмент и материал.

Выбор инструмента

• Болгарка;
• Сварочный аппарат;
• Шуруповерт или набор отверток;
• Электродрель с ударной функцией или перфоратор;
• Круглый «драчевый» напильник;
• Молоток;
• Рулетка;
• Керн;
• Уровень (желательно 1,5 м);
• Угольник.

Кроме того понадобится разнообразная фурнитура для электроинструмента. Имеются в виду диски для болгарки по металлу, корд-щетка на болгарку, сверла на дрель, наждак и прочая мелочевка без которой изготовление металлической двери своими руками невозможно.

Закупка материала для изготовления металлической двери

Для железных дверей нужно купить:

• Металлический лист толщиной от 1,5, до 3 мм;
• Профилированная труба 40х20 мм – минимум 7 – 8 м;
• Уголок 50х50 мм – около 7 м;
• Полоса 40х4 мм – 2 м;
• Петли обычные папа-мама или шарнирные – 2 шт.

Если в сварочных работах у вас нет большого опыта, то лучше берите лист под входные двери потолще, хотя бы не менее 2 мм, а лучше 3 мм. Сварка металлических дверей дело не особенно сложное, но тонкий лист очень легко прожечь насквозь.

Еще вам понадобится хороший ровный стол или какое-то подобие козлов, сделать металлическую дверь на земле очень тяжело, а для начинающего мастера вообще не реально.

Делаем эскиз

Профессиональные чертежи на стандартные железные двери сейчас найти можно, но проблема в том, что эти документы делались по ГОСТ 31173-2003, то есть 2200х900 мм или 2200х1200 мм (для широких проемов).

Входная металлическая дверь в квартире или частном доме далеко не всегда соответствует стандарту, поэтому лучше составить эскиз. В противном случае, на нестандартном проеме вам придется либо вырезать часть откоса, либо как-то заделывать щель рядом с дверью.

Коль уж мы делаем железную дверь своими руками, то на этапе создания эскиза нужно учесть кое-какие допуски, ниже на примере они показаны:

• Стартовые размеры дверного проема 216х90 см;
• Делать раму (лутку) вплотную к стенам нельзя, так как некуда будет заливать монтажную пену, поэтому по верхней кромке оставляем 10 мм на пену, плюс 5 мм толщина уголка;
• Внизу делаем небольшой порожек, соответственно 25 мм от уголка будет отрезаться, итого остается 212 см высота рамы по внутреннему периметру;
• По бокам также оставляем по 10 мм на пену, плюс 10 мм составляет толщина металла в 2 уголках, итого ширина внутреннего проема 87 см;
• Саму стальную дверь, точнее раму под нее, нельзя делать вплотную к лутке, если дом начнет «гулять» и лутка чуть сдвинется, то полотно заклинит. Поэтому по наружному периметру оставляем зазор 5 мм, соответственно получается 211х86 см;
• Лист берем больше (90х215 см), так как он будет накладываться на часть лутки.

Инструмент подготовили, материал купили, эскиз сделали, теперь можно приступать к сооружению железных дверей своими руками.

Семь этапов сборки стальных дверей

Можно сделать металлические двери своими руками только из уголка или только из профилированной трубы, но смешанный вариант получается более надежным и практичным. Наружную раму (лутку) лучше сварить из уголка 50х50 мм, а каркас под дверное полотно из профилированной трубы 40х20 мм.

Этап № 1. Свариваем лутку

Первым делом отрезаем по схеме уголки и фиксируем их на рабочем столе или козлах струбцинами. Здесь важно чтобы нижняя плоскость была ровной, а углы соединились под 90º. Прямоугольник коробки проверяем по диагоналям, если они одинаковые, значит, углы будут прямыми.

Сразу обваривать углы не стоит, их может повести, сначала прихватываем в нескольких точках и снова замеряем диагонали, пока все не проварено, еще можно отрегулировать мелкие неточности.

При обваривании углов, сначала накладываем все вертикальные швы, а потом переходим к горизонтальным, так металл будет меньше перегреваться. Лишнюю часть уголка мы вырежем позже.

Теперь переворачиваем раму и проверяем плоскость длинным уровнем или любым ровным эталоном. Никаких перекосов и изгибов быть не должно.

Провариваем наружные стыки и сразу зашлифовываем эти швы болгаркой.

Как показано на фото сверху, у нас остался не вырезанным кусочек уголка изнутри, его нужно убрать, так как он будет мешать при установке. Для этого снова переворачиваем раму и вырезаем лишние части болгаркой. Лутка готова, теперь можно переходить к раме для железной двери.

Этап № 2. Рама под дверное полотно

Когда нарезаете профилированные трубы под каркас дверного полотна, сначала отмеряете все длинные части, а потом из остатков вырезаете короткие. В противном случае вы можете не угадать и тогда, большие вертикальные стойки придется сваривать из кусочков.

Прорезь под замок лучше сделать сразу. Для этого отмеряем от низа стойки 1 м. и делаем 2 вертикальных надреза по габаритам замка, а посередине эту полоску разрезаем наискось. Чтобы кусочки легче было выломать, делаем на них небольшие надрезы, стрелочки на фото указывают на эти надрезы.

Дальше выламываем полоски, переворачиваем трубу и вырезаем с обратной стороны аналогичное отверстие, после чего можно высверливать боковые отверстия под винты, нарезать в них резьбу и примерять замок.

Чтобы каркас дверного полотна четко лег на свое место, фиксируем струбцинами профилированные трубы с внутренней стороны лутки. Не забудьте: между профилированной трубой и уголком должен оставаться зазор 5 мм, для этого вставляем прокладки. В качестве прокладок можно использовать те же обрезки уголка.

Здесь важно как ставить профилированные трубы, на любой такой трубе есть сварной шов, так вот, этот шов должен «смотреть» внутрь полотна.

При сооружении рамы под дверное полотно проверять диагонали уже не обязательно, так как мы «привязываемся» к наружному каркасу. Углы свариваются по аналогии с луткой, то есть, в нескольких точках прихватываем, а потом от центра к краям провариваем стыки.

Здесь же, пока рама находится в лутке, привариваем поперечные ребра жесткости, они делаются из профилированной трубы.

Теперь снимаем струбцины, убираем наружный каркас и провариваем торцы соединений в углах, после чего зашлифовываем все швы. Будьте осторожны, металл тонкий и легко прогорает.

Всегда контролируйте, где у вас находится верх, низ, петли и замок. На этом этапе очень легко перепутать и тогда будет сложно исправить ситуацию без потерь.

Этап № 3. Крепление листа

Для начала нам нужно вырезать лист по размерам. От рамы дверного полотна, до края листа оставляем 20 мм (5 мм на зазор, плюс 15 мм на нахлест лутки). Чтобы лист отрезать ровно по разметке, можно использовать профилированную трубу, просто крепите ее струбцинами и режете болгаркой по кромке.

Кладем на отрезанный лист дверной каркас, проверяем чтобы везде четко соблюдался нахлест и точечно привариваем профилированные трубы к листу (шаг порядка 100 – 150 мм). Чтобы рама не сдвинулась во время сварки ее можно зафиксировать струбцинами.

Раму прихватываете не вдоль по периметру, а по диагонали. То есть: приварили одну точку, потом перешли на противоположную и так пока все не обварите. В противном случае, конструкцию может повести.

Этап № 4. Как приварить петли

Иллюстрации	Рекомендации

Навесы покупаем обычные, типа папа-мама (папа со штырем). Перед установкой навесы сразу нужно смазать.

От карая полотна, до навесов должно быть 20 – 25 см, как сверху, так и снизу.

Навес должен быть чуть приподнят, чтобы лист при открывании не цеплялся за раму.

Навес выставляется так, чтобы при взгляде сверху, между ним и листом оставался зазор 1 – 2 мм.

Перед тем как сварить конструкцию, подложите под лист прокладку (кусочек того же листа). Зазор нужен для резинового уплотнителя.

Чтобы навес держался надежней можно приварить металлическую пластинку с нахлестом на раму полотна, но это скорее рекомендация, нежели правило.

Этап № 5. Врезаем замок

В дверную раму замок уже вставлен, теперь нужно примерить и разметить места пропилов в лутке.

Отверстия под замочную скважину просверливаем большим сверлом, после чего доводим до нужного размера круглым драчевым напильником.

Отверстия в уголке под сам замок вырезаются болгаркой и также обрабатываются напильником. Замочные засовы желательно закрыть изнутри металлическим кожухом, его можно сделать из профилированной трубы или уголка, кожух обязательно приваривается.

Теперь осталось примерить накладку на сделанные ранее отверстия и можно переходить к облицовочным работам.

Этап № 6. Облицовка и утепление

Дешевле и лучше всего утеплять железные двери пенопластом, как правило, берутся плиты ПСБ-С-25 толщиной 40 мм. Плита вырезается чуть меньше проема, а зазор потом задувается монтажной пеной.

Минеральной ватой утеплять входные двери не стоит. Дело в том, что любая вата боится влаги и после намокания садится, поэтому через пару лет такой утеплитель перестанет работать.

Изнутри конструкцию можно обшить любой понравившейся вам плитой, от ОСП, до ламинированного МДФ.

Также можете ознакомиться с более подробной статьей по утеплению металлических дверей — Как утеплить металлическую входную дверь.

Наружную лицевую часть дверей также можно отделать ламинированной плитой, но проще и дешевле будет покрасить металл молотковой краской, делается это так:

1. Весь металл зачищается корд-щеткой (удобно использовать корд-насадку на болгарку);
2. Конструкция обезжиривается ацетоном или бензином;
3. Металл покрывается грунтом под выбранную ранее молотковую краску;
4. Кистью, валиком или краскопультом наносится 2 – 3 слоя краски.

Этап № 7. Установка металлических дверей

Чтобы закрепить железные двери нужно предварительно приварить по периметру лутки своеобразные хвостовики из полосы 40х4 мм.

Конструкция устанавливается в такой последовательности:

1. Вставляете лутку в дверной проем;
2. Перфоратором через хвостовики высверливаете глухие отверстия в откосах;
3. Дальше можно забить металлические костыли или зафиксировать конструкцию анкерными болтами;
4. Навешиваете дверное полотно;
5. Задуваете зазоры по периметру лутки монтажной пеной;
6. Дверь установлена, теперь осталось срезать излишки засохшей пены и обустроить откосы.

Вывод

Как видите на домашнем «производстве», без профессиональных схем и дорогостоящего оборудования была собрана хорошая железная дверь своими руками и обошлась она примерно вполовину дешевле, чем заводской аналог.

Как выбрать металлическую дверь: тонкости, которые лучше знать

Хорошая дверь сохраняет ваше спокойствие. Входная дверь — первое, что видят гости вашего дома и то, на что ежедневно смотрите вы. Как выбрать дверь металлическую, чтобы она сочетала красоту и отвечала основным требованиям безопасности? Об этом пойдет речь в этой статье.

Сперва остановимся на основных требованиях к двери, перечисление которых поможет вам лучше понять, как правильно выбрать металлическую дверь.

Характеристики безопасности

• Дверь должна иметь устойчивость к взлому (см. Взлом двери и противодействия этому). За это отвечает конструкция замка и материал, из которого произведена дверь.
• Возможность контролировать подходы к двери: глазок (см. Видеоглазок дверной: как выбрать и установить своими руками), бронированное стекло.
• Защищенность от внешних шумов, теплоизоляция.
• Гарантийная поддержка.
• Красивая внешность.

Качественная дверь состоит из таких элементов:

• Цельный лист металла без наличия сварочных швов, т. к. они ослабляют конструкцию
• Наличники, прикрывающие полости между коробкой и проемом.
• Затвор

Решая какую металлическую дверь выбрать, стоит обращать особое внимание на ребра жесткости, а также на способность двери к поглощению посторонних звуков (см. Шумоизоляция входной двери) и удерживанию тепла.

Скорее всего, будет трудно проверить дверь на стойкость к взлому и ударопрочность. В этих вопросах придется доверять характеристикам двери и репутации продавца. Тем не менее, нужно знать, что толщина металла должна составлять не менее двух мм.

Замки

При выборе металлической двери нельзя обойтись без выбора замка (см. Врезка замков в металлические двери). Пожалуй, это один из главных элементов надежной двери. Необходимо наличие замков двух вариаций: сувальдный и цилиндровый.

Наличие разнотипных замков создаст дополнительные трудности потенциальным ворам, поскольку от них потребуется гораздо больше навыков и приложения усилий для вскрытия двери. Очень хорошо, если не только конструкции, но и производители замков разные, т. к. один производитель иногда может использовать похожие приемы в замках.

Металлические двери: как выбрать замок?

Существует мнение, что замки сувальдной системы наиболее надежны и эффективны. Чаще всего это крабовые замки, то есть такие, в которых язычки-ригели разъезжаются в от двух до четырех направлений по отношению к двери. Естественно, чем сложнее конструкция сувальдного замка, тем выше его стоимость.

Второй замок должен быть цилиндровым. Считается, что такой замок очень трудно вскрыть.

Также не стоит пренебрегать броненакладками, увеличивающими устойчивость личинок замка цилиндровой конструкции к взлому. В ситуации, когда ригели замка укрыты во вращающихся металлических трубах, они становятся недоступны для распила.

Обращайте особое внимание на компанию-производителя замка. Справедливо считается, что замки иностранного производства более качественны и долговечны. Некоторые конструкции имеют от пятисот тысяч до запредельных четырех миллиардов ключевых комбинаций.

Требования ГОСТ

Выбирая металлическую дверь, необходимо обратить пристальное внимание на то, какими замками и защелками она оборудована.

Требования к ним регламентирует ГОСТ 5089:

• Дверные блоки с замками 3-4 класса секретности в обычном исполнении могут обладать любым классом прочности.
• Двери с такими же замками в усиленном исполнении должны соответствовать классам М1 или М2, не ниже.
• Защитные двери высокого класса устойчивости ко взлому должны соответствовать исключительно первому классу прочности.

Если выбранная вами металлическая дверь претендует на класс прочности М1 или М2, то в каркасе дверного полотна она должна иметь как минимум 8-9 усиливающих профилей и быть обшита стальным листом толщиной не менее 3-4 мм.

Решая, какие двери металлические лучше, необходимо оценивать их как по количеству замков (см. Врезка замков в металлические двери), так и по классу их секретности.

Стальные двери обычно снабжаются как минимум двумя замками, но, если вам нужна надежная защита, желательно увеличить это количество, снабдив дверь, например, невидимым замком, не имеющим видимой ключевой личинки и открываемым с помощью бесконтактной проксимити-карты.

Если же вы считаете, что двух замков вам достаточно, проследите, чтобы по числу секретов они соответствовали классу выбранной двери по устойчивости ко взлому (см. Взлом двери и противодействия этому).

• Цилиндровые замки для стальной двери III класса должны иметь не менее 200 000 секретов, IV класса – не менее 300 000 секретов.
• Сувальдные замки для стальной двери III класса должны иметь не менее 50 000 секретов, IV класса – не менее 100 000 секретов.

Производители качественных металлических дверей выбирают для них лучшие запирающие механизмы, к которым в первую очередь относятся замки, фиксирующие дверное полотно одновременно во всех четырех направлениях.

Внимание. Если диаметр ригелей будет не менее 16 мм, такую дверь можно считать очень надежной.

Коробка и металл

Коробка металлической входной двери бывает каркасно-сварная, изготовленная из трубы или цельногнутая. Каркасно-сварная коробка выглядит более массивной, и заказчику кажется, что это самый надежный вариант.

Для изготовления дверей применяется либо черная сталь, либо оцинкованная. Дверь из оцинкованной стали стоит на 20% дороже, но зато есть уверенность, что она не начнет ржаветь.

Щеколда

Как выбрать двери металлические, чтобы получить дополнительную надежность?

Используйте щеколды, которая повысит безопасность дверей. Они предназначены для запирания двери с внутренней стороны, когда хозяева дома.

В случае попытки ограбления, дверь запертую на щеколду взломать не представится возможным. Причина надежности в ее простоте. Если даже попытаться выбить дверь кувалдой, положительного эффекта по взлому не добиться, так как сила ударов разойдется по всей двери.

Щеколда, как говорилось выше, проста, что может сыграть положительную роль при пожаре и эвакуации из запертой квартиры: щеколду открыть просто, а вот замки могут деформироваться от высокой температуры и дверь заклинит.

По своей конструкции щеколды бывают врезанными и накладными, теми, которые обладают фиксатором и без оного. Правильно поставленное крепление снимет различие между врезанной и накладной конструкцией. Кроме того, на случай если щеколду все же придется открывать с внешней стороны, может понадобиться фиксатор, ведь просунуть предметы через щели дверей практически невозможно.

Еще одним преимуществом щеколды является отсутствие вибраций двери, так как она плотнее прислоняется к коробке двери. Также в некоторых случаях может пригодиться дверная цепочка. Нужно лишь не забывать, что подобная цепочка должна иметь значительно большую прочность, чем аналогичная для деревянной двери.

Петли

Эти дверные элементы могут быть наружными или скрытыми. Последние лучше тем, что технически нельзя спилить, так как они физически недоступны с наружной стороны.

Однако согласно ГОСТов двери должны быть оснащены внешними петлями. Защитные двери по нормативам должны открываться наружу, но не вовнутрь. В тоже время, наружные петли для дверей легко спилить. Если все-таки выбрана дверь с внешними петлями, нужно удостовериться в наличии штырей противосъемных.

В момент открывания двери ригели смещаются в особые отверстия в коробки и прочно фиксируют дверь в проеме. В таком случае преступникам ничего не даст спиливание петель. Помните, что некачественные петли приводят к провисанию полотна, которое в результате цепляет коробку, или приводит к клину дверей.

Тепло-звукоизоляция

Хорошая дверь должна обладать высокими теплозащитными и звукопоглощающими свойствами. Какую выбрать металлическую дверь, чтобы иметь все перечисленные свойства?

Факторы, которые следуя знать делая выбор двери металлической :

• Декоративные панели, которые из-за своей толщины сами по себе выполняют функции утепления и звукопоглощения.
• Утепляющие и звукопоглощающие материалы внутри полотна.
• Качественное заделывание швов между коробкой и полотном обеспечит звуко- и теплоизоляцию.

Глазок

Без бронированного стекла можно обойтись, но вот глазок совершенно необходим. Он играет не последнюю роль в обеспечении должной безопасности жильцов. Нужно иметь ввиду, что глазки с максимальным углом обзора дают худшую видимость.

Подсветка замка

Такой аксессуар понадобится, если подъезд не очень хорошо освещен и в нем иногда перегорают лампы. Нажимая на спрятанную в ручке кнопку можно включить освещение скважины замка.

Материал декоративной отделки

Наконец мы подошли и к выбору двери с точки зрения её дизайнерского оформления. Здесь тоже очень важно разбираться в отделочных материалах, знать их характеристики, способность противостоять различным нагрузкам, которые испытывает входная дверь, особенно если она служит входом в дом не из сухого теплого помещения, а с улицы.

• Ламинированные ДВП и МДФ-панели не рекомендуется использовать для отделки внешней стороны металлической двери, если она установлена прямо на входе с улицы. В редких случаях это возможно при наличии надежного и большого навеса над входом, который обеспечивает защиту двери от попадания на неё осадков.
• Так же не стоит эксплуатировать на улице ламинированные металлические двери, двери, обитые кожзаменителем, обшитые ламинатом или ДСП.
• Натуральное дерево ведет себя в таких условиях лучше перечисленных материалов, но его покрытие необходимо постоянно обновлять, чтобы предохранить древесину от гниения и разбухания.
• Более устойчивым видом наружной отделки металлических дверей является отделка пластиковыми и алюминиевыми панелями, а также окраска.
• Порошковое напыление – самый предпочтительный способ отделки металлических дверей с улицы. Оно обладает исключительной прочностью, стойкостью к изменению температуры и влажности окружающей среды, солнечному излучению. Дополнительная отделка коваными элементами, стеклом, декоративными накладками поможет придать двери оригинальное дизайнерское решение.

Если металлическая дверь будет установлена внутри здания, климатическая нагрузка на неё будет меньше. Но и в этом случае для наружной отделки подойдет не любой материал, так как приходится помнить и о том, что входные двери – самый излюбленный объект вандализма для хулиганов.

Поэтому в неохраняемых подъездах желательно выбирать металлические двери с наружной отделкой, стойкой к механическому воздействию.

Что касается внутренней отделки таких дверей, то при правильной эксплуатации она может быть любой по вашему вкусу и желанию. Единственное, на что нужно обратить внимание – на качество и безопасность использованного материала.

Выбрав самую лучшую, красивую и надежную на ваш взгляд металлическую дверь, сделанную из качественной толстой стали и оснащенную современными замками, все же не надейтесь, что она гарантированно защитит ваш дом от взлома и проникновения.

Взломщики неустанно повышают свою квалификацию, стараясь не отставать от внедряемого в производство дверей технического прогресса. Поэтому ваша задача – постараться максимально увеличить время, которое может потребоваться злоумышленникам на взлом.

Вам на помощь придут системы сигнализации и видеонаблюдения.

Производители и цена

Лучше стали российские двери. Средняя цена на хорошую дверь, изготовленную в Беларуси и России, составляет $500».

Нередко китайцы делают подделки под российские двери, так, например, несколько лет назад на рынке гремела марка „Форпост“, которая на поверку оказалась подделкой, изготовленной в Китае».

Отдельно упомянем двери, изготовленные в Китае. Они стоят очень дешево ($100—200) и выглядят эффектно, но, поверьте, это только красивая иллюзия вашей безопасности. На самом деле эти двери сделаны из стали толщиной 0,6—0,8 мм и вскрываются детьми, «вооруженными» консервным ножом.

Кроме того, на Российском рынке есть двери, изготовленные в Израиле. Их качество не вызывает нареканий, правда, цена «кусается» (под $1000), зато у этих дверей интересная и разнообразная отделка. Польские и испанские двери стоят около $600—700, и качество их также весьма достойное.

Полезные советы!

Раздумывая как выбрать металлические двери по приемлемой стоимости, рассмотрите несколько советов:

• Эконом-вариант не всегда имеет низкое качество. Часто экономия достигается за счет внешности, но не в ущерб безопасности.
• Можно приобрести дверь с отделкой ламинатом, а не массивом. Внешне ламинат выглядит красиво, наружная его часть покрыта пленкой, имитирующей дорогие породы дерева.
• Порошковое покрытие выглядит эффектно, предлагает тысячи вариаций оттенков, текстур. Вариант экономичный, но дверь будет выглядеть солидно. Кроме того, это практично, т. к. такая дверь устойчива к атмосферным явлениям и температурам.

Двери металлические: как выбрать?

Стоит ли покупать дверь по заказу?

Безусловно, если возможности вам это позволяют. Заказные двери имеют некоторые преимущества :

• Дверные проемы далеко не всегда стандартных размеров.
• Дверь будет идеально подходить именно вашим запросам

И напоследок несколько советов, которые нужно учитывать при покупке/заказе/установке двери:

• Дверь высокого качества должна иметь правильную геометрическую конструкцию, в ней не должно быть деформаций и перекосов.
• Дверь должна быть оборудована недешевыми импортными замками, желательно от разных производителей, и наверняка разных конструкций: сувальдный и цилиндровый.
• Желательно наличие уплотнителя по периметру полотна, который придаст дополнительные свойства тепло- и звукоизоляции.
• Установка должна проводиться строго по заданной технологии. Неверная установка сведет на нет преимущества данные производителем. Не нужно экономить на установке.

Надеемся наш рассказ облегчит вам выбор металлической двери!

Железная дверь своими руками: изготовление и установка железной двери самостоятельно

Железные двери используются повсеместно. Их устанавливают не только в квартирах, но и в частных домах, банях, прочих придомовых постройках. Именно такие двери способны надежно защитить имущество от посягательств злоумышленников.

Железная дверь своими руками

Однако приобрести достойную металлическую дверь не всегда возможно. Во-первых, играет роль фактор высокой ценовой политики, во-вторых, иногда требуется изготовить дверь особого размера или с использованием определенных материалов.

Китайская дверь не защитит ваш дом

Собственноручно изготавливая железную дверь, вы можете быть уверены, что конструкция будет действительно качественной, а затраты на материалы не окажутся непосильно высокими.

Экономим вместе. Делаем железную дверь своими руками

Замеры и чертежи

Прежде чем изготавливать дверь из стали, необходимо тщательно промерить дверной проем и убедиться, что стена представляет собой кирпичную кладку или слой бетона, а не толстый слой штукатурки или фанеры.

Железная дверь своими руками, конструкция

Когда дверной проем измерен, можно начинать работу над чертежом конструкции. На нем обязательно отражаются габариты двери, высота установки замка и петель, положение ребер жесткости и другие конструктивные особенности двери.

Чертеж двери

Обратите внимание! Если в процессе замеров показания получаются более 1500*2000 мм, то рекомендуется коробку двери сделать сборной, добавив сбоку либо сверху дополнительную рамку, зашитую металлом. В частных домах в широкие дверные проемы добавляют два дополнительных остекленных модуля, которые не только укрепляют всю конструкцию двери, но и украшают всю входную группу.

Материалы для изготовления двери, инструмент

1. Сортовой прокат (уголок либо профильная квадратная труба со стороной 40мм) для изготовления коробки и самой двери.
2. Стальной лист толщиной 2-3 мм.

Уголки и стальной лист

Вариант первый. Классическая железная дверь

Классическая железная дверь состоит непосредственно из полотна, металлической дверной коробки, соединяющих их петель и крепежных пластин, которые фиксируют дверь в проеме.

Шаг 1

Обратите внимание! Работы необходимо выполнять на металлическом верстаке.

Собираем раму двери (коробку). Для этого по произведенным ранее разметкам нарезаем металлический профиль (уголок) под углом 45 градусов. Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок.

Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок

Также может собрать раму из металлических труб, сварив их между собой в прямоугольную конструкцию. При работе важно проверять не только точность соединения углов, но и производить замеры диагоналей конструкции во избежание перекоса.

Цены на двери СтройГост

Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой. Это необходимо, чтобы в дальнейшем полотно плотно прилегало к коробке.

Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой

Шаг 2

Делаем заготовки для каркаса двери. Используем уголок металлический. Зазор между рамкой двери и коробкой будем выдерживать в пределах 5 мм – со стороны замка и 3 мм с остальных трех сторон. Для удобства можно подготовить металлические прямоугольники заявленной толщины (шаблоны).

Дверная коробка из квадратной трубы

Размечаем и нарезаем металлический профиль. Вкладываем его внутрь дверной коробки. Проверяем диагонали. Если они соответствуют, то в одном из боковых профилей делаем прорезь для дверного замка. Далее прихватываем сваркой углы рамки и оба каркаса по периметру в нескольких местах.

Рамка двери Рамка двери Рамка двери Рамка двери Рамка двери

На этом этапе на дверную рамку можно наварить металлические полосы, которые станут фиксаторами для будущей обшивки двери.

Шаг 3

В середину будущего дверного полотна привариваем первое ребро жесткости. Для этого замеряем длину дверного каркаса, отрезаем профиль и сваркой фиксируем его вертикально в центре. Зачищаем сварные швы болгаркой.

Шаг 4

Производим разметку дверного полотна. Напуски стального листа на коробку по 10-15 мм, со стороны петель – 5 мм.

Привариваем к получившейся дверной раме лист металла Привариваем к получившейся дверной раме лист металла Разрезаем сталь болгаркой и привариваем к дверной раме

Разрезаем сталь болгаркой и привариваем к дверной раме.

Внутрь дверного полотна привариваем горизонтальные ребра жесткости. Если их окажется недостаточно, то количество арматуры следует увеличить.

Шаг 5

Устанавливаем замок. Делаем мелом или маркером разметку на дверном полотне. Просверливаем замочную скважину, обрабатываем ее напильником. Сверлим отверстия под крепеж замка, метчиком нарезаем резьбу и фиксируем замок болтами. Устанавливаем ручку замка.

Установка ручки двери

Внимание! Инструкция по установке замка входной двери может различаться в зависимости от модификации приобретенного вами изделия.

Шаг 6

Смазываем петли и привариваем их к дверной коробке и каркасу дверного полотна.

Петли Петли

Болгаркой разрезаем места соединения рамы и дверного полотна (прихваченные сваркой участки). Раскрываем дверь. Фиксируем петли сваркой изнутри.

Обратите внимание! На этом этапе можно просверлить отверстие под дверной глазок либо сквозь центральный вертикальный профиль и листовой металл, либо сместив глазок чуть в сторону и высверлив отверстие только в стальном полотне.

Шаг 7

Изготовим крепеж для двери. Берем металлические полоски (от 6 до 10 штук). Привариваем их к дверной коробке. В дальнейшем в этих полосках появятся отверстия для анкеров.

Шаг 8

Утепляем дверь. Разрезаем пенопласт, минеральную вату либо любой другой утеплитель. Заполняем им пространство между ребрами жесткости двери.

Утепление двери

Делаем внутреннюю декоративную обшивку. Например, можно использовать вырезанный по размеру лист фанеры и закрепить его клепками. Также для отделки можно использовать ламинированные, пластиковые панели или вагонку. Последний вариант особенно актуален, если дверь будет установлена в бане.

Разметка и резка фанеры Готовая дверь Готовая дверь Отделка металлической двери вагонкой

Шаг 9

Дверь готова. Остается ее покрыть автомобильной грунтовкой и краской. Вместо окрашивания дверь можно обшить дерматином или кожей. При необходимости установите уплотнители на дверную раму.

Можно переходить к установке, высверлив отверстия в приваренных ранее полосках стали и фиксируя дверную коробку в проеме анкерами. При установке важно использовать уровень, чтобы исключить перекос.

Вариант второй. Металлическая дверь с окном и элементами холодной ковки

Обычно входные двери со стеклопакетами устанавливают в частных домах. Благодаря окну, в прихожей будет светлее, а элементы ковки сделают парадный вход эксклюзивным и привлекательным внешне.

Прорезь для окна Ребра жесткости Установка двери

Окно в дверном проеме изготавливается на этапе резки стального листа. Далее по периметру вырезанного прямоугольного (либо другой формы) отверстия наваривается металлическая арматура. Последующие этапы работ вплоть до покраски аналогичны классической двери.

Цены на стальные входные двери Браво

После окрашивания в оконный проем необходимо установить стеклопакет, а с внешней стороны двери закрепить сваркой декоративную решетку, изготовленную методом холодной либо горячей ковки.

Металлические двери с ковкой Металлические двери с ковкой

Дополнительно можно установить на входную дверь доводчик. Тогда конструкция будет закрываться плавно и бесшумно.

Доводчик для входной двери Варианты установки дверных доводчиков Теперь ваш дом надежно защищен новенькой железной дверью

Видео – Железная дверь своими руками

Видео – Процесс изготовления стальной двери

Выбираем входную металлическую дверь в квартиру, в дом

Для обеспечения безопасности жилья двери должны быть надежными, стойкими к взлому. Но еще они должны быть удобными и красивыми. Всем этим требованиям отвечают двери из металла. Но выбрать металлическую дверь не так просто — много нюансов и особенностей, которые знать необходимо.

Взломостойкость и надежность

Основная функция, которую должна выполнять входная дверь — защита от проникновения в дом или квартиру. При выборе дверей именно на этот фактор стоит обращать внимание в первую очередь. Самое главное — надежность, все остальное второстепенно. А складывается она из надежности всех элементов конструкции двери. Именно так. Ведь что толку от толстого металла, если замки можно открыть за пару секунд, или снять ее с петель или выдавить из рамы. В общем, чтобы правильно выбрать металлическую дверь обращайте внимание на:

• Дверное полотно.
• Толщину металла в раме.
• Количество, надежность и тип замков.
• Надежность петель.

Конструкция металлической двери

Но и это еще не все. Должен быть грамотно выбран способ установки металлической двери — в раму обычно вбиваются штыри, соединяющие ее со стеной. Диаметр этих штырей, их длина и количество — и есть выбор способа установки. Что толку в супер хорошей двери, если ее можно выбить ударом ноги. В общем, только комплексный подход даст вам уверенность в безопасности вашего жилья. Так что чтобы выбрать металлическую дверь правильно придется разбираться в тонкостях.

Дверное полотно железной двери

Дверное полотно металлической двери — это не просто лист металла. Это объемная конструкция, которая состоит из стального листа и ребер жесткости, а также усилений и накладок в наиболее нагруженных (дверные петли) или проблемных зонах (места установки замков). Также могут присутствовать противосъемные штыри или лабиринты.

Металлическая дверь в разрезе

Это все обеспечивает безопасность помещения, но не комфорт. Всем известно, что металл — отличный проводник тепла, к тому же он плохо гасит звуки. Эти недостатки компенсируются установкой утеплителя, а также резиновых уплотнителей. Они тоже бывают разные и дают различный эффект. Перед тем как выбрать металлическую дверь разбираемся в нюансах.

Толщина металла

Чаще всего начинают с выбора толщины металла дверного плотна. В продаже есть «стальные» двери, которые можно вскрыть чуть ли не консервным ножом. В них используется металл толщиной 0,3-0,6 мм. Этого явно мало.

Для обеспечения достаточного уровня надежности толщина стали должна быть не менее 1 мм. Такой лист уже непросто повредить. Но чаще склоняются к тому, что оптимальный выбор 1,5 — 2 мм, те, кто любит перестраховаться выбирают 3 миллиметровые. Такие металлические двери не будут слишком тяжелыми, но станут преградой для взломщиков.

Есть, конечно, с листами 4-6 мм или даже больше, но они очень тяжелые и дорогие. Возможно, как наружные двери в коттеджах и частных домах они оправданы, но в многоэтажках вряд ли целесообразны. Что очень важно — лист металла должен быть цельным, без сварных швов. Сварка значительно снижает надежность двери.

Можно выбрать металлическую дверь с двумя стальными листами

Есть двери с двумя стальными листами — наружный более толстый, внутренний — немного тоньше. Вокруг необходимости второго металлического листа постоянно ведутся споры. Нужен он или нет каждый решает сам. Второй лист, с одной стороны, повышает ее надежность. С другой — утяжеляет конструкцию, делает ее более дорогой. Дело не только в дополнительном листе металла, но и в петлях и в раме. Они должны выдерживать совсем немалый вес, быть более массивными и, следовательно, более дорогими. Стоит ли выбрать металлическую дверь с одним или двумя листами металла решать только вам.

Технологические нюансы: способ изготовления, ребра жесткости, марка стали

Дверное полотно и рама стальной двери могут быть сварными или цельногнутыми. Чтобы гнуть сталь толщиной 2 мм и более необходимо специальное дорогое оборудование. Потому цельногнутые металлические двери выпускают серьезные предприятия. Сварка — процесс более простой и общедоступный. Этот способ используют и небольшие цеха, и мастера-одиночки. При хорошем качестве сварного шва надежность конструкции будет не хуже гнутой, но как проверить? Вот и предпочитают покупать гнутые конструкции. Так что по этому пункту сложно сказать, какую лучше выбрать металлическую дверь — со сваркой или гнутую.

К стальной пластине дверного полотна приваривают ребра жесткости. Они нужны для усиления конструкции, бывают вертикальные и горизонтальные. Общее количество — от 2 до 10. Сделаны из профильной трубы или специальных цельногнутых П-образных профилей. Вертикальные ребра жесткости должны быть цельными и идти от самого верха до низа полотна.

Ребра жесткости увеличивают жесткость

Не только толщина стали важна, но и ее марка, добавки, которые придают ей повышенную прочность. Прочной является марганцовистая сталь, но она дорогая. В относительно недорогих моделях, используется в только для накладок в районе замка. Наличие таких накладок — признак того, что двери имеют хорошую стойкость к взлому.

Противосъемные лабиринты и штыри

Чтобы в случае спиливания дверных петель дверное полотно не удалось снять, в конструкцию добавляют противосъемные элементы. Это может быть лабиринт или штыри. Лабиринт — это определенным образом выгнутая кромка дверного полотна и косяка. В закрытом состоянии они образуют неразъемное соединение.

Противосъемные устройства: лабиринт и штыри

Противосъемные штыри привариваются к раме со стороны петель. В дверной коробке делают ответные отверстия. Когда двери закрыты, штыри входят в отверстия, блокируя ее снятие. Этот вариант проще в исполнении (и дешевле).

Дверная коробка

Чтобы правильно выбрать металлическую дверь обратите внимание на то, как сделана рама. Есть две конструкции: с приваренными стальными «ушами» и отверстиями под крепеж прямо в самой раме. Первый вариант используется в тех домах, где толщина стен позволяет их ставить. Второй — с отверстиями в раме подходит и для панельных домов с их тонкими стенами.

Конструкции рамы для металлической двери

Кроме конструкции смотрите на толщину металла, из которого она сделана. Как минимум, толщина должна быть не меньше, чем лист дверного полотна. В противном случае ее можно будет выбить или выдавить.

Чтобы в доме у вас было тепло и тихо, обратите внимание на уплотнители и утепление. Уплотнители (резиновые валики по периметру) могут стоять только на дверном полотне или только на раме, но лучше, чтобы они были и там, и там. Также для сохранения тепла и того чтобы звуки не попадали в вашу квартиру или дом, сама рама должна быть утеплена. Она полая, и в эти полости устанавливают утеплитель. Это очень важно не с точки зрения надежности, но с точки зрения комфорта.

Петли

Дверные петли железной двери должны быть рассчитаны на большой вес и длительное использование. Вес придется выдерживать не менее 100 кг, потому применяют обычно шаровые петли. Ход у двери будет легче, если они будут на подшипниках.

Оптимальное количество петель — две. При большем числе отцентровать их сложно, что скажется на сроке эксплуатации. Двух петель нормальной «грузоподъемности» достаточно. Если стоит больше, скорее всего, на заводе не было нормальных петель и поставили те, что есть.

Скрытые (справа) и наружные пели

По конструкции дверные петли могут быть открытыми и скрытыми. Скрытые считаются более надежными, так как они невидны снаружи и их нельзя срезать. Но они имеют ряд недостатков:

• Они более дорогие.
• Ограниченный угол открывания двери — около 90°, в то время как у наружных петель это может быть и 180°, следовательно — могут возникнуть проблемы с заносом крупногабаритных вещей.
• При открывании двери образуется плечо силы значительной величины. Попытка открыть двери шире может привести к перекосу петли.
• При установке таких петель рама двери подрезается, что снижает ее прочность.
• В месте установки скрытой петли сложно нормально расположить утеплитель.

В общем, довольно неоднозначный выбор. При ограниченном бюджете лучше выбрать наружные петли, но с обязательным наличием противосъемных элементов (лабиринта или штырей).

Замки и запорные устройства

Сами замки, их устройство и надежность можно изучать долго. Но стоит помнить, что в конструкции двери в районе установки замков должна стоять пластина усиления. Толщина стали должна быть, как минимум, в два раза больше, чем в других местах. Если дополнительная накладка сделана из супер-прочной марки стали (марганцовистой) — это дополнительный плюс к тому, чтобы выбрать именно эту металлическую дверь.

Важен не только замок, но и наличие усиления

Какие поставить замки

Тем, кто не хочет особо углубляться в изучение типов замков, надо всего лишь знать, что для достаточного уровня надежности желательно иметь два запорных устройства разных систем. Чаще всего ставят цилиндровый и сувальдный. На двери они должны стоять не рядом, а на расстоянии друг от друга. Чем больше это расстояние, тем лучше — это уменьшает возможность отжатия двери, так как запоры разнесены на солидное расстояние. Еще с внутренней стороны желательно иметь защелку. Ее конструкция — на ваше усмотрение. Это чтобы если кто-то дома, нельзя было снаружи двери открыть. Большее количество запоров приносит больше хлопот хозяевам, чем неудобства взломщикам.

Выбор замков для металлической двери — дело серьезное

Один из традиционных замков можно заменить электронным замком. Он не имеет замочной скважины, открывается не обычным ключам, а пультом, как на противоугонном устройстве для машин. Хороший вариант, но стоит много. Устанавливать замок типа «два в одном» — с двумя системами не совсем правильно. Ведь два замка нужны именно чтобы ригеля были разнесены как можно дальше.

При выборе замка для металлической двери часто предпочитают европейские или американские марки. Да, они дороже, но надежнее. Хорошо себя зарекомендовали итальянские фирмы Cisa, Mottura, неплохи турецкие Kale, австрийские EVVA, немецкие Saturn и Diamant. Если бюджет ограничен, есть неплохие российские: петербургские Kerberos (с отсечной сувальдой) и Барьер.

Дополнительные запорные устройства

Некоторые двери снабжены дополнительными устройствами для защиты от механического взлома. Это штыри и ригеля, которые при повороте замка выдвигаются из полотна двери, входя в сделанные под них отверстия в дверной коробке. Есть несколько видов этих устройств: тяги, девиаторы и крабы.

Если при повороте ключа штыри появляются сверху и снизу дверного полотна — это тяги. Если дополнительные штыри выходят в горизонтальной плоскости (обычно в верхней и нижней части с замковой стороны, но могут также быть и с петельной стороны) — это девиаторы. Форма девиаторов может быть любой — в виде круглых штырей или поворотных крюкообразных. Если штыри появляются и снизу/сверху и с петлевой стороны — эта система называется «краб».

Схемы дополнительных ригелей для повышения взломостойкости двери

Все они хороши как дополнительные меры от механического взлома: если попытаются дверное полотно отжать от дверной коробки они сильно усложнят задачу. Но если будут вскрывать отмычкой или другим каким «интеллектуальным» методом, это не поможет. К тому же обратите внимание, что все ригеля работают от замка. Так что если решили выбрать металлическую дверь с ригелями, замок должен иметь выходы для соединения с ними. Если их нет, все дополнительные запоры бесполезны.

Утепление и звукоизоляция

Без утеплителя во внутреннем пространстве дверного полотна в доме или квартире будет холодно и шумно. Ведь сталь — хорошо проводит тепло и плохо задерживает звуки. В качестве утеплителя используют любой подходящий материал: минеральную вату, пенопласт, пенополистирол. Вопрос в том, что лучше использовать. Основываться лучше на характеристиках утеплителя:

Минеральная вата. Может быть базальтовой или из стекловолокна, может быть разной плотности.
Базальтовая минеральная вата хороша всем, но боится намокания (конденсат при разности температур внутри и снаружи). При замерзании в мокром состоянии после размерзания превращается в труху. Если хотите выбрать входную металлическую дверь в дом, лучше ставить с другим утеплителем.



Утеплитель закладывается не только в дверное полотно, но и в дверную коробку

Выводы из всего вышесказанного можно сделать следующие: выбор утеплителя для двери зависит от предполагаемого места ее установки. Если вы собрались выбрать металлическую дверь в квартиру, можно брать минеральную вату. В подъезде все равно относительно тепло и замерзнуть базальтовая вата не должна. Еще один момент: лучше, если будут ставить не пористую вату, а жесткую, которая обычно продается в матах. Она имеет лучшие теплоизоляционные характеристики, за счет упругости лучше заполняет полости.

При выборе стальной двери для дома или коттеджа от базальтовой минеральной ваты лучше воздержаться. Она не будет выполнять свои задачи. В этом случае лучший вариант — экструдированный пенополистирол. Еще желательно чтобы было два независимых контура утепления: один у наружной части двери, второй — у внутренней, а между ними воздушная прослойка. Такая конструкция увеличивает толщину дверного полотна, но защита от холода и звуков намного лучше.



Уплотнители для сохранения тепла в доме и квартире

Еще для сохранения тепла важно наличие уплотнителей на двери. Обычно их делают из резины в форме буквы D. Их крепят по периметру дверной коробки и полотна. Этого вполне достаточно для металлической двери в квартиру. Для двери в дом желательно наличие двух контуров — защита от проникновения холода будет более надежной.

О металлических входных дверях. Толщина стали.

Добрый день! Я работаю продавцом-консультантом в магазине дверей, имею большой опыт монтажных работ, работал на производстве замковых систем и хочу провести для желающих консультацию о том как правильно выбрать входную дверь в многоквартирный жилой дом. И этот пост полностью посвящу самой незначительной характеристике, на которую нужно обращать внимание в самую последнюю очередь (если вообще нужно):

Это мой первый пост и я не умею выкладывать на Пикабу картинки, поэтому просто представьте тут две крутые фотографии: на первой танк 1938 г. выпуска, на второй – ультрасовременный танк, разработанный в 2019 г..

Задам риторический вопрос – как вы думаете – у какого танка толщина стали больше? Где толще лобовая броня? У какого толще листы стали, выступающие для защиты?

Вопрос очень простой и ответ на него всем известен: почти любой старый танк имел бОльшую толщину стали, чем почти любой современный.

А теперь второй, главный, вопрос: А в каком из этих танков безопаснее? Не берём в рассчет ударную силу, а рассмотрим только защитные характеристики. Где вероятность выжить больше? В танке у которого толще лобовая броня и тяжелее сталь или в танке, где используются самые передовые конструктивные особенности и инженерные решения?

Как ни прискорбно, на написание этого поста меня сподвигли люди (очень большой процент людей) которые считают что “Чем толще сталь – тем лучше!”. И плевали они на конструкцию, качество материала, заполнение и т.д..

Так вот, заявляю как опытный специалист: это в корне неверно! Защитные свойства входных дверей очень обширны и разнообразны и сталь – чуть ли не последнее на что стоит обращать внимание при выборе входной двери. Ещё лет 25-40 назад у входных металлических дверей просто не было другой характеристики: все они представляли из себя кусок железа с приваренными петлями и дыркой для ключа. Отличались только толщиной металла и чем толще был металл – тем лучше дверь. Но прошло уже несколько десятилетий, а мысль “чем толще – тем лучше” до сих пор сидит в головах наших соотечественников.

На сегодняшний день (если не вдаваться слишком уж глубоко в химию, разный состав стали и индивидуальность производственных процессов) – самые лучшие входные двери изготавливают из холоднокатаной стали толщиной 1,5 мм. Это не ошибка и не опечатка. Достижения современной науки и инженерной мысли привели производство дверей именно к этой цифре. 1,5мм – это “золотая середина” при которой достигается максимальная жесткость конструкции двери стандартных размеров. Всё что тоньше и всё что толще – это уже выход “за рамки” нормы и имеет ряд существенных минусов: Слишком тонкие двери (1мм) не смогут так хорошо противостоять силовому способу взлома, отгибанию наличника и выпиливанию замка (в случаях когда пилят сталь дверного полотна, а не личинку замка). Хотя стоит заметить что и цена у таких дверей ниже.

У слишком толстых дверей (2мм) проблем куда больше: Помимо завышенной цены, высока вероятность что дверь с годами сама себя вырвет из дверного проема. Сначала полотно начнет “шаркать” о порог, а потом появятся и заметные щели между коробом и полотном в верхней части двери. Силовым способом такую дверь (как ни странно) открыть проще: Срезаются петли и ломом отгибается полотно в попытке сломать противосъемные ригеля. И поскольку дверь значительно тяжелее стандарта – вероятность что ригель не выдержит значительно возрастает.

“Консервные банки” – двери которые можно повредить консервным ножом – это двери китайского производства, толщиной до 0,7мм. Российскую дверь со сталью 1мм и выше вскрыть консервным ножом нереально. Я пробовал. Даже не столько потому что сталь толстая и прочная, а потому что у всех наших дверей (даже самых дешёвых) есть ребра жёсткости. И если вы уберете внешний лист металла входной двери, то увидите под ней что-то вроде сетки для игры в крестики-нолики: два горизонтальных ребра жёсткости (одно над замками, одно под замками) и два вертикальных (одно слева от глазка, одно справа). Эти ребра защитят даже самую тонкую дверь от вскрытия консервным ножом.

Хотел написать про ребра и их виды подробнее, про заполнение, изолон, аэрогель и мин. плиты и, конечно, про замки, но пост что то очень уж большим получился. Может в другой раз.

Закончить хочу диалогом который недавно прошел в моем магазине: Зашёл ко мне дедушка, лет под 60-65 и с порога увидев первую попавшуюся дверь спросил:

– А какая у этой двери толщина стали?

– Ооой. Ну и говно же у вас двери! Вон у меня в гаражах мужик делает, так он на совесть их сваривает, из металла четверки! И даже ещё дешевле чем ваше 1.8!

Аргументы дедушке были не нужны, он ушел а мне как то обидно стало за образованность наших граждан. Ведь он и правда купит себе “дверь” в каком-нибудь гараже. “Дверь” без изоляции, без хороших замков, без гарантии, без ребер жёсткости. “Дверь” из за которой в его квартиру будет сквозить холодный воздух из подъезда и будут слышны все шорохи и запахи. “Дверь”, которую с лёгкостью вскроет даже плохо подготовленный вор. И все это обойдется ему даже дороже, чем хорошая 1.2 мм дверь в моем магазине. Зато “металл четверка”.

Не будьте как этот дедушка. Будьте умнее. Выбирайте двери с умом.

Читайте также:  Перемычки железобетонные для проемов