Фундамент под забор

Подбираем оптимальный фундамент для различных конструкций заборов

Принимая решение о строительстве ограждения, стоит заранее подумать о необходимости основания для него. Под массивные постоянные конструкции оно обязательно, а чтобы получить надежный фундамент для забора, важно учесть множество факторов.

В этой статье мы разберем, какие основания подходят для разных оград, как они делаются и не только.

Для чего нужен фундамент

Качественно возведенный фундамент ‒ гарантия длительного срока службы всего сооружения, защита от негативных воздействий внешней среды.

Он нужен, чтобы поддерживать забор, придавать конструкции устойчивости, жесткости.

  1. Равномерное распределение нагрузки по всей длине забора . За счет этого даже со временем ограждение не начнет проседать.
  2. Защита от размывания грунта, затопления . Основание не дает почве вымываться из-под забора, а при весеннем таянии снега задерживает воду и не дает ей попадать под конструкцию.
  3. Поддержание сооружения . Фундамент защищает от деформации, проседания, преждевременной порчи столбов или материалов.
  4. Придание эстетичности . Забора с основанием выглядит аккуратнее и красивее.

Чтобы изгородь прослужила как можно дольше без необходимости ремонта, надо сделать ей прочное основание.

Что учесть при выборе фундамента

Есть несколько ключевых факторов:

  • особенности рельефа участка и вид грунта;
  • глубина, уровень залегания грунтовых вод;
  • наличие поблизости водоема, подземных источников;
  • вес будущего забора;
  • возможная ветровая нагрузка;
  • насколько далеко находится автомобильная, железная дорога;
  • предполагаемый уровень проседания почвы во время температурно-влажностных изменений.

Полезно будет пообщаться с владельцами соседних участков, которые уже успели возвести забор, узнать реальную ситуацию, получить практические рекомендации.

Для каких ограждений основание не нужно

В этом этапе работ нет необходимости, если изгородь устанавливается временно: для очертания границ строительных площадок, при ремонте или если в будущем на этом месте планируется обустройство массивного постоянного ограждения.

Многие виды легких заборов возводят без фундамента, например, из сетки-рабицы, сварных изделий, деревянных досок, штакетника, профнастила. Столбы просто вбивают грунт, утрамбовывают или частично бетонируют.

Бутование опор отлично показывает себя на пучинистых почвах с высоким уровнем грунтовых вод. По весне, зимой их не выдавливает из земли.

Статья: установка забора из сетки-рабицы

Виды фундаментов, подходящие для заборов

Рекомендуем ознакомиться с вариантами оснований для различных почв, конструкций оград. Многие из них можно сделать своими руками.

Ленточный

Подходит к обустройству на песчаных, болотистых, неустойчивых грунтах. Препятствует смещению, деформации сооружения.

Следует применять под заборы из кирпича, дерева, камня, профлиста, с коваными конструкциями, из блоков.

Фото: готовая опалубка с армированием и направляющими для кладки кирпича

Толщина ленты подбирается исходя из заборного материала. Для деревянных, секций из профнастила хватит показателя в 50 см. Под кирпичную кладку, кованые или сварные пролеты толщину увеличивают до 80‒100 см.

Делается по всей длине будущей конструкции.

Среди плюсов отмечают:

  • высокую прочность, а значит, долговечность;
  • надежность;
  • возможность усиления арматурным каркасом, трубами, что придает опорам больше устойчивости;
  • всю работу можно сделать самому;
  • не нужно привлекать спецтехнику.

Очевидный минус ‒ большой расход материалов, в частности, бетона, что приводит к увеличению стоимости строительства.

Схема установки забора из металлопрофиля на ленточном фундаменте.

Бывает несколько видов ленты:

  1. Из железобетона . Подходит для песчаных грунтов. По периметру подготовленной траншеи возводят опалубку. Собирают металлический каркас из проволоки, который выполняет функцию армирования. Укладывают его в траншею и заполняют доверху смесью из цемента, песка, щебня.
  2. Из бутобетона . Используется на каменистых почвах. Технология схожа с первым видом, за исключением применения крупных камней, булыжников.
  3. Из кирпича . Брать нужно полнотелый керамический или шамотный вид. Белый силикатный не подойдет, поскольку под действием влаги начнет быстро крошиться. В остальном процедура схожа с предыдущими типами.

Армированная лента гораздо надежнее, долговечнее, чем просто бетонная. Прутки проволоки повышают сцепляемость материала, устойчивость к внешним воздействиям.

Столбчатый

Предназначен для легких ограждений из:

  • профлиста;
  • поликарбоната;
  • металлических сеток (рабицы, сварной);
  • деревянных досок, штакетника;
  • сайдинга.

Это оптимальный вид фундамента на пучинистых грунтах.

Отличается от ленточного тем, что не нужно рыть траншею. Каждая опора по отдельности закрепляется в почве.

Важное условие ‒ заглубление должно быть ниже уровня промерзания земли.

Преимущество ‒ минимальный расход материалов, что сокращает траты на строительство.

Ямы под столбы удобно сделать садовым буром. Если такого нет, можно взять штыковую лопату. Глубина определяется особенностями рельефа участка и составляет от 1 до 1,5 м . Отверстие должно быть минимум на 20 см больше, чем диаметр столба. Шаг между опорами зависит от ширины пролета, но часто не превышает 2‒2,5 м.

Дальнейшая процедура установки для столбов из разных материалов может немного отличаться.

Для кирпичных она наиболее трудоемкая. В центр ямы помещают трубу из металла, которую обкладывают кирпичом. Внутреннюю полость заполняют бетоном. Ровность фиксации проверяют строительным уровнем.

Популярная разновидность стоек ‒ профильные трубы. Есть разные способы их крепления в грунте:

  • бутование;
  • частичное или полное бетонирование;
  • бетонирование скважины ниже уровня промерзания почвы.

Ленточно-столбчатый (комбинированный)

Наиболее прочное основание для тяжеловесных заборов из кирпича, камня, кованых и габионов. Используется на участках, находящихся на склонах, грунтах с повышенной пучинистостью и в сложных климатических условиях.

Получил название комбинированного, поскольку представляет собой ленту из бетона, в которой есть отдельные расширения под опоры.

Перед строительством нужно особое внимание уделить столбам. Металлические обработать от коррозии, деревянные обмазать битумом.

Независимо от материала опор перед установкой их лучше обернуть в рубероид, чтобы защитить от излишней влаги.

В остальном порядок возведения следующий:

  1. Выкапывается траншея. Глубину заложения фундамента определяет тип грунта, но она должна быть не менее 50 см. Длина, ширина берется в соответствии с ранее разработанной схемой.
  2. Внутри траншеи делаются ямы под столбы шириной от 40 см, глубиной от 1,5 м. Шаг между ними ‒ от 2 до 3 м.
  3. В углублениях фиксируются столбы. При необходимости можно установить распорки.
  4. Для увеличения прочности вокруг опор и по периметру всей траншеи укладывается арматура. Ее лучше связать, чтоб сформировался непрерывный каркас.
  5. В углубления под столбы заливается бетон.
  6. По периметру траншеи сбивается опалубка из деревянных досок.
  7. Раствор заливается до начальной поверхности грунта.

  • К этапу армирования стоит подходить ответственно, поскольку правильно собранный металлический каркас надолго защитит забор от проседания.

    Винтовой

    Винтовые сваи рекомендуется устанавливать в регионах со сложными пучинистыми грунтами, которые расширяются и поднимаются при сильных морозах. Такая почва постепенно выталкивает столбы, что приводит к деформации ограждений. Подойдет свайный фундамент участкам, которые находятся под уклоном.

    На вид это металлические трубы, имеющие на одном конце лопасть. Этот элемент служит анкером, благодаря ему сваи надежно крепятся в грунте.

    3D модель кирпичного забора на винтовых сваях

    Монтаж выполняется ниже точки промерзания почвы. Построить такой фундамент самому не получится, поскольку потребуется специальное оборудование и знание всех нюансов монтажа. Размеры свай различны, но часто производители делают их на заказ.

    Каменный (бутовый)

    Обустраивается на устойчивых грунтах. Использовать его на глинистой почве не стоит, при сползании пластов земли начнет деформироваться.

    Отлично сочетается с красивым кованым или каменным забором. Стоит много. Создание не под силу новичкам. Для формирования фундаментной конструкции придется привлекать специалиста. В процессе кладки берут камни разных размеров и форм.

    При соблюдении технологии возведения ‒ это самое долговечное и надежное основание.

    Кладка проводится на сухой или жидкий раствор.

    Среди нюансов обустройства отмечают, что:

    1. Необходима точная стыковка камней. Они должны вплотную прилегать друг к другу, поэтому потребуется запастись большим количеством булыжников разных размеров, чтобы найти нужные.
    2. Фактура камней, которые находятся внутри основы не важна. Внимание уделяется наружной части конструкции.
    3. Пустоты вокруг больших камней заполняются мелкими.
    4. Вид раствора определяет мастер, но замечено, что сухая смесь служит дольше, чем жидкая.

    На гравийной подушке (монолитный)

    Укрепленный вариант бетонной ленты. Применяется для массивных конструкций из кирпича, бетона, кованых пролетов, ворот.

    Особенность ‒ послойная укладка в траншею гравия и песка. Для надежности допускается применение бута.

    1. Роется траншея как для стандартной ленты.
    2. Чтобы защитить фундамент от просадки, дно заполняется битым камнем или бутом, трамбуется.
    3. Собирается опалубка из деревянных досок.
    4. После нее идет слой песка, лучше речного, увлажняется и снова трамбуется.
    5. Засыпается слой гравия в 20 см, разравнивается по всей поверхности, трамбуется.
    6. Заполняется песком на 20 см, хорошо увлажняется, чтобы предыдущие слои осели.
    7. Далее идет армирование траншеи.
    8. Оставшееся пространство заливается бетоном.

    Гравийная подушка выполняет дренажную функцию, предотвращая воздействие грунтовых вод на конструкцию.

    Блочный (рваный камень, бессер)

    Разновидность ленточного фундамента. Для создания применяются железобетонные, бессерные блоки, из рваного камня.

    Использовать газобетон, шлакоблок не рекомендуется, поскольку материалы не имеют достаточной прочности и устойчивости от влаги.

    Бессер ‒ относительно новый тип блоков. Изготавливается путем прессования цемента и песка. Отлично имитирует натуральный камень. Поставляется во множестве оттенков.

    Хорошо смотрится с забором из кирпича, профнастила, натурального камня, с ковкой.

    Ширину траншеи следует брать равной ширине двух блоков.

    Дальнейший порядок работ таков:

    1. Роется траншея и ямы под столбы на 20 см глубже.
    2. Дно траншеи заполняется 10 см слоем щебня (альтернатива ‒ гравий средней фракции)и песка, тщательно трамбуется, увлажняется.
    3. Стенки, дно выстилаются рубероидом.
    4. Монтируется опалубка высотой до начала уровня грунта.
    5. Заливается первый слой бетона толщиной до 15 см.
    6. Проволока связывается в каркас, укладывается внутрь траншеи так, чтобы не было соприкосновения с опалубкой.
    7. В ямы устанавливаются металлические трубы, заранее обработанные антикоррозийным средством. На них сверху будут крепиться блоки опор. Для точности вертикальности установки к трубам привариваются распорки.
    8. Столбы привязываются к армирующему каркасу. Для этого нужно приварить и выпустить наверх по 15 см арматуры.
    9. Траншея доверху заполняется раствором.

    Фото: заполнение опалубки ленточного фундамента бетоном

  • Через неделю опалубку можно демонтировать.
  • Рубероид фиксируется к стенке основания битумной мастикой.
  • Определяем глубину залегания фундамента

    Ключевые факторы, влияющие на этот показатель, ‒ вид грунта, рельеф участка.

    Мягкой считается глинистая, песчаная, супесчаная почва, твердой – сланцевая, каменистая.

    Чтобы точно определить нужную глубину, важно учесть уклон усадьбы. Если в месте установки забора большие перепады высот, то и глубина залегания фундамента делается разной на отдельных участках.

    Здесь подойдет монолитная лента, для ровной укладки которой выставляются маяки. Участки с разной высотой лучше заливать по отдельности и сделать так, чтобы верхний уровень основания выступал минимум на 10 см выше грунта.

    На твердых почвах глубину траншеи можно уменьшать на 10‒20 см от обычного показателя.

    В случае сыпучей земли, высокого уровня грунтовых вод глубину увеличивают на 15‒30 см. Это станет хорошей защитой от просадки фундамента.

    Слева. Неправильный способ закладки . Фундамент, заложенный выше уровня промерзания грунта, выталкивают силы вспучивания, поднимая его на высоту А . Справа. Правильный способ , основание заложено ниже уровня промерзания грунта, не испытывает давления промерзлого грунта. А — давление фундамента на грунта; Б — сопротивление грунта; В — выталкивающие силы вспучивания грунта; Г — касательные боковые силы; УГВ — уровень грунтовых вод; УГП — уровень промерзания грунта.

    На глинистой земле траншеи ямы делают ниже точки промерзания минимум на 15 см. За счет этого забор не будет поврежден пучинистости грунта.

    При большом уровне промерзания почвы (свыше 2 м) вокруг ограждения рекомендуется дополнительно возводить дренажную систему, что снижает уровень грунтовых вод.

    Опытные строители при планировке монтажа постоянного ограждения рекомендуют не отказываться от фундамента. Даже в варианте легковесного забора ‒ это отличная защита от деформации, воздействия среды и гарантия длительного срока службы.

    Изготовление фундамента под забор своими руками

    Строительство ограждения начинается с решения сложной задачи: необходимо выбрать фундамент под забор. С одной стороны нужно, чтобы его не покосило весной, при пучении, с другой — закапывать лишние деньги неохота. Вот и приходится решать головоломку, выбирая, какое из оснований необходимо — просто поставить столбы, лить ленточный ленту или остановиться на промежуточном варианте — столбчатом с ростверком.

    Какой может быть фундамент под забор

    Сколько бы ни было конструкций заборов, все они стоят на нескольких видах фундаментов. Отличаться может глубина залегания, диаметр или сечение труб, ширина и глубина залегания цоколя. Эти параметры зависят от климатической зоны и материала, из которого сделаны пролеты забора. А конструкций и способов их воплощения не очень много:

    1. В сделанную в грунте лунку насыпается немного песка и щебня, вставляется труба. Промежуток забивается камнями и щебнем, трамбуется.
    2. Точно также бурятся скважины, ставятся трубы, только заполнение вокруг столба бетонируются.
    3. Труба устанавливается в несъемную опалубку, промежуток между ней и опалубкой заполняется бетоном.
    4. Вместо труб используют винтовые сваи.
    5. Столбы бетонируются, а между ними делают ростверк. Чтобы обеспечить ленте достаточную прочность, ленту ростверка армируют, формируя под ней воздушный зазор.
    6. Делают мелкозаглубленный ленточный фундамент на столбах.
    7. Ленточный фундамент на глубину промерзания.

    Некоторые способы установки столбов для забора

    Конструкции расположены в порядке повышения стоимости: самый малозатратный первый способ, самый дорогостоящий — четвертый. Выбор устройства фундамента для забора зависит в первую очередь от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Если грунты хорошо отводят воду, а УГВ низкий — ниже глубины промерзания — можно ставить на любую конструкцию. Если грунтовые воды расположены высоко, вы хотите «серьезный забор» из кирпича или бута, например, да еще грунт — глина или суглинки — придется делать более серьезное основание, что стоит немало.

    Если вы не знаете, как глубоко подходят на участке воды, роете возле планируемого забора шурф. Его глубина — на 50-70 см ниже глубины промерзания для региона. Если вы докопались до этого уровня, а воды нет, значит, вам повезло и можно сделать забор с основанием любой конструкции.

    Установка столбов для легкого забора

    Легкий забор — это тот, пролеты которого закрываются относительно материалами с относительно небольшой массой: сетка-рабица, деревянные любой конструкции, из профнастила, металлического штакетника, металлические варенные или кованные сетки. Под них чаще всего ставят столбы без цоколей.

    Столбы под забор из сетки или штакетник

    Наиболее дешевый, и самый универсальный способ — в широкую лунку с заполнением промежутка щебнем. Он замечательно работает на пучнистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, стоит в разы лучше, чем залитый в бетон. Правильно установленный по этому способу легкий забор никогда не вытолкнет по весне.

    Самый дешевый и тем не менее, надежный способ установки забора — столбы в уплотненной засыпке

    Лунки под столбы такого типа сверлят заведомо намного шире, чем диаметр трубы. На дно насыпали щебня или песка, утрамбовали его (длинным шестом или ломом), поставили столб, засыпали вокруг щебнем, столб выставили вертикально и зафиксировали временными распорками. Щебень вокруг насыпаете послойно — по 10 см, тщательно трамбуете, до максимально возможной плотности. Все, установка закончена.

    На нормальных грунтах

    Стоит объяснить, почему он более стабильный и как работает такой столб на грунтах с нормальной дренирующей способностью. Вода в любом количестве через щебень хорошо уходит вглубь, где расходится естественным способом. При замерзании ее количества вокруг столба недостаточно для того, чтобы оказать ощутимое воздействие. Замерзающая вокруг столба почва давит на щебень, который в силу своей подвижности компенсирует его практически полностью.

    Фундамент для забора из профлиста лучше сделать с заливкой верхней части бетоном

    На таких грунтах щебень можно заменить крупнозернистым песком. Чем крупнее зерно, тем лучше, а пылеватые или мелкозернистые пески не подойдут. Песок укладывать послойно, тщательно проливать. В остальном вся система работает также.

    Ключевым моментом тут является глубина, на которую необходимо закапывать столб. Если парусность небольшая, и почвы хорошо дренажирующие, закопать его достаточно на 1/3 его высоты или чуть больше. Лунку при этом нужно сделать немного глубже: чтобы была подушка под трубой порядка 10-15 см. В нее будет уходить вода и столб при этом останется почти сухим. Это хорошо и для его долговечности, и для устойчивости.

    Глубина лунок под столбы в пучинистых грунтах

    Если почвы глинистые, необходимо закапываться ниже глубины промерзания на 10-15 см. В этой щебневой подушке будет собираться вода, так как они не всегда успевает на глинистых грунтах уходить. Если подушка находится ниже глубины промерзания грунта, никаких проблем при пучении не будет: вокруг столба воды по прежнему нет, она скопилась ниже и находится в жидком состоянии.

    Если же глубина промерзания очень большая — 2 метра и больше, даже такой «эконом» вариант будет очень дорогим. Тогда можно сделать дренажную систему вокруг забора, чтобы снизить уровень грунтовых вод. Решение правильное, но реализация еще дороже.

    Разные типы винтовых свай

    Еще вариант — использование винтовых свай. Их можно забурить на 2 метра намного быстрее. Но сами сваи, да и услуги по их установке — не самые дешевые. Можно, Конечно сначала попробовать вручную, если не пойдет, вызывать технику.

    Самый бюджетный вариант в такой ситуации — закопать столбы на ту глубину, которая более-менее приемлема, сделать лунку шире — порядка 50 см в диаметре или квадрат с такой же стороной, то есть увеличить демпферный слой. В зимы со средними температурами забор будет стоять нормально, в аномально холодные или малоснежные некоторые столбы может повести. Но в большинстве случаев легкие заборы на это реагируют нормально, весной все «садиться» на место. Приходится исправлять положение только если столб покосило.

    Столбы под легкую, но «парусную» ограду

    Если пролеты имеют сплошную или почти сплошную поверхность, при ветре на столбы фундамента забора создается приличная нагрузка. Но если вес заполнения все еще невелик — профлист, деревянные щиты — все еще можно обойтись малыми затратами. В этом случае для компенсации ветровой нагрузки, верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать. Глубина бетонного блока — порядка 30 см.

    Для компенсации парусности от забора верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать

    Чтобы бетонный блок при порывах ветра не разрушался, укладывается армирующая сетка. Можно использовать готовую сетку с шагом 5 см, можно сделать ее из 6-8 мм прутка. Если сетка оцинковка, ее кладут так, чтобы она утопала в бетоне не менее чем на 30 мм (отслеживайте расстояние с боков). При использовании черного металла слой бетона по краям от прутьев увеличивается: минимум 70 мм. Итого, размеры бетонируемой площадки с сеткой из черного металл получаются: глубина 30 см, боковые стороны — не менее 34 см, с сеткой из оцинковки сторона квадрата вокруг столбика составляет 30 см.

    Фундамент под заборы на рыхлых грунтах

    Если несущая способность грунта очень низкая — это торфяники, пылеватые, сыпучие пески — кроме засыпки щебнем лунку необходимо бетонировать на всю глубину. В этом случае мера необходимая. Бетон создает значительно большую поверхность опирания, а это для данных грунтов важно: нагрузка от забора распределяется по всей поверхности и он стоит нормально.

    Более дешевые в этом случае буро-набивные сваи: бурится лунка, в нее вставляется гильза из свернутого в трубку подходящего диаметра рубероида, слоев желательно — 2 или 3. Внутрь этой опалубки вставляется столб, выставляется, вокруг заливается бетоном марки М 300 и не ниже.

    Если при этом уровень грунтовых вод высокий, но скорость притока невысока, можно попытаться откачать его из лунки, и залить потом бетоном. Если вода прибывает быстро, берут полиэтиленовый мешок подходящей длинны. Его опускают внутрь опалубки, края закрепляют вокруг торчащей гильзы. В мешок аккуратно ставят столб, заливают бетон. Бетон постепенно вытесняет воду, заполняет всю форму.

    Второй способ подходит, если ниже, под торфяником или песком, есть слой грунтов с нормальной несущей способностью. В этом случае можно сделать фундамент для забора на винтовых сваях. Их закручивают на требуемую глубину — заглубляясь на 20-25 см в несущий слой. Столбы для забора прикрепляют к выступающим оголовкам, или используют оставшуюся длину сваи.

    Фундамент под забор с кирпичными столбами

    Если сделать хотите забор на кирпичных столбах, работы и затраты будут более значительными. Даже если при этом вес пролета остается небольшим — профлист, дерево, ковка с каким-то материалом, идущим в паре или без него — не важно. Придется делать серьезное основание под сами столбы, потому что они сами создают серьезную нагрузку.

    Фундамент под забор с кирпичными столбами

    Такие заборы плохо реагируют на неравномерную усадку. В кирпичные столбы обычно ставится закладная, которая затем связывается с поперечинами всего забора. Связь получается жесткой, и при неравномерной усадке в местах крепления закладной появляются трещины, начинается разрушение кладки. Потому минимально допустимый уровень заложения фундамента для забора с кирпичными столбами — ниже глубины промерзания грунта. Такой подход обеспечит стабильность.

    Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты

    Даже если с если вода уходит хорошо, для того чтобы забор стоял долго, приходится закапываться ниже глубины промерзания. Но все равно, на ту часть тела сваи, которая попадает в зону замерзания, действуют значительные силы. При замерзании почва и бетон смерзаются в единую массу, и тогда силы пучения в состоянии сломать сваю и выдавить кусок забора.

    Чтобы избежать такой ситуации фундамент под забор делают в несъемной опалубке. В таком случае грунт не может смерзнуться с бетоном и «работает» сам по себе. В качестве опалубки использовать можно в несколько слоев свернутый рубероид, пенопласт или пенополистирол (даже упаковка от бытовой техники пойдет), пластиковые или асбоцементные трубы подходящего диаметра.

    Пример армирования сваи

    В любом случае, внутри сваи должно быть армирование. Это конструкция из 4-х прутков арматуры 8 мм, связанная поперечинами из 4-6 мм прутка. Она идет на всю глубину сваи, с выпуском в столб. Дальше, по желанию, можно арматуру нарастить, а промежуток между кирпичами в столбе залить бетоном. Второй вариант — к арматуре крепится труба, вокруг которой кладется столбик. В последнее время это более распространенный способ устройства кирпичного столба.

    Способы армирования столба для забора

    Более надежны в такой ситуации сваи ТИСЭ. У них на конце имеется цилиндрическое расширение, которое значительно увеличивает сопротивление выталкивающей силе. Такие фундаменты под забор можно делать на слабо- и средне пучинистых грунтах.

    Порядок изготовления свай ТИСЭ

    Для изготовления такого типа свай используется бур со складным лезвием которое откидывается после того, как достигли требуемой глубины. Чтобы работал такой фундамент нормально, желательно расширение делать ниже глубины промерзания.

    Но далеко не всегда можно бурить ручным буром. На очень плотных глинах, грунтах со щебнем пробурить лунку бывает нереально. А если еще и глубина промерзания порядка 2 метра и более, то с такой задачей бывает справится нереально. В таких случаях есть несколько решений:

    • Использовать оцинкованные винтовые сваи. Их вкрутить намного легче даже руками, на крайний случай есть спецтехника.
    • Сделать свайный фундамент с подушкой. В этом случае роют яму большего размера. На дне делают щебневую подушку, на нее в опалубку укладывают армирующий пояс (из прутка 8 мм). Пояс сделан так, что из него идут выпуски в столб (около 30 диаметров арматуры высотой, то есть для 8 мм арматуры выпуски должны быть 240 мм). После того, как схватится бетон подушки, ставится опалубка и заливается свая. Она тоже должна быть армированной, А выпуск из нее идет в столб.

    Пример формирования подушки и выпусков под столб

    После заливки сваи на нормальных грунтах делают обратную засыпку из «родного» грунта, на склонных к пучению лучше засыпать щебнем. Таким образом вокруг сваи создаться демпферная засыпка, компенсирующая боковое давление грунта на сваю. А вертикальному выталкиванию будет противостоять подушка.

    Сильно пучинистые почвы

    Если глубина промерзания слишком велика или грунты очень пучит, требуется другое решение. Необходимо связать столбы фундамента для распределения возникающих нагрузок. Для заборов с каменными столбами, но легким заполнением это делают при помощи ростверка — армированной ленты из бетона. Для того, чтобы ее не выгибало силами пучения, под ней устраивают воздушную подушку толщиной порядка 10 см.

    Вид свайно-ростверкового фундамента под забор

    Такой фундамент для забора строят так: после заливки свай, копается траншея, которая по габаритам больше требуемого ростверка: нужно будет установить опалубку. На дно траншеи и вокруг свай укладывается пенопласт низкой плотности, толщиной 10 см. Делают армирующий каркас: четыре прутка 10 мм в диаметра, связанные 4-6 мм прутком. Выпуски свай объединяются с армированием ростверка. Заливается все бетоном. После схватывания опалубка снимается, пенопласт остается под ростверком. Он обеспечивает требуемый воздушный зазор: при малой плотности он на 90% состоит из воздуха. После зимы его, конечно, сожмет, но это не страшно: воздух то останется. А вот чтобы в щели не засыпался песок или мусор, необходимо с двух сторон закопать плоский шифер, который будет перекрывать эту щель, предотвращая ее заиливание.

    Такой же ростверк можно сделать и на винтовых сваях. Если они вас больше устраивают, все остается в силе — их режущие части заглубляются ниже уровня промерзания, а дальше, все как с ростверком, канава, опалубка, пенопласт, армирование, заливка.

    Один из вариантов фундамента под забор с кирпичными столбами

    Почему не стоит засыпать песок или щебень под ростверк? Потому что в этом случае он будет мокрым и скорее всего, при замерзании не сильно поможет. В результате ростверк лопнет.

    Фундамент под тяжелую ограду

    В принципе, подойдет тот же фундамент, что и под забор средней массы. Только потребуется более толстая арматура: 12 мм. При армировании необходимо располагать прутки так, чтобы они находились в толще бетона не менее чем на 70 мм. Исходя из этого, и того требования что минимальное расстояние между стержнями арматуры должно составлять не менее 2-х диаметров заполнения, получаем минимальную ширину ростверка — 250 мм. Это если заполнение бетона щебнем фракции 20-40 мм.

    В дополнение к обычному армированию ростверка на верхние продольные прутки желательно уложить слой металлической сетки с шагом 5 см. Она будет придавать верхней зоне ленты большую прочность. И вы сможете начинать кладку заполнения через 2 недели после заливки, а не через 4.

    Не забудьте под кирпич положить гидроизоляцию

    Ростверк делают точно также: с формированием демпферного слоя из пенопласта под ним. После того, как бетон наберет большую часть прочности, его желательно обмазать битумной мастикой. Это необходимо не столько для гидроизоляции, сколько для уменьшения сцепления с почвой. Так как ростверк под тяжелым забором чаще всего находится в земле, на него действуют еще и касательные силы пучения. Чтобы их уменьшить и необходима обмазка.

    Не забудьте также про лист, перекрывающий доступ к демпферной зоне под ростверком. Без него через какое-то время просвет заилится, что приведет к пучению под лентой, а это — к появлению трещин в заборе.

    Можно ли делать фундамент для каменного или кирпичного забора ленточный фундамент? Можно. Если сделаете его ниже уровня замерзания, стоять он будет замечательно, но стоит он намного больше.

    Фундамент под забор: поэтапное руководство по установке надежного основания (80 фото)

    Забор на первый взгляд не хитрое строение. Однако это тот элемент вашего недвижимого имущества, по которому будут судить хозяина. Это первое, что вы сами будете видеть приезжая каждый день домой.

    При халатном подходе к постройке можно получить ближайшей весной покосившийся забор, или в «лучшем» случае трещину. Чтобы не платить дважды, важно правильно выбрать тип, глубину и толщину будущего фундамента.

    Главная цель фундамента под забор – обеспечение надежной устойчивости ограждения на многие десятилетия. Вид фундамента зависит от конструкции ограждения

    На сегодняшний день существует целый ряд вариантов забора. В зависимости от цены вопроса можно выбрать из таких вариантов:

    • сетка рабица
    • шифер
    • деревянные пролеты
    • профнастил
    • кирпичная кладка
    • кованые решетки
    • каменная изгородь

    Свойства у разных видов фундаментов под забор могут значительно различаться. Основным критерием выбора фундамента является вес, а также парусность выбранного вами забора.

    Так, к примеру, фундамент для ограды из профнастила (хотя зрительно материал профнастил не создает массивного впечатления) будет практически, таким как фундамент под другие тяжелые варианты оград (из-за своей высокой парусности). Для того, чтобы противостоять порывам ветра и не дать крен, такому ограждению также необходимо надежное основание.

    На каком варианте остановится?

    Помимо надземных особенностей вашей будущей ограды при выборе фундамента следует также учесть тип грунта, уровень подземных вод.

    Типы фундаментов для ограды условно разделяют на следующие:

    • ленточный
    • свайный
    • столбчатый
    • комбинированный
    • бутовый

    Какой фундамент под забор лучше?

    Правильно определиться с выбором помогут свойства, которыми обладают уже готовые основания.

    Ленточный

    Очень часто данный фундамент применяется для тяжелых кирпичных или каменных оград. При правильно рассчитанной глубине ленточного фундамента, основание может предоставить долговечность и устойчивость всей конструкции. Ленточный фундамент будет хорошим вариантом для установки кирпичных оснований или столбов, к которым будут прикреплены тяжелые бетонные пролеты. При установке объёмных и высоких кованых оград также можно использовать ленточный вариант фундамента.

    Для изготовления ленточного основания фундамента используют двухсотый бетон или выше. Армирование фундамента производится арматурой 8-10 мм.

    Однако при выборе легких вариантов ограждения ленточный вариант может оказаться неоправданно затратным как по деньгам, так и по физическим ресурсам.

    Свайный

    Свайный фундамент хорошо подходит под легкие конструкции забора. Такой фундамент способен обеспечивать длительную и надежную устойчивость всей ограде. Также такой вариант предпочтителен для тех местностей, где верхние слои почвы не устойчивы.

    Принцип конструкции свайных опор заключается в установке металлических свай с последующей заливкой во внутрь бетона. Благодаря особой конструкции опора ввинчивается в почву. Лопасти свай необходимо опускать ниже уровня промерзания почвы, чтобы при замерзании земли фундамент не выдавило из почвы.

    Столбчатый

    По затратам – самый экономически выгодный. Он прекрасно подходит для не тяжелых деревянных или металлических пролетов, закрепленных в кирпичных или металлических колонах. Столбчатый вариант прекрасно подходит для установки забора из сетки рабицы. Даже в случае не обладания особыми навыками, вы сможете сами сделать такой фундамент.

    Как сделать столбчатый фундамент под забор своими руками?

    При помощи бура бурятся отверстия в почве под будущие основания забора. Диаметр колодцев должен превышать диаметр столбов на 20 см. Расстояние между основаниями зависит от применяемого материала забора, но лучше придерживается шага не более 2 метров.

    Необходимо пробурить колодцы и залить в них бетон.

    Комбинированный

    Согласно своему названию, заливка фундамента под забор происходит комбинированным способом. Ленточный и столбчатый варианты объединяются для получения особо надежного основания.

    Данный вариант предназначен для самых тяжелых и парусных оград. При данном выборе основания достигается ряд преимуществ. Столбы или колонны, на которых разместятся пролеты забора будут надежно закреплены в почве, а благодаря ленточному фундаменту их вертикальная ось будет надежно удерживаться общим каркасом фундамента.

    Для достижения качественного результата обязательно производится армирование всего фундамента под забор. Армируются как столбчатые опоры, так и ленточные пролеты. Шаг установки опорных колонн можно использовать от 1 до 2.5 м.

    Бутовый

    Бутовый фундамент разительно выделяется среди прочих своей красотой и декоративностью. Помимо своего привлекательного внешнего вида он обладает особой надежностью и долговечностью. В завершенном варианте он не требует дополнительного оштукатуривания или облицовки. Данный вид фундамента особо часто применяется при установке кованого металлического забора.

    Для закладывания бутового фундамента используются камни разного размера. Если вы строите фундамент самостоятельно, придерживайтесь двух основных правил. На раствор, скрепляющий камни, должно приходиться от 15% от всего объема основания. Для достижения достаточной гармоничности продолжайте возвышать кладку камней как минимум до полуметра от уровня грунта.

    Как видно на фото бутового фундамента под забор, кованные массивные решетки очень выгодно и благородно смотрятся на природном камне.

    Расчет глубины фундамента

    Для достижения желаемого результата необходимо придерживаться главного правила. Достаточная устойчивость и долговечность всего забора напрямую зависит от правильного рассчитанной глубины и толщины фундамента.

    Из практики обустройства легких заборов установлено, что оптимальной глубиной залегания фундамента от горизонта почвы является глубина в полметра. Глубина такого фундамента для не тяжелых видов забора вполне способна справляется с поставленными перед ней задачами. Для установки более тяжелых заборов необходимо отталкиваться от некоторых показателей. Во-первых, насколько промерзает земля на вашем участке. Во-вторых, из каких слоев состоит почва. Физические свойства каждого из обнаруженных слоев грунта.

    Основание фундамента должно быть установлено ниже точки промерзания как минимум на 0.4 метра. Если вы затрудняетесь с точным показателем замерзания почвы, его можно найти в справочных материалах по той климатической зоне, в которой намечена стройка.

    Итак, для возведения забора применяются самые разные фундаменты. Наиболее востребованные – столбчатые, ленточные или комбинированные. Все эти виды обустройства фундамента под силу даже начинающему мастеру. При соблюдении основных правил и технологий вы сможете установить ограждение, которое будет радовать ваш глаз не один год.

    Изготовление фундамента под забор своими руками

    Строитель 4 разряда

    Итак, принято решение поставить забор. Основой этого сооружения будет фундамент, и именно от его прочности будет зависеть качество всей конструкции.

    Основа необходима, чтобы забор не подвергался деформации на грунте.

    При наличии необходимых навыков сделать фундамент под забор можно своими руками.

    Виды ограждений

    Прежде чем приступить к устройству основания, необходимо определиться с типом забора:

    После определения типа фундамента можно приступать к началу работ.

    Для легкого типа заборов

    Для легкого типа ограждения — профнастил, штакетник, сетка «рабица» — на твердой почве вполне подойдет менее затратный способ столбовой заливки.

    По периметру будущего забора выкапываются ямы глубиной от 80 до 120 см на расстоянии от 1 до 5 метров, в них устанавливаются столбы, распираются камнями и заливаются бетоном. При использовании профнастила расстояние между столбами рекомендуется не более 2 метров, учитывая парусность материала при ветровых нагрузках.

    В этом видео показан способ постройки фундамента под забор:

    Если почва рыхлая, песчаная или илистая, подойдет ленточно-столбовой тип фундамента под забор своими руками. Такой тип цоколя оптимально подойдет для возведения своими руками.

    Очередность наливки

    Разделим все работы на пять этапов, чтобы без ошибок сделать фундамент для забора:

    1. Необходимо сделать разметку по периметру фундамента: для этого вбивают колышки и натягивают веревку, обязательно фиксируют ее на углах. В местах поворота необходимо забить колышек, также отметить место для ворот и калитки.
    2. Роют траншею шириной 35-40 см и глубиной до 50 см, в местах, где будут установлены столбы, делают углубления до 90 см. Рекомендуемое расстояние между столбами 2 метра, а высота столба с учетом подземной части — не менее 2,5 метра. Устанавливаем столбы, строго вертикально фиксируем их камнями, битым кирпичом и гравием, проверяем уровнем – это важно. Засыпают дно траншеи подушкой 5 см из гравия.

    Фундамент для среднего типа

    Средний тип ограждения подразумевает смешанную конструкцию: мощные столбы из кирпича, шлакоблока, камня или бетонита и между ними легкий материал — такой как деревянный штакетник, профнастил или решетка из арматуры.

    Такой забор требует более надежного цоколя. Для таких типов ограждений так же, как для легких, подойдет ленточный фундамент для забора.

    Особенностью средних конструкций является устройство дополнительных опор в местах установки столбов.

    Для этого там, где будут столбы, роют ямы, учитывая, что глубина фундамента под забор должна быть больше слоя промерзания, и шириной 50×50 см, вяжем каркас из арматуры, вставляем в яму и бетонируем.

    Для тяжелых конструкций

    Тяжелые ограждения являются конструкциями из кирпича, камня или бетона и обладают большой массой, поэтому зачастую при неправильном устройстве фундамента подвержены деформации, для этих заборов необходим более мощный монолитный ленточный цоколь.

    При устройстве данного фундамента необходимо рыть всю траншею глубиной на 30-40 см больше глубины промерзания, для достижения максимальной надежности необходимо делать более мощный армированный пояс из арматуры не менее 12 мм, именно благодаря армированию нагрузка будет распределяться равномерно по всей конструкции.

    Нужно помнить, что ширина заливки должна быть больше, чем у стенки конструкции, на 15-20 см. Таким образом получится монолитный ленточный фундамент особой прочности.

    Важным этапом является заливка бетона, поэтому, прежде чем перейти к этому процессу, следует убедиться, что все готово, и проверить наличие необходимого инструмента. Заливают фундамент обычным бетоном. Для изготовления раствора самостоятельно необходимые пропорции составляют 2:2:1 (щебень:песок:цемент).

    Такое бетонное основание для забора прослужит долгие годы без дефектов и повреждений.

    Как правильно сделать своими руками ленточный фундамент под забор из профнастила с кирпичными столбами

    Ленточный фундамент отличается от всех альтернативных вариантов конструкции своей универсальностью.

    Он в равной степени годится для установки тяжелых и массивных зданий, сооружений сложной и самой простой конфигурации.

    Несущая способность ленты зависит от состава грунта, в котором она размещена, и параметров самого основания — ширины, глубины заложения, особенностей конструкции подошвы и т.д.

    Изменяя размеры ленты, можно добиться изменения несущей способности, устойчивости к внешним нагрузкам или прочим воздействиям.

    Рассмотрим особенности использования ленточного основания для сплошного забора из профнастила.

    Стоит ли делать ленточный фундамент под забор из профнастила?

    Забор из профнастила представляет собой сплошное герметичное ограждение. В отличие от конструкций из евроштакетника или иных штучных материалов, он испытывает максимальные ветровые нагрузки и требует повышенной прочности от опорных систем.

    Наличие сплошной бетонной ленты, поддерживающей полотно не только в местах крепления к столбам, но и в промежуточных точках, способствует большей устойчивости и прочности сооружения, способности противостоять ветровым или механическим нагрузкам.

    Альтернативный вариант — установка отдельных столбов, каждый в свою опору, с последующим монтажом горизонтальных прожилин и самого профнастила. В этом случае нижняя часть забора повисает над грунтом, становится уязвимой для прорастания сорняков, прохода домашней птицы, собак и т.д.

    Появляется возможность сделать подкоп, что заметно снижает работоспособность ограждения. Наличие сплошной ленты в основании забора увеличивает его рабочие способности и обеспечивает большую защиту от проникновения на закрытую территорию.

    Достоинства и недостатки

    К достоинствам ленточного основания под забор можно отнести:

    • Прочность, устойчивость ко всем вероятным нагрузкам.
    • Высокая несущая способность при относительно малом расходе стройматериалов.
    • Возможность строительства на складках местности или склонах (при относительно небольших углах наклона).
    • Солидный, привлекательный внешний вид забора.

    Недостатками ленточного фундамента под забор являются:

    • Необходимость рыть траншею на всю длину ограждения.
    • Чем больше длина, тем выше вероятность появления деформаций или разрушения фундамента из-за нагрузок пучения или сезонных подвижек почвы.
    • Приходится после заливки выжидать довольно длительное время, необходимое для застывания бетона.

    Все достоинства и недостатки конструкции в сумме позволяют назвать ленточное основание наиболее удачным выбором при создании сплошного забора из профнастила.

    Виды основ с кирпичными столбами

    Существует несколько разновидностей фундамента под забор из профнастила:

    Монолитная лента представляет собой наиболее прочный и устойчивый к нагрузкам вариант. Недостатком конструкции является необходимость длительной выдержки залитой ленты для затвердения материала, что значительно увеличивает срок строительства.

    Сборная конструкция позволяет заметно сократить время постройки забора, но результат получается менее прочным, устойчивость к ветровым нагрузкам существенно снижается.

    К тому же, для установки фундаментных блоков необходимо использование строительной техники, а применение штучных элементов (шлакоблоков и т.п.) еще больше уменьшает прочность ленты.

    Комбинированный ленточно-столбчатый вариант основания дает самый надежный тип фундамента, способный переносить самые сильные ветровые или механические нагрузки.

    При этом, необходимость выдержки в течение положенного времени для застывания бетона присутствует для этого типа, так же, как и для монолитной ленты.

    Глубина фундамента и его ширина в зависимости от веса забора

    Ленточные основания могут разделяться на:

    • Мелкозаглубленные. Траншея имеет относительно небольшую глубину (обычно 50-70 см), что уменьшает объемы земляных работ, но снижает устойчивость.
    • Заглубленныеварианты. Глубина траншеи немного превышает уровень зимнего промерзания почвы, что позволяет исключить влияние нагрузок морозного пучения.

    Мелкозаглубленный тип ленточного фундамента является преобладающим вариантом при строительстве забора. Причина этого состоит в небольшом весе полотна и отсутствии необходимости в большой несущей способности.

    Единственная серьезная и опасная нагрузка, воздействующая на забор из профнастила — воздействие ветра. Мелкозаглубленная лента, погруженная на 50 см, вполне способна выдерживать эти нагрузки, поэтому полноценный заглубленный ленточный фундамент для строительства заборов не используется.

    Ширина ленты, достаточная для полотна из профнастила, обычно не превышает 25-30 см (иногда еще меньше).

    Если используется комбинированный столбчато-ленточный вариант, устойчивости кирпичных опор вполне достаточно для компенсации ветровых нагрузок, поэтому ширину ленты можно ограничить до 20 см.

    Выбор марки бетона и диаметра арматуры

    Для ленточного основания традиционно используются марки бетона средней плотности — М200 или М250.

    Учитывая относительно невысокую нагрузку от веса полотна, и в соответствующих условиях (расположение в низине, среди высоких зданий или густых деревьев, защищающих сооружение от ветра), можно использовать менее плотный бетон М150.

    Его несущей способности вполне хватает для поддержки полотна из профнастила при отсутствии дополнительных воздействий.

    Наиболее подходящий диаметр арматуры для ленты таких размеров — 10 мм для рабочих (оребренных) стержней, и 6 мм для вспомогательных (гладких) прутков. Если ширина ленты превышает 30 см, можно применить рабочие стержни 12 мм, но такая ширина основания встречается редко и только для специфических типов ограждений.

    Общая схема устройства

    Порядок действий при создании ленты:

    • Подготовка поверхности — разметка, удаление верхнего слоя почвы, при необходимости производится разбивка на участки для ступенчатого ленточного фундамента.
    • Рытье траншеи. Выкапывается ров глубиной около 70 см и шириной на 20-30 см большей ширины ленты.Вынутый грунт складируется рядом, он еще пригодится для обратной засыпки пазух.
    • На дне траншеи обустраивается слой песчаной подушки.
    • Поверхность песка застилается слоем геотекстиля и двойным слоем рубероида для гидроизоляции.
    • Собирается и устанавливается обрешетка для заливки бетона.
    • Создается арматурный каркас.
    • Производится заливка бетона, выполняются необходимые процедуры при выдержке материала.
    • Распалубка ленты осуществляется через 10 дней после заливки.
    • После окончания выдержки производятся дальнейшие действия — гидроизоляция, засыпка пазух и т.д.

    В соответствии с конструкцией и дизайном забора могут потребоваться и дополнительные процедуры — создание углублений для заливки столбов, установка промежуточных опор для полотна и т.д.

    Разметка поверхности и подготовка траншеи

    Разметку производят путем установки осевой линии при помощи кольев. По обе стороны от нее снимается слой плодородной почвы на ширину будущей траншеи.

    Затем производится разметка под калитку и ворота, отмечаются места установки столбов и прочих элементов, имеющих собственные опорные конструкции.

    Если требуется, выкапываются углубления под установку столбов для полотна, ворот и калитки. После этого выкапывают оставшиеся части траншеи под ленту.

    Подушка под основание

    Песчаная подушка обычно засыпается слоем, не превышающим 20 см. Это обусловлено малым весом сооружения и небольшой глубиной траншеи.

    Поверхность песка тщательно выравнивается по горизонтали и трамбуется до максимально плотного состояния. Для этого можно использовать ручные инструменты или строительную виброплиту.

    При этом песок увлажняют для большей плотности укладки. По окончании рекомендуется уложить поверх слоя песка геотекстиль, сохраняющий влагу внутри бетона при заливке.

    Монтаж опалубки

    Опалубку собирают из обрезных досок толщиной 25 мм. Щиты собирают рядом с траншеей, после чего опускают внутрь и устанавливают в нужном положении.

    Фиксацию щитов производят с помощью упоров и наклонных распорок, все соединения должны быть максимально плотными во избежание утечек бетона.

    Щели более 3 мм шириной не допускаются (в идеале их вообще не должно быть). При обнаружении все зазоры затыкают паклей или тонкими рейками.

    Армирование основания

    Для создания армпояса используется два вида арматуры:

    • Оребренная металлическая или композитная диаметром 10 мм.
    • Гладкая арматура толщиной 6 мм.

    Каркас представляет собой пространственную решетку из 4 рабочих стержней (2 вверху и 2 внизу) и ряда вертикальных хомутов, установленных с шагом 1-1,5 м друг от друга.

    Вертикальная арматура нужна только для поддержания в нужном положении рабочих стержней, после заливки бетона они просто остаются внутри ленты, не выполняя более никаких функций.

    Вязка арматуры

    Соединение элементов армпояса производится методом вязки. Для этого используется мягкая отожженная стальная проволока толщиной 1 мм.

    Процесс вязки достаточно прост — проволока нарезается кусками по 25-30 см. Кусок складывается пополам, заводится снизу под соединяемые стержни, концы поднимаются вверх.

    Специальным крючком подхватывается петля, вращательным движением она 4-6 раз закручивается вокруг другого конца, плотно стягивая соединяемые стержни.

    Процесс простой, даже неопытный человек практически сразу приобретает нужный навык.

    Заливка бетона

    Заливка бетона производится с разных точек, равномерно удаленных друг от друга. Чем быстрее будет произведена заливка, тем равномернее произойдет застывание материала, и тем прочнее получится лента.

    Для того, чтобы исключить простои или перерывы в заливке, следует заранее организовать процесс изготовления или доставки готового бетона на площадку. При заливке необходимо производить штыкование материала или обработку строительной вибромашиной, чтобы удалить из массива пузыри воздуха.

    Уход за бетоном после заливки и сколько сохнет ленточный фундамент

    Залитую ленту следует накрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от лучей солнца и создания особого микроклимата, замедляющего высыхание. Первые 3 дня ленту поливают водой каждые 4 часа.

    Затем, в течение недели, полив делается трижды в сутки. После 10 дней выдержки производится распалубка, а полный срок составляет 28 дней, после чего бетон считается пригодным для выполнения дальнейших работ.

    Распалубка

    Распалубка — это процедура демонтажа опалубки.

    Процедура производится максимально аккуратно, так как прочность материала еще низка и можно повредить края или углы ленты. После снятия опалубки лента получает возможность высыхания по боковым сторонам, что способствует набору технологической прочности.

    Для того, чтобы демонтаж происходил аккуратно и без разрушений, рекомендуется использовать строганные доски (хотя бы изнутри формы).

    Гидроизоляция

    Гидроизоляция позволяет исключить проникновение влаги в массив бетона.

    Процедура необходима потому, что практически вся поверхность ленты будет иметь контакт с дождевой или почвенной влагой, разрушающей материал и сокращающей срок службы основания.

    Для нанесения слоя гидроизоляции используются разные материалы и методы, наиболее распространенными из которых является нанесение горячего гудрона, битумной мастики или специальных пропиток.

    Наиболее эффективными их них являются специальные пропитки, полностью исключающие проникновение влаги в массив бетона, хотя строители пока имеют о них мало информации и предпочитают более испытанные методы — мастику или горячий гудрон.

    Полезное видео

    В данном разделе мы предоставим вам видеоматериал о том, как правильно сделать ленточный фундамент под забор своими руками:

    Особенности строительства различных видов фундамента для забора

    Собираясь возводить дом для жилья, любой рачительный хозяин в первую очередь думает о том, чтобы огородить свою территорию изгородью. Для строительства приобретаются необходимые материалы, которые должны обеспечить ее устойчивость и надежность. Еще хочется, чтобы ограда прослужила долго и не создавала хозяевам проблем. В решении этого вопроса решающую роль играет добротный фундамент под забор, построенный правильно и с соблюдением существующих норм.

    Именно от качества фундамента в большей мере зависят прочность, надежность и долговечность возводимого ограждения. Казалось бы, что может быть сложного в его заливке? В действительности, это – непростой и ответственный этап строительства забора, требующий серьезного предварительного анализа и подробного проектирования. Важно выбрать подходящий вариант основания и строго придерживаться принятой технологии в процессе его обустройства. В статье мы расскажем о том, какие бывают фундаменты, от чего зависит выбор той или иной разновидности в конкретном случае, а также о том, как правильно его организовать.

    Зачем нам фундамент для забора

    Выбор и устройство крепкого фундамента под планируемый забор зависит от вида ограждения, возводимого на участке. Типы оград делятся на три вида:

    Простые изгороди делаются из нетяжелых материалов: профнастила, штакетника, арматуры, металлического прутка. Сеточные секции из стальных прутьев, проволоки обладают высокой устойчивостью к рассеянным нагрузкам. Имея несплошную структуру, они хорошо выдерживают давление ветра и не опрокидываются.

    Заборы, принадлежащие к группе средних, отличаются массивными опорами (камень, кирпич) и более легким наполнением (профнастил, арматура). Эта группа изгородей относится к комбинированным. Такой забор подвержен смещениям и требует более сложного основания (фундамента).

    Тяжелые конструкции создаются из массивных элементов: кирпича, бута, камня. Они сильно давят на грунт, основа ограды несет колоссальную нагрузку и подвергается деформациям. Тяжелый забор в сочетании с ленточным фундаментом стоит долго и надежно.

    Перед постройкой любого ограждения очень важно выбрать правильный тип фундамента. При расчете основных характеристик забора надо учитывать влияние ветровой нагрузки на сооружение (парусность) и неравномерно возникающие возможные искажения основы. После начала эксплуатации сооружения вероятно появление усадки грунта, при котором некоторые участки могут менять свое местоположение (опускаться). При воздействии же низких температур, наоборот, могут подниматься. Для предотвращения этих неприятностей основу следует хорошо уплотнить и не допустить пучения почвы в период холодов.

    Какой может быть фундамент, характерные особенности каждого вида

    От определения вида основания под забор зависит, будет ли оно работать долго. Следует сопоставить характеристики материала с условиями, характерными для территории. Есть несколько типов основы для ограды. Выбор фундамента зависит от определенных условий: рельефа местности, находящихся поблизости промышленных предприятий или железных дорог и так далее.

    Устройство ленточного фундамента под забор

    Ленточный фундамент – это лента из бетона, проходящая под всем забором. Основание сдерживает забор от перекосов на участках на неровной местности. Монолитный ленточный постамент хорошо держит тяжелую изгородь из камня и кирпича. Ленточная конструкция служит долго и проста в использовании. Ее единственным недостатком является высокая цена.

    Такой фундамент широко используется во многих областях строительства – от промышленного до частного. Хотя глубина заложения ленты мала, при выполнении технологических правил она может служить довольно долго. Срок эксплуатации можно еще больше увеличить, применив элементы железобетона. Строительство такого фундамента возможно для ограждений из следующих материалов:

    Ленточные сооружения под ограду по способу постройки подразделяются на две разновидности.

    1. Сборные. Такие фундаменты – это простые конструкции, в которых допустимы некоторые отклонения от норм. Они широко используются в массовых постройках благодаря простоте и высокой скорости возведения. Строительство монолитного ленточного фундамента для забора производится с применением больших и маленьких каменных блоков, искусственных и натуральных. Главными требованиями, предъявляемыми к материалу, являются влагостойкость и надежность.
    2. Монолитные. Эти фундаменты требуют при постройке строгого соблюдения технологии процесса и наличия у строителей необходимых знаний. Такие основы под забор все чаще применяют при строительстве частных домов. Они позволяют обходиться без участия дорогой техники. Фундамент-лента включает в себя два компонента: подушку из песка и щебня и слой бетона.

    Ленточные основания могут быть уложены на разную глубину, по этому признаку их разделяют на три категории:

    • основания, способные нести малые нагрузки, – незаглубленные;
    • основания, заглубленные неглубоко (мелко);
    • основания глубокого заложения, способные нести большие нагрузки.

    По виду сечения ленточные основания бывают прямоугольными в сечении и Т-образными, расширенными в нижней части.

    Фундамент строится двумя способами. Первый – прост и используется довольно редко. Готовится яма, куда помещают песок. Вдоль углубления строится опалубка для забора, производится армирование и заливка прочного ленточного фундамента под забор. Второй вариант применяется чаще. Делается продольный ров, закладывается короб из досок и производится бетонирование. Высота края основы над грунтом составляет 0,3 м. Ленточный монолитный фундамент под будущий забор вполне можно изготовить своими руками без применения техники и траты денег на услуги рабочих. Правда, покупка составляющих для выполнения ленты потребует значительных затрат. Хотя закладка этой основы – трудное и долгое дело, она широко применяется владельцами дач при капитальных постройках.

    Столбчатый фундамент для забора

    Построить столбчатое основание можно своими силами, не имея спецнавыков и знаний. Для начала следует выполнить расчеты. Надо определить требуемое количество опор и выбрать материал. Далее необходимо выкопать нужное количество ям под столбы, поставить в них опоры и залить ямы бетоном. Для постройки фундамента следует предпринять насколько последовательных шагов.

    1. Используя садовый коловорот, делаются ямы, диаметром, превышающим размер столбов на 25 см. Глубина отверстия равняется 1-1,5 м. Промежуток между опорами (от 2 м) выбирают произвольно, учитывая материал ограды и вес.
    2. Траншею наполняют смесью песка и гравия на 20 см и трамбуют.
    3. Столбы выравнивают по высоте.
    4. Бетонируют опоры.

    Столбчатый вариант – гораздо дешевле ленты и дает значительную экономию на марке бетона, древесине. В этом случае не потребуется армирование периметрического фундамента под забор. Большой плюс столбчатых оснований – это простота возведения, малый набор материалов и неприменение спецтехники. Они закладываются под ограды из древесины, сеток и металлопрофиля.

    Особенности комбинированных видов

    Комбинированные фундаменты применяются в том случае, если ограждение строится на почвах разного состава и имеющих неровности. К этой разновидности относится ленточно-столбчатый фундамент. Он сочетает качества обоих видов и является почти универсальным. Такое основание имеет лучшие характеристики, чем просто ленточная основа. В конечном итоге получается монолитная лента из бетона с опорами, несущими дополнительную нагрузку. Прочность основания повышается за счет дополнительного армирования не только по длине ленты, но и по опорам. Благодаря этому все виды нагрузки распределяются более равномерно.

    Подготовительный этап включает стандартное выполнение разметки с установкой колышков в местах расположения столбов и натягивания между ними шпагата. Работа начинается с копки рва под бетонную закладку и отверстий под столбы размером 1,5 м × 40 см (в зависимости от диаметра опоры). Ширина траншеи определяется, исходя из высоты и общей массы ограждения. Минимальная ее глубина – 50 см. Расстояние между опорами соблюдается согласно с утвержденным проектом, в среднем – 1-2,5 м. Столбы ставятся каждый отдельно на подушки и сверху заливаются бетоном. После монтажа столбов делается арматурный каркас, сколачивается опалубка, и происходит бетонирование. Фундамент-лента делается такой ширины, чтобы поместились опоры, и был запас места для бетона.

    Комбинированный фундамент легко выдерживает вес полностью кирпичного ограждения, забора из древесины с кирпичными столбами. Легко можно построить забор из металлопрофиля своими руками на комбинированном основании с применением металлических профильных труб, используя обычный бетон.

    Основание на гравийной подушке

    Эти конструкции широко используются для возведения крупных оград с большим весом. Постройка такого фундамента производится по плану: готовится глубокая траншея и наполняется гравием. Потом послойно заливается бетон. Тщательно утрамбовывается каждый последующий слой. Столбы ограждения ставятся на залитую основу. Эти основания нецелесообразно применять для легких оград (например, из профлиста), поскольку для этого ограждения существуют варианты, которые обойдутся гораздо дешевле.

    Каменное основание

    Каменный фундамент по всем критериям – самый прочный и надежный. Он служит долго и хорошо справляется с нагрузками в тяжелых оградах из камня и кованых заборах. В каменный фундамент потребуется вложить крупные суммы. Можно, конечно, пригласить специалистов, но на это потребуются дополнительные деньги. Процесс постройки каменного фундамента поэтапно выглядит так.

    1. Подготовка траншеи, размеры которой должны соответствовать размерам будущего забора.
    2. Засыпка на дно траншеи щебенки и тщательное ее уплотнение.
    3. Укладка камней. Начинать следует с крупных камней, прокладывая пустоты более мелкими. Дополнительно надо скреплять камни цементным раствором, который должен составлять 15% суммарного веса фундамента. Процесс выкладывания следует продолжать до тех пор, пока фундамент не станет выше грунта на 0,5 м.

    Выбираем необходимый вид для конкретного случая

    На выбор типа фундамента для возводимого забора влияет несколько факторов:

    • характеристики почвы. В зависимости от того, какая субстанция (песчаная, глинистая, торфяная, илистая, меловая) преобладает в грунте, принимают решение о способе организации фундамента;
    • прогнозируемая степень проседания грунта при изменении влажности и перепадах температур;
    • оценка поведения грунтовых, сточных и атмосферных вод;
    • масса сооружаемой конструкции. Определяется, как суммарный вес материалов опорных столбов и пролетов;
    • эффект парусности. Сила его проявления зависит от материала и высоты секций;
    • наличие вибрационных нагрузок. Могут возникать, если поблизости расположены автотрассы, железнодорожные пути, промышленные предприятия.

    Прочность ограждения сильно зависит от качества земли на участке, на которой оно строится. Рассмотрим выбор правильного фундамента в контексте разных типов почв.

    Нормально дренирующие средне пучинистые грунты

    Срок службы изгороди напрямую зависит от свойств почвы, где его собираются возводить. Следует проанализировать состав грунта, проверить его на пучинистость. Пучинистость почвы зависит от ее составляющих и определяется пористостью субстанции и уровнем подземных вод. Закладывая основание, эти качества обязательно надо учитывать, поскольку почва при морозе промерзает и вызывает деформацию материала, что перекосит забор в холодные дни и приведет к его поломке.

    Среднепучинистые грунты, которые хорошо дренируются, – это суглинки, пылевые пески, влажные глины. При постройке изгороди на подобных почвах закапывание производят глубже точки промерзания. Даже при таком подходе часть сваи (опоры), попадающая в зону замерзания, подвергается значительным искажениям и давлению. При падении температуры бетон смерзается с почвой, образуя единый кусок. Тогда пучение способно повредить любую опору и вытолкнуть ее из гнезда. Для предотвращения этой поломки фундамента делается несъемная рубероидная или пенопластовая опалубка для забора. Хорошо помогают для этой цели пенополистирол, пластиковые или асбестовые трубы.

    Сильно пучинистые почвы

    К этому виду почв относятся супеси пылевые и глины. При глубоком промерзании почвы можно связать опоры для поддержания стабильности основания. Каменные ограды с легким наполнением укрепляют армированной лентой из бетона. Что сделать при пучении:

    • дренаж около фундамента;
    • построить отвод ливневых и талых вод;
    • засолить землю спецвеществами, не вызывающими коррозию.

    Рыхлые грунты

    Рыхлые грунты практически не скапливают воду, поэтому при замерзании сохраняют первоначальный объем. При таких условиях можно закладывать основания любого типа. Правильная установка дренажа и утепление помогут справиться с грунтовыми водами. При сооружении дома без подвала на рыхлых почвах прекрасно подойдет ленточная основа для легких изгородей.

    Под тяжелую ограду

    Тяжелая ограда предполагает наличие сильной весовой нагрузки от самого забора, кинетических нагрузок, промерзания зимой. При установке тяжелой конструкции надо использовать ленточный фундамент по всему периметру. Для опор, обладающих особенно большим весом, под колоннами выполняется расширение фундамента.

    Как сделать фундамент для забора

    Строительство прочного фундамента для заборов следует производить, уяснив особенности почвы, ландшафта и материалов. Одним их основных элементов является опалубка. Это конструкция, способная создать и сохранить форму задуманного фундамента.

    Как сделать опалубку под забор

    Опалубка, устанавливаемая под забор своими руками, позволяет не допустить обрушения краев траншеи и ориентироваться на этапе заливки ямы. Опалубка – это конструкция, изготовленная из обрезной доски для создания фундамента под ограду. Это инженерное изобретение позволяет соблюсти равномерность заливки бетонного раствора. Такой компонент обязателен для оснований из кирпича или камня.

    Она выглядит следующим образом. Из обрезной доски изготавливаются щиты, которые по размеру больше, чем глубина траншеи. Они закрепляются распорками по периметру рва. Стенки опалубки выполняются из деревянных составляющих вдоль периметра углубления для забора. Для зон повышенной температурной нагрузки во избежание перекоса изгороди в качестве опалубки используется пенопласт. При помощи этого материала достигается также гидроизоляция опоры.

    Как правильно залить фундамент под забор: технология заливки

    От соблюдения норм приготовления раствора для заливки фундамента зависит прочность ограждения и то, как долго оно будет стоять. Даже для ограды, не отличающейся прочностью (например, из пластика), правильная заливка фундамента может значительно увеличить срок ее службы. Важно придерживаться следующих рекомендаций относительно очередности работ.

    1. Подготовить емкость для смешивания или бетономешалку, ведра, лопаты, перчатки для защиты, воду.
    2. Приготовить песок, цемент и щебень для укрепления. Засыпать песок и цемент в пропорции 4:1, залить воду. Довести смесь до сметанообразной консистенции.
    3. Смочить траншею и уложить в нее смесь. В некоторых случаях раствор укладывается послойно. В процессе также применяется арматура.

    Читайте также:  Бассейн на даче
    Ссылка на основную публикацию