Как самостоятельно сделать деревянный забор из лиственницы своими руками

Забор из дерева: проще простого

Дачный участок без забора выглядит неполноценным, да и ворам раздолье. Так что ограждение собственной земли — первоочередная задача. А ведь сделать это, например, из дерева своими руками несложно и недорого при наличии небольшого опыта в плотницком деле.

Почему именно дерево?

Издавна заборы сооружали из дерева или камня, потому что не существовало иных материалов. Сегодня благодаря новомодным решениям имеется множество разнообразных дизайнов из чего угодно: металла, бутылок, ондулина и так далее. Однако лесное природное сырьё до сих пор используется в обустройстве ограждений, поскольку обладает рядом преимуществ, а именно:

  • нестроганные доски, годящиеся для забора, имеют сравнительно невысокую стоимость,
  • с деревом очень легко работать, его можно закреплять при помощи гвоздей, с минимальной трудоёмкостью,
  • лесное природное сырьё — экологически чистый материал,
  • есть много простора для разнообразной декоративной обработки,
  • процесс возведения строения занимает мало времени.

Возведение забора из дерева — наиболее простой вариант для новичка в строительстве

Недостатки деревянного ограждения таковы:

  • доски быстро портятся из-за постоянных атмосферных воздействий — их хватает лет на десять–двадцать,
  • дерево — пожароопасный материал,
  • при соприкосновении нижнего края с землёй происходит гниение доски,
  • описываемое сооружение легко сломать,
  • из-за простоты конструкции и способности дерева растрескиваться забор постепенно становится хлипким.

Но ограждение из природного сырья прослужит долго, если при его возведении соблюсти несколько важных правил.

Виды заборов: фасадные, декоративные, простейшие

Ограды каких-либо участков земли бывают нескольких видов:

Первые — декоративные — несут функцию украшающего элемента, они обычно очень низкие и устанавливаются около клумб. Их также можно подразделить на

  • решётчатые, из маленьких досок, обычно покрытых известью,
  • фигурные, то есть из каких-нибудь элементов, например, из вкопанных в землю стоячих покрышек.

Вторые — фасадные — имеют практическое значение: они закрывают территорию от лишних взглядов, предупреждают проникновение. Такие заборы, в нашем случае из дерева, тоже имеют несколько разновидностей:

  • решётчатые с вертикальной обшивкой, или так называемый штакетник, может быть глухим, если доски прибивают без зазоров;
  • решётчатые с горизонтальной обшивкой, или так называемые ранчо;
  • шахматные, у которых доски прибивают в два ряда со смещением внутреннего, чередуя их в шахматном порядке;
  • лестничные, когда облицовочные элементы приделаны внахлёст, лесенкой или по типу жалюзи;
  • частокол, мощённый из тонких вертикальных брёвен, заострённых на концах;
  • плетёные, сделанные, например, путём плетения веток.

Последний главный вид ограждений — простейшие. Они лишь обозначают наличие некоего участка и могут состоять из скреплённых меж собой тонких стволов деревьев. При этом одни брёвна устанавливаются вертикально, а другие связывают первые сверху по горизонтали. Обычно такие типы оград надолго не ставят.

Примеры деревянных ограждений, сделанных своими руками (фото)

Подготовка: чертёж, расчёт

Для начала необходимо определиться с высотой ограждения. Тут всё зависит от пожеланий хозяина. Если для него важно укрыться от чужих взглядов, забор должен дотягиваться до отметки в два метра. Если главный принцип — экономия материала и средств, а взоры посторонних людей не пугают, достаточно добиться высоты примерно 1,2 метра.

Периметр участка является длиной забора. Предположим, у нас квадратный земельный участок площадью 20 м на 20 м (этим примером будем пользоваться в дальнейшем). Тогда ограждение растянется на следующую величину: L = 20 м + 20 м + 20 м + 20 м = 80 м. Площадь такого забора при высоте 1,2 м составит S = 80 м х 1,2 м = 96 м 2 .

Необходимо перед началом работ прорисовать от руки хотя бы эскиз. Шаг вертикальных столбов для крепления ограждения принимается стандартно 2 метра. (Они должны быть не выше забора.) Шаг облицовочных досок обычно 10–15 см. К вертикальным стойкам крепятся две горизонтальные балки по всему периметру, нижняя оптимально на высоте 20 см от земли, верхняя — 1 м.

Здесь вместо столбов особая конструкция фундаментов, понятная по чертежу

Какой материал выбрать

Рассмотрим классический вариант — невысокий решетчатый забор (штакетник) с шагом облицовочных досок, равным их ширине. Такая деревянная ограждающая конструкция будет крепиться к столбикам из бруса. Данные вертикальные балки, впрочем, как и горизонтальные, можно взять с профилем 50 мм х 50 мм. Они стоят недорого и толщины их достаточно для вхождения хорошего гвоздя средней длины. При этом лицевые доски можно либо купить либо открепить от дармовых торговых поддонов, если таковые есть под рукой.

Последние как раз имеют стандартную длину 1 м 20 см, что подходит для невысокого забора. При этом лучше сразу отобрать для работы те поддоны, у которых доски чистые и приколочены слабо. Такие детали легко отсоединить с помощью топорика. Бывает, что гвозди на описываемых торговых конструкциях загнуты с обратной стороны. Подобный материал лучше не использовать — слишком трудоёмко.

Для построения ограждений подходит несколько определённых пород дерева — выбор зависит от поставленных задач. Ведь есть кое-какие нюансы. Если главные желаемые качества забора — это его износостойкость и дешевизна, то лучше всего подойдёт ель или сосна. Кедр обойдётся гораздо дороже.

Если же хозяину важны декоративные свойства, то тогда стоит применить лиственные породы дерева: берёзу, бук или ясень. На подобном ограждении будет чётко видна красивая фактура. Однако износостойкость окажется меньше, чем при использовании хвойных пород древесины.

Фотопримеры подходящих типов древесины

Сколько расходников нужно: подробный расчёт

Будем делать забор высотой 1 м 20 см. Ширина досок как от поддонов, так и покупных составляет примерно 15 см. Кроме того, нам понадобятся вертикальные балки из бруса 50х50. При шаге 2 м на каждую сторону потребуется 20 м / 2 м = 10 штук. Всего 40 шт. Высота их с учётом входа в землю равна 1 м 20 см + 30 см = 1,5 м (сумма высоты забора и отрезка, входящего в грунт).

Нам осталось выяснить, каков размер толщины досок. Поскольку к забору не предъявляется никаких особых требований, то можно взять материал с минимальной подходящей величиной, при которой легко вбить гвоздь без ущерба для дерева. Это 15–20 мм. Именно такая толщина и у досок поддонов.

Сделаем список используемых деталей.

  • Брус 50 х 50. Общая длина равна периметру участка, помноженному на 2 (по количеству горизонталей для крепления досок). Плюс к этому вертикальные столбики. Итого: L = 80 м х 2 + 1,5 м х 40 = 160 + 60 = 220 м.
  • Доски шириной 15 см и длиной 1 м 20 см. Их количество при шаге 15 см (учитывая, что в каждых 30 см по одной штуке) равно на сторону участка 20 м / 0,3 м = 66,66. Примем N = 67 штук. Общая сумма для четырёх сторон N = 67 х 4 = 268 шт. Суммарная длина L = 268 х 1,2 м = 321,6 м.
  • Гвозди для облицовки подойдут длиной 50 мм, то есть не больше, чем толщина бруска, в который они вбиваются. Их количество равно числу досок, помноженному на два, ведь крепёж каждый раз будет находиться снизу и сверху. Итого N = 268 х 2 = 536 шт.
  • Гвозди для прибивания горизонталей к столбам длиннее, ведь скрепляемые элементы из бруска 50х50. Значит, примерно 80 мм стержня достаточно. Количество данных гвоздей равно числу столбиков, помноженному на два, поскольку опять точки крепления сверху и снизу. Итого N = 40 х 2 = 80 шт.
  • Верёвка, лучше капроновая, большой моток метров 100 с запасом.
  • Бетон (при необходимости).

Инструменты

Из инструментов нам пригодятся только:

  • ножовка,
  • топор,
  • молоток,
  • рулетка,
  • лопата,
  • отвес из верёвки и груза на её конце.

При производстве работ не стоит забывать о технике безопасности: руки лучше защищать обычными перчатками из ткани.

Пошаговая инструкция

  1. Начинаем с установки столбиков. Находим углы участка по паспорту объекта. Вбиваем в этих точках заострённые топором колья из бруска 50 мм х 50 мм. Вколачиваем их в землю ударами молотка на глубину около 30 см. На поверхности должно остаться 1,2 м. Соблюдаем вертикальность. Для этого пользуемся простейшим отвесом из тонкой прочной верёвки с привязанной на конце тяжёлой гайкой. Если подобное приспособление подержать в руке, оно повиснет строго вертикально земле, остальное понятно.
  2. Натягиваем верёвку от верхушки одного углового столба будущего ограждения до такой же точки следующего. И так по всему периметру. Закреплять данный жгут можно с помощью гвоздей.
  3. Забиваем оставшиеся столбы с шагом 2 метра, таким же образом на глубину 30 см. Их верхушки должны касаться натянутой верёвки. При этом каждый раз сначала лучше копнуть лопатой, чтобы кол легче затем входил в грунт. Все вертикали при желании можно забетонировать в основании.

Здесь вертикаль бетонируют

Установка облицовочных досок

Долговечность и красота: советы по отделке и уходу

Чтобы полученное ограждение простояло как можно дольше, его желательно покрыть материалом, защищающим дерево от атмосферных осадков. В качестве такого сырья сгодится простая олифа. Можно взять специальный антисептик, который легко найти на прилавках строительных гипермаркетов.

Антисептики бывают универсальные или направленного действия. Для покрытия ограждения лучше подойдут последние, потому что универсальные не очень надёжны, а направленные таковы, что на их этикетке указывают конкретное действие, оказываемое данным материалом. Поэтому выбираем тот, который защищает обработанное дерево от атмосферных осадков.

Есть такой вариант: сначала пропитать забор антисептиком, затем покрасить акриловой или воднодисперсионной краской для дерева. На банке с эмалью должен быть указан материал, для которого предназначено покрытие. Стандартные цвета, применяемые в окраске заборов: зелёный, синий, серый, коричневый, белый.

Покраска забора цветной эмалью после пропитки обеспечит более надёжную защиту ограждения от воздействия влажности и осадков

Главное правило, которое необходимо всегда учитывать: забор красят или пропитывают только после его сооружения! Потому что пока он не принял соответствующий вид, покрывать отдельные элементы бессмысленно, ведь часть из них может оказаться забракованной в процессе монтажа. И тогда расход краски получится слишком большим.

Украшают ограждения редко. Но если хочется придать забору, так сказать, дополнительный шик, достаточно прикрепить гвоздиками к фасадным доскам элементы декора на ваш вкус. Желательно, чтобы элементы были лёгкими, например пластиковые листики со стеблями или цветы, которые продаются в отделах для сада-огорода. Более тяжёлые элементы, например, горшки или вазоны с цветами, требуют дополнительных материалов для укрепления, и соответственно, некоторых конструктивных решений, чтобы такие украшения не пошатнули деревянную ограду.

Уход за ограждением заключается в его ежегодном осмотре и мелком ремонте при необходимости.

Видео по теме: как построить красивый забор из деревянных досок на даче

Данный видеоролик рассказывает, как соорудить красивое ограждение при наличии металлических столбов.

Перед началом возведения ограждения нужно узнать стоимость материала и просчитать денежные затраты. Во время работы по сооружению забора не надо спешить. Известное правило — семь раз отмерь, один раз отрежь — здесь подходит как нельзя лучше. Если сделать ограждение аккуратно и добросовестно, результат труда порадует глаз!

Строительство забора из лиственницы

Забор из лиственницы – это хороший способ сделать по периметру участка красивое и надежное ограждение. Древесина представлена в магазинах в широком ассортименте. Лиственница плотнее сосны, она очень прочная. Если бюджет позволяет, то лучше всего покупать именно этот пиломатериал.

Читайте также:  Стрижка газонов

Достоинства изгородей из лиственницы

В последнее время стали популярны ограждения, выполненные из планкена. Этот материал не боится влажности, легко поддается обработке, поэтому ограду можно легко сделать своими руками. Планкен делают из разных пород дерева, но изделия из лиственницы считаются самыми прочными. Края планкена с торцов закруглены или скошены. Его можно использовать не только для строительства заборов, но и для отделки фасадов.

Для изготовления ограждения на даче не обязательно покупать дорогой строительный материал, подходит обычная обрезная и необрезная доска. Цены отличаются, поэтому нужно обращать внимание на бюджет.

Не обязательно делать стандартный забор, вариантов очень много. Эффектно смотрятся комбинированные конструкции. Например, штакетник из лиственницы хорошо сочетается с металлическим каркасом. Если есть опыт работы с материалом, можно сделать художественные конструкции, воплотив самые смелые дизайнерские решения

Доску из лиственницы можно обрабатывать вручную, но для ускорения строительства лучше всего приобрести инструменты. От других изгородей забор отличается следующими преимуществами:

  • длительный срок службы ограждений;
  • превосходный внешний вид;
  • устойчивость к влажности, высокая износостойкость;
  • монтаж можно выполнить своими силами, не прибегая к услугам строителей;
  • материал доступен по цене.

Забор из необрезной доски представляет собой бюджетный вариант. Чаще всего ее используют для строительства ограды на дачных участках. Классическая доска имеет длину от 2 до 4 м, ширина от 6,5 до 20 см, а толщина 1,5 сантиметра.

Если требуется сделать ограждение для частного дома или коттеджа, то лучше всего купить обрезную доску. Она отличается высоким качеством, материал не нужно обрабатывать рубанком.

Покупая доску из лиственницы, следует помнить о нормативах. Все доски можно разделить на 4 сорта, каждый из них обладает своими характеристиками. Разделение на сорта следующее:

  1. 0 сорт. Доска класса экстра. Ее выпускают из древесины высшего качества. Поверхность гладкая, распил подчеркивает натуральную красоту дерева. Изготовление пиломатериала осуществляется на современных линиях, поэтому доска стоит дорого. Она используется в производстве мебели.
  2. 2 сорт. Доска класса «А». Ее используют для отделки помещений и изготовления мебели.
  3. 3 сорт. Материал класса «Б». Он отличается доступной ценой, его используют для отделки стен внутри дома. Доска имеет хороший внешний вид. Для ее обработки используют более экономичные способы, поэтому она стоит дешевле. Красота натурального рисунка сохраняется.
  4. 4 сорт, класс «С». Пиломатериал, который можно использовать для строительства оград. Поверхность доски ровная. Стоимость доступная.

Лиственница эффектно сочетается с металлом. Можно сделать забор, соорудив столбы из древесины этой породы, натурального камня или кирпича. Необычны конструкции, рама которых сооружена из ясеня, а центральная часть полотна выполнена из лиственницы.

Какие заборы можно сделать

Решив построить на своем участке изгородь, следует выбрать подходящий вариант. Существуют следующие варианты:

  1. Классический забор. Строительство основано на установке столбов по периметру участка. Для того чтобы конструкция была крепкой, опоры бетонируют, а между столбами крепят прожилины. Их можно заменить, сделав прогоны из бруса. Оптимальный размер материала 5×10 см. Доски из лиственницы прибивают встык или на расстоянии друг от друга, располагая перпендикулярно прожилинам.
  2. «Лесенка». Начальный этап строительства выполняют аналогичным образом. Когда опоры будут установлены, на них с внешней и внутренней стороны крепят деревянные накладки. Они выполняют роль направляющих. Остальные доски, которыми будет обшит забор, укладывают внахлест, помещая в пазы между накладками. Доски набивают в горизонтальном направлении. Сверху столбы закрывают колпаками, выполненными из дерева.
  3. Ограждение «Кросс». Это прочная изгородь, которую делают из железобетона и лиственницы. Сначала в земле выкапывают ямы под столбы. Устанавливают опоры, затем в углубления заливают бетон. Когда он высохнет, устанавливают декоративные плиты из железобетона. Доски из лиственницы выполняют роль полотна.
  4. Изгородь, доски которой набиты в шахматном порядке. Сначала устанавливают столбы из лиственницы, потом между ними укладывают прожилины. Доски крепят в шахматном порядке, набивая поочередно с каждой стороны.
  5. Забор «Решетка». В качестве несущих элементов используют опоры. Между ними устанавливают секции из реек, в магазинах есть готовые изделия. Рейки по отношению к столбам могут располагаться по диагонали, параллельно, либо перпендикулярно.
  6. Изгородь «Ранчо» имеет эффектный внешний вид. Сначала нужно установить массивные столбы из дерева. Их предварительно пропитывают антисептиком, это увеличивает срок службы опор. Затем между столбами набивают широкие доски, не забывая сделать небольшие просветы.
  7. Частокол. Роль столбов выполняют толстые бревна. Для увеличения срока службы их пропитывают антисептиком. Вместо столбов можно использовать металлические трубы. Между опорами в землю устанавливают бревна небольшого диаметра. Столбы можно делать из кирпича или железобетона.

Этапы строительства изгороди

Набор инструментов зависит от того, какие материалы будут использованы для забора из лиственницы. Если опоры делают из бруса или бревен, то для крепления прожилин понадобятся металлические уголки. Для увеличения прочности фундамента потребуется арматура. Для монтажа прожилин и досок нужны шурупы или гвозди.

Перед началом строительства нужно выбрать подходящую конструкцию изгороди. Если она будет с фундаментом, то необходимо выполнить следующие действия:

  1. Строительство ленты из бетона. Установка столбов.
  2. Монтаж элементов из дерева.

Процесс возведения изгороди начинается с разметки участка. Для этого потребуется шнур, рулетка и несколько колышков, которые вбивают в землю. Между ними натягивают шнур.

На следующем этапе строители занимаются устройством опалубки под фундамент. Сначала нужно выкопать траншею. Ее глубина зависит от высоты забора. На дно траншеи следует насыпать слой песка. Его утрамбовывают, а потом устанавливают опалубку. Для увеличения прочности фундамента в опалубку укладывают арматуру, потом заливают бетон. Когда он высохнет, устанавливают столбы, набивают штакетник.

Изгородь можно сделать своими силами. Доска из лиственницы не боится перепадов температуры, насекомых-древоточцев, влияния ультрафиолета. Этот материал можно использовать для того, чтобы сделать на участке красивый и прочный забор.

Как сделать забор с откатными воротами из лиственничного планкена своими руками

Тема заборов на загородных участках — вечна. Сколько людей — столько и вариантов заборов. «Народных» из профнастила, дорогих кирпичных, красивых деревянных или бюджетных из сетки-рабицы. Предлагаем вам ещё один способ оригинального ограждения участка на зависть соседям. Забор из лиственничного планкена, который сделал своими руками пользователь портала с ником kazimir1.

  • Горизонтальный забор с откатными воротами из лиственничного планкена
  • Почему для деревянного забора выбран свайно-винтовой фундамент
  • Долговечное окрашивание лиственничного планкена
  • Как закрепить доски из лиственницы на металлические заборные столбы

Забор из лиственничного планкена своими руками

Решил поделиться с участниками FORUMHOUSE конструкцией деревянного забора из лиственницы. Пришел к нему так. За пятнадцать лет надоел старый забор из профлиста и распашные ворота. Дом отделан деревом, забор по периметру участка тоже. Ставить на фасадную часть профлист с рисунком «под дерево» рука не поднялась. Решил. Будь, что будет, а делаю забор и откатные ворота из лиственничного планкена уложенного горизонтально. Забор сделал сам, поэтому рассказываю о личном опыте. Может кому пригодится.

Итак, любому кто захочет повторить забор kazimir1 из лиственницы или сделать забор из необрезной доски самостоятельно, предлагаем ознакомиться с техническими решениями. Но, для начала покажем несколько фото, которые наглядно раскрывают «фишки» ограждения.

Интересный дизайнерский нюанс – при взгляде на забор с улицы, сразу не понять, где у него калитка.

Забор из планкена изнутри участка.

В дальнейшем, посередине пролёта, в центре, будут привинчены выравнивающие бруски. С ними полотно превращается, по словам пользователя, в «стекло» — ровную поверхность без волн и изгибов.

Теперь переходим к описанию конструктива красивого забора из лиственницы.

Фундамент для деревянного забора и способ долговечного окрашивания лиственницы

Грунт на участке kazimir1 пучинистый — глина. Поэтому, чтобы не возиться с ленточным фундаментом и большим объёмом земляных и «мокрых» работ, пользователь выбрал проверенный и надежный вариант основания под забор на проблемной почве — винтовые сваи. Под столбы забора закручены сваи диаметром 76 мм (лучше увеличить диаметр свай), а под ворота 89 мм.

Переходим к подготовке планкена, перед тем, как крепить его к столбам.

Доски я покрыл маслом для дерева с двух сторон. Слоем террасного — для выявления фактуры лиственницы и слоем бесцветного. После зимы дерево как новое и отлично выглядит. Расход средства оказался в два раза меньше заявленного производителем, т.к. планкен перед нанесением масла я отшлифовал абразивом с зернистостью Р150.

Пользователь обрабатывал маслом доски партиями — по 15-16 шт. Планкен kazimir1 красил и сушил на шести козлах. Так работа идёт быстрее.

Еще пользователь купил «хитрые» саморезы по дереву с буром, фрезой и самозенковкой под биту «звездочка».

Чтобы упростить работу по креплению планкена, пользователь изготовил из листа металла шаблон, с размеченными отверстиями, диаметром в 1.5 мм под саморезы, на требуемом расстоянии от края доски.

Приложил к доске шаблон, проколол шилом древесину и отложил её в сторону. Быстро и удобно. За раз прогоняются все доски.

Подготовив материалы, переходим к монтажу забора из планкена.

Монтаж деревянного горизонтального забора на металлических столбах

Расскажем о секретах, которые позволят вам сделать забор из планкена самостоятельно и без помощников.

Первое, с чем вы столкнётесь при монтаже забора, — выравнивание планкена. Заморачиваться со всякими шнурками не стал. Поступил проще. Отметил лазерным нивелиром уровень нижней доски. Сделал отметки на столбах. Убрал лазер и, от этой базы, проставил метки по 115 мм идя вверх, т.к. ширина планкена 12 см.

Чтобы без помощников закрепить доски на втором столбе, пользователь закрепил на нём струбцину, к которой, на заранее закрученные в доску саморезы, через металлическую скобу, цепляется планкен.

Ещё один строительный лайфхак. У пользователя стояли старые, но надёжные столбы внутри участка, на расстоянии более 3-х метров друг от друга. А длина планкена ровно 3 м. Как быть? Выкапывать и переставлять столбы — не вариант. Делать лаги тоже. Пользователь нашел выход — поставил промежуточные горизонтальные и вертикальные деревянные опоры на уголках, а затем прикрепил к ним планкен. Как это сделано, хорошо понятно из фото ниже.

Советы и рекомендации

В завершении материала несколько советов от kazimir1:

  1. Старый деревянный забор был покрыт защитной пропиткой, которая полностью забила текстуру лиственницы. Поэтому используем специальное масло, для древесины, которое подчеркнёт фактуру планкена. Сравните. Древесина старого забора.

А это планкен пропитанный маслом. Как говорится — две большие разницы.

  1. Столбы для забора покрашены порошковой краской.

А вот откатные ворота в камеру поляризационной печи не влезли и металл покрасили дорогой брендовой краской, которую можно, по инструкции, наносить даже на ржавчину. Результат: после зимы она облезла.

  1. Калитку можно было сделать ещё больше «невидимой», если взять четырёхметровый планкен и отпилить от него 1 метр. Тогда сохранится общая текстура при переходе полотна забора в калитку и не будет расхождения по цвету и фактуре досок.

Ещё фото забора и откатных ворот, обшитых лиственничным планкеном.

Выводы

Забор из планкена нельзя назвать бюджетным вариантом ограждения участка. Его придётся периодически подновлять маслом (раз в 5-7 лет). Но забор ещё выполняет и эстетическую функцию. Он должен гармонировать с фасадной отделкой дома. Поэтому, выбирайте из предложенных нами вариантов.

  • Строительство забора из профлиста: подробный расчет ветровых нагрузок на полотно и особенности самостоятельного монтажа ограждения.
  • Забор из необрезной доски своими руками. Технология и этапы самостоятельного строительства красивого деревянного ограждения.
  • Дешевый забор для дачи своими руками. Процесс самостоятельного изготовления от «А» до «Я» недорогого забора из строительной сетки.
  • Бюджетные откатные ворота своими руками. Пользователи портала делятся опытом изготовления и чертежами дешёвых и простых откатных ворот.
  • Сделай сам: красивый забор из дерева и камня. Пошаговая инструкция по самостоятельному строительству оригинального забора с каменными столбами и деревянным заполнением пролётов.
Читайте также:  Хозблоки для дачи


Деревянный забор своими руками: пошагово делаем красивый деревянный забор

Брус, доски и винты. Что можно сделать из столь скромного набора материалов? Построить забор! Деревянные ограждения незаслуженно отошли на второй план. И совершенно зря! Конечно же, в плане устойчивости и надежности ограждение из досок существенно проигрывает своим кирпичным и бетонным аналогам, зато на возведение деревянной изгороди тратится минимум времени, сил и денег.

Деревянный забор своими руками

При этом с проведением всех необходимых мероприятий можно справиться самостоятельно. Проявив немного фантазии и сделав все по инструкции, вы создадите по-настоящему оригинальную и интересную конструкцию.

Деревянный забор своими руками

Из чего строить забор?

Прежде чем приступать к возведению забора, уделяем должное внимание выбору исходного материала. Для обустройства изгороди используем только высококачественную плотную древесину. Отлично подойдет древесина дуба, осины, ясеня, сибирской лиственницы, ольхи, шелковицы.

Виды древесины

Среди всех перечисленных вариантов наиболее интересной является сибирская лиственница. Построенный из нее забор будет служить максимально долго. Если одним из главных врагов большинства пород дерева является влага, то лиственница от контактов с водой становится лишь крепче.

Лиственница Строганная доска из лиственницы

Использование сосны ограничиваем разве что обустройством заборного щита, в случае поломки или износа ограждения такой материал можно будет заменить без особых финансовых затрат и усилий.

Штакетник — сосна

Важно! И в коем случае не используем для строительства забора березу – она крайне нестойкая и недолговечная.

Также важно выбрать качественный материал для изготовления опор. С деревянными пролетами лучше всего будут сочетаться деревянные же столбы. Можно как вкапывать их в землю, так и крепить к специальным металлическим подставка (консолям), забетонированным в предварительно созданных углублениях.

Важно! Для продления срока службы древесины ее нужно предварительно пропитать антисептическим средством. Оно уменьшит интенсивность пагубного воздействия влаги, воздуха, грибка и прочих вредоносных микроорганизмов на строительный материал.

Для закрепления эффекта древесину рекомендуется обработать специальным красителем, к примеру, шведской краской. Она придаст материалу очень красивый оттенок. При желании поверх высохшей шведской краски можно будет нанести краситель другого цвета.

Шведская краска

Для приготовления шведской краски нам понадобится:

  • медный купорос – 250 г;
  • соль – 250 г;
  • железный сурик – 250 г;
  • олифа – 230 мл;
  • мука – 570 г;
  • вода – порядка 4,5 л.

Следуя приведенным пропорциям, вы сможете приготовить любое необходимое количество красителя.

Шведская краска

Краска довольно экономична. На покрытие 1 м 2 поверхности тратится около 200-250 мл красителя. Приведенный рецепт позволяет приготовить краску золотистого цвета. Если хотите получить другой оттенок, замените сурик перекисью марганца, охрой либо другим компонентом на свое усмотрение.

Шведская краска готовится в следующем порядке:

  • варится клейстер. Для его приготовления размешиваем муку в 3 л воды;
  • готовый клейстер пропускается через сито – это позволяет удалить из смеси комочки;
  • процеженный клейстер снова ставится на огонь. В смесь добавляются соль и медный купорос. Постоянно помешиваем смесь, добиваясь полного растворения купороса;
  • продолжая помешивать клейстер, добавляем в него олифу, а затем вливаем некоторое количество воды (обычно порядка 1,5 л) до получения однородного жидкого состава.

Готовую краску наносим на древесину двойным слоем.

Частокол из «цветных карандашей», необычное цветовое решение

Таблица. Чем покрасить деревянный забор

КраскиСвязующее веществоСрок службы
АкриловыеПолиакрилат6-20 лет
ВоднодисперсионныеОрганические растворители>20 лет
МасляныеОлифа2-3 года
СиликатныеЖидкое калильное стекло20 лет
СиликоновыеСиликоновые смолы20 лет
ЭмалевыеАлкидная смола10 лет

Узнайте, как сделать забор из рабицы своими руками с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.

Цены на различные виды строительных красок

Пошаговое руководство по возведению деревянного забора

Приступаем к возведению нашего ограждения.

Первый шаг. Берем несколько деревянных колышков длиной порядка 600 мм и заостряем нижний край каждого из них.

Второй шаг. Вбиваем колышки с двухметровым шагом по периметру участка, в месте установки забора.

Разметка

Третий шаг. Закольцовываем вбитые колышки веревкой, довольно сильно натягивая ее между кольями.

Четвертый шаг. Определяем нужную высоту забора. В этом моменте ориентируемся на свои предпочтения и особенности местности. В среднем высоту деревянных заборов выдерживают в пределах 150-250 см.

Определитесь с высотой забора

Пятый шаг. Нарезаем либо заказываем доски требуемой длины. В рассматриваемом примере мы будем крепить доски вертикально. При желании вы можете выполнить горизонтальную обшивку – порядок действий останется примерно таким же.

Шестой шаг. Тщательно зашлифовываем доски, пропитываем их антисептиком, а после его высыхания наносим двойной слой шведской краски (можете использовать другое средство на свое усмотрение).

При желании вы можете купить готовые доски, но они стоят гораздо дороже, чем необработанный материал. Делайте, как вам удобнее.

Седьмой шаг. Вынимаем вбитые колышки и пробуриваем оставшиеся от них ямки на глубину от 0,5 м. Оптимально – 60-80 см. В остальном ориентируйтесь на размеры будущего забора и вес конструкции.

Теперь вынимайте колышки по одному, а на месте оставшихся ямок пробуривайте скважины глубиной не менее 50 см под опоры для забора

Восьмой шаг. Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры, тщательно выравнивая их по вертикали. С функцией опорных столбов замечательно справится деревянный брус сечением 7,5 х 7,5 см либо 10 х 10 см. Для маленьких и легких заборов можно использовать столбы сечением 5 х 5 см. Заглубляемую часть бруса лучше предварительно просмолить, чтобы древесина не сгнила.

Девятый шаг. Заливаем ямы бетоном. Если возводится компактный забор, можно ограничиться засыпкой ям землей с тщательной утрамбовкой.

Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры

Десятый шаг. Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции. В дальнейшем мы сможем ориентироваться по этой веревке и выполнять обшивку забора максимально ровно и качественно.

Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции

Одиннадцатый шаг. Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины. Для этого используем доску шириной 100 мм и толщиной 25 мм. Прожилины фиксируем с одинаковым шагом (около 25-30 см), отступив такое же расстояние снизу от грунта.

Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины

Для крепления досок используем шурупы либо гвозди такой длины, чтобы крепеж полностью прошел через прожилину и выступил с обратной стороны опорного столба на 20-30 мм. Выступающую часть каждого шурупа или гвоздя осторожно и тщательно загибаем.

Прибита первая доска Крепление досок

Двенадцатый шаг. С помощью шурупов прикрепляем к прожилинам доски обшивки. При желании вместо досок можно использовать бревна – получится забор в деревенском стиле. Раскрасив же бревна, вы создадите оригинальную композицию, аналоги которой вряд ли удастся увидеть у кого-нибудь из соседей.

Если нужно получить «глухое» ограждение, прибиваем доски вплотную друг к другу. При желании можно оставлять между элементами изгороди 10-50-миллиметровые промежутки – как пожелаете.

В процессе крепления досок ориентируемся на натянутый сверху шнур. При необходимости отпиливаем лишнюю длину элементов обшивки, чтобы получить красивую и ровную изгородь.

В завершение нам останется лишь покрыть забор краской желаемого цвета. Если же вас устраивает оттенок шведской краски, никакие дополнительные малярные работы проводить не нужно.

Красим забор, если не сделали это ранее

Нестандартные методы крепления досок

Простое вертикальное крепление досок вам кажется слишком примитивным и скучным? Никаких проблем, есть множество более интересных решений!

К примеру, вы можете собрать забор по принципу плетня. Доски крепятся в изогнутом состоянии. Пытаясь распрямиться, они будут достаточно плотно прилегать к опорным столбам.

Еще один отличный вариант – заполнение пространства между опорами деревянным сайдингом. Доски обшивки крепим, начиная снизу, выдерживая 25-миллиметровый нахлест.

Не менее оригинально выглядят ограждения, выполненные в виде жалюзи. Уложив доски с уклоном вниз в направлении улицы, вы создадите не просматриваемую изгородь, устойчивую к ветровым нагрузкам.

Забор-жалюзи Забор-жалюзи

Также доски можно приколотить с торца. Для выполнения максимально качественной обшивки, предварительно делаем разметку на каждой стойке.

В случае установки металлических столбов их можно спрятать, обшив стойки с обеих сторон. Сверху металлические опоры закрываем деревянными заглушками.

При желании можно сделать более оригинальным ограждение и на деревянных опорных стойках. Делаем в опорах наклонные пропилы-пазы, а затем вставляем в них концы ламелей. Дополнительно каждую планку прикручиваем саморезами. Для скрытия мест крепления закрываем саморезы деревянными накладками. Верхнюю часть опор увенчиваем заглушками.

Чтобы сделать вид ограждения более оригинальным и современным, мы можем набить доски с небольшим зазором (до 15 мм). При этом, чем уже будут доски (конечно же, в разумных пределах), тем интереснее получится дизайн забора.

Также можно использовать доски разной ширины. При выборе этого метода обшивки обязательно следим, чтобы рисунок на смежных секциях совпадал.

Вариантов оформления деревянного забора очень много. Выбирайте приглянувшийся и приступайте к возведению ограждения. Всеми необходимыми для этого знаниями вы уже владеете.

Цены на различные виды строительных досок

Видео – Деревянный забор своими руками

Строительство забора из лиственницы

Для многих при строительстве забора главными факторами остаются простота использования, экологичность и эстетичный внешний вид материала. Именно поэтому для ограждения используется дерево. Самым подходящим и отвечающим всем требованиям материалом не без оснований считается лиственница.

Комбинированный забор из лиственницы с кирпичными столбами

Применение лиственницы в строительстве

Издавна лиственница использовалась для строительства домов, террас, бань, из нее изготавливали шпалы, применяли в области машиностроения. Именно поэтому разнообразие материалов из лиственницы сегодня так велико.

Половая доска и вагонка, предназначенные для внутренней отделки, обладают не только внешней привлекательностью, но и особым качеством, наряду с высокой устойчивостью к всевозможным химическим и механическим воздействиям. Штакетник, обрезная и необрезная доска лучшим образом подходят для возведения забора и ограждений.

Почему лиственница

Деревянный забор из лиственницы по праву считается одним из самых надежных и долговечных видов ограждения. Какие характеристики делают его таковым?

    Природная смола, находящаяся в древесине лиственницы, обладает хорошими антисептическими свойствами, тем самым оберегая дерево от гниения и внешних негативных воздействий.

Оригинальный дизайн и конструкция забора из лиственницы

Вариант оформления ограды из лиственницы резными узорами

Строительство забора из лиственницы

Перед установкой ограждения территорию нужно тщательно очистить и замерить, подготовить обстоятельный проект. Для возведения забора своими силами нужны некоторые навыки, без которых сооружение может получиться некачественным. А, кроме того, важно знать о правилах ухода за подобными материалами, иначе срок службы значительно сократится.

Однако, если приложить немного усилий и максимум стараний, то затрат на услуги специалистов можно избежать.

Каркас для забора

Сначала устанавливаются опорные столбы. Для большей надежности лучше использовать трубы из квадратного профиля (хотя подойдут и деревянные) и бетонный раствор. Перед установкой в места для крайних столбов вбиваются колья, на которых натягивается веревка. Теперь необходимая длина забора делится на 2,5–3 м, то есть на расстояние между опорами.

Столбы заделываются в грунт на глубину не менее трети собственной высоты.

Из щебня и песка, засыпанного на глубину 15 см в вырытые углубления, создаются закрепляющие подушки. Затем оставшееся незаполненное пространство и столб заливается раствором бетона. Вертикальное положение столбов проверяется при помощи уровня. Для того чтобы опоры не меняли положения, их можно укрепить заранее приготовленными подпорками.

Высота столбов не должна разниться, все неточности убираются посредством болгарки. После подготовки столбов и полнейшего высыхания бетона (примерно 2-3 дня) можно приступать к установке поперечных лаг.

Схема устройства каркаса забора из лиственницы

Если калитку и ворота решено устанавливать из металла, то эти работы выполняются еще до того, как монтируется сам забор. Такой вариант придаст ограждению особую роскошь, ведь можно выбрать кованую калитку, с эффектными элементами декора.

По завершении всех предыдущих этапов возведения каркас и столбы необходимо покрасить, чтобы избежать ржавчины и значительно увеличить срок службы. Цвет может быть любым, к примеру, черный всегда считался показателем хорошего вкуса и наличия стиля.

Вариант устройства металлического каркаса для забора из лиственницы

Кстати! Забор может быть установлен на ленточный фундамент. Это станет дополнительной защитой деревянного ограждения от лишней влаги и насекомых.

Установка штакетника

Для забора из лиственницы подойдет как самый обычный или декоративный штакетник. Одним из наиболее оригинальных и впечатляющих примеров является уже распространенный вид штакетника «ромбы».

Для него используется хорошо просушенная и отшлифованная строганная доска, по бокам которой имеются выпилы треугольной формы, а верхняя часть такой планки закруглена.

Заранее каждая доска забора покрывается грунтовкой, специально предназначенной для изделий из дерева, а также дополнительно обрабатывается антисептиком. Теперь срок службы, благодаря дополнительной защите, значительно увеличится. Далее, штакетник покрывают двумя слоями краски или лака.

Штакетник из лиственницы с использованием железных столбов

Каким может быть забор из лиственницы

Разнообразие видов забора из лиственницы, так же, как из любых других пород дерева, огромно, достаточно лишь проявить фантазию. Однако самыми распространенными признаны следующие виды:

  1. Забор частокол. В землю или на фундамент плотно друг к другу ставятся нетолстые бревна. Их расположение похоже на расположение карандашей в коробке.
  2. Классический. Заборные доски крепятся параллельно друг к другу на определенном расстоянии.
  3. Забор Ранчо. Такой вид забора является самым простым и возводится очень быстро. На столбы в горизонтальном направлении крепятся 2–5 досок. Это незамысловатое ограждение лучше всего подходит для фермерских угодий и больших усадеб.
  4. Решетчатый забор. Доски сбиваются перпендикулярно друг другу и «вставляются» в «оправу» — прямоугольную деревянную раму. Готовые секции крепятся к основе.
  5. Ограда шахматка. В столбчатый фундамент из бетона устанавливаются столбы. На них монтируется основа, к которой в шахматном порядке вертикально крепятся доски.

Это лишь малая часть видов забора из лиственницы. Можно выпиливать всевозможные отверстия, поиграть с размерами досок, создавая затейливые формы и узоры.

О цене и качестве

Высокое качество в любые времена ценилось высоко. Именно поэтому цены на материал из лиственницы не относятся к разряду самых низких. Забор из лиственницы может быть из обрезанной и необрезанной доски, цены на них соответственно разнятся.

Классическая заборная доска имеет толщину 1,5–2 см, а ее ширина составляет 6,5–20 см. Длина выпускаемых досок 2–4 м. Кроме того, существуют нормативы исходя из которых этот материал различают по сортам:

  • Класс «Экстра», или 0 сорт. Этот тип досок является самым качественным и в то же время самым дорогим. Благодаря специальной обработке (радиальному распилу) текстура материала получается однородной, раскрывающей свою натуральную красоту. Основным направлением для применения таких досок становится производство элитной мебели;
  • Класс А, или 1-2 сорт. Более экономичен по сравнению с предыдущим сортом. Предназначен для отделки помещений декоративной направленности и создания мебели высокого качества;
  • Класс В, или 3-й сорт. Элементы интерьера обычно изготавливаются из материалов именно этого сорта. Затраты на процесс обработки дерева значительно снижены, поэтому и цена материала гораздо ниже. Однако красота и оригинальность остаются его главными характеристиками;
  • Класс С, или 4-й сорт. Доски именно этого класса считаются пиломатериалом, предназначенным для забора. Поверхность их не идеально гладкая, но ровная. Материал является самым доступным по цене из всех представленных за счет того, что не нуждается в затратных спецобработках.

Как сделать забор из планкена лиственницы своими руками?

Забор из лиственницы представляет собой идеальное сочетание цены и качества. Эта древесина имеет целых 12 вариантов оттенка.

Она плотнее сосны, и превосходит ее по прочности. Поэтому результат выбора “лиственница или сосна” очевиден.

Заборы из планкета лиственницы весьма влагоустойчивы и этим схожи с аналогами, изготовленными из доски ясеня.

Это дерево легко поддается обработке, поэтому доска для забора легко может быть изготовлена своими руками.

Деревянный забор можно делать из обрезной и необрезной доски лиственницы, цены на них соответственно разнятся. Такие ограждения дают простор для дизайнерской фантазии. Особенно органично смотрится комбинированный вариант с металлическими колоннами.

На фото представлены заборы из лиственницы с интересным дизайном.



Лиственная доска для забора легко поддается любым видам обработки, от фрезеровки до ручной резьбы, благодаря чему она служит прекрасным материалом для создания разнообразных, оригинальных, даже художественных конструкций.

Забор из лиственницы обладает преимуществами:

  • Долговечность.
  • Эстетичность.
  • Износостойкость.
  • Простота монтажа.
  • Доступность по цене.

Выбор материала

Доски лиственницы могут быть различной обработки: обрезные и необрезные. Забор из лиственницы необрезной — очень бюджетный вариант, используемый чаще для дачных участков.

Согласно нормативам доску делят на сорта:

СортХарактеристика
0 сорт – класс ЭкстраСамое высокое качество древесины, дорогостоящий материал, использующий способ обработки «радикальный распил» благодаря чему текстура древесины однородная, ровная, подчеркивает натуральную красоту материала. Чаще используется для элитной мебели.
1-2 сорт класс АИспользуется для отделки помещений, мебели, для декоративных целей.
3 сорт класс ВКрасивый материал, обработан более экономичными способами, сохраняющим красоту натурального рисунка древесины. Используется для интерьерных элементов, отличается доступными ценами.
4 сорт класс СПиломатериалы, используемые для заборов и оград, имеют ровную но не гладкую поверхность, отличаются доступными ценами.

Лиственницу сочетают с металлическим профилем, кирпичными столбами, рамами из ясеня и других пород.

Формы и варианты

При строительстве забора из доски лиственницы своими руками можно выбрать один из вариантов:

  • Конструкция из планкена — с горизонтальным расположением досок малой толщины.
  • Забор по технологии блок-хауса.
  • Забор-штакетник классический.
  • Горизонтальный брус, с плотным или интервальным расположением элементов.

Инструкция по установке

Инструменты и материалы, которые используют при монтаже:

  • Бур, шуруповерт, отвес или уровень, рулетка.
  • Лопата, саморезы, гвозди.
  • Электрическая или бензиновая пила.

Порядок работ:

  1. Каркас и столбы покрасить или обработать против ржавчины и гниения. На столбы монтируются защитные крышки, уберегающие от атмосферных осадков. Доски грунтуются заранее антисептическими пропитками, а после монтажа вскрываются лаком или краской.
  2. Проектирование и замеры территории, определение места для опорных столбов. Периметр забора делится на 2,5-3 м — расстояние между опорами. На место крайних столбов вбивают колья, натягивается веревка.
  3. Буром копаются ямы, в них для создания закрепляющей подушки засыпается песок и щебень слоем 15 см. Вставляются столбы, остальной объем заливается бетонным раствором. Опоры заделываются в грунт на высоту не менее трети их длины. Вертикальное положение проверяется уровнем. Высота столбов должна быть одинаковая, лишнее можно убрать болгаркой.
  4. На остывание бетона и закрепления опор необходимо 2-3 дня.
  5. Через 3-4 дня после установки столбов монтируются поперечные лаги, ими могут быть металлические трубы. Нижняя труба крепится не ниже 15 см от уровня земли, верхняя труба — ниже на 15 см верхней точки столбов.
  6. Установка штакетника. Чтобы соорудить забор деревянный подходит обычный штакетник или декоративный, из них самый популярный — «ромбы». Для ромбов используется просушенная отшлифованная строганная доска с выпилами по бокам треугольной формы и верхней закругленной частью.
  7. Шуруповертом доски крепятся кровельными саморезами к металлическому основанию на одинаковом расстоянии, вырисовывая ромбовидный узор.

Забор из планкена лиственницы

Конструкция отличается устойчивостью к внешнему воздействию — в этом её существенное преимущество перед вагонкой.

При монтаже используется соединение внахлест, выдерживая незначительное расстояние между элементами. Благодаря этому, материал дышит и гораздо лучше переносит капризы природы.

Виды планкена лиственницы:

  • Скошенный — имеет сечение в виде параллелограмма, преимущество его в том, что благодаря косым граням, можно прятать зазоры между стыками и предотвратить попадание влаги, используется крепеж только «змейка».
  • Прямой — имеет прямоугольное сечение, доски укладываются на некотором расстоянии друг от друга, что обеспечивает качественную вентиляцию и длительное сохранение внешнего вида, устанавливается на крепления «змейка» или «ключ». Прямой планкен с пазами имеет прямоугольное сечение, но по бокам он оборудован замками, для его крепления используют крепежи «краб» или «мост».

При соединении досок в шип получается безупречно ровная поверхность, но в случае повреждения одной детали, для её замены требуется разбирать всю конструкцию. Сборка внахлест оставляет свободное пространство для замены деталей.

Монтаж планкена

Необходимо подготовить доски и опоры: покрыть антисептиком, грунтовкой против ржавчины, краской.

Установка планкена своими руками предусматривает:

  • Копание фундамента и установку опор.
  • Устройство обрешетки и установку лагов.
  • Монтаж.
  • Декорирование.

Самый простой способ монтажа забора — горизонтальный.

  1. Укладка начинается с нижней доски, стык в стык при помощи крепежных «змеек», соединяющих доски сзади. От правильной укладки первой доски зависит вся конструкция.
  2. Для «змейки» используются пластины из металла с просверленными отверстиями, их длина зависит от ширины планкена.
  3. При стандартной ширине 45 мм, выбирают длину Змейки»: для планкена шириной 70-110 мм — длина пластины 145 мм; планкен шириной 110-150 мм — длина пластины 190 мм.
  4. Перед монтажом, на тыльной стороне досок делают разметку в местах крепления пластин к лагам. Прикручивают пластину поперек доски двумя саморезами с выступом за ее края на 10 мм.
  5. Первую доску прикручивают к обрешетке саморезами, следующие доски крепятся через отверстия в планках. Планкен укладывается, заводя край крепежа без отверстия под закрепленную доску, а второй край прикручивают саморезами к лаге через отверстия.

Для обустройства красивого деревянного своими руками забора используется только качественная древесина. Лиственница — один из самых интересных вариантов: от контакта с водой она становится только крепче, а по внешнему виду не уступает более дорогим породам.

Читайте также:  Борьба с грызунами
Ссылка на основную публикацию